Ämne: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8

[fhsp4m]

Hej!
Jag ska installera bergvärme i höst och skulle behöva lite råd. Ber om ursäkt för den långa posten men förhoppningsvis kan den hjälpa andra som har liknande förutsättningar.
Priset är inte helt och hållet styrande om det handlar om upp till ca 10-15 tkr.

Fastighet och byggår
1933 + 1975 (källare 38 kvm + v-rum, s-rum ovanpå 38 kvm) i Stockholm. Berg överallt på tomten.

Uppvärmd kvm och grund
193 (källare 75 kvm tot, boyta 118), hela huset uppvärmt. Plåtfasad och förmodligen dåligt isolerad. Trästomme på procentad grundmur i ursprungshuset. I delen från 1975 är det 150 mm min. ull i taket och 120 mm i väggarna. 1975-källaren ytterväggar av blåbetong 25 cm tjock.

Radiatorer och rör
Enligt flera installatörer som varit här är de fullgoda för lågtemp. Tvårörssystem. Enbart radiatorer.

Förbrukning förra året elpanna med vattenradiatorer
30 000 inkl. all el. HH-el uppskattat till ca 5 000. Men då hade vi kanske 20 grader i kallaste rummet samt ganska sparsamt i källaren som ska hålla 20-22 grader from nu. Vill ha varmare, 22 som kallast i boytan, samt att det var en mild vinter. Skulle gissa på kanske 28-30 000 kWh för värme och vv som mer rättvisande, kanske mer.

Framtiden
Kommer eventuellt bygga ut ovanvåningen med 40 kvm. Det kanske inte kommer höja förbrukningen jättemycket med tanke på att den kommer ligga ovanpå utbyggnaden fr 1975 som endat har 150 mm isolering.

Har haft 6 st här. 3 st bra installatörer har erbjudit/kommer erbjuda:

Nibe, 1245-8, 160 m (122 tkr efter ROT)
Fördelar
Stort, välkänt märke med många reparatörer
Bra app
Inbyggd mjukstart
Kan förmodligen växla ned min huvudsäkring, har idag 25A
Nackdelar
Ingen varvtalsstyrning
GÃ¥r ej att koppla mot Nordpool (?)
1255:an med varvtalsstyrning skulle gå på 20 tkr mer, inte värt tycker jag med den info jag har nu.

Daikin, inverterstyrd upp till 13 kW, 170 m (ca 130 tkr efter ROT)
Fördelar
Inverterstyrd
Tystare än andra
Verkar vara ett riktigt kvalitetsbygge, bra i tester
Snygg installation, allt inbyggt i skåpet
Kan förmodligen växla ned min huvudsäkring, har idag 25A
Nackdelar
Inte stor marknadsandel, svårare att hitta reparatörer
GÃ¥r inte att koppla mot Nordpool (?)
Ingen fjärrstyrning via app
Dålig på att föra statistik över förbrukad/producerad el i maskinen (?)

IVT Greenline HE C11, 210 m (140 tkr efter ROT) av installatören jag föredrar. För samma pump och 180 m från ett annat IVT-center, 128 tkr efter ROT
Fördelar
Stort, välkänt märke med många reparatörer
För min del den installatör jag fått störst förtroende för
Bra app
GÃ¥r att koppla mot Nordpool
Nackdelar
Ingen varvtalsstyrning
Hög startström (?)
Ingen mjukstart
Måste förmodligen ha kvar min 25A-huvudsäkring

Mitt resonemang
Jag är lite sugen på en inverterstyrd eftersom det kommer minimera användandet av elpatroner, särskilt extremt kalla vintrar. Om de är bättre slitage-mässigt än on/off har jag ingen aning om. Men jag undrar hur mycket jag kommer bry om att Daikin/Nibe inte går att koppla mot Nordpool samt att användarvänligheten för Daikin verkar lite dålig (jag lär mig dock snabbt så bryr mig inte jättemycket om det). Förbrukningshistoriken är inte superviktig med tanke på att jag har ganska bra koll på HH-elen och resten får jag ju per timme från Vattenfall.

Hur skulle ni gjort?

[Carl N]

Med tanke på osäkerheten i förbrukningen samt att du ev ska bygga ut låter det som att Daikin är ett bra val.
Med tanke på det du skriver om mild vinter, varmare källare samt utbyggnad är kanske Nibe-offerten lite klen?
Invänta gärna pris och borrdjup på IVT innan du bestämmer dig.

[fhsp4m]

Med tanke på osäkerheten i förbrukningen samt att du ev ska bygga ut låter det som att Daikin är ett bra val.
Med tanke på det du skriver om mild vinter, varmare källare samt utbyggnad är kanske Nibe-offerten lite klen?
Invänta gärna pris och borrdjup på IVT innan du bestämmer dig.

Jo, jag tyckte nog också det. Har fått offerten för IVT nu, uppdaterat posten. Offerten för Daikin är bara muntlig än så länge så har inte exakt djup eller pris. Vi snackade om 180-200 m för runt 130 tkr.

[Carl N]

IVT-offerten är OK den med, bra med borra fast dyrast offert.
Jag skulle tro att du kan säkra ner med denna med, med tröga säkringar så klarar du dig säkert med 20 A huvudsäkringar.

[froskog]

IVT-offerten är OK den med, bra med borra fast dyrast offert.
Jag skulle tro att du kan säkra ner med denna med, med tröga säkringar så klarar du dig säkert med 20 A huvudsäkringar.

Jag hade kört ett motbud på Daikin-offerten: "Inkludera ytterligare 10m borra så kan ni köra"

Bygg ut bygg in,,, gör vad du vill, en inverter anpassar sig ju.

Ang förbrukningshistorik så kan jag tillföra att jag förbrukade 5600kWh på 296m2 förra året, 5 i familjen i ett bra isolerat 15 år gammalt hus. SCOP runt 4,1-4,3

/C

[fhsp4m]

Jag hade kört ett motbud på Daikin-offerten: "Inkludera ytterligare 10m borra så kan ni köra"

Bygg ut bygg in,,, gör vad du vill, en inverter anpassar sig ju.

Ang förbrukningshistorik så kan jag tillföra att jag förbrukade 5600kWh på 296m2 förra året, 5 i familjen i ett bra isolerat 15 år gammalt hus. SCOP runt 4,1-4,3

/C

Tack! Förtydligade lite om Daikin i originalposten angående förbrukningshistoriken OM det skulle missuppfattats. Jag menade att statistiken skulle vara dålig/knepig att ta ut, som maskinen för.

[froskog]

Tack! Förtydligade lite om Daikin i originalposten angående förbrukningshistoriken OM det skulle missuppfattats. Jag menade att statistiken skulle vara dålig/knepig att ta ut, som maskinen för.

Tja jag vet inte om den egentligen är sämre än nån annan maskin på loggning, men men.

Kass bruksanvisning och något otydligt användargränssnitt kan du lägga till på minussidan.

Frågan är sedan hur ofta man använder fjärrstyrning, internetuppkoppling mm, nördvarning på dessa funktioner. Man installerar pumpskrället, pillar och läser av lite första året sedan glömmer man att den finns där i hörnet.

Jag kör 16A i min anläggning.

/C

[fhsp4m]

Tja jag vet inte om den egentligen är sämre än nån annan maskin på loggning, men men.

Kass bruksanvisning och något otydligt användargränssnitt kan du lägga till på minussidan.

Frågan är sedan hur ofta man använder fjärrstyrning, internetuppkoppling mm, nördvarning på dessa funktioner. Man installerar pumpskrället, pillar och läser av lite första året sedan glömmer man att den finns där i hörnet.

Jag kör 16A i min anläggning.

/C

Jag håller med. Dessa tillbehör är nog inte så viktiga. Det är ju svårt att sia om framtiden men man kan ju tänka sig att det kommer något som gör att man vill jämna ut belastningen i elnätet och därför kommer straffa höga startströmmar t ex för att minimera toppar, talar emot IVT. Detta borde dock gynna inverter för jag antar att de går på lite lägre effekt längre tid? Vad gäller kopplingen till Nordpool är det ju enligt min korta studie nästan alltid så att det är på natten som det är billigare el, också så enligt timavtalen, vilket är en ganska enkel inställning att göra på vilken pump med schemaläggning.

[froskog]

Beträffande Nordpool så kommer vi där in på den tristaste faktorn som drabbar alla nyblivna värmepumpsägare oavsett fabrikat. Det blir svårt att spara kWh efter installationen om du kör din värmeanläggning nattetid så kanske du sparar 800:-/år med en elpanna och 187:- med en bvp.

/C

[Smurfen.]

Om man vill logga förbrukning köp en separat elmätare och sätt vid vp den mätare som sitter i vp och mäter producerad energi är inte sÃ¥ mycket att lita pÃ¥ verkar det som. Vet inte om mjukstart gör att man kan ha lägre säkring men man slipper tex blinkande larm. Jag kör en 1245 med 16 amp i huvud säkring och det gÃ¥r tack vare tröga säkringar och det är inte vp som knäcker säkringen utan kaffe bryggare tvätt tork micro samtidigt kanske Daikin drar ner effekten via effektvakten vid överlast pÃ¥ huvudsäkringen som vissa luft/vatten inverters gör 

[froskog]

Om man vill logga förbrukning köp en separat elmätare och sätt vid vp den mätare som sitter i vp och mäter producerad energi är inte sÃ¥ mycket att lita pÃ¥ verkar det som. Vet inte om mjukstart gör att man kan ha lägre säkring men man slipper tex blinkande larm. Jag kör en 1245 med 16 amp i huvud säkring och det gÃ¥r tack vare tröga säkringar och det är inte vp som knäcker säkringen utan kaffe bryggare tvätt tork micro samtidigt kanske Daikin drar ner effekten via effektvakten vid överlast pÃ¥ huvudsäkringen som vissa luft/vatten inverters gör 

Daikin_ kanske kan svara pÃ¥ effektvaktfrÃ¥gan även om jag tycker mig fÃ¥tt svar nÃ¥n gÃ¥ng förut. 

Är det -20 ute sÃ¥ kanske jag hoppar bastu samtidigt som spis,  tvätt och diskmaskin snurrar.

/C

[Daikin_]

Dels har maskinen en inbyggd effektvakt som kan ställas in för maskinen allena, utöver detta så går det att koppla in externa effektvakter för hela huset.
Dock så drar maskinen f-baskat små strömmar. 2-3 A är vanliga värden.

Detta med Nordpool förstår jag inte alls ?
Om elen blir billigare på natten, vem vill öka på värmen I huset ? När jag sover så vill jag ha det svalare.
Endast om maskinen kan gå mot en stor bufferttank så kan det löna sig att gasa på när elen är billigare under natten för att sedan shunta under dagen.
Å andra sidan så lär väl en högre framledning mot acctank dra ner COP.

/D

[Tommy E]

Frågan är sedan hur ofta man använder fjärrstyrning, internetuppkoppling mm, nördvarning på dessa funktioner.

Nörd på mig då jag använder fortfarande internetuppkopplingen frekvent trots att vi installerade pumpen i slutet av 2013. Inte lika ofta som i början, men någon gång i veckan är jag in och tittar så att den beter sig som den ska. Ibland känns det som om den hittar på hyss, då är det snabbt att gå in och slänga ett öga i loggen.

[Smurfen.]

Dels har maskinen en inbyggd effektvakt som kan ställas in för maskinen allena, utöver detta så går det att koppla in externa effektvakter för hela huset.
Dock så drar maskinen f-baskat små strömmar. 2-3 A är vanliga värden.

Detta med Nordpool förstår jag inte alls ?
Om elen blir billigare på natten, vem vill öka på värmen I huset ? När jag sover så vill jag ha det svalare.
Endast om maskinen kan gå mot en stor bufferttank så kan det löna sig att gasa på när elen är billigare under natten för att sedan shunta under dagen.
Å andra sidan så lär väl en högre framledning mot acctank dra ner COP.

/D

Drar den ner effekten från kompressorn om belastningen blir för hög på säkringen eller är det endast el tillskott den spärrar ?

[Smurfen.]

Nörd på mig då jag använder fortfarande internetuppkopplingen frekvent trots att vi installerade pumpen i slutet av 2013. Inte lika ofta som i början, men någon gång i veckan är jag in och tittar så att den beter sig som den ska. Ibland känns det som om den hittar på hyss, då är det snabbt att gå in och slänga ett öga i loggen.

Jag loggar vp via usb loggning varje dag men kollar nästan aldrig på på loggarna numera men bra att ha om det blir nått knas.

[Daikin_]

Drar den ner effekten från kompressorn om belastningen blir för hög på säkringen eller är det endast el tillskott den spärrar ?

Hej Smurfen,

Följande steg:

1. elpatronens andra steg spärras
2. elpatronens första steg spärras
3. kompressorns frekvens reduceras
4. kompressorn stoppas.
Det är ordningsföljden för effektbegränsningen.

/D

[froskog]

Jag loggar vp via usb loggning varje dag men kollar nästan aldrig på på loggarna numera men bra att ha om det blir nått knas.

Nörd på mig då jag använder fortfarande internetuppkopplingen frekvent trots att vi installerade pumpen i slutet av 2013. Inte lika ofta som i början, men någon gång i veckan är jag in och tittar så att den beter sig som den ska. Ibland känns det som om den hittar på hyss, då är det snabbt att gå in och slänga ett öga i loggen.

Ja för jag pÃ¥stod väl aldrig att det inte fanns nördar,,, 

Jag tror inte den stora massan kollar via app eller nätet så ofta, många installerar nog bara ett vitt skåp på omkring 60*60cm och har en konstig brummande och flåsande manick på tomten en dag.

Uppskattningsvis hittar kanske enbart 25-30% av de som köper VP in hit.

Sedan har ju Smurfen undrat över Daikinpumpens pris i annan tråd, denna tråd indikerar och underbygger det jag påstått hela tiden dvs att Daikins maskin kostar ungefär som en 10kw on/off-maskin i en totalentreprenad.

/C

[tipo874]

Jag loggar vp via usb loggning varje dag men kollar nästan aldrig på på loggarna numera men bra att ha om det blir nått knas.

Jag har loggat min F1245-12 sedan januari 2011, vilket är när den startades.

Jag har loggar från min Stiebel (egen logger) sedan 2004, vilket är när den installerades. Har varit ovärderligt när växelventilen pajade, legionella körningarna inte funkade riktigt, kompressorn började spöka för att till slut paja helt.

Att mäta/logga är att veta

[fhsp4m]

Uppdaterade originalposten då jag fått Daikin-offerten skriftligt. Blev "bara" 170 meter för 129,5 tkr efter ROT.

Vad är bra att ta till med i borrdjup för mig utan att det blir onödigt/kontraproduktivt? Hade tänkt mig kanske 190 meter vilket skulle öka priset med ca 6 000 kr före ROT. Närmaste grannarna, några hus bort, med liknande tomter, dvs. nära till berg, har 130, 150, 170, 115, 150, 160, 140 enligt SGU. Dock vet jag inte vad de har för system och hur väl det funkar. Husen är förstås lite olika också.

Hur som helst blir jag mer och mer sugen på att installera Daikin...

[froskog]

Ojojoj nu drar inverter vs borrdjupsdiskussionen igÃ¥ng igen! 

/C

[Smurfen.]

Är inte det utrett och klart 

[fhsp4m]

Är inte det utrett och klart 

Upplys gärna en okunnig själ!

[cocacola]

Det borde det vara .
räknar du med en brutto förbrukning pÃ¥ ca 30 000 kwh 
schablonar jag ditt hus ( eftersom jag inte tittat på plats )
din toppeffekt ligger pÃ¥ ca 12 kw  fulleffekts dimensionera du tex
oavsett om det är en inverter eller on-off  blir det samma borrdjup.
I ditt fall rekommenderar jag   220 m Aktivt   

Du skrev ,
Radiatorer och rör
Enligt flera installatörer som varit här är de fullgoda för lågtemp. Tvårörssystem. Enbart radiatorer.

1975 ,, ytterst ovanligt att ett radiatorsystem dimensionerats för 55/45 ..
cc

[fhsp4m]

Det borde det vara .
räknar du med en brutto förbrukning pÃ¥ ca 30 000 kwh 
schablonar jag ditt hus ( eftersom jag inte tittat på plats )
din toppeffekt ligger pÃ¥ ca 12 kw  fulleffekts dimensionera du tex
oavsett om det är en inverter eller on-off  blir det samma borrdjup.
I ditt fall rekommenderar jag   220 m Aktivt   

Du skrev ,
Radiatorer och rör
Enligt flera installatörer som varit här är de fullgoda för lågtemp. Tvårörssystem. Enbart radiatorer.

1975 ,, ytterst ovanligt att ett radiatorsystem dimensionerats för 55/45 ..
cc

Tack för svaret! Har elpanna idag som ligger på typ 35-40 grader vid 0-gradigt, 20 grader inomhus (kommer tyvärr inte ihåg vad det är vid DUT). Kommer dock byta ut en del radiatorer till större då några är underdimensionerade, ffa i källaren. Har många gamla sektionsradiatorer som rymmer mycket vatten i gamla huset. Tror jag har två stammar i huset. Stammen från 1975 är, de rör jag sett, 30 och 21 mm järnrör. Den gamla stammen är lite olika men som lägst 30 mm och upp till 50 mm.

220 m "låter" mycket, med tanke på grannskapet. Finns det någon nackdel med att borra för djupt, om jag sällan slår i effekttaket?

[cocacola]

du kommer att ta ut ca 140 kwh i värme räknat  per Ã¥r och meter borrhÃ¥l  med det jag rekommendera .
det är en schablon som brukar ses som ett maxvärde,


I större system blir det  mindre kwh i värme räknat per m borrhÃ¥l
cc

[fhsp4m]

du kommer att ta ut ca 140 kwh i värme räknat  per Ã¥r och meter borrhÃ¥l  med det jag rekommendera .
det är en schablon som brukar ses som ett maxvärde,


I större system blir det  mindre kwh i värme räknat per m borrhÃ¥l
cc

Tack! Hur räknar man fram att det är 140 kWh värme från ett 220 m hål?

[cocacola]

140 kwh * 220 m=  30800KWH
du uppskattade din energiförbrukning till ca 30 000 kwh i framtiden
se detta som jag skrivit som schablon nu ..Det är inga exakta siffror.
cc

[Daikin_]

140 kwh * 220 m=  30800KWH
du uppskattade din energiförbrukning till ca 30 000 kwh i framtiden
se detta som jag skrivit som schablon nu ..Det är inga exakta siffror.
cc

Nja, snarare 105 kWh/m uttag ur borrhålet.
Jag tror att du glömde räkna bort eleffekten (antog SCOP om 4 vid 55 °C DUT)

/Daikin

[Daikin_]

Upplys gärna en okunnig själ!

Tydligen är det inte utrett och klart här på forumet.

Om en inverter och en on/off med samma effekt (kyleffekt) skall utarma hålet på samma energi vid maxlast och behålla samma KB temp så stämmer det att de skall ha samma borrdjup.
Dock så är det så att i och med att en invertera kyler hålet mindre i dellast än en on/off så kommer KB temperaturen under merparten av driftstimmarna vara högre vilket ger ett högre COP och dylika högre besparing.
Tack vare att KB tempen är högre vid dellast för en invertera (vilket sker i mer än 90 % av driften) så kan man med en invertera borra ett grundare hål och få ut samma energimängd. Dock så blir borrhålet de kallaste dagarna lite kallare än om hålet hade borrats lika djupt.
Men en bergvärmeinstallation handlar inte om att ha samma temperatur den kallaste dagen som en on/off utan den handlar om besparing så är inte Kb temp vid full last det som styr borrdjupet. Det är besparingen och inget annat.
Summering: inverter med lika borrdjup som on/off = högre besparing. invertera med grundare borrdjup än en on/off = samma besparing. (inom rimliga gränser förstås)

Mvh
Daikin

[cocacola]

hmm
sÃ¥ du menar  att rekommendationerna pÃ¥ 140 kwh per m borr hÃ¥l inte gäller längre ?
Det behöver jag någon form av vetenskaplig källa för att ändra ståndpunkt i

Vi  lyfter samma kyleffekt ur hÃ¥let vid samma  behov under dygnets 24 timmar  365 dagar om Ã¥ret oavsett om det är en inverter eller en  on - off pump .. 
jag har en del anläggningar ute,  MÃ¥nga av dom gÃ¥r större delen av Ã¥ret bara nÃ¥gon grad ifrÃ¥n för orten gällande
Ã¥rsmedel temp pÃ¥ inkommande KB  under sina period den behöver för en värmekörning,
CC
 


 

[Daikin_]

Själv så räknade jag med ett effektuttag om 35-40 W/m i granit när jag monterade maskiner.

Det som fångade mitt öga var ditt sätt att räkna på energiuttaget ur hålet

Uttag ur hål (effekt el. energi) är lika med maskinens avgivna effekt (el. energi) minus inmatad effekt (eller energi)
Om kunden har ett behov av 30000 kWh / år av energi och har radiatorer m. 55 C vid DUT då har han ca 3,5-4,0 i SCOP. Med golvvärme kan han ha 4,5-5,0 i SCOP.
Givet det ovan så kommer maskinen m. radiatorer att förbruka 30,000/4=7,500 kWh
Då blir effektuttaget från borrhålet 30,000-7,500=22,500 kW
Om hålet är 220m. så blir lasten 22,500/220 = 102 kWh/m.

Skulle kunden ha golvvärme blir beräkningen 30,000/5=6,000 kWh förbrukning (eleffekt)
Uttaget ur hålet blir då 30,000-6,000=24,000 kWh.
Givet samma djup så ger det 24,000/220= 110 kWh/m.

Då jag inte vet vad för bergart kunden ar på orten kan jag inte uttala mig om borrdjup.

Mvh
Daikin

[cocacola]

Det jag beskrev är tumregler många andvänder sig av.
Riktvärde på möjlig uttagen energi för ett bergvärmehål[redigera | redigera wikitext]

Som riktvärde för ett bergvärmehål med 140 mm (5,5 tum) diameter går det att ta ut maximalt cirka 140 kWh per meter vattenförande borrhål och år. Räknat i effekt (W) handlar det om ett maximalt effektuttag kortvarigt på cirka 50 W per meter vattenförande borrhål, det vill säga inte mycket mer än en 50 W glödlampa.

Genom borrhålets vattenförande längd och tiden kan man dock utvinna ansenliga mängder värmeenergi under ett år. Grundvattnet i Sverige ligger i snitt på ett djup av 10 m under marknivå och neråt. Med ett borrhål på 200 m kan man därför räkna med att det aktiva borrhålsdjupet uppgår till cirka 190 m. Möjlig uttagen energi i form av värmeenergi per år för ett borrhål med 140 mm diameter blir då:
Borrhålsdiameter = 140 mm (5,5")
Maximal uttagen energi per meter hål och år = 140 kWh
Borrhålsdjup 200 m. Effektivt vattenförande håldjup = 190 m
Möjlig uttagen värmeenergi = 190 m x 140 kWh = 26 600 kWh.

Med 2 borrhål på 200 m kan man därför ta ut 53 200 kWh i form av värmeenergi och så vidare. Om man projekterar anläggningen för fler än ett borrhål måste dock avståndet mellan parallella borrhål uppgå till minst 20 m för att inte få för stor genomsnittlig tempertursänkning på grundvattnet i området och avståndet till nästa fastighetstomt ska enligt nuvarande lag uppgå till minst 10 m. Anläggningar där det krävs många bergvärmehål för att få bra bidrag till energiförsörjning kräver därför relativt stora markytor genom avståndskravet på minst 20 m mellan borrhålen. Den el-energi som erfordras för att driva värmepumparna uppgår till cirka 25 % av den energi man får ut i form av värmeenergi vilket reducerar den effektiva energiutvinningen. 1 del inmatad energi i värmepumpens el-motor ger 4 delar utvunnen energi ur grundvattnet

Allt för många dåliga installationer har dryga 50 watt i topp last på hålen
precis som förslaget med 170 m till en 13 kw vp  med en fasighet som har ett behov pÃ¥ dryga 30 000 kwh

ligger du på 35-40 watt på en villa brukar det bli riktigt bra som en toppeffekts dimensionering ,

En noggrann beräkning skall utföras vid en VP installation , 
Jag tittar pÃ¥ vart brytpunkten för vad värme pumpen blir,  det avgör belastningen pÃ¥ borrhÃ¥let i effekt räknat
Till en vp med märkeffekt 10 kw  Brukar det hamna pÃ¥ 220 m aktivt  dÃ¥ är brytpunkten vid -5  dryga 45° pÃ¥
Framledningen i radkrets
då lastas hålet med 32 watt per m ...

sÃ¥ gör jag när jag sitter pÃ¥ kammarn Daikin 
cc

[fhsp4m]

Tack för alla svar hittills! Mycket intressant!

Här är min berggrund enligt SGU:

Litologi: Metagråvacka, glimmerskiffer, grafit- och / eller sulfidförande skiffer, paragnejs, migmatit, kvartsit, amfibolit (ca 1,96 - 1,87 miljarder år)

tekt_enhet: Sveokokarelska orogenen

underenhet: Paleoproterozoiska bergarter 1,96 - 1,75 miljarder år

[froskog]

Det jag beskrev är tumregler många andvänder sig av.
Riktvärde på möjlig uttagen energi för ett bergvärmehål[redigera | redigera wikitext]

Som riktvärde för ett bergvärmehål med 140 mm (5,5 tum) diameter går det att ta ut maximalt cirka 140 kWh per meter vattenförande borrhål och år. Räknat i effekt (W) handlar det om ett maximalt effektuttag kortvarigt på cirka 50 W per meter vattenförande borrhål, det vill säga inte mycket mer än en 50 W glödlampa.

Genom borrhålets vattenförande längd och tiden kan man dock utvinna ansenliga mängder värmeenergi under ett år. Grundvattnet i Sverige ligger i snitt på ett djup av 10 m under marknivå och neråt. Med ett borrhål på 200 m kan man därför räkna med att det aktiva borrhålsdjupet uppgår till cirka 190 m. Möjlig uttagen energi i form av värmeenergi per år för ett borrhål med 140 mm diameter blir då:
Borrhålsdiameter = 140 mm (5,5")
Maximal uttagen energi per meter hål och år = 140 kWh
Borrhålsdjup 200 m. Effektivt vattenförande håldjup = 190 m
Möjlig uttagen värmeenergi = 190 m x 140 kWh = 26 600 kWh.

Med 2 borrhål på 200 m kan man därför ta ut 53 200 kWh i form av värmeenergi och så vidare. Om man projekterar anläggningen för fler än ett borrhål måste dock avståndet mellan parallella borrhål uppgå till minst 20 m för att inte få för stor genomsnittlig tempertursänkning på grundvattnet i området och avståndet till nästa fastighetstomt ska enligt nuvarande lag uppgå till minst 10 m. Anläggningar där det krävs många bergvärmehål för att få bra bidrag till energiförsörjning kräver därför relativt stora markytor genom avståndskravet på minst 20 m mellan borrhålen. Den el-energi som erfordras för att driva värmepumparna uppgår till cirka 25 % av den energi man får ut i form av värmeenergi vilket reducerar den effektiva energiutvinningen. 1 del inmatad energi i värmepumpens el-motor ger 4 delar utvunnen energi ur grundvattnet

Allt för många dåliga installationer har dryga 50 watt i topp last på hålen
precis som förslaget med 170 m till en 13 kw vp  med en fasighet som har ett behov pÃ¥ dryga 30 000 kwh

ligger du på 35-40 watt på en villa brukar det bli riktigt bra som en toppeffekts dimensionering ,

En noggrann beräkning skall utföras vid en VP installation , 
Jag tittar pÃ¥ vart brytpunkten för vad värme pumpen blir,  det avgör belastningen pÃ¥ borrhÃ¥let i effekt räknat
Till en vp med märkeffekt 10 kw  Brukar det hamna pÃ¥ 220 m aktivt  dÃ¥ är brytpunkten vid -5  dryga 45° pÃ¥
Framledningen i radkrets
då lastas hålet med 32 watt per m ...

sÃ¥ gör jag när jag sitter pÃ¥ kammarn Daikin 
cc

Men om pumpen i detta hus kommer att snitta 4-6kw i effekt och enbart gå på 13kw 50 timmar över året när det är -22 ute då (dvs när en 8kw on/off fullt + elpatron), är det fortfarande galet med 170m borra?

/C

[froskog]

Tack för alla svar hittills! Mycket intressant!

Här är min berggrund enligt SGU:

Litologi: Metagråvacka, glimmerskiffer, grafit- och / eller sulfidförande skiffer, paragnejs, migmatit, kvartsit, amfibolit (ca 1,96 - 1,87 miljarder år)

tekt_enhet: Sveokokarelska orogenen

underenhet: Paleoproterozoiska bergarter 1,96 - 1,75 miljarder år

Ibland gäller det att fÃ¥ vp-rävarna att drabba samman för att fÃ¥ ut mycket info som möjligt! 

/C

[Daikin_]

Coca Cola:

Jag ifrågasätter inte ditt påstående om 140 kWh/m och år I energyuttag är rimligt eller ej, jag tycker det är ok.
Det jag syftade på var räknefelet du gjorde.
Ett uttag om 140 kWh/m/Ã¥r ger en avgiven energi vid 220 m om:
140*220*1,25= 38500 kWh
TS hade 30.000 kWh I sitt hus.
Du missade att lägga till eleffekten till kyleffekten från värmepumpen.

Nu framkommer det att han har kvartsit I sin grund vilket ger helt andra förutsättningar ! Lambda = 6
170 m. i det här fallet kommer att ge en mycket bra besparing.
/Daikin

[Daikin_]

Ibland gäller det att fÃ¥ vp-rävarna att drabba samman för att fÃ¥ ut mycket info som möjligt! 

/C

Bosse (Coca Cola) är mycket duktig och jag har all respekt för honom men det blev något räknefel I detta fallet.
/D

[cocacola]

Räkne fel händer ( jag skyller pÃ¥ att jag fortfarande är blodfattig  )

och det jag hänvisade till var schabloner .

Nu sitter jag vid en dator där mitt beräkningsprogram fungerar .
väljer jag en  g3 10kw 55-45 i systemet  kopplat för buffert  och förbrukningen är pÃ¥ 30 000 kwh  ( DÃ¥ nollar jag egenuppvärmningen som är räknad till ca 4500 kwh )
 Säger mitt program  högsta KB temp +9°  Vid DUT -18°  0° pÃ¥ inkommande  Det belastas med 29,7 Watt per m 
medeltempen vid +6,7 ute...  Det är nu vi har en riktigt hög temp pÃ¥ KB efter som den stÃ¥tt still i ca 3 timmar innan nästa start kommer . Det buffrade systemet gör att man gÃ¥r tätt runt börvärdena för att hÃ¥lla ner kondenseringen  samtidigt som tanken fylls och den kurvan man ställer in kan bli lite lägre dÃ¥ genomsnitts tempen under intergral beräkningen blir jämnare , 
Många av dom system som jag gjort om genom åren har fått dessa effekter att när man loggar dom ser det nästan ut som om det vore shunt i dom .
Ã…rs scop enligt program  3,96   
Det brukar bli lite bättre    en va programmet säger ,,, men det fÃ¥r man ta som en bonus
Med vänlig hälsning
CC

Tar jag med egen uppvärmningen i beräkningen  blir scop 4,04   Lägsta KB temp +0,8°   

Ändrar jag till 166 m -2,2 vid DUT  3,83 i scop
Mitt personliga tycke är att jag gärna ser att KB in är 0° vid den temp som är jobbigast för värmepumpen att tillverka ,

[Daikin_]

om vi tittar på DUT (-18,8C I Sthlm) och tittar på det som kallas kall zon enligt EN för SCOP beräkning (Helsingfors) så har vi endast strax under 40 timmar på ett år som det är kallare än -18.
Det är inte ens 1 % av total driftstid.
Jag skulle inte lägga massa pengar på att dimensionera kring denna punkt. (borrdjupet)
Sedan att det blir en högre temperatur under hela året är rätt men besparingen ökar inte I proportion till den ökade borrhålskostnaden.
Utöver detta så blir brine ganska varm på våren och det leder till en hög mineffekt.

/D

edit: glömde bifoga temptabell

[fhsp4m]

Vad grymma ni är! Tack så otroligt mycket! Hoppas det hjälper andra också!

Då förstår jag att det kanske inte är jättelönt att borra längre än 170 m i mitt fall? Om vi bortser från kostnaden, antar att det skulle kosta 6 500 kr efter ROT-avdrag att borra 40 meter extra till 210 m, finns det några positiva/negativa effekter att borra till 210 m? Håller borran längre? Något negativt för pumpen om det är för djupt?

Om det inte har några negativa effekter kan jag tänka mig borra lite till. Vem vet? Jag kanske bygger ett fristående garage som jag vill värma upp (halvtroligt). Jag kanske anlägger en pool (mer otroligt men finns som en möjlighet).

[Daikin_]

Att borra 40 m till ger dig en årsbesparing om 200 sek mer.
Enligt schablon borde det efter rot innebära ca 7500 sek I merkostnad att borra detta.
Skulle det kosta 6500 så har du en återbetalningstid om 32 år om du har ett räntefritt lån.

/D

[fhsp4m]

Att borra 40 m till ger dig en årsbesparing om 200 sek mer.
Enligt schablon borde det efter rot innebära ca 7500 sek I merkostnad att borra detta.
Skulle det kosta 6500 så har du en återbetalningstid om 32 år om du har ett räntefritt lån.

/D

LÃ¥ter som bättre än vissa aktieaffärer jag gjort 

Skämt åsido. Men samtidigt har jag ju borrhålet som reservkraft om jag skulle behöva mer någon gång i framtiden, då tycker jag ca 7 tkr är lite att betala. Förutsatt att det inte skulle vara något negativt att borra "för djupt"?

[Smurfen.]

Hej Smurfen,

Följande steg:

1. elpatronens andra steg spärras
2. elpatronens första steg spärras
3. kompressorns frekvens reduceras
4. kompressorn stoppas.
Det är ordningsföljden för effektbegränsningen.

/D

LÃ¥ter som en bra effekt vakt  dÃ¥ bör det inte vara nÃ¥gra problem att ha 16 Ampere som huvud säkring.

[cocacola]

Det finns ingen nackdelar med en
Borra som dim för 30 watt eller
Mindre .
Cc

[Olle61]

Jag har 16A huvudsäkring till vår gamla 8kW IVT. Den motsvara väl en 9:a idag på grund av att man räknade annorlunda med temperaturen på VB? Jag har aldrig bytt en huvudsäkring på de 10 år som vi bott här. Vi har dock ingen bastu igång.

Jag fattar inte riktigt varför IVT skulle ha behov av större säkringar. Mjukstarten har väl inte med säkringarna att göra?

[froskog]

Jag har 16A huvudsäkring till vår gamla 8kW IVT. Den motsvara väl en 9:a idag på grund av att man räknade annorlunda med temperaturen på VB? Jag har aldrig bytt en huvudsäkring på de 10 år som vi bott här. Vi har dock ingen bastu igång.

Jag fattar inte riktigt varför IVT skulle ha behov av större säkringar. Mjukstarten har väl inte med säkringarna att göra?

Utan att veta vilka maskiner som har vad så drar väl mjukstarten mindre ström i uppstartsögonblicket och en säkring tål ju viss överlast under en viss tid.

/C

[Olle61]

Titta på tabellen på sidan 7:
http://www.ifoelectric.com/eng/pdf/Ifo_D-sak_TD.pdf
En 16A "trög" diazed klarar 85A i 0,5 sekunder.
Jag tror inte att startströmmen är avgörande. Eltillskottet kopplas ju dessutom in efter kompressorn.

[fhsp4m]

Titta på tabellen på sidan 7:
http://www.ifoelectric.com/eng/pdf/Ifo_D-sak_TD.pdf
En 16A "trög" diazed klarar 85A i 0,5 sekunder.
Jag tror inte att startströmmen är avgörande. Eltillskottet kopplas ju dessutom in efter kompressorn.

Tack för inlägget!

Jag kan lika lite om detta som allt annat rörande vp. Det enda jag har läst är att folk med låg huvudsäkring haft problem med blinkande lampor (läs: de som gjort inlägg på t ex byggahus) vid kompressorstart på en IVT. I samma andetag har man nämnt att mjukstart råder bot på detta. Jag personligen skulle bli galen om jag hade blinkande lampor varje gång kompressorn startade även om jag bara märkte det en gång om dagen.

[svenske kocken]

Blinkande lampor vid start har inget med säkringar att göra utan hänger samman med det matande nätet. Är nätet "svagt" blinkar det vid lite större laster som kopplas in är nätet "starkt" syns inget när samma "apparat" kopplas in.

[HÃ¥kke]

Läste nåt om att de moderna LED lamporna har en liten buffert via nån elektrolytkondning så de skall enligt den notisen inte blinka. Man ser också att LED lamporna lyser nån sekund efter man slagit av strömbrytaren.

[fhsp4m]

Blinkande lampor vid start har inget med säkringar att göra utan hänger samman med det matande nätet. Är nätet "svagt" blinkar det vid lite större laster som kopplas in är nätet "starkt" syns inget när samma "apparat" kopplas in.

Vad avgör om nätet är svagt resp. starkt?

[svenske kocken]

Avstånd till transformator, nätägarens grovlek på matande ledningar (låg och högspänning), nätägarens transformator, nätets belastning är väl det som har största påverkan.

[fhsp4m]

Avstånd till transformator, nätägarens grovlek på matande ledningar (låg och högspänning), nätägarens transformator, nätets belastning är väl det som har största påverkan.

Aha, så det har inget att göra med elen i det egna huset?

[svenske kocken]

Även den egna anläggningen kan spela roll men inte primärt.

[fhsp4m]

Jag har läst lite om knäppningar i rören som folk verkar drabbas av alla märken (?). Borde inte detta vara en fördel med en inverter då man borde kunna ställa in att värma upp vattnet lite långsammare, om det är det som är problemet med temperaturskillnaderna?

[svenske kocken]

Problemet med "knäppningar" uppkommer i första han när VP växlar från att göra varmvatten till att göra värme och den första "skvätten" vatten som kommer ut i systemet är det som har värmt varmvattnet och därför är mycket varmare än det avsvalnade vattnet som finns i värmesystemet. Och i det hänseendet är det ingen skillnad på inverter och ON/OFF.

[fhsp4m]

Problemet med "knäppningar" uppkommer i första han när VP växlar från att göra varmvatten till att göra värme och den första "skvätten" vatten som kommer ut i systemet är det som har värmt varmvattnet och därför är mycket varmare än det avsvalnade vattnet som finns i värmesystemet. Och i det hänseendet är det ingen skillnad på inverter och ON/OFF.

Tack! Hos Daikin står det: "Effektiv
varmvattenproduktion
Den inbyggda varmvattenberedaren är på 180 liter.
Tack vare tekniken med slingtank, och att värmepumpen
utnyttjar överkapaciteten i kompressorns effekt, produceras
tappvarmvatten mycket snabbt och effektivt. Daikins
teknik innebär också att risken för knäppningar i
elementen elimineras."

Ligger det något i det eller är det bara snack?

[Carl N]

Tack! Hos Daikin står det: "Effektiv
varmvattenproduktion
Den inbyggda varmvattenberedaren är på 180 liter.
Tack vare tekniken med slingtank, och att värmepumpen
utnyttjar överkapaciteten i kompressorns effekt, produceras
tappvarmvatten mycket snabbt och effektivt. Daikins
teknik innebär också att risken för knäppningar i
elementen elimineras."

Ligger det något i det eller är det bara snack?

Tyvärr, är det bara snack.
Det är i princip bara värmepumpar med shunt, som CTC, som inte skickar ut en skvätt hett vatten i radiatorrören efter en VV-laddning.

[Smurfen.]

Har för mig att Daikin har nån lösning där dom låter vp stoppa efter vv beredning och låter vattnet kallna en stund innan växelventilen slår om vet inte om det funkar men lite fler starter blir det i alla fall vilket inte lär göra nått på en inverter med låg min effekt.

[Carl N]

Intressant, men jag är lite skeptisk på grund av att på sommaren så ställer jag min värmepump i sommarläge.
Tempgivaren på VB-fram sitter så till att den mäter temperaturen på slingan mellan kompressor/VVB.
Den brukar sällan hinna sjunka under 40 °C trots att vattnet i slingan står still mellan VV-laddningarna.

Det som skulle kunna funka är om CP drog ner till min-fart då den växlar tillbaka, gissar att om temperaturförändringen går tillräckligt långsamt så knäpper det mindre.

[Smurfen.]

Kanske är så den funkar kommer inte ihåg och tror det var lite hemligt också.

[Panaz]

Har en Daikin Vp. och jag har aldrig några knäppningar i radiatorerna.

[Daikin_]

Om man vill vara 100% säker på att inte få knäppningar i radiatorerna så är det en shuntad lösning man skall satsa på. Nackdelen med shunt är sämre verkningsgrad.
Mig veterligen så är vi ensamma bland tillverkarna av maskiner med växelventil att ha en algoritm som minimerar risken för knäppningar i radiatorkretsen. Funktionen beskriver vi inte i detalj men smurfen är inne på rätt spår.

Häls
D

[Carl N]

Om man vill vara 100% säker på att inte få knäppningar i radiatorerna så är det en shuntad lösning man skall satsa på. Nackdelen med shunt är sämre verkningsgrad.
Mig veterligen så är vi ensamma bland tillverkarna av maskiner med växelventil att ha en algoritm som minimerar risken för knäppningar i radiatorkretsen. Funktionen beskriver vi inte i detalj men smurfen är inne på rätt spår.

Häls
D

Kanske funkar det så att om CP stannar och växelventilen ställer om mot radiatorerna så gör tempskillnaden att det blir en långsam självcirkulation först som till en viss del blandar ut det varma vattnet med det svalare som står i rören?
Det borde kunna funka, ju större tempskillnad, ju större risk för knäppningar, men ju bättre funkar självcirkulationen. 

[Daikin_]

Vi har integrerat 2 egenskaper I maskinen vad gäller VV laddning samt övergång till hus.

VV laddning: cirk pump stoppar och kompressor varvar upp, vattnet I växlaren värms upp ordentligt, sedan startar cirk pump och matar på mot laddslingan.
På detta sätt undviks kraftig nedkylning av returvattnet och kompressorn kan stega på snabbare.

Vad gäller knäppningsförfarandet så vill jag inte gå in på detta I detalj men det innefattar ett kompressorstop bl.a.

Knäppningar I systemet uppstår när det är ett stort delta mellan vattnet I maskinen och vattnet I radiatorkrets. Till detta skall även hastigheten på det utgående vattnet I värmebäraren räknas in.

Ett sätt att få ner knäppningarna är att reducera skillnaden I temperaturerna ovan. Ett sätt är att gå på med max effekt vid VV laddning så att det blir snabbt varmt och på så sätt hinner inte det ske en speciellt stor nedkylning av radiatorkretsen.
Därför menar jag hela tiden att ju mindre maskin man egentligen behöver desto större nytta av en inverter med bra effekt då en "liten" maskin på 6-8 kW inte har så mycket pulver vid VV laddning och då ökar risken för antingen knäppningar I kretsen alternativt dålig VV comfort.

Mvh
Daikin

[froskog]

Har heller inga knäppningar i mitt system men susa i rören kan det göra på vissa ställen. Oftast är det väl sådant man tänker på inledningsvis i chocken efter att man hostat upp 120-150 lakan.

/C

[Daikin_]

Har heller inga knäppningar i mitt system men susa i rören kan det göra på vissa ställen. Oftast är det väl sådant man tänker på inledningsvis i chocken efter att man hostat upp 120-150 lakan.

/C

Dessa susningar drabbar inte dagens ägare, ändrat I programvaran.
Vill herr Froskog ha detta åtgärdat bums så skickar jag en servicekille som programmerar om enheten åt herren ! Sedan kan jag komma och fika när jag har vägarna förbi I alla fall.

/D

[froskog]

Dessa susningar drabbar inte dagens ägare, ändrat I programvaran.
Vill herr Froskog ha detta åtgärdat bums så skickar jag en servicekille som programmerar om enheten åt herren ! Sedan kan jag komma och fika när jag har vägarna förbi I alla fall.

/D

Tja beror ju lite på när en fika ligger i tiden,,, det är ju inte nästgårds direkt. Är du ute på vägen nåt inom kort?

/C 

[Daikin_]

Tja beror ju lite på när en fika ligger i tiden,,, det är ju inte nästgårds direkt. Är du ute på vägen nåt inom kort?

/C

Ja, du ser själv hur ofta jag är I dina krokar....
Kanske batter vi skickar ut en servicekille så får vi bort ditt sus primärt och sedan så kommer jag på en fika när jag väl är inom 10 mils radie.
/D

[fhsp4m]

Hej igen!

Begärde in ytterligare en offert, på en Nibe 1255-16. Hade inte tänkt göra det eftersom den verkade vara så dyr. Samma firma som offererat 1245-8 till mig enligt ovan. Dem tyckte 1255:an var onödig till mitt hus. Men var inga problem med att få en uppdaterad offert även om de tyckte att jag överskattat energibehovet, satte det till 35 000 kWh inkl. vv, exkl hh-el, då jag kollat i ett gammalt mäklarprospekt för vårt hus från 2004 då elförbrukningen (med samma elpanna som nu), var satt till 40 500 kWh med helt uppvärmt hus inkl. källare. En person i hushållet, vet dock ej hur de kom fram till förbrukningen.

SÃ¥ nu ett litet dilemma.

Har i princip helt spolat 1245-8, IVT C11.

Offerter som är intressanta är nu (efter ROT-avdrag):

Daikin, 210 m = 136 tkr + 3 tkr i lite extra rördragning som jag begärt = 139 tkr (dock 40% i ROT här, kanske lite tveksamt)
Nibe 1255-16, 210 m = 142,5 tkr (behöver ej betala för extra rördragning verkar det som) (korrekt ROT-avdrag om 35% av totpris)

Niben kommer nog öka någon/några tusenlappar för de tar extra för borrning i natursten, har procentad yttervägg. Ska begära pris på det.

Jag lutar något mer åt Niben, lite pga av deras service som jag aldrig läst något dåligt om. Plus att Niben har bra app, kan uppdatera mjukvaran själv (?), är något vassare prestandamässigt än Daikin, något lägre ljudnivå. Dock fulare installation. Det finns en liten, liten, mikroskopiskt liten chans att jag kommer bygga en pool i framtiden och kan då använda 1255:an, inte Daikin.

Installatörerna är likvärdiga. Inte mitt förstaval (det var IVT-firman) men förmodligen helt OK.

Vad säger ni?

[Daikin_]

Hej igen!

Begärde in ytterligare en offert, på en Nibe 1255-16. Hade inte tänkt göra det eftersom den verkade vara så dyr. Samma firma som offererat 1245-8 till mig enligt ovan. Dem tyckte 1255:an var onödig till mitt hus. Men var inga problem med att få en uppdaterad offert även om de tyckte att jag överskattat energibehovet, satte det till 35 000 kWh inkl. vv, exkl hh-el, då jag kollat i ett gammalt mäklarprospekt för vårt hus från 2004 då elförbrukningen (med samma elpanna som nu), var satt till 40 500 kWh med helt uppvärmt hus inkl. källare. En person i hushållet, vet dock ej hur de kom fram till förbrukningen.

SÃ¥ nu ett litet dilemma.

Har i princip helt spolat 1245-8, IVT C11.

Offerter som är intressanta är nu (efter ROT-avdrag):

Daikin, 210 m = 136 tkr + 3 tkr i lite extra rördragning som jag begärt = 139 tkr (dock 40% i ROT här, kanske lite tveksamt)
Nibe 1255-16, 210 m = 142,5 tkr (behöver ej betala för extra rördragning verkar det som) (korrekt ROT-avdrag om 35% av totpris)

Niben kommer nog öka någon/några tusenlappar för de tar extra för borrning i natursten, har procentad yttervägg. Ska begära pris på det.

Jag lutar något mer åt Niben, lite pga av deras service som jag aldrig läst något dåligt om. Plus att Niben har bra app, kan uppdatera mjukvaran själv (?), är något vassare prestandamässigt än Daikin, något lägre ljudnivå. Dock fulare installation. Det finns en liten, liten, mikroskopiskt liten chans att jag kommer bygga en pool i framtiden och kan då använda 1255:an, inte Daikin.

Installatörerna är likvärdiga. Inte mitt förstaval (det var IVT-firman) men förmodligen helt OK.

Vad säger ni?

Din analys ser riktig ut. Dock så skulle jag begära in en till offert på Daikinmaskinen, det ser lite högt ut (utan att ha sett förutsättningarna)

/D

[Smurfen.]

Nog mÃ¥ste väl Daikin kunna värma en pool 

[fhsp4m]

Nog mÃ¥ste väl Daikin kunna värma en pool 

Har ingen officiell uppgift om detta men i flera andra trådar nämns att Daikin inte har poolstyrning.

[SUNE73]

Hej igen!

Begärde in ytterligare en offert, på en Nibe 1255-16. Hade inte tänkt göra det eftersom den verkade vara så dyr. Samma firma som offererat 1245-8 till mig enligt ovan. Dem tyckte 1255:an var onödig till mitt hus. Men var inga problem med att få en uppdaterad offert även om de tyckte att jag överskattat energibehovet, satte det till 35 000 kWh inkl. vv, exkl hh-el, då jag kollat i ett gammalt mäklarprospekt för vårt hus från 2004 då elförbrukningen (med samma elpanna som nu), var satt till 40 500 kWh med helt uppvärmt hus inkl. källare. En person i hushållet, vet dock ej hur de kom fram till förbrukningen.

SÃ¥ nu ett litet dilemma.

Har i princip helt spolat 1245-8, IVT C11.

Offerter som är intressanta är nu (efter ROT-avdrag):

Daikin, 210 m = 136 tkr + 3 tkr i lite extra rördragning som jag begärt = 139 tkr (dock 40% i ROT här, kanske lite tveksamt)
Nibe 1255-16, 210 m = 142,5 tkr (behöver ej betala för extra rördragning verkar det som) (korrekt ROT-avdrag om 35% av totpris)

Niben kommer nog öka någon/några tusenlappar för de tar extra för borrning i natursten, har procentad yttervägg. Ska begära pris på det.

Jag lutar något mer åt Niben, lite pga av deras service som jag aldrig läst något dåligt om. Plus att Niben har bra app, kan uppdatera mjukvaran själv (?), är något vassare prestandamässigt än Daikin, något lägre ljudnivå. Dock fulare installation. Det finns en liten, liten, mikroskopiskt liten chans att jag kommer bygga en pool i framtiden och kan då använda 1255:an, inte Daikin.

Installatörerna är likvärdiga. Inte mitt förstaval (det var IVT-firman) men förmodligen helt OK.

Vad säger ni?

Enligt min erfarenhet tycker jag du ska välja Nibe 1255 4-16. Har en själv 

[fhsp4m]

En annan sak angående maxeffekt:

Vad är t ex max antal kWh en 1245-8 kan dra ur ett 210 m hål under en dag? Är det så enkelt som att ta effekten 8 kW och multiplicera med 24 h (förutsatt att energin i hålet räcker)?

[Smurfen.]

Du får räkna bort energin som kommer från elen så en 8 kw vp tar ca 6 kw per timme ur borran när den går dygnet beroende på framledning.

[fhsp4m]

Du får räkna bort energin som kommer från elen så en 8 kw vp tar ca 6 kw per timme ur borran när den går dygnet beroende på framledning.

Är det alltid ungefär 2 kw man räknar bort? Så max på en 1255-16 är ungefär 14 kW = 14 * 24 = 336 kWh per dygn förutsatt ingen varmvatten produktion?

[cocacola]

på en 16 kw vp får du ta bort ca 4 kw, Du hämtar ca 12 kw ifrån borrhålen

[fhsp4m]

på en 16 kw vp får du ta bort ca 4 kw, Du hämtar ca 12 kw ifrån borrhålen

Tack! Är det sÃ¥ att dessa 4 kW ocksÃ¥ genererar värme, alltsÃ¥ att upptaget frÃ¥n borrhÃ¥let är 12 kW, 288 kWh,  och drivenergi 4 kW, 88 kWh, tillsammans ger motsvarande 376 kWh värme?

[cocacola]

4* 24 är 96 kwh . så det är vad kostnaden är för att få dom 288 kwh gratis ur borrhålet
vid 24 timmars drift pÃ¥ kompressorn  sammanlagt ger du fastigheten 384 kwh .
cc