Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: olof63 skrivet 03 december 2010, 11:07:38
-
Hej! Nu har jag kört min pump en månad 1245-10, som matar både radiatorer ca 240 kvm och en källare med golvvärme, ca 60 kvm, pumpen har nu kört ca 330 timmar varav 18 tim på tillskott men då gick första veckan onormalt många starter eftersom bara golvvärmeslingan var inkopplad, det gjorde tydligen att den startade och stoppade jätteofta. Vad är normalt i antal starter och drifttip på kompressorn per dygn eller månad ?
Tack
-
Det beror på hur kallt det är. När det är typ nollgradigt som idag, brukar man säga att max en start i timmen är att ertersträva. När det var 13 minus som för 2 dar sen så ska kompressorn i princip gå hela tiden, lite beroende på hur vp är dimensionerad i relation till husets energibehov. Det viktiga är att när det börjar bli så kallt att det blir aktuellt med eltillskott, då ska kompressorn jobba HELA TIDEN, endast pauser för vv-produktion. För att få bättre svar föreslår jag att du återkommer med lite uppgifter från din offert: effekttäckningsgrad, radiatorsystem (lågtemp/högtemp), tidigare energiförbrukning innan vp-installation. Du bör också ange vilken värmekurva och gradminutsinställning du har. Bra är också om du kan ta lite temperaturer från displayen under gång, när kompressorn gjort värme cirka en kvart: vbfram, vbretur, kbfram, kbretur, innetemp, utetemp. Ange också hur många starter du haft senaste dygnet.
-
Hej,
nu har jag kollat lite mer, Kb in/Kb-ut diff 2.5 till 3 grader. Vb in/ut pendlar kraftigt beroende på om pumpen / kompressorn går eller inte, men när den går är diffen ca 8-10 grader. Gradminut har jag inte pillat på alls, och jag kör värmekurva 10 men en innegivare som står på 21 grader. I rummet där den står har jag 22 på mätaren. Sedan installationen har pumpen kört ca 1300 starter och 400 timmar drifttid varav 19 med elpatron. ÄR det normalt ? Som sagt in första pump, tycker den går lite ofta.
Jag har ca 240 kvm med radiatorsysstem från 1997 och i tillbyggnaden är det golvvärme ca 60 kvm.
OBS! Utetempen nu i Stockholm senaste verkorna har varit kallt! Mellan 5-15 minusgrader senaste veckorna.
-
Temperaturerna ser bra ut, men antalet starter ligger på över 40st/
mån dag. Det måste halveras. Börja med att sälla upp GM-start och TS.
Vad gäller innegivaren, vem förordade den, eller ville du ha den med, har vedkamin, många och stora fönster?
Generellt så brukar man inte montera innegivare förrän man hittat en kurva som fungerar med huset, sedan kan man aktivera innegivaren.
En sak som bekymrar är, så pass kallt nu, och ändå så många starter, hur blir det vid mildare klimat?
Edit: mån->dag för starter
-
Stäng av innegivaren tills du hittat bra grundinställningar, den komplicerar bara saker. Undvik också att elda eller vädra mer än normalt, så att du kan jobba enkelt. Du har alldeles för många starter, men det är svårt att veta hur mycket det ställde till det under installationsperioden. Idag är det 10 minus, föreslår att du kollar hur många starter du får under dygnet, hur länge den går och hur länge den står still. Är den "normalt" dimensionerad borde kompressorn jobba merparten av dygnet. Sen måste du kolla alla dina radiatorer: Varje enskild radiator skall ha en diff mellan in och ut på minst 5 grader, annars har du en kortslutning över en rad. Har du tillgång till IR-termometer (finns på Clas Ohlson för 800 spänn, strålande att ha) tejpar du lite iso- eller mask-tejp på rören och mäter, annars kan det räcka med handpåläggning och känna att ALLA raddar är kallare i nederkant än överkant. Du ska också kolal diffen över golvvärmen, det vill säga att in och ut-rören till denna har en ordentlig tempskillnad (om du har shunt till golvvärmen ska du känna på rören innan shunten, alltså mellan vp och shunt). Allt detta är för att säkerställa att du inte har en kortslutning som ger dig en under kompressorgång snabbt ökande returtemperatur pga uppvärmt vatten som inte hinner avges i rad/golv. Detta kan ge korta gångtider och många start/stopp.
-
Topp, jag loggar några dagar och återkommer. IR-termometer från Classe ? Perfekt julklapp den skall jag ha.
Hittade en UBS-grunka också och stoppade i, loggar något okänt var 30 sekund.
-
Topp, jag loggar några dagar och återkommer. IR-termometer från Classe ? Perfekt julklapp den skall jag ha.
Hittade en UBS-grunka också och stoppade i, loggar något okänt var 30 sekund.
Bra där. Du kan köpa http://www.energibutiken.se/nibe-xx45-viewer/2-nibe-xx45-viewer.html för att få fram flotta grafer på det som hamnar på stickan. Lycka till med loggningen! När du ska IR-termometra på raddarna, glöm inte att kompressorn ska ha gått med värmeproduktion i ungefär 10-15 minuter när du mäter, så att vatten från vp har hunnit igenom radiatorsystemet och temperaturerna stabiliserats.
-
Loggar för fullt - vad är lämpligt tidsintervall, 60 sek ?
Senaste dygnet (23 tim för att vara exakt):
Utetemp i Sthlm var -6 101209 kl 19.00, sedan sjunkit till nuvarande 101210 kl 18:00 ca -14 grader (norr om stan).
Drifttid på pumpen under det gångna dygnet: 19 timmar
Tillsats: 0 timmar
Antal starter: 22, ca 1 per timme alltså
Diff Kbin/ut nu när det är kallare: 2.2 grader (igår var det 2.5 grader)
Innetemp: 23 grader
jag har kopplat från rumsgivaren och kör bara på utetempen. Sedan drog jag ned värmekurvan från 10 till 8, det
är nästa för varmt inomhus (23 grader).
Låter det normalt ?
/Olof
-
Det börjar arta sig men skulle vara intressant att veta hur snabbt vbfram stiger under en gångcykel. Nu när det är svinkallt, hur länge går pumpen och hur länge står den mellan gångcyklerna? Kanske kan det vara läge att prova om du kan öka på gradminutstart lite till, vad står den på nu? Har du shoppat termometern, nu är ett perfekt tillfälle att mäta raddar när det är så kallt!! Förresten, vad har du för raddar?
-
Och du, logga typ var 3 minut, det räcker bra
-
Hej, gradminuter inställningen står på -60 då den skall starta. Tänkte logga ett tag till innan jag ger mig på den.
IR-termometer ? Den fixar jag idag från Classe. Radiatorerna är från 1997 och kom med huset, vet inte vad de heter, men
de ser väldigt standardmässiga ut och så är det någon epecon-termostat på. Två slingor till radiatorerna, en på varje sida i husets övervåning. De flesta elementen har bra tryck men fortfarande (1 mån efter installation) får jag lufta dem.
Återkommer med data från loggningen.
/Olof
-
Här kommer loggen (i pdf-bilaga) varför tror du det blir sådana spikar VbRet ? Jag har ju ett mindre golvvärmesystem kopplat också, den shunten har egen kurva och 15 sek fördröjning på motorventilen, kanske ställa ned den så den öppnar snabbare ?
-
Är det spikarna i både VBfram och VBretur du menar? De är när kompressorn gör varmvatten istället för värmer radiatorkretsen. Vad var det som hände vi 6 på morgonen, ser ut som gångtiderna blir dramatiskt längre, gjorde du något då? Ska kolla lite mer sen, lite upptagen nu. Kan du få fram en kurva med bättre upplösning, som kanske bara täcker 4 timmars gång fast lika lång på x-axeln. Känns som du har många starter. Återkommer senare.
-
Att du har så många starter kan bero på att inställningen för VBdiffVP är för snålt ställd, då nollställs gradminuterna och kompressorn stoppar även om det finns värmebehov.
Ställ upp det värdet till typ 17 grader så slipper du det problemet.
Även jag skulle rekommendera att du kopplar ur innegivaren.
Öka sedan värdet på Gradmin till 100 och TSmin till 500.
Kurvan skall justeras in med alla termostater helt öppna på radiatorer och golvvärme.
Öppna alltså alla termostater och ställ ned kurvan ett par steg.
Kontrollera innetemp 1 gång/dygn och juster ned kurvan om du får för varmt inne.
Får du för kallt inne, ställ upp kurvan.
Låt anläggningen gå ett dygn mellan ändringarna.
-
Här är en ny graf på samma data med bättre granularitet. Jag kopplade ur rumsgivaren på morgonen kl 6. Det verkar ha gjort en skillnad. Mekkar lite med VBDiffVP i kväll och gradmin så får vi se. Sänkte kurvan fr 10 till 8.
Satte ned shuntfördröjningen på lilla golvvärmeslingan till 1 sek (från 15) så öppnar/stänger den snabbare.
Tack för tipsen så länge.
-
Förresten, VBDiffVp, TS Min - vilken meny är det ?
-
Vet inte, men det står väl i manualen. ;)
-
Förresten, VBDiffVp, TS Min - vilken meny är det ?
Ladda ner installatörsmanualen på Nibes hemsida under proukten, flik Dokument tror jag den heter. Max diff framledning ligger under meny 5.1.3, tror det är den Rickard menar. Det kan nämligen vara så att din pump bryter för att framledningens är-värde blir mer än 10 grader mer än bör-värdet. Tror också det kan vara värt att ställa upp det värdet till exempelvis 20, och skriva upp när du gjorde det, och sen lägga upp en ny logg så vi kan se hur driften påverkats. Föreslår att du gör en sak i taget dock, och loggar före och efter. Lättare att hänga med då!
-
Har du shoppat IR-termometern idag då? Nyfiken på om du har någon kortslutning... Om du inte shoppat kan du som sagt göra handpåläggningen, grovt men helt OK för att utesluta att du har samma returtemp som framtemp från någon radiator eller golvvärmeavsticket. Oftast är det problem med raddar som är små eller sitter nära pannrummet.
-
Hej, prövar att ställa upp framledningen diff då fr 10 till 17. Jodå, fixade en IR-termometer idag på classe! 499:- för en som går upp till 300 grader. Skall testa radiatorerna i morgon. Varför måste man tejpa, går det inte att IR-möte på vitlackad stål/järnyta ?
-
PS jag har dragit 10 meter välisolerad till/frånledning under huset (från tillbyggnaden som är en utanpåliggande halvt nedgrävd källare via krypgrunden, aldrig minusgrader där) från pumpen till anslutningspunkten i tvättstugan där den gamla FLVP:n satt som matade huset med radiatorvärme och vv. Funkar fantastiskt bra, även om den som är först upp på morgonen får spola lite längre för att få upp vv så håller den tempen ända upp till vöervåningen.
-
Hej, prövar att ställa upp framledningen diff då fr 10 till 17. Jodå, fixade en IR-termometer idag på classe! 499:- för en som går upp till 300 grader. Skall testa radiatorerna i morgon. Varför måste man tejpa, går det inte att IR-möte på vitlackad stål/järnyta ?
Jodå, på lackad yta går det, jag körde så först. Men sen provade jag att tejpa på och märkte att jag fick lite bättre reproducerbarhet, det verkar helt enkelt mer exakt på en matt yta, jag kör med vanlig vitgul maskeringstejp. Håll termometern mot röret och gör likadant varje gång. Glöm inte att du ska mäta cirka 10 minuter in i en värmekörning, då allt vatten hunnit runt en gång och tempen stabiliserats. Så fort vp stannar eller går över till att göra varmvatten är det inte relevant att mäta längre, så man måste ha lite koll på den. Det bästa, som jag brukar göra, är att höja rumbörtemperaturen så att jag vet att den kommer gå länge, sen väntar jag en kvart och sen mäter jag alla raddar.
-
Kollade igenom tråden en gång och ser att det finns ett par obesvarade frågor. För att (när vi fått ordning på de grejerna vi redan diskuterat) bedöma om driften på din vp är bra i relation till förutsättningarna så skulle man också behöva veta två saker:
1. Hur är pumpen dimensionerad i relation till husets energibehov? Det borde stå i uträkningarna i din offert. Titta efter totalt energibehov, max effektbehov, effekttäckningsgrad, energitäckningsgrad. Eller liknande formuleringar.
2. Hur stora och många raddar har du? För att få optimala driftförhållanden för en VP vill man att volymen i radsystemet är minst 20 liter/kW, i ditt fall alltså 200 liter. Annars kommer det bli lite korta gångtider och många start och stopp eftersom vp värmer en för liten vattenmängd väldigt snabbt och därför betar av gradminuter snabbt. En liten vattenmassa blir ju också snabbare kall när kompressorn vilar. Ta lite bilder på dina raddar vetja, och notera hur många och vilken bredd och höjd de har.
-
Hej, jag har 20 st radiatorer som kom med huset (götene) 1997, det är panelradiatorer med lite olika beteckningar, förmodligen storleken de heter 1 st M33-612, 1 st M22-610, 9 st M21-605/608/610/616/618 (olika varianter), 6 st M11-610, 2 st M10-610 och 1 st M22-308. Tror det avser om det är 1, 2 eller tre paneler för de stora radiatorerna bygger ganska rejält jmf de mindre. Höjgden på de flesta är 60 cm, bredden varierar från 100-150 cm. Vet inte det säger något. Bifogar ett par bilder samt en energikalkyl för huset när jag letade leverantör.
-
Ny loggning (se bilagade excel-graf) - efter att ha ställt ned cirk-pumpen (vb) till 50% aktiv, 45% ekonomi (avslagen kompressor) ser det ut så här, är det inte lite för stor diff mellan VbFram och VbRet ? Funderar på att ställa upp pmpen igen. Jag vågade aldrig ändra på gradminuterna, den står fortfarande på -60.
Vad bör jag trimma på nu ?
Tack för tipsen
-
Ny loggning (se bilagade excel-graf) - efter att ha ställt ned cirk-pumpen (vb) till 50% aktiv, 45% ekonomi (avslagen kompressor) ser det ut så här, är det inte lite för stor diff mellan VbFram och VbRet ? Funderar på att ställa upp pmpen igen. Jag vågade aldrig ändra på gradminuterna, den står fortfarande på -60.
Vad bör jag trimma på nu ?
Tack för tipsen
Lite svårt att se, men jag tycker det ser ut som att VBdiffen ligger på ungefär 8 grader vilket är utmärkt. Sluta fega, du har gott om utrymme att justera gradminuterna. Ställ genast ner till -120 och logga på samma sätt så det går att jämföra --/. Antar att du har ändrat Max diff framledning till 17° som sagts tidigare, gör annars det samtidigt. Det värsta som kan hända är att du får innetemperatur som fluktuerar upp och ner någon grad, det kommer du knappt märka.
Vad gäller raddarna så använde jag följande http://www.epecon.se/flash/pdf/proj/MC%20200-600_1111.pdf för att höfta din systemvolym (utan rör, men de brukar inte ge mer än några liter) till cirka 120 liter. Vill du få en riktigt bra drift på värmepumpen så skulle jag rekommendera dig att installera en 100 liters volymtank på framledningen. Då får du en vattenvolym som är optimal för din vp-effekt, längre gångtider, färre starter och stopp.
Nu har du en del att trimma, häng i nu! Och så skulle du ju mäta in och ut på alla raddar! Snart börjar julstöket tomte::
-
Tack för tipset, har inte mätt radiatorerna ännu (!) men det känns OK i handflatan. Skall prova med gradminuterna i morgon. Kollar med röris om extravolymtanken. Skall den sitta före eller efter shuntgruppen (i pannrummet) som matar värmegolvet i källaren ?
-
Tack för tipset, har inte mätt radiatorerna ännu (!) men det känns OK i handflatan. Skall prova med gradminuterna i morgon. Kollar med röris om extravolymtanken. Skall den sitta före eller efter shuntgruppen (i pannrummet) som matar värmegolvet i källaren ?
Före shunten blir bra. Tanken påverkar inte systemet alls, den ökar bara volymen på systemet. Framledningen från vp ska kopplas till toppen av tanken, röret som går vidare till shunten och radiatorerna ska komma från botten av tanken. Men ta det lugnt, ändra inte för mycket på en gång. Jag hade faktiskt glömt bort din golvvärme, där har du ju ett antal liter till volym. (Har du något injusteringsproteokoll för golvvärmen, där brukar stå volym på golvvärmeslingorna?) Fortsätt med optimeringen av inställningarna först så får du se var du hamnar när allt är optimerat. Då kan du se om det är värt att satsa på en volymtank.
-
Hej, hittar ingen volym, men det är 220 meter slinga, 60 kvm golv diam 22 mm tror jag. Ger 2800 Watt enl ritning.
-
Volym i golvvärmeslingan är ca 2 deciliter per meter => 220 * 0,2 = 44 liter.
-
Ny logg fil / graf bifogas - i natt var det rejält kallt, nu har jag justerat ned gradminuterna till - 100 (från - 60),
ser det normalt ut ?
-
Ny logg fil / graf bifogas - i natt var det rejält kallt, nu har jag justerat ned gradminuterna till - 100 (från - 60),
ser det normalt ut ?
Inget tillskott i natt? Skicka gärna den "granulerade" filen, lättare att se temperaturstegringen då.
-
Hej, nej inget tillskott - bifogar loggfilen.
-
Hej, nej inget tillskott - bifogar loggfilen.
Hej, tycker gången börjar se bättre ut, nu har du typ 45 minuters gångtid och 15 minuters stillestånd. Bifogar kurva som jag drog ut lite över 4 timmar med vbfram och vbretur. Det jag funderar över är varför returtemperaturen dippar efter ungefär en halvtimmes gång - det kanske kan vara din golvvärmeshunt som "slår om" då? För du har väl skruvat bort alla termostater på raddarna? Du kanske ska kolla utgående temperaturen från shunten till golvvärmeslingorna under en värmecykel var 5 minut så kan vi se om det sammanfaller med dippen. Har du en innetermometer som du kan logga, eller kanske en sån med nollställbar min/max? Isf kan du använda den nu. Så länge du inte får mer än någon grads fluktuationer i innetemperatur så kan du fotsätta justera gradminuter. Jag vill se hur gången påverkas med GM -150, logga igen 4 timmar, sen kan du ladda upp loggfilen. I övrigt är det ju IR-checken av diffen över radiatorerna och golvvärmen under gång som gäller fortfarande. Häng i! Det går framåt. Thumbsup
-
Hej, nej inget tillskott - bifogar loggfilen.
Ett tips ladda hem open office döp om loggfilen så den slutar på .ods du får en bra överblick över loggen Thumbsup
-
Nya data bifogas här - drygt 24 tim loggning, MEN nu har jag sedan morgonkvisten öppnat fullt spjäll på alla radiatorer och då blev det tokvarmt i hela huset och även en helt annan kurva. Dessutom gick en legionellakörning i natt (> 60 grader), men nu har jag betydligt längre cykler. Nu har jag ställt tillbaks raddarna på normallägen igen, men hur trimmar jag för att få färre starter ? Ser denna kurva OK ut tycker expertpalenen ?
-
Vad menar du att det blev en helt annan kurva? Kurvan bestämmer ju du i styrdatorn...
OK, du hade alltså termostater som troligen ströp på många ställen och därför stängde bort stor del av vattenvolymen, härligt att vi kommer framåt. Nu börjar pumpen må bra! Det är inte konstigt att du fick för varmt, du har väl haft alldeles för hög kurva. Gör nu följande:
1. Låt för allt i världen alla termostater vara avskruvade och alla innerdörrar öppnade. Öppna spjäll! Sen försöker du över några dagars sikt hitta en värmekurva som ger dig lagom varmt i huset som helhet. Vänta minst ett halvt dygn mellan justeringarana av kurvan. Blir det för tokvarmt så vädra hellre lite än att vrida ner kurvan för mycket, men efter en vädring bör du vänta ett helt dygn innan du utvärderar kurvan.
2. Kör på med IR-temometern på alla raddar! Har du gjort det tidigare så glöm de värdena, det är utan termostater som gäller. Behöver du justera flödet i någon radd för att få bra diff, gör det med strypventil eller motsvarande.
3. När du hittat en kurva som funkar för huset som helhet, kan du stänga innerdörrarna. Får du nu övertemp i något rum, är det OK att sätta tillbaka termostaterna just i det rummet, men så lite termostater som möjligt. I det här läget kan du också återkomma med fler loggar, eventuellt kan det tweakas mer på gradminuterna åt endera hållet.
4. Fortsatta finjusteringar av värmekurva och rad-diff i flera veckor, med ett par dygns väntan emellan justeringar. Hus är värmetröga!
5. Till sist kan du sätta tillbaka termostaterna på raddarna, nu inställda på att stänga 2 grader över den innetemperatur du har i huset. På så sätt kommer de bara med i spelet vid extrem solinstrålning i ett rum, eller om du kör ugnen i köket ed.
-
Ny statistik - minskat värmekurvan från 10 (Nive standard för radiatorsystem) till 8 (och -2) ingen rumsgivare inkopplad. Ligger stabilt kring
21-22 grader på tempen och radiatorerna går, om än något ojämnt, jag har olika max-temp uppe på radiatorn beroende på var i huset jag är, men alla ligger över 30 grader nu när det är bara någon minusgrad. Är det alltså detta som är tricket, med bergvärme och radiatorsystem skall man ha fullt öppna spjäll i hela huset ? Varför står det inte något om det i manualen undrar jag.
Antalet starter och tempd-ff vbret, vbfram tycker jag ser OK ut. Nu har jag också justerad ned antalet gradminuter till -120 så får jag inte lika många starter. Har kört hela kåken (300 kvm) på < 5 timmar tillsats sedan en månad tillbaks, så jag skall väl inte klaga.
Någon som har några mer tips, vad gör jag nu ? Tror jag hittat en bugg i USB-programvaran, det funkar bara med filskrivningen varanna gång
jag plockar i/ur stickan. Min software är från mitten av maj 2010, skall försöka ringa nibe och tjata till mig en ny.
Någon som tycker det ser skumt ut, förslag på ännu bättre prestanda - emottages tips tacksamt!
-
Ny statistik - minskat värmekurvan från 10 (Nive standard för radiatorsystem) till 8 (och -2) ingen rumsgivare inkopplad. Ligger stabilt kring
21-22 grader på tempen och radiatorerna går, om än något ojämnt, jag har olika max-temp uppe på radiatorn beroende på var i huset jag är, men alla ligger över 30 grader nu när det är bara någon minusgrad. Är det alltså detta som är tricket, med bergvärme och radiatorsystem skall man ha fullt öppna spjäll i hela huset ? Varför står det inte något om det i manualen undrar jag.
Antalet starter och tempd-ff vbret, vbfram tycker jag ser OK ut. Nu har jag också justerad ned antalet gradminuter till -120 så får jag inte lika många starter. Har kört hela kåken (300 kvm) på < 5 timmar tillsats sedan en månad tillbaks, så jag skall väl inte klaga.
Någon som har några mer tips, vad gör jag nu ? Tror jag hittat en bugg i USB-programvaran, det funkar bara med filskrivningen varanna gång
jag plockar i/ur stickan. Min software är från mitten av maj 2010, skall försöka ringa nibe och tjata till mig en ny.
Någon som tycker det ser skumt ut, förslag på ännu bättre prestanda - emottages tips tacksamt!
Japp du har fattat det. En vp är en mycket känslig pryl som trivs bäst när den får styra själv och inte hålla på att störas av en massa termostater som ändrar tillgänglig vattenvolym. Och där är ju du nu, din vp går bättre! Och du sparar pengar med lägre kurva! Och du har färre start och stopp vilket lär förlänga din kompressors liv! Anledningen till att tillverkarna inte skriver om sådant här är att den stora massan av vp-köpare inte vill engagera sig i sin värmeanläggning, den ska bara funka. Om de skrev för mycket om detta skulle det kanske avskräcka köpare som inte vill skruva och greja, det skulle framstå som för tekniskt. Istället ställer de in en massa värmepumpar hos folk i villor överallt som inte funkar optimalt, men folk blir glada ändå eftersom elräkningen går ner ordentligt i alla fall. De flesta struntar i om vpn startar ofta eller sällan, och resultatet blir kanske 5 års kortare livslängd (detta vet jag inte, ren spekulation, men att antalet start/stopp inte skulle ha någon påverkan på livslängden tror inte jag på).
Hursomhelst, hur går du framåt? Fortsätt på min lista jag skrev tidigare, har du ojämn temperatur i rummen får du justera på fasta instrypningar - om det är för varmt i ett rum så stryper du flödet till den radiatorn. Men använd supersmå justeringar, inga stora justeringar!
Sen funderar jag fortfarande lite varför din returtemperatur dippar så häftigt halvvägs in i värmecykeln. Jag tror att det är din shunt som öppnar då och plötsligt släpper ut mycket kallt returvatten, men jag är inte säker. Du skulle kunna testa att stänga matnngen till golvvärmen helt och logga ett par cykler utan golvvärme, så får vi se om jag har rätt. Vad du då ska göra åt det vet jag inte, kanske kan man få shunten att vara mindre "drastisk", jag vet faktiskt inte, kanske någon med mer kunskap om shuntstyrning kan tillägga något spännande?
-
OK, tack för tipsen! Jo, det måste nästan vara shunten, bra ide att stänga av shuntmotorn där och se om det blir skillnad. Skall testa med en gång. Vad gäller radiatorerna har jag mellan 5-10 grader diff uppe/nere på dem, ett par jag inte hunnit testa ännu - men jag får nog be rörkillen komma förbi med sina justeringsgrejor då ,vill inte pilla i fasta installationen själv.
Bra grej - Classes IR-termometer, jag köpte en snikvariant för 399 men det verkar kanon.
ÅTerkommer med ny loggning med avstängd shunt.
-
OK, tack för tipsen! Jo, det måste nästan vara shunten, bra ide att stänga av shuntmotorn där och se om det blir skillnad. Skall testa med en gång. Vad gäller radiatorerna har jag mellan 5-10 grader diff uppe/nere på dem, ett par jag inte hunnit testa ännu - men jag får nog be rörkillen komma förbi med sina justeringsgrejor då ,vill inte pilla i fasta installationen själv.
Bra grej - Classes IR-termometer, jag köpte en snikvariant för 399 men det verkar kanon.
ÅTerkommer med ny loggning med avstängd shunt.
Tror snikvarianten funkar bra. Det är ju inte så noga med vilken absolut temperatur man får, det viktiga med vp är ju ofta att mäta diffar och därför att IR-termometern visar samma från mätning till mätning. När jag kommer in på finjustering på någon fjärdedels grad så brukar jag mäta 3 ggr efter varandra på samma punkt, och ta medelvärdet av mätningarna.
Vad menar du med fasta installationen? Vad har du för strypventiler på raddarna? Jag förutsätter att du har tvårörssystem till raddarna?
-
Bifogar en ny loggfil där jag kopplat ut shunten till golvvärme (på max öppen position i ett par timmar) - ser det inte ut som om det är jämnare kurva ? Funderar på att öka cirk-pumpen lite grann, det är ju nästan 10 grader diff vbfram mot vbret. Men vad skall jag göra med shunten, det är ju helt klart att den stryper hela systemet tidigt och då slår kompressorn av. Några tips ?
PS bifogar även en "gammal" loggplott där jag har shuten på automatik.
-
Bifogar en ny loggfil där jag kopplat ut shunten till golvvärme (på max öppen position i ett par timmar) - ser det inte ut som om det är jämnare kurva ? Funderar på att öka cirk-pumpen lite grann, det är ju nästan 10 grader diff vbfram mot vbret. Men vad skall jag göra med shunten, det är ju helt klart att den stryper hela systemet tidigt och då slår kompressorn av. Några tips ?
PS bifogar även en "gammal" loggplott där jag har shuten på automatik.
Vad många varmvatten-duttar du har (spikarna). Gjorde ni av med mycket vv under loggningen utan shunt? Vad har du för varmvatteninställningar?
Angående gången ser det jämnare ut i grunden, så det är nog shunten som meckar till det, fast det är lite svårt att se det med alla spikarna. Hur du ska få shunten att jobba mjukare är tyvärr inte min grej, har ingen shunt själv så jag har inte sett till att lära mig om detta. Föreslår att du gör en ny loggning av "ex shunt" med förhoppningsvis mindre varmvattenspikar, och sen lägger ut de två jämförande i en ny tråd på radiator-golvvärme-tavlan här på forumet, så kan de som kan shuntreglering bättre hjälpa dig med den specifika frågan.
Angående diffen vb tycker jag du kan vänta med den, 10 grader är ingen katastorf, och det kanske ändå ändras när du fått till shuntbiten.
-
Snygga kurvor blir det utan shunten som drar och stryper golvvärmeslingan - ser det inte ganska bra ut nu ? Vad kan jag göra med shuntgrejen, jag vill ju inte att det pumpas ut för varmt vatten så det blir för varmt i golvet. Något förslag ?
OBS Lägger med den "gamla" 17 dec loggen också när motorshunten går för fullt.
-
Snygga kurvor blir det utan shunten som drar och stryper golvvärmeslingan - ser det inte ganska bra ut nu ? Vad kan jag göra med shuntgrejen, jag vill ju inte att det pumpas ut för varmt vatten så det blir för varmt i golvet. Något förslag ?
OBS Lägger med den "gamla" 17 dec loggen också när motorshunten går för fullt.
Snygga jämna kurvor! Som jag skrev tidigare:
Föreslår att du gör en ny loggning av "ex shunt" med förhoppningsvis mindre varmvattenspikar, och sen lägger ut de två jämförande i en ny tråd på radiator-golvvärme-tavlan här på forumet, så kan de som kan shuntreglering bättre hjälpa dig med den specifika frågan.
Föreslår att du försöker hålla isär ämnena. Ställ en specifik fråga utifrån de två kurvorna, ange vilken shunt-modell du har, och be om specifika tips om det går att göra shunt-justeringar för att få det jämnare. De övriga frågorna fortsätter du med här. När jag ser dina jämna fina kurvor nu är jag övertygad att du kan justera gradminuterna för start kompressor till -150 eller -170 utan tappad värmekomfort, ditt hus är modernt och välisolerat så någon risk för kallras från fönstrena finns knappast. Och visst har du enligt tidigare råd ställt ner gradminuterna för start tillsats till -500?
-
Hej, jag lägger upp den där - jag meckar med GM efter julen, lite mycket nu och pumpen går ju bättre nu. GM på -120 och ingen tillsats sedan den gjorde legionella förra veckan så jag är nöjd med det. Måste leta efter golvvärme-radiator tavlan nu...
-
Hej, jag lägger upp den där - jag meckar med GM efter julen, lite mycket nu och pumpen går ju bättre nu. GM på -120 och ingen tillsats sedan den gjorde legionella förra veckan så jag är nöjd med det. Måste leta efter golvvärme-radiator tavlan nu...
OK, på onsdag blir det kallt, logga gärna lite när det är som kallast! Är du i närheten av tillskott så ska kompressorn gå praktiskt taget konstant - håll ett öga på den.
-
Nu är det riktigt *kallt* ned till -23 i natt. Ställde in shunten på 30 sek delay för justering, och då blev det så här, nu har jag i natt haft 2 timmar tillskott (på morgonen i samband med duschandet) - annars tycker jag det ser skapligt ut! Tror en 12 kw som jag var inne på först hade blivit lite overkill, 10 kw går nu 2 tim/dygn och täcker in 300+ kvadrat på mycket lite tillskott. Hur mycket tror ni pumpen drar när kompressorn går ( Jag har också mellan 2.5 - 3 grader tempdiff i hålet), kompise på jobbet har 5 grader, vad spelar det för roll ?
Bifogar graf över senaste dygnet + lite till.
-
Nu är det riktigt *kallt* ned till -23 i natt. Ställde in shunten på 30 sek delay för justering, och då blev det så här, nu har jag i natt haft 2 timmar tillskott (på morgonen i samband med duschandet) - annars tycker jag det ser skapligt ut! Tror en 12 kw som jag var inne på först hade blivit lite overkill, 10 kw går nu 2 tim/dygn och täcker in 300+ kvadrat på mycket lite tillskott. Hur mycket tror ni pumpen drar när kompressorn går ( Jag har också mellan 2.5 - 3 grader tempdiff i hålet), kompise på jobbet har 5 grader, vad spelar det för roll ?
Tycker det ser bra ut, ser ut som att kompressorn gått konstant. Helt klart att en 12-a hade varit overkill. Det här med shuntinställningarna är nog inte så bra att utvärdera just nu vid svinkyla och stabil gång dock, det är ju vid on/off-gång som shunten verkade ställa till det lite med vb-diffen. I den andra tråden låter det ju som att du kanske får leva med lite shunt-orsakade ändringar i vb-diff, du får väl försöka hitta ett läge där vp får jobba med ungefär 8° i snitt i diff.
Angående kb-diffen så tycker ju jag att din diff är bättre, det är ju samma köldmedium som i min Thermia och där sägs ju 3 grader vara optimalt. Vad som händer med olika diff är väl helt enkelt att vp-n jobbar med olika COP vid olika diffar. Det är dock små skillnader vi pratar om, men varför inte försöka ligga så nära idealet som möjligt, har man väl justerat in de här grejerna så behöver man ju bara titta till temperaturerna någon gång i kvartalet eller så? Borrhålet kommer inte påverkas märkbart av lite skillnad i diff, det är mängden upptagen värme som kyler borran.
-
Japp, nöjer mig med det - vad tror du min 10 kw drar när kompressorn går i energi alltså ?
-
Japp, nöjer mig med det - vad tror du min 10 kw drar när kompressorn går i energi alltså ?
Förbrukar 2,7 kW. Ger 8,6 kW värmeeffekt. Ungefär...
-
Nya data med ny mjukvara ver 1199, skapad 27 oktober 2010. Nu har jag ställt ned fördröjningen på golvvärmeshunten till 45 sek, vilket verkar ha gjort susen för de oregelbundna spikarna jag hade förut (se bilaga). Shunten står för det mesta på fullt öppet nu, så förmodligen jobbade ssystemen i otakt med varandra. Någon som vet vad som uppdaterats från maj till oktober i mjukvaran ? Jag hittade bara lite fler menyval i USB-menyn, såsom valbara fält i loggningen osv.
Köpte en skum pryl som heter RMU40, egentligen inget mer än en värdelös fjärrkontroll och statusdisplay, kan man ha den till ngot annat än att ställa in mer vatten eller temp - någon som vet ?
Ser inte kurvan rätt OK ut nu ? Tänkte inte pilla så mycket mer, har ett par radiatorer som behöver trimmas in men annars är jag rätt nöjd.
-
Nya data med ny mjukvara ver 1199, skapad 27 oktober 2010. Nu har jag ställt ned fördröjningen på golvvärmeshunten till 45 sek, vilket verkar ha gjort susen för de oregelbundna spikarna jag hade förut (se bilaga). Shunten står för det mesta på fullt öppet nu, så förmodligen jobbade ssystemen i otakt med varandra. Någon som vet vad som uppdaterats från maj till oktober i mjukvaran ? Jag hittade bara lite fler menyval i USB-menyn, såsom valbara fält i loggningen osv.
Köpte en skum pryl som heter RMU40, egentligen inget mer än en värdelös fjärrkontroll och statusdisplay, kan man ha den till ngot annat än att ställa in mer vatten eller temp - någon som vet ?
Ser inte kurvan rätt OK ut nu ? Tänkte inte pilla så mycket mer, har ett par radiatorer som behöver trimmas in men annars är jag rätt nöjd.
Thumbsup Kul att du fått till det!
-
Köpte en skum pryl som heter RMU40, egentligen inget mer än en värdelös fjärrkontroll och statusdisplay, kan man ha den till ngot annat än att ställa in mer vatten eller temp - någon som vet ?
Den innehåller ju en innegivare, och visar väl även ev larm?
Jag köpte till en sån, och SMS40, till nya pumpen, och jag hade räknat med att kunna styra samma saker via RMU40:n som på pumpen, men det var ett misstag. ???
Man kan slå på "tillfällig lyx" för varmvattnet, och även ändra driftläge verkar det som.
Jag frigjorde innegivaren som följde med pumpen iom att jag skaffade RMU40, och den kommer jag att använda till det andra klimatsystemet, där jag köpte AXC40 istf ECS40, och kompletterade med en modern snål pump, och en riktig Esbe shunt.
Tyvärr är ju siffrorna i displayen så små att svärmor inte har en chans att se vad det står. Får väl hänga ett förstoringsglas på en spik bredvid. :D
-
JO, larmgrejen är bra att ha förstår, men kompisen har en thermia och kunde sitta på jobbet och hämta live-statistik från webben, känndes lite fattigt med RMU:n - vore kul med en liknande grej från NIBE. FInns det ännu ?
-
Förresten, nu när allt ser stabilt ut, var det inte läge att testa att sänka gradminutinställningen för kompressorstart mer?
-
JO, larmgrejen är bra att ha förstår, men kompisen har en thermia och kunde sitta på jobbet och hämta live-statistik från webben, känndes lite fattigt med RMU:n - vore kul med en liknande grej från NIBE. FInns det ännu ?
Inget färdigt, såvitt jag vet.
Med SMS40 kan man ju kolla och styra en del via SMS. Tycker att de kunnat fixa till den att köra GPRS och ha en liten webserver. Det finns ett annat tillbehör, MODBUS 40, men det kräver nån annan hårdvara i andra änden.
Till SMS 40 har de en android-app, tyvärr ingen iPhone-app eftersom de säger att apple har åsikter om appar som skickar SMS. Jag har kollat med en del och de säger att det är OK att förformattera SMS:en men att låta användaren göra själva sändandet. Tror att de skulle kunna fixa det med lite god vilja. Fast enklast vore förstås en web-server i SMS 40 och sedan en app som pratar TCP/IP.
-
Till min nibe 1230 har jag en RCU, den har både sms:tjänst och webbgränssnitt. Gänssnittet kör jag bara lokalt då jag bara har mobiltbredband men det är gjort för internetåtkomst. SMS kör jag dagligen bara för att ha koll.
-
Skall prova att trycka ned GM från 120 till 150. Nu går maskinen 22 av 24 timmar per dygn, så det är ungeför en start i timmen.
Vad kostar en RCU ? Funkar den att koppla in på 1245 oxå ?
-
den var dyr när jag köpte den 2006. 11' tror jag den kostade. Vet tyvärr inte om den funkar med 1245:an
-
Nu har jag skruvat ned värmekurvan under två månaders drift och det är fortfarande 23 grader i huset ? BÖrjade på 10 och -2 som det ståri boken när man har som jag ett stort radiatorsystem med liten golvvärme (60 kvm) i tillägg. Har nu kört alla radiatorer på fullt spjäll och kopplat bort innegivaren, så det går bara på utetempen. Ligger nu nere på kurva 6 (men noll i justering sidledes), nu behagliga 22 grader men också betydligt varmare ute (kring noll eller ett par minus jmf med -10 till -20 i december), så jag undrar om det är någon som har liknande erfarenheter från combo radiator och golvvärme, dvs frångå deras standardrekommendationer ?
-
Bry dig inte om standardrekommendationer. En sådan försöker svara på den klassiska frågan om hur långt ett snöre är. Det som spelar roll är ditt hus värmeförluster. Skruva på med kurvan tills den funkar bra på någon grad när vid alla utetemperaturer och fast instrypning. Sen kan du prova att aktivera innegivaren igen för det lilla sista i värmekomfort. Ett par termostater i rum där du har problem med övervärme pga solinstrålning ed.
För övrigt är det ju strålande att du nu har bra värmekomfort med lägre kurva=lägre VBfram=bättre COP Thumbsup
Och för tredje gången, hur gick det med gradminutinställningen?? ;)
-
Japp, nöjer mig med det - vad tror du min 10 kw drar när kompressorn går i energi alltså ?
Förbrukar 2,7 kW. Ger 8,6 kW värmeeffekt. Ungefär...
Min 1145-10 drar 2,3-2,4 kW beroende på hur högt framledning måste gå. 2,7 kW vid varmvatten bara.
-
Hej igen! Jodå, GM är nere på -150 nu, så det tar sig. Tror jag har lite lite volym i systemet (ca 180 liter på 10 kw pump), så jag kör vintern ut och funderar på att stoppa in ett till volymkärl, kanske 100 liter eller så. Frågan är om det ger någon större skillnad, vad sparar jag på det - kompressorstarter ?
-
Japp du sparar kompressorstarter. Jag vet inte, du har ju ungefär 20 liter/kW värmeeffekt från vp, det ska räcka, särskilt nu när du har tagit bort radtermostaterna. Jag skulle nog köpa en volymtank men det är för att jag är lite nördig och vill ha "extra allt", jag tror att det är svårt att rättfärdiga köp och installation av ekonomiska skäl. Du får väl helt enkelt bestämma hur nördig du vill vara. 8)