Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 februari 2011, 20:53:31 »

En diff på 5 grader ska inte vara något problem brukar rekomenderas mellan 5-10 grader diff det bör gå att strypa raddarna närmast cp för att få upp diffen lite till men är osäker har ingen koll på 1 rörsystem men kolla uppe resp nere på raddarna så ingen får för högt flöde.

Problemet här är inte att det skulle vara svårt att få till diffen, frågan är ju om hans enrörssystem med nuvarande injustering klarar att hålla god värmekomfort med vp-optimerad diff på 8 grader.

Menade naturligtvis att värmen ska vara jämn i huset är inte så svårt att fixa en diff på 8 grader om man struntar i komforten. Det är i min mening bättre att köra utan arbetstank och utan extern cp och ev ha en diff på 5 grader än att installera en arbetstank och extern cp och ha diff mot vp på 8 grader och diff över raddarna på 5 grader kostar mer att installera och drar mer el. Som jag har fattat ska diffen på 8 grader vara en bra kompromis mellan lägre diff = mer ström till cp och högre diff = högre framledning för samma temp inne. Vet att nibe rekomenderar en diff på mellan 5-10 grader kanske är mera noga på thermia men borde inte vara det Sc:,h.

Håller med dig om det är 5 grader. Inte om det är 4. Ännu mindre om det blir 3. Eller 2,5 som han har idag. Nånstans finns ju gränsen.

Jag är helt med på att det är en avvägning. 8 grader ska ju vara det optimala, men jag vet inte hur stor COP-skillnad det är mellan 5 och 8 i diff. Det jag försökt påpeka i den här tråden är att TS ska prova att köra med stängda dörrar, öppna termostater och 5 graders diff för att se om han kan få bra värmekomfort då. Om så blir fallet, tycker jag också att han ska köra utan arbetstank och justera in systemet enligt detta, förslagsvis med STAD-ventiler på respektive stam och ev. små justeringar på förbi-flödes-skruvarna. Kanske kan han få till god värmekomfort även med 8 graders diff? Men det kan också vara så att raddarna på slutet av slingorna är för klent dimensionerade att de inte klarar att ge tillräcklig effekt vid stor slingdiff, och att det är därför systemet körts på högsta hastighet och 2 graders diff. Det är inte så kul att i efterhand installera en arbetstank och cp om det visar sig att hans radsystem kräver ett jättehögt flöde för att ge komfort, därför ska han testa.

Det lär inte ska skilja så mycket i avgiven effekt från en radiator med 2 graders diff eller en med 5 grader. Det här med att det skulle vara optimalt med 8 graders diff är ju en gammal sanning i dag har ju en nykonstruerad vp en lågenergi cp och det kanske är optimalt med högra fart på cp som ger lite lägre framledning kanske är bäst med 6 graders diff Sc:,h.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 10 februari 2011, 20:07:59 »

En diff på 5 grader ska inte vara något problem brukar rekomenderas mellan 5-10 grader diff det bör gå att strypa raddarna närmast cp för att få upp diffen lite till men är osäker har ingen koll på 1 rörsystem men kolla uppe resp nere på raddarna så ingen får för högt flöde.

Problemet här är inte att det skulle vara svårt att få till diffen, frågan är ju om hans enrörssystem med nuvarande injustering klarar att hålla god värmekomfort med vp-optimerad diff på 8 grader.

Menade naturligtvis att värmen ska vara jämn i huset är inte så svårt att fixa en diff på 8 grader om man struntar i komforten. Det är i min mening bättre att köra utan arbetstank och utan extern cp och ev ha en diff på 5 grader än att installera en arbetstank och extern cp och ha diff mot vp på 8 grader och diff över raddarna på 5 grader kostar mer att installera och drar mer el. Som jag har fattat ska diffen på 8 grader vara en bra kompromis mellan lägre diff = mer ström till cp och högre diff = högre framledning för samma temp inne. Vet att nibe rekomenderar en diff på mellan 5-10 grader kanske är mera noga på thermia men borde inte vara det Sc:,h.

Håller med dig om det är 5 grader. Inte om det är 4. Ännu mindre om det blir 3. Eller 2,5 som han har idag. Nånstans finns ju gränsen.

Jag är helt med på att det är en avvägning. 8 grader ska ju vara det optimala, men jag vet inte hur stor COP-skillnad det är mellan 5 och 8 i diff. Det jag försökt påpeka i den här tråden är att TS ska prova att köra med stängda dörrar, öppna termostater och 5 graders diff för att se om han kan få bra värmekomfort då. Om så blir fallet, tycker jag också att han ska köra utan arbetstank och justera in systemet enligt detta, förslagsvis med STAD-ventiler på respektive stam och ev. små justeringar på förbi-flödes-skruvarna. Kanske kan han få till god värmekomfort även med 8 graders diff? Men det kan också vara så att raddarna på slutet av slingorna är för klent dimensionerade att de inte klarar att ge tillräcklig effekt vid stor slingdiff, och att det är därför systemet körts på högsta hastighet och 2 graders diff. Det är inte så kul att i efterhand installera en arbetstank och cp om det visar sig att hans radsystem kräver ett jättehögt flöde för att ge komfort, därför ska han testa.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 februari 2011, 17:43:45 »

En diff på 5 grader ska inte vara något problem brukar rekomenderas mellan 5-10 grader diff det bör gå att strypa raddarna närmast cp för att få upp diffen lite till men är osäker har ingen koll på 1 rörsystem men kolla uppe resp nere på raddarna så ingen får för högt flöde.

Problemet här är inte att det skulle vara svårt att få till diffen, frågan är ju om hans enrörssystem med nuvarande injustering klarar att hålla god värmekomfort med vp-optimerad diff på 8 grader.

Menade naturligtvis att värmen ska vara jämn i huset är inte så svårt att fixa en diff på 8 grader om man struntar i komforten. Det är i min mening bättre att köra utan arbetstank och utan extern cp och ev ha en diff på 5 grader än att installera en arbetstank och extern cp och ha diff mot vp på 8 grader och diff över raddarna på 5 grader kostar mer att installera och drar mer el. Som jag har fattat ska diffen på 8 grader vara en bra kompromis mellan lägre diff = mer ström till cp och högre diff = högre framledning för samma temp inne. Vet att nibe rekomenderar en diff på mellan 5-10 grader kanske är mera noga på thermia men borde inte vara det Sc:,h.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 10 februari 2011, 13:31:29 »

I ett enrörssystem ska raddarna vara dimensionerade för att ge rätt effekt till rummet trots lägre radtemp i slutet på slingan. Du måste avgöra om detta är fallet även vid högre DT genom att köra med stängda dörrar och utvärdera tempen i rummen efter något dygn.

Du har två enskilda grejer du diskuterar här:
1. Balansen mellan de olika raddarna inbördes på en slinga.
2. Balansen mellan slingorna.

Ska du köra vp utan arbetstank kommer du troligen behöva justeringsmöjlighet för varje slinga, och dessutom mecka med förbi-flödes-inställningarna på raddarna. Som sagt mycket jobb men det blir bra till slut!

Kör du med arbetstank kan du köra med samma flöde som idag över raddarna. Den externa cirkpumpen bör vara A-klassad isf för den ska ju jobba en del...
Skrivet av: DKT
« skrivet: 10 februari 2011, 12:43:24 »

Det ni pratar om fixar en kompetent installatör enkelt.  Fråga installatören Thumbsup

Så är det säkert. Men det tar ett antal timmar även för en briljant installatör att justera in tre stycken enrörsslingor till fast instrypt flödesbalans. Personligen skulle jag hellre pilla själv med detta än att betala dyra timmar för något som inte kräver installatörskompetens utan bara termometer, insexnyckel och papper och penna. Och allra helst skulle jag testa om det blir bra värmebalans med större diff och de instrypningar som redan finns. Därav pågående test med helt öppna termostater, större diff och stängda dörrar.
Exakt så resonerar jag också. Och dessutom har jag lärt mig efter 20år som byggare med totalansvar att dom installatörer du pratar om Oraklet, och säkert är själv vad det verkar, är långt ifrån så lätt att hitta som du tror. Jag tror ibland att kompetensen finns där men viljan att göra något väldigt bra finns alltför sällan.
Nåväl, nu har jag kört på lägsta cirkpumpsfart i ett dygn snart och resultatet är dT på ca 5 ºC men lite väl kalla radiatorer i slutet av slingorna. Speciellt källarslingan har väldigt dåligt flöde och nästan 10 ºC dT. Vad jag har uppfattat av mina termostaer (som finns på bild längre upp i tråden)http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/V2-41_RA-M68_1.pdf så har dom bara avstängning innanför det övre locket och en fast strypning till 40% av flödet till radiator innanför det svarta plastlocket undertill. Så enda justeringen jag kan göra är att strypa flödet till varje radiator med hjälp av avstängningen men gör man så? Andra alternativet, som känns bättre, är att montera justeringsventiler på varje slinga i pannrummet  och strypa flödet till de övre slingorna för att få mer flöde till den undre. Kanske måste också cirken höjas ett snäpp igen. Tänker jag rätt då?
Skrivet av: Labold
« skrivet: 09 februari 2011, 22:52:13 »

Det ni pratar om fixar en kompetent installatör enkelt.  Fråga installatören Thumbsup

Så är det säkert. Men det tar ett antal timmar även för en briljant installatör att justera in tre stycken enrörsslingor till fast instrypt flödesbalans. Personligen skulle jag hellre pilla själv med detta än att betala dyra timmar för något som inte kräver installatörskompetens utan bara termometer, insexnyckel och papper och penna. Och allra helst skulle jag testa om det blir bra värmebalans med större diff och de instrypningar som redan finns. Därav pågående test med helt öppna termostater, större diff och stängda dörrar.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 09 februari 2011, 22:45:58 »

Det ni pratar om fixar en kompetent installatör enkelt.  Fråga installatören Thumbsup
Skrivet av: Labold
« skrivet: 09 februari 2011, 22:38:31 »

En diff på 5 grader ska inte vara något problem brukar rekomenderas mellan 5-10 grader diff det bör gå att strypa raddarna närmast cp för att få upp diffen lite till men är osäker har ingen koll på 1 rörsystem men kolla uppe resp nere på raddarna så ingen får för högt flöde.

Problemet här är inte att det skulle vara svårt att få till diffen, frågan är ju om hans enrörssystem med nuvarande injustering klarar att hålla god värmekomfort med vp-optimerad diff på 8 grader.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 februari 2011, 22:08:35 »

Att temperaturen rent generellt i huset går ner lite är inte konstigt, det beror på att med en större diff så blir medeltempen på raddarna lägre och därmed värmeeffekten från dem. Det åtgärdar du lätt genom att höja kurvan lite i värmepumpens styr. Det som testet med att sänka cp var ment för var snarare att se om värmebalansen funkar med högre diff, dvs om det blir kallare i de rum som ligger i slutet på slingorna RELATIVT till de som är i början av slingorna. Kör ett par dygn till på hastighet 1, och ha alla dörrar stängda inomhus, så märker du om det blir kallare i vissa rum...
Tack för att du förbarmar dig Labold! Ok, jag sänker igen och höjer kurvan något snäpp. Har du någon uppfattning om min fundering hur Optimumen hanterar detta?


Är lite osäker men tror det går att ställa vilken diff en optimum ska sträva. Tror den står på 8 grader från fabriken och kommer nog sänka cp till den får 8 grader diff. Varför ska du ha en optimum Sc:,h
Eller om det går att ställa farten manuellt i värsta fall? Jag tycker det är självklart att man ska ha varvtalsstyrda pumpar om det går. Jag tycker helt enkelt tekniken med att eftersträva optimalt cop automatiskt är tilltalande.

Om man vill ha optimalt cop ska man inte ha arbetstank ;)
Nej, det är därför jag håller på med mitt experiment nu. För att se om jag får till vettigt dT med bara volymtank i serie. Vad det verkar hittills så kommer jag inte komma ner i mer
än dT 5 ºC så jag hoppas det inte är något problem för jag vill gärna slippa arbetstankskoppling.


En diff på 5 grader ska inte vara något problem brukar rekomenderas mellan 5-10 grader diff det bör gå att strypa raddarna närmast cp för att få upp diffen lite till men är osäker har ingen koll på 1 rörsystem men kolla uppe resp nere på raddarna så ingen får för högt flöde.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 09 februari 2011, 21:55:43 »

Att temperaturen rent generellt i huset går ner lite är inte konstigt, det beror på att med en större diff så blir medeltempen på raddarna lägre och därmed värmeeffekten från dem. Det åtgärdar du lätt genom att höja kurvan lite i värmepumpens styr. Det som testet med att sänka cp var ment för var snarare att se om värmebalansen funkar med högre diff, dvs om det blir kallare i de rum som ligger i slutet på slingorna RELATIVT till de som är i början av slingorna. Kör ett par dygn till på hastighet 1, och ha alla dörrar stängda inomhus, så märker du om det blir kallare i vissa rum...
Tack för att du förbarmar dig Labold! Ok, jag sänker igen och höjer kurvan något snäpp. Har du någon uppfattning om min fundering hur Optimumen hanterar detta?


Är lite osäker men tror det går att ställa vilken diff en optimum ska sträva. Tror den står på 8 grader från fabriken och kommer nog sänka cp till den får 8 grader diff. Varför ska du ha en optimum Sc:,h
Eller om det går att ställa farten manuellt i värsta fall? Jag tycker det är självklart att man ska ha varvtalsstyrda pumpar om det går. Jag tycker helt enkelt tekniken med att eftersträva optimalt cop automatiskt är tilltalande.

Om man vill ha optimalt cop ska man inte ha arbetstank ;)
Nej, det är därför jag håller på med mitt experiment nu. För att se om jag får till vettigt dT med bara volymtank i serie. Vad det verkar hittills så kommer jag inte komma ner i mer
än dT 5 ºC så jag hoppas det inte är något problem för jag vill gärna slippa arbetstankskoppling.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 februari 2011, 21:32:06 »

Att temperaturen rent generellt i huset går ner lite är inte konstigt, det beror på att med en större diff så blir medeltempen på raddarna lägre och därmed värmeeffekten från dem. Det åtgärdar du lätt genom att höja kurvan lite i värmepumpens styr. Det som testet med att sänka cp var ment för var snarare att se om värmebalansen funkar med högre diff, dvs om det blir kallare i de rum som ligger i slutet på slingorna RELATIVT till de som är i början av slingorna. Kör ett par dygn till på hastighet 1, och ha alla dörrar stängda inomhus, så märker du om det blir kallare i vissa rum...
Tack för att du förbarmar dig Labold! Ok, jag sänker igen och höjer kurvan något snäpp. Har du någon uppfattning om min fundering hur Optimumen hanterar detta?


Är lite osäker men tror det går att ställa vilken diff en optimum ska sträva. Tror den står på 8 grader från fabriken och kommer nog sänka cp till den får 8 grader diff. Varför ska du ha en optimum Sc:,h
Eller om det går att ställa farten manuellt i värsta fall? Jag tycker det är självklart att man ska ha varvtalsstyrda pumpar om det går. Jag tycker helt enkelt tekniken med att eftersträva optimalt cop automatiskt är tilltalande.

Om man vill ha optimalt cop ska man inte ha arbetstank ;)
Skrivet av: DKT
« skrivet: 09 februari 2011, 21:25:45 »

Att temperaturen rent generellt i huset går ner lite är inte konstigt, det beror på att med en större diff så blir medeltempen på raddarna lägre och därmed värmeeffekten från dem. Det åtgärdar du lätt genom att höja kurvan lite i värmepumpens styr. Det som testet med att sänka cp var ment för var snarare att se om värmebalansen funkar med högre diff, dvs om det blir kallare i de rum som ligger i slutet på slingorna RELATIVT till de som är i början av slingorna. Kör ett par dygn till på hastighet 1, och ha alla dörrar stängda inomhus, så märker du om det blir kallare i vissa rum...
Tack för att du förbarmar dig Labold! Ok, jag sänker igen och höjer kurvan något snäpp. Har du någon uppfattning om min fundering hur Optimumen hanterar detta?


Är lite osäker men tror det går att ställa vilken diff en optimum ska sträva. Tror den står på 8 grader från fabriken och kommer nog sänka cp till den får 8 grader diff. Varför ska du ha en optimum Sc:,h
Eller om det går att ställa farten manuellt i värsta fall? Jag tycker det är självklart att man ska ha varvtalsstyrda pumpar om det går. Jag tycker helt enkelt tekniken med att eftersträva optimalt cop automatiskt är tilltalande.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 09 februari 2011, 21:14:19 »

Att temperaturen rent generellt i huset går ner lite är inte konstigt, det beror på att med en större diff så blir medeltempen på raddarna lägre och därmed värmeeffekten från dem. Det åtgärdar du lätt genom att höja kurvan lite i värmepumpens styr. Det som testet med att sänka cp var ment för var snarare att se om värmebalansen funkar med högre diff, dvs om det blir kallare i de rum som ligger i slutet på slingorna RELATIVT till de som är i början av slingorna. Kör ett par dygn till på hastighet 1, och ha alla dörrar stängda inomhus, så märker du om det blir kallare i vissa rum...
Tack för att du förbarmar dig Labold! Ok, jag sänker igen och höjer kurvan något snäpp. Har du någon uppfattning om min fundering hur Optimumen hanterar detta?


Optimumen tänker bara på sig själv, i betydelse att den gör allt för att värmepumpen ska gå med så god verkningsgrad som möjligt. Värmesystemet ska sen anpassas efter detta. Det är därför du måste kolla om dina radslingor med nuvarande injustering ger en god värmekomfort i ALLA rum vid en större diff. Om så är fallet, blir det troligen bra när du byter till vp. Att du då kommer behöva köra ut lite högre framledningstemp gör inget - vattnet är lite varmare men du kör ut mindre flöde, den tillförda mängden värmeenergi kommer vara densamma. Men du kommer bara behöva betala för en tredjedel av värmeenergin eftersom du tar resten från marken!
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 februari 2011, 21:10:33 »

Att temperaturen rent generellt i huset går ner lite är inte konstigt, det beror på att med en större diff så blir medeltempen på raddarna lägre och därmed värmeeffekten från dem. Det åtgärdar du lätt genom att höja kurvan lite i värmepumpens styr. Det som testet med att sänka cp var ment för var snarare att se om värmebalansen funkar med högre diff, dvs om det blir kallare i de rum som ligger i slutet på slingorna RELATIVT till de som är i början av slingorna. Kör ett par dygn till på hastighet 1, och ha alla dörrar stängda inomhus, så märker du om det blir kallare i vissa rum...
Tack för att du förbarmar dig Labold! Ok, jag sänker igen och höjer kurvan något snäpp. Har du någon uppfattning om min fundering hur Optimumen hanterar detta?


Är lite osäker men tror det går att ställa vilken diff en optimum ska sträva. Tror den står på 8 grader från fabriken och kommer nog sänka cp till den får 8 grader diff. Varför ska du ha en optimum Sc:,h
Skrivet av: DKT
« skrivet: 09 februari 2011, 21:05:28 »

Att temperaturen rent generellt i huset går ner lite är inte konstigt, det beror på att med en större diff så blir medeltempen på raddarna lägre och därmed värmeeffekten från dem. Det åtgärdar du lätt genom att höja kurvan lite i värmepumpens styr. Det som testet med att sänka cp var ment för var snarare att se om värmebalansen funkar med högre diff, dvs om det blir kallare i de rum som ligger i slutet på slingorna RELATIVT till de som är i början av slingorna. Kör ett par dygn till på hastighet 1, och ha alla dörrar stängda inomhus, så märker du om det blir kallare i vissa rum...
Tack för att du förbarmar dig Labold! Ok, jag sänker igen och höjer kurvan något snäpp. Har du någon uppfattning om min fundering hur Optimumen hanterar detta?
Skrivet av: Labold
« skrivet: 09 februari 2011, 20:35:33 »

Att temperaturen rent generellt i huset går ner lite är inte konstigt, det beror på att med en större diff så blir medeltempen på raddarna lägre och därmed värmeeffekten från dem. Det åtgärdar du lätt genom att höja kurvan lite i värmepumpens styr. Det som testet med att sänka cp var ment för var snarare att se om värmebalansen funkar med högre diff, dvs om det blir kallare i de rum som ligger i slutet på slingorna RELATIVT till de som är i början av slingorna. Kör ett par dygn till på hastighet 1, och ha alla dörrar stängda inomhus, så märker du om det blir kallare i vissa rum...
Skrivet av: DKT
« skrivet: 09 februari 2011, 17:10:02 »

Nu har jag provat till i morse att ha cp på 1. Det resulterade i dT på 5 ºC men sänkning med 1 ºC inomhus. Ställde upp till 2 då och när jag kom hem hade det åter stigit en grad men dT var 4 ºC. Är detta ett problem rent generellt med en kommande vp? Hur lång ner sänker en Optimum farten på pumpen för att åstadkomma dT 8? Synd om den sänker så mycket att innetempen börjar sjunka. Kan man ställa den manuellt?
Skrivet av: DKT
« skrivet: 08 februari 2011, 19:37:21 »

Prova att sätta ner hastigheten på cirkpumpen och se vad som händer med diffen. Kolla också vad som händer med värmen i rummen i slutet på slingorna.

Ditt system verkar gå med högt flöde, kanske är din röris lite nervös för att det ska bli dålig värmebalans om man kör vp med 8 graders diff, och vill inte behöva hamna i injusterings-skärselden... Han tycker nog det är mycket bekvämare att kunna köra radsystemet med högt flöde och termostater även framöver, och låta vp-n sköta sig själv mot arbetstanken.

Personligen skulle jag göra det hela ordentligt och köra volymtank och justera in alla raddarna. En global STAD-ventil på varje enrörsslinga är nog praktisk i det läget. Men då ska du vara beredd att lägga många timmar med insexnyckeln och IR-termometern...
Jag tänkte prova cirkpumpen, en Danfoss i en CTC electronic-93 men kan inte se någon hastighetsreglering på den, finns det alltid det?
Stadventiler på varje slinga går ju lätt men vad menar du med att justera in alla raddar? Jag fattar inte riktigt hur det ska gå till, jag har ju liksom inget att mäta mot då bara ett delflöde går upp i radiatorn, restem går ju bara förbi? Hur justerar man in ett dylikt system helt enkelt?
PS. Det står 0,15l/s på en gammal rörritning från att huset byggdes. Är det högt flöde? Jag tror inte för en sekund att flödet justerades in av den rörmokaren eftersom jag märke efter att jag bott i huset i 10 år att värmekurvan stog på max. 80 ºC vid-20...

EDIT: Hittade hastighetsregleringen nu. Ändrade från 3 till 1.

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 februari 2011, 19:24:07 »

Har läst en en del att STAD-ventiler skulle vara bra funkar det inte lika bra med en enkel skjutventil eller har en STAD någon mer funktion misstänker att en stad kostar mera.

STAD är exakta och har numrering som gör det lätt att hålla reda på var man är i justeringen. Tror säkert det funkar med andra ventiler, men det är nog större risk för strömningsljud om de inte är gjorda för injustering. Sen kan man ju mäta flöde över STAD men det behövs ju inte om man går IR-termometer-vägen.

Jag skulle sätta STAD, det kommer vara så mycket jobb och många justeringar, så allt som kan underlätta är bra. Monteringskostnaden blir densamma, ett gäng hundralappar emellan per ventil i inköp. Har dumsnålat så många gånger i livet att jag lärt mig "the hard way" att underlätta för mig själv med bra grejer.

Strömnings ljud borde vara liten risk man sätter väl inte en STAD i sovrummet eller vardagrummet är rätt fula. Mäta flöde klarar inte jag av så det har i alla fall inte jag nån nytta av som får hålla mej till ir termometer. Tycker STAD verkar lyxigt för en amatör priset ligger ju runt 1000 lappen eller har jag kollat på fel grej.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 08 februari 2011, 19:16:01 »

Har läst en en del att STAD-ventiler skulle vara bra funkar det inte lika bra med en enkel skjutventil eller har en STAD någon mer funktion misstänker att en stad kostar mera.

STAD är exakta och har numrering som gör det lätt att hålla reda på var man är i justeringen. Tror säkert det funkar med andra ventiler, men det är nog större risk för strömningsljud om de inte är gjorda för injustering. Sen kan man ju mäta flöde över STAD men det behövs ju inte om man går IR-termometer-vägen.

Jag skulle sätta STAD, det kommer vara så mycket jobb och många justeringar, så allt som kan underlätta är bra. Monteringskostnaden blir densamma, ett gäng hundralappar emellan per ventil i inköp. Har dumsnålat så många gånger i livet att jag lärt mig "the hard way" att underlätta för mig själv med bra grejer.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 08 februari 2011, 19:14:50 »

En skjutventil är inte graderad och har heller inget mätutag så man kan kontrolera differans trycket över mätpunkten
cocacola
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 februari 2011, 19:09:03 »

Prova att sätta ner hastigheten på cirkpumpen och se vad som händer med diffen. Kolla också vad som händer med värmen i rummen i slutet på slingorna.

Ditt system verkar gå med högt flöde, kanske är din röris lite nervös för att det ska bli dålig värmebalans om man kör vp med 8 graders diff, och vill inte behöva hamna i injusterings-skärselden... Han tycker nog det är mycket bekvämare att kunna köra radsystemet med högt flöde och termostater även framöver, och låta vp-n sköta sig själv mot arbetstanken.

Personligen skulle jag göra det hela ordentligt och köra volymtank och justera in alla raddarna. En global STAD-ventil på varje enrörsslinga är nog praktisk i det läget. Men då ska du vara beredd att lägga många timmar med insexnyckeln och IR-termometern...

Har läst en en del att STAD-ventiler skulle vara bra funkar det inte lika bra med en enkel skjutventil eller har en STAD någon mer funktion misstänker att en stad kostar mera.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 08 februari 2011, 19:03:54 »

Prova att sätta ner hastigheten på cirkpumpen och se vad som händer med diffen. Kolla också vad som händer med värmen i rummen i slutet på slingorna.

Ditt system verkar gå med högt flöde, kanske är din röris lite nervös för att det ska bli dålig värmebalans om man kör vp med 8 graders diff, och vill inte behöva hamna i injusterings-skärselden... Han tycker nog det är mycket bekvämare att kunna köra radsystemet med högt flöde och termostater även framöver, och låta vp-n sköta sig själv mot arbetstanken.

Personligen skulle jag göra det hela ordentligt och köra volymtank och justera in alla raddarna. En global STAD-ventil på varje enrörsslinga är nog praktisk i det läget. Men då ska du vara beredd att lägga många timmar med insexnyckeln och IR-termometern...
Skrivet av: DKT
« skrivet: 08 februari 2011, 15:36:25 »

Jag hade först min tank kopplad som bypass-tank, men insåg efter ett tag och några trådar att det inte funkade så fint i mitt system. Kopplade då om till volymtankskoppling. Om installatören tänker till lite på hur rören placeras vid inkopplingen så behöver det inte vara någon stor affär att koppla om i efterhand. Se också till att de sätter avstängningsventiler på fram- och returledning "efter" tanken, så de inte behöver tömma hela radd-systemet vid ev. omkoppling.

Vad har du för diff över respektive enrörsslinga idag?


Äntligen har jag införskaffat en ir och lite masktejp...
Mätdata: Utetemp 0 ºC. inne 21 ºC. Sol. Slinga 1 uppe 4 st 331W raddar. Slinga 2 uppe 1st 996 1 st 617 1st 448.
slinga 3 nere 4 st 331W 1st 996.
Samtliga Danfoss termostater helt öppna men monterade.

Tillopp: 28,5 ºC
Retur: Slinga 1 27, slinga 2 27, slinga 3 25
Total retur till panna: 26 ºC

Låga diffar tycker jag!?
Skrivet av: Labold
« skrivet: 07 februari 2011, 23:33:43 »

Jag hade först min tank kopplad som bypass-tank, men insåg efter ett tag och några trådar att det inte funkade så fint i mitt system. Kopplade då om till volymtankskoppling. Om installatören tänker till lite på hur rören placeras vid inkopplingen så behöver det inte vara någon stor affär att koppla om i efterhand. Se också till att de sätter avstängningsventiler på fram- och returledning "efter" tanken, så de inte behöver tömma hela radd-systemet vid ev. omkoppling.

Vad har du för diff över respektive enrörsslinga idag?

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 februari 2011, 20:13:55 »

Det låter ju som att du redan testat att köra utan termostater och fått det att funka.
Det låter helt klart som att det kommer funka fint med tanken som volymförstorare/knäpptank.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 07 februari 2011, 19:06:47 »

Hej!
I första hand tycker jag att man bör undvika extra cirkpumpar om det går.
Grejen med Thermias cirkpumpar är annars att de går snålt, då känns det lite knasigt att stoppa in en till.
Arbetstanks-kopplingen brukar man ta till om man har blandat golvvärme/termostater eller liknande så man måste reglera större delen av huset med termostater.
Kan du koppla in den som vanlig volymförstorare/knäpptank (enligt A på bilden) så gör det.
Jag håller helt med men kan inte bara avfärda hans uppfattning. Jag har 2 st slingor 12mm enrörssystem på öv och 1 slinga 15mm i källare idag. utan justermöjligheter för slingorna. Jag nämnde även att jag den dagen jag ska bygga om relaxavdelningen kommer jag att byta till vattenburen gv där. Hans uppfattning var tydlig men anser ni att jag ändå ska chansa med seriekopplinh och isåfall bygga om ifall det skulle visa sig inte fungera? Jag har iofs termostater på alla element idag men kör med öppna spjäll för att testa och det fungerar bra sen jag vridit ner elpannans kurva med 15 grader...

Och en faktor till som stör mig är att Nibes installationsanvisning av sin volym/knäpptank visar entydigt att seriekopplinh endast fungerar som antiknäpptank. Trots forumets entydighet om motsatsen...http://www.vvs-klimat.se/dokument/639282-3.pdf
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 februari 2011, 14:06:13 »

Hej!
I första hand tycker jag att man bör undvika extra cirkpumpar om det går.
Grejen med Thermias cirkpumpar är annars att de går snålt, då känns det lite knasigt att stoppa in en till.
Arbetstanks-kopplingen brukar man ta till om man har blandat golvvärme/termostater eller liknande så man måste reglera större delen av huset med termostater.
Kan du koppla in den som vanlig volymförstorare/knäpptank (enligt A på bilden) så gör det.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 07 februari 2011, 13:48:04 »

Min installatör vill installera Thermias 100l arbetstank enl bif systembild "B".http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/tasaus.pdf
Han anser att det är bästa sättet att få vp och vb att arbeta bra i mitt hus.
Har jag något att vinna på att köra Thermia Optimum eller kommer det bara bli häjkon bäjkon iom att radiatorsystemet har egen circ? (Vad händer om raddiffen är 2 eller 15 grader?) Jag vill verkligen ha en Optimum iom att allt annat än varvtalsstyrda pumpar är passé i min värld, dessutom går man ju miste om den automatiska kb diffen med en vanlig Diplomat. Hur regleras pumparna i en Diplomat? Är det fullt drag med läge 1-2-3 på båda sidor så länge uppvärmningssäsongen pågår och sen motion på sommaren eller?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!