0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
vet inte hur du räknar men i zon 1 är det så här om man gör rättbergvärme 63-65 % i besparing ThumbsupLuft-vatten 61-63 % i besparing . Thumbsupså så stor är inte skillnaden om man gör rättc-c
För 15.000kr för en L/V pump och att man samtidigt kan klara sig med mindre borrdjup och kanske en mindre V/V pump så är det inte nödvändigtvis ett dåligt ekonomiskt val.
Krävs nog minst +7 ute innan det blir samma COP på L/V maskinen
och då behövs inte mycket värme så den del av värmen som L/V kan göra till bättre COP är inte många % av totalen så inte lär det vara mer än nån hundring som går att spara genom att köra L/V istället för V/V.
Citat från: Ville Vessla skrivet 24 november 2009, 11:26:14Krävs nog minst +7 ute innan det blir samma COP på L/V maskinenHar du +7 i borrhålet?Dessutom, låter man borrhålet vila minst halva året så har man väl något varmare och därför bättre cop när det behövs.Citeraoch då behövs inte mycket värme så den del av värmen som L/V kan göra till bättre COP är inte många % av totalen så inte lär det vara mer än nån hundring som går att spara genom att köra L/V istället för V/V.Du använder inte varmvatten vår-sommar-höst?
Mitt värme/varmvatten kostar mig ca 100-150 kr/månad Juni-Aug så inte är det många kronor det går att spara där. Uttaget under dessa månader är så litet så jag tror inte borrhålet kommer ihåg det i Dec-Mar
Citat från: Ville Vessla skrivet 25 november 2009, 08:03:41Mitt värme/varmvatten kostar mig ca 100-150 kr/månad Juni-Aug så inte är det många kronor det går att spara där. Uttaget under dessa månader är så litet så jag tror inte borrhålet kommer ihåg det i Dec-Mar Juni-Aug är bara sommaren, inte vår-sommar-höst.Jag tror borrhålet kommer ihåg i december vad du tog ut i september-oktober-november.
Citat från: stedevil skrivet 25 november 2009, 14:19:53Citat från: Ville Vessla skrivet 25 november 2009, 08:03:41Mitt värme/varmvatten kostar mig ca 100-150 kr/månad Juni-Aug så inte är det många kronor det går att spara där. Uttaget under dessa månader är så litet så jag tror inte borrhålet kommer ihåg det i Dec-Mar Juni-Aug är bara sommaren, inte vår-sommar-höst.Jag tror borrhålet kommer ihåg i december vad du tog ut i september-oktober-november.Visst , men då lär L/V:n ha lägre COP så det är ju ändå inget alternativ dessa månader.
Citat från: Ville Vessla skrivet 25 november 2009, 17:16:00Citat från: stedevil skrivet 25 november 2009, 14:19:53Citat från: Ville Vessla skrivet 25 november 2009, 08:03:41Mitt värme/varmvatten kostar mig ca 100-150 kr/månad Juni-Aug så inte är det många kronor det går att spara där. Uttaget under dessa månader är så litet så jag tror inte borrhålet kommer ihåg det i Dec-Mar Juni-Aug är bara sommaren, inte vår-sommar-höst.Jag tror borrhålet kommer ihåg i december vad du tog ut i september-oktober-november.Visst , men då lär L/V:n ha lägre COP så det är ju ändå inget alternativ dessa månader.Jasså? Tex idag, slutet på november, så har minst 2/3delar av Sveriges befolkning haft 7-10C utomhus.Du får gärna inbilla dig att din bergpump får bättre COP med tex delta T på 33C än en L/V med delta T på 25 om du vill. Själv tror jag det är rent trams.
Undrar vem som tramsar.
Han vägrade inse det inte gick att använda dygnets medeltemperatur som mått på en L/V-pumps elförbrukning. Dagtid när det var varmt och pumpen gick med bra COP behövs det ju mindre värme än nattetid när det är kallt och COP sämre.
Inte för att jag vill trassla till det ytterligare...men man måste nog titta på investeringskostnad och livslängd oxå. Detta för att VP industrin kapar åt sig en så stor del av vinsten med att köra en VP.Bergvärme - cirka 25.000kr/kW livslängd 10 år COP 3-3,5 L/V - cirka 15.000kr/kW livslängd 10 år COP 2-2,5L/L - cirka 4.000kr/kW livslängd 6år COP 2,5 - 3El-element- cirka 200kr/kW livslängd 30 år COP 1Mina siffror, varierar naturligtvis rejält beroende på många faktorer. Årsmedelvärden. (Kombinationen L/V och LL tycker jag själv inte är helt dum. Ger bättre årsCOP än bara L/V.
ville vessla . Har du suttit ner och räknat på grad timmmar någon gång.Du vet det är så man gör, fastighetens linjära effektbehov mot utetemp och önskad inne temp.c-c
oj du måste ha ett riktigt bra isolerat timmer hus från 1900. vet du möjligt vis vilket u-värde det har.c-c
Citat från: larryd skrivet 25 november 2009, 23:22:59Inte för att jag vill trassla till det ytterligare...men man måste nog titta på investeringskostnad och livslängd oxå. Detta för att VP industrin kapar åt sig en så stor del av vinsten med att köra en VP.Bergvärme - cirka 25.000kr/kW livslängd 10 år COP 3-3,5 L/V - cirka 15.000kr/kW livslängd 10 år COP 2-2,5L/L - cirka 4.000kr/kW livslängd 6år COP 2,5 - 3El-element- cirka 200kr/kW livslängd 30 år COP 1Mina siffror, varierar naturligtvis rejält beroende på många faktorer. Årsmedelvärden. (Kombinationen L/V och LL tycker jag själv inte är helt dum. Ger bättre årsCOP än bara L/V.Intressant synpunkt, men det är också därför V/V och L/V lågprispumpar är intressanta.Sfinxen tex ligger ju påL/V - cirka 2.500kr/kWvilket är en betydande skillnad (även om COP säkert inte ligger på topp). Gör ju väldigt stor skillnad på återbetalningstiden.
Mja....mina siffror var installerat och körklart. På Sfinxen återstår mycket installation.
Inte för att jag vill trassla till det ytterligare...men man måste nog titta på investeringskostnad och livslängd oxå. Detta för att VP industrin kapar åt sig en så stor del av vinsten med att köra en VP.Bergvärme - cirka 25.000kr/kW livslängd 10 år COP 3-3,5 L/V - cirka 15.000kr/kW livslängd 10 år COP 2-2,5
Citat från: Roland skrivet 25 november 2009, 20:38:51Han vägrade inse det inte gick att använda dygnets medeltemperatur som mått på en L/V-pumps elförbrukning. Dagtid när det var varmt och pumpen gick med bra COP behövs det ju mindre värme än nattetid när det är kallt och COP sämre.Han har nog rätt är jag rädd. För är man smart laddar man mot en acktank med sin L/V-VP. DVS kör 100% på dagen då det är varmt och bra COP och så lite som möjligt (om ens alls) dygnets kalla timmar.
Borrning 180m: 58,000:- (enligt färsk prislista)
Även med en vattenvolym på 3 m3 blir det ett temperaturspann på nästan 15 grader. Pumpen måste vid laddningen alltså gå upp till betydligt högre temperatur än vad radiatorerna behöver. Där tappar man i COP plus att det blir värmeförluster från acktanken.
Citat från: Ridax skrivet 26 november 2009, 10:34:13Borrning 180m: 58,000:- (enligt färsk prislista)Lite väl optimistiskt eller? Kan ju inte vara många meter foderrör i varje fall.
Har varit i kontakt med grannar som har bergvärme.Fram till berg har dem haft mellan 33m-65m.Vad tycker ni,, är det ok att välja begvärme då med tanke på investeringen?I dem flesta offerterna ingår bara 4m foderrör.Varje meter utöver ner till berg kostar mellan 650-850 kr.Investeringen skulle totalt med rotavdrag landa på 140000:- - 160000:-Luft/vatten på runt 90000:-Besparingen för bergvärme enligt kalkylerna är runt 1700:-/år vid dut -18.
Citat från: digitalrobert skrivet 25 november 2009, 20:02:23Undrar vem som tramsar. Du?Nibe SplitCOP, uppvärmning (7 °C ute / 35 °C framledning enl EN14511) 4,4 (nom.)*COP, uppvärmning (7 °C ute / 45 °C framledning enl EN14511) 3,6 (nom.)*NIBE F1225-12 (Den enda jag hittat EN14511 siffror för)Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/45 °C EN14511 10,5/3,0 = 3,5EN255 ger bara fantasisiffror som är irrelevanta för verkligheten.Och det där är vid +7 ute, blir större skillnad då det är +10
det blir inte så stor skillnad som ett par tusenlappar om man gör rätt.2-3 % är skillnaden . Livslängd. det finns ett gäng mechathermer (Hans Ljung Viking persson) som står med en 60-70 tusen timmar .Väljer man ett lite vassare märke får man besparing funktion och livslängd.c-c
airvellen har 4 i cop +7 45 grader .Broschyr. delta t på 33grader .( Jag kan inte foga in text)c-c
Inser nu att jag missuppfattade 100%. Det var alltså inte frågan om att producera hela dygnsbehovet dagtid utan att låta pumpen gå hela tiden dagtid.
Men det kräver ändå att man kör upp vattnet i acktanken till en högre temperatur än man annars skulle ha gjort, det finns ju i annat fall ingen lagrad värme att ta ut.
Citat från: stedevil skrivet 26 november 2009, 13:05:12Citat från: Ridax skrivet 26 november 2009, 10:34:13Borrning 180m: 58,000:- (enligt färsk prislista)Lite väl optimistiskt eller? Kan ju inte vara många meter foderrör i varje fall.Jag tog en prislista från en borrare jag hittade på nätet:Foderrör 6m: 3,750
Vet inte vilken luft/vatten du får för 15-25,000. Hur länge håller de då och hur mycket effekt ger de?
Nibe 1245-8: http://www.nibeonline.com/pdf/031303-4.pdf0/35 COP 4,590/45 COP 3,66
Merparten av sveriges markvärmepumpägare
Är det någon som har en länk som beskriver förutsättningarna som gäller vid uppmätande av COP enligt EN14511 för markvärme respektive luft/vatten-vp?
Man ska ha väldig tur om man råkar bo där det bara är 3-4m ner till berggrund. Det är billigt att borra i berg, dyrt att borra i mjukt (hallandsåsen...). Sliter mycket mer på diamanteggarna att borra i mjukt. Dessutom måste man ha dyra foderrör för att hindra att sidorna kollapsar hela vägen ner till berg + några meter till. Halva priset för en hel borrning kan mycket väl ligga i de första 20-30m. Därför också jämförande offerter kommer med så få m foderrör, för varje extra meter mjukt vid ytan ökar priset markant.CiteraVet inte vilken luft/vatten du får för 15-25,000. Hur länge håller de då och hur mycket effekt ger de?Sfinx båda pumpar hamnar där. Julapumpen, energipumpen, etc. Kolla L/V sektionen på detta forum. COP är inte betydligt sämre än de dyra. Livslängden är troligen sämre med (fast billiga L/V är ju en relativt ny företeelse så vi vet väl mer om 5år tex), men återbetalningstiden/totalekonomin blir ju väsentligt mycket kortare/bättre.
Nja, det vill jag inte hålla med om.Säg du har 35C framledning och 25C på returvattnet i värmesystemet. En L/V kopplad till tanken kommer ju då ta 25C vatten från tankbotten, värma till 35 och sen pytsa tillbaka det till toppen med oförändrad COP.1h/3600s *10K * 4,18MJ/K = 11,6kWh (/m3 acktank)
Nja, det vill jag inte hålla med om.Säg du har 35C framledning och 25C på returvattnet i värmesystemet. En L/V kopplad till tanken kommer ju då ta 25C vatten från tankbotten, värma till 35 och sen pytsa tillbaka det till toppen med oförändrad COP.
Citat från: digitalrobert skrivet 26 november 2009, 22:44:32Nibe 1245-8: http://www.nibeonline.com/pdf/031303-4.pdf0/35 COP 4,590/45 COP 3,66Hmm, intressant att mellanstorleken på pumpen har märkbart högre COP än både den större och den mindre. Rimligen skulle ju utvecklingen vara linjär inte klockformad. I vilket fall så är det +7 siffror medan jag pratade om +10, men det är betydligt närmare än jag hade trott.CiteraMerparten av sveriges markvärmepumpägare Nu pratade vi specifikt om bergvärme, inte generellt om V/V pumpar. Grundvattenpumpar tex är ju allra effektivast, men det var inte det vi jämförde.CiteraÄr det någon som har en länk som beskriver förutsättningarna som gäller vid uppmätande av COP enligt EN14511 för markvärme respektive luft/vatten-vp?Googla? Men största skillnaden mellan gamla EN255 och EN14511 är att man i 14511 räknar in den faktiska energin som går åt för att få ut en viss mängd värme (dvs inkl pumpar mm) inte bara kondenseringssteget.
Hemskt vilket tjat och beräkningar hit och dit!Håller med ridax håll er till beprövade märken när ni gör jämförelser!Ridax: hänger inte upp mig på foderör bara för skojs skull !Vill ha bergvärme men det känns som man har allt emot.Liten tomt - kan inte ha jordvärmeLångt till bergDärför frågar jag er med erfarenhet ,om det är försvarbart att välja bergvärme framför luft/vatten när det skiljer så mycket som 50000 - 70000 mellan.
ljudet behöver du inte oroa dig för min nibe går fruktansvärt tyst och det gör nog de flesta nya L/V med scroll kompressor.Hällre lite oljud utomhus än i inomhus. Tycker nibes bergvärme anläggningar med kolvkopressor låter mycket inomhusvet inte om de nya kanske har skroll kompressor
Vår luft/luftpump hörs knappt nåt alls, varken inom eller utomhus.
Citat från: Apan skrivet 28 november 2009, 16:27:47Vår luft/luftpump hörs knappt nåt alls, varken inom eller utomhus.Den kanske har gått sönder?
Sfinx, Jula osv... Det är lite skrattretande att göra prisjämförelser på 30 års-kalkyler med den typen av maskiner
Vid vilken utetemp?Om behöver 35 i framledning på dagen vid +10 och kanske 38 vid +5 så måste du ju ladda högre än 38 för att ha något att ta av överhuvudtaget.Alltså tappar du ju COP eftersom du måste köra högre temp ut.
Går man upp i den storleken på tanken fungerar det, 3 m3 tyckte jag var så absurt mycket att jag aldrig funderade närmare över det alternativet. Tar man sen med kostnaden för tanken i kalkylen så blir det säkert billigare att köra pumpen dygnet runt utan tank.
Citat från: Ridax skrivet 27 november 2009, 07:14:50Sfinx, Jula osv... Det är lite skrattretande att göra prisjämförelser på 30 års-kalkyler med den typen av maskiner Ja, det är verkligen skrattretande att man ska behöva göra 30års kalkyler alls för att räkna hem en investering. En sfinx eller jula har tjänat in sig efter 2-3år i en villa.
Citat från: Ville Vessla skrivet 27 november 2009, 10:42:22Vid vilken utetemp?Om behöver 35 i framledning på dagen vid +10 och kanske 38 vid +5 så måste du ju ladda högre än 38 för att ha något att ta av överhuvudtaget.Alltså tappar du ju COP eftersom du måste köra högre temp ut.Framledningsbehovet är ju exakt samma oberoende av vilken typ av VP man använder och COP tappet lika så. Så det där var ju ett ganska meningslöst inlägg.
Oljetanken blir nog rund som en ballong om du inte tänker svetsa in förstärkningar
Det var ingen meningslös kommentar. Vad Ville påpekar är att dagtid skall pumpen leverera vatten till raditorerana som är 35 grader och ladda tanken med vatten som är 38 grader.
det du skriver om att man ska ha i pannrummet i en normal villa får inte plats
då ett öppet kärl ska monteras minst 1 meter över högsta rad.
så i dom flesta fall blir def någon form av växling, slinger i tanken eller värmeväxlar.
alla kärl i ett värme system ska vara tryck klacificerade, ska svetsning ske i en sån tank krävs det licens svetsare.
Skillnaden mellan 35 eller 38 grader i kondensering är några watt på kompressorn egntligen inget att bråka om.
Citat från: Roland skrivet 29 november 2009, 11:48:07Det var ingen meningslös kommentar. Vad Ville påpekar är att dagtid skall pumpen leverera vatten till raditorerana som är 35 grader och ladda tanken med vatten som är 38 grader.Det är fortfarande en meningslös kommentar eftersom avgiven värme i en radiator är temp x flöde. Räcker inte värmen vid en viss framledningstemp och visst flöde så kan man höja antingen eller. Ökning av flöde sker automatiskt via radiatortermostaten. Att det skulle vara krav på högre framledningstemp är feltänkt (eller feldimensionerat).
ööh . köp en begagnad oljetank, skrev du. tolkade det som något man ställer i pannrummet,
ren idioti att nyttja lyfthöjden från cirkpumpen som förtryck.ett driftstopp och och du får börja om från början ,det är inget att rekomendera till en privat person.
ska man ha en mellanväxlare som mellan tank och v-p blir den grymt stor om du ska kunna växla hela effekten utan att tappa grader.
dubbla pumpar är också en nackdel, dubbla kärl återvinngskärl för glykolen m-m .
skrev det där om svetsningen som information till dom som funderar på dom råd du lämnar.
CiteraSkillnaden mellan 35 eller 38 grader i kondensering är några watt på kompressorn egntligen inget att bråka om. Håller med.
Jag och de flesta skribenter här använder inte radiatortermostater samt kör med konstant flöde.Därmed behövs det högre temp när det blir kallare. Målet är alltid lägsta möjliga.
Citat från: Ville Vessla skrivet 30 november 2009, 08:27:29Jag och de flesta skribenter här använder inte radiatortermostater samt kör med konstant flöde.Därmed behövs det högre temp när det blir kallare. Målet är alltid lägsta möjliga.Ja, då har du ju ett helt felbyggt system för att det ska funka bra med acktank. Det betyder ju inte att L/V+acktank är dumt om man bygger rätt. Rätt byggt till rätt metod är ju A och O. Annars kan jag ju säga att Berg-vp är skit för de funkar inte bra med 80/60 radiatorer. Det är ju liksom inte relevant att diskutera funktion i felbyggen när man jämför för och nackdelar olika alternativ emellan.
ett ström avbrott och du har problem. vatten rinner bakåt i kluck effekt du har väll provat att vända upp och ner på en flaska .
Vart hittar du en plattis för 2500 kr på 10kg .Där vill jag också handla.
Varför skulle jag vilja ha en acktank, den tillför inget till min BV med flytande kondensering?Det är ju endast i alternativet lagra värme med L/V på dagen den behövs.Mitt system är annars helt rättbyggt efter hur jag vill ha det, jag har en framledning på 43/35 vid -15.
jo det blir det om radden sitter högre en det öppna kärlet .
att köpa defekta saker på skroten.
Tapp vatten automaten från sfinx . fråga om beräkningstempen .och flödena .
öppet expansionskärl? Plattisar från skroten? vad kommer härnäst gjutjärnspanna?
Citat från: Nisse-Gurra skrivet 30 november 2009, 10:04:02öppet expansionskärl? Plattisar från skroten? vad kommer härnäst gjutjärnspanna?Ja, är man för okunnig för att ha några argument så kan man ju alltid skratta åt det man inte förstår sig på.
Citat från: Ville Vessla skrivet 30 november 2009, 09:07:11Varför skulle jag vilja ha en acktank, den tillför inget till min BV med flytande kondensering?Det är ju endast i alternativet lagra värme med L/V på dagen den behövs.Mitt system är annars helt rättbyggt efter hur jag vill ha det, jag har en framledning på 43/35 vid -15.Precis, men du kan ju inte klanka ner på ett system som bygger på acktank för att ditt system är optimerat för temp-styrning medan ett acktanksystem naturligt blir flödeskontrollerat. Rätt metod till rätt sak...
Ökar man medeltemperaturen på radiatorn genom att öka flödet måste returtemperaturen stiga om ingående temperatur är konstant. Det betyder att acktanken tillförs varmare vatten vilket i sin tur betyder att värmepumpen får varmare vatten in vilket försämrar COP.
vatten pelarn blir inte högre än förtrycket finns det inget som håller i det rinner det baklänges till slut .
är kärlet öppet /tanken finns det inget som håller emot det bräddar.
30års erfarenheter inom värme .Klart man kan ha fel men inte i den frågan
Citat från: Roland skrivet 30 november 2009, 10:38:28Ökar man medeltemperaturen på radiatorn genom att öka flödet måste returtemperaturen stiga om ingående temperatur är konstant. Det betyder att acktanken tillförs varmare vatten vilket i sin tur betyder att värmepumpen får varmare vatten in vilket försämrar COP. Men delta T minskar samtidigt, vilket höjer COP. Eller menar du nu att högsta möjliga delta T är bra för en VP? Då tycker jag du ska ta ut 80C och se vad som händer.
Det finns ett optimalt värde på deltaT, minskas det från det värdet sänks COP. Fysikens grundlagar ändras inte som sagt var.
Men , det är vid drift stoppet vi snackar .Eller . det vad det jag skrev
sen vill jag inte tänka på hur cirkpumpen mårvid för låga förtryck skapas det kavitation i pumpen .Wilo tex vill ha ett förtryck på 4 meter finns inte det får du inget på garantin .
Vad tror du besämmer ett optimalt d-t.c-c
Bara en fråga Har du kopplat något sånt här själv.I så fall vart .jag kommer gärna och fysikt visar på plats hur det fungerar och vilka fel du har .
oj blev det mer vatten i kärlet undra vad det kom ifrån .oj blev det ficker i systemet för ska det hänga kvar
Citat från: Roland skrivet 30 november 2009, 12:06:24Det finns ett optimalt värde på deltaT, minskas det från det värdet sänks COP. Fysikens grundlagar ändras inte som sagt var. Ja, då får man väl jobba mot optimalt deltaT istället då, om nu det är ett stort problem att det skulle vara 26 istället för 25C i tankbotten nästa morgon . och hur stort temp-band talar vi om för "optimalt" deltaT? Tom bergvärme är ju +/- några grader.
du gör som du vill . vill du inte lyssna så är det din bitjag grundar mina fakta på 30 års fungerande innstallationer .och jag skulle aldrig ta i en sån princip du skriver om .
Citat från: stedevil skrivet 30 november 2009, 12:21:20Citat från: Roland skrivet 30 november 2009, 12:06:24Det finns ett optimalt värde på deltaT, minskas det från det värdet sänks COP. Fysikens grundlagar ändras inte som sagt var. Ja, då får man väl jobba mot optimalt deltaT istället då, om nu det är ett stort problem att det skulle vara 26 istället för 25C i tankbotten nästa morgon . och hur stort temp-band talar vi om för "optimalt" deltaT? Tom bergvärme är ju +/- några grader.Då arbetar ju pumpen i alla fall vid ett par grader för hög temperatur jämfört med vad som behövs. Det gör ju inte att gå runt radiatorslingan och säga att det är inga problem att höja temperaturen några grader här och sen höjer vi några grader där och sen tro att när man har gått runt varvet så är temperaturen densamma som man startade med.
kan du nu tala om för oss helt inkompetenta: vad är fördelen med ett öppet expansionskärl? och varför använder då inte alla det? jag har inte stött på nån som gör det.......
skall du använda en oljetank som acktank till en värmepump? och du kallar mig okunnig...hur har du tänkt att en 8 kw värmepump skall orka höja tempen i låt säga 3kbm under dagen för att stå still på natten? vet du hur många kwh det krävs för att höja 3 kbm vatten från låt säga 25 ºC till 50 ºC lär dig att förstå hur en värmepump fungerar istället......vad tror du en ny acktank med isolering kostar?
men vad hjälper det om du har en skiktning energin i tanken blir inte mer för det
hur många grader tror du en värmepump värmer upp vattnet genom växlaren?
En fråga till hur har du tänkt att sanera oljetanken
Ännu enklare vore det förstås att hitta ett par skrotade Värmepumpar och installera dom istället.
En skrotad VP kan ju repareras...
Visserligen kan man ju även sanera en gammal oljetank och svetsa i rostskadorna. Och klä in med 60cm isolering av wellpapp. Men frågan är om det blir lika bra?
Det öppna expansionskärlet går naturligtvis att hitta på något museum.
Citat från: Roland skrivet 30 november 2009, 15:31:01Citat från: stedevil skrivet 30 november 2009, 12:21:20Citat från: Roland skrivet 30 november 2009, 12:06:24Det finns ett optimalt värde på deltaT, minskas det från det värdet sänks COP. Fysikens grundlagar ändras inte som sagt var. Ja, då får man väl jobba mot optimalt deltaT istället då, om nu det är ett stort problem att det skulle vara 26 istället för 25C i tankbotten nästa morgon . och hur stort temp-band talar vi om för "optimalt" deltaT? Tom bergvärme är ju +/- några grader.Då arbetar ju pumpen i alla fall vid ett par grader för hög temperatur jämfört med vad som behövs. Det gör ju inte att gå runt radiatorslingan och säga att det är inga problem att höja temperaturen några grader här och sen höjer vi några grader där och sen tro att när man har gått runt varvet så är temperaturen densamma som man startade med. Sorry, hänger inte alls med på vad du menar där. Hur fick vi för hög temp samtidigt som vi optimerade delta T? Högre temp var ju för att optimera COP eller?
Det var alltså i princip diskussionen hittills. För att föra den vidare: om man minskar deltaT över radiatorerna så att acktanken tillförs vatten vid 28 grader så är det den ingångstemperatur pumpen har att arbeta med. Vill man fortsätta köra med optimalt COP, som vi i det här fallet kan anta var 10 grader (35 grader ut från värmepumpen och 25 grader in till den) eftersom det var det deltaT som resonemanget startade med, måste temperaturen ut från pumpen vara 38 grader om temperaturen in är 28 grader. Jag förutsätter här att optimalt deltaT är detsamma fastän temperaturnivån ändrats något. Det var det jag menade med att det inte går att höja temperaturen på utgående radiatorvatten, ha samma deltaT över pumpen och tro att temperaturen ut från pumpen blir densamma som i utgångsläget.
Citat från: larryd skrivet 02 december 2009, 10:40:38En skrotad VP kan ju repareras...Men kan den bli lika bra eller bättre än en ny VP? Vad hade tex en ny VP i bästa COP för 10 år sedan, 2-3? Idag ligger de på 4-5. Kan du "reparera" upp till bättre effektivitet för rimliga summor? Kan du tom göra den bättre än de du köper idag, tex COP 5-6?CiteraVisserligen kan man ju även sanera en gammal oljetank och svetsa i rostskadorna. Och klä in med 60cm isolering av wellpapp. Men frågan är om det blir lika bra?Naturligtvis köper man inget rostigt vrak till tank. Den 3m3 jag köpte på blocket för 500kr var 8 år gammal och helt rostfri. På skroten har jag köpt gamla mindre tankar, den äldsta en 6bars hydrofortank från 1963. Tipptop både ute och inne. Och vem isolerar med wellpapp? Kan vi hålla oss till realistiska argument? 600mm cellulosa lösfiber isolerar åtskilligt bättre än den fjantisolering på 45 eller i bästa fall 90mm som säljs med moderna acktankar för 5-10.000kr (summa enbart för isolering, tankens pris tillkommer). Helt befängt att tro att en tankisolering på 45mm är bra nog när man idag isolerar hela hus med 400mm eller mer. Med andra ord, en återanvänd tank som man isolerar själv blir betydligt BÄTTRE än de man köper för 5-10x högre pris totalt.CiteraDet öppna expansionskärlet går naturligtvis att hitta på något museum.Åter igen en negativ glirning på öppen expansion, utan någon som helst fakta som underbygger varför det skulle vara sämre än tryck i avsedd funktion. I detta fall är det tom avsevärt bättre med öppet än tryck då man annars riskerar att spränga tanken.Gammal teknik och material är inte nödvändigtvis sämre än nya om de implementeras rätt. Som exempel, tidigare i tråden hade vi även glirningar mot gjutärjnspannor. Detta trots att det är välkänt att gjutjärn är överlägset plåt som material vad gäller motståndskraft mot varerande temp (20<->1100C) år in och år ut. Kombinerar man detta gamla material med nytt material och kunnande kan man få riktigt bra resultat, tex som dettahttp://www.lindquistheating.se/broschyr/viadrus_hefaistos_p1.pdfAtt bara avfärda ett material eller lösning utan någon som helst djupare kundskap eller hänsyn till kraven är ganska naivt.
är kondensorn så pass stor att du kan få 10grader i underkylning vid 35graders kondensering har man en cop på 5,62 och vid 5 grader 5,41. vid 1 grad 5,25 i cop. så lite skiljer det. 0 i förångning och 5 graders överhettning.
du roland . jag tar fram cop när jag mäter underkylningen tillsammans med dom program jag har från copeland. delta t på vattnet . nej cop ser du faktiskt i underkylningen när man har kompressorn framför sig. är kondensorn så pass stor att du kan få 10grader i underkylning vid 35graders kondensering har man en cop på 5,62 och vid 5 grader 5,41. vid 1 grad 5,25 i cop. så lite skiljer det. 0 i förångning och 5 graders överhettning. c-c
För den som bor i huset är den intressanta frågan vid vilka driftförhållanden man når lägsta elförbrukning vid den önskade inomhustemperaturen.
suck. du stirrar på fel sida och tydligen så klarar inte jag att förklara för dig .
suck. du stirrar på fel sida och tydligen så klarar inte jag att förklara för dig . lägsta förbrukningen når du när du fått värmepumpen att täta ut . och för att klara den justeringen krävs manometerställ och ett par bra fluke termomtrerar .eller en climacheck. c-c
>: (Hej Det är säkert en intressant diskution men ni befinner er långt över min nivå och har ni inte tappat tråden helt b00k
har du 2-3 grader över på kondeseringen satsar du för mycket ström = sämre cop . och det blir en icke optimerad elförbrukning.
Jo , kanske försöka argumentera så som tråden säger : "för eller emot" luft vatten . Efter att ha läst denna tråd med dess många inlägg så har jag inte blivit klokare . i synnerhet när det gäller saken att avgöra om det vore vettigt för oss att skaffa en luft/vatten till vårt hus med vattenburet system !??? --/
Citat från: rollster skrivet 09 december 2009, 18:49:22 Jo , kanske försöka argumentera så som tråden säger : "för eller emot" luft vatten . Efter att ha läst denna tråd med dess många inlägg så har jag inte blivit klokare . i synnerhet när det gäller saken att avgöra om det vore vettigt för oss att skaffa en luft/vatten till vårt hus med vattenburet system !??? --/ Var ligger huset? Hur mycket värme behöver det? Vad finns det för alternativ: är tomten grävbar, hur långt ner är det till berg och grundvatten?
Jo , kanske försöka argumentera så som tråden säger : "för eller emot" luft vatten . Efter att ha läst denna tråd med dess många inlägg så har jag inte blivit klokare . i synnerhet när det gäller saken att avgöra om det vore vettigt för oss att skaffa en luft/vatten till vårt hus med vattenburet system !??? --/ Kanske jag blåser liv i tråden så här : När man jämför bergvärme med luft-vatten så i de flesta fall är det mera lönsamt/vettigt med luft-vatten-pump :,v(
Här har du...ett utmärkt kalkylverktyg för att räkna ut vilken VP som blir bäst för dig.http://www.mibnet.se/house/heating/SimpleHeatInvestmentCalculationForm.php
Huset är från 2004 och på 124 m2, det betyder att det kan inte behöva speciellt mycket värme. Redan ålder och yta antyder att bergvärme eller L/V får svårt att bli lönsamt. Räknar man med schablonförbrukningen hushållsel 5000 kWh/år drar huset idag så där 4000 kWh/år för uppvärmningen. Det finns en frånluftvärmepump och en L/L-värmepump. Det vettigaste ur ekonomiskt synpunkt är att inte göra någonting så länge de fungerar. Är det för arbetsamt att elda är enklast och billigast att låta frånluftvärmepumpens elpatron sköta uppvärmningen.
många har elen på fast pris året runt.Borr hålet är väl en kostnad i installationen.dom pengarna vill man också ha tillbaka i en besparing.
Jag vet inte precis vad Roland tänker på, men vad jag själv såg så räknade de med ett kWh-pris på 1 SEK. Det är nog inte många som har ett så lågt pris numera. Själv låg jag på 1,25 SEK/kWh i somras när elen var "ovanligt" billig. Varför har de inte med kWh-priset som en parameter istället för att ha hårdkodat det till 1 SEK?
Ja, har de fast pris hela året, så lär de väl ännu mindre ligga på 1 SEK/kWh...
Inte Linköpings Tekniska Verk (fjärrvärme) heller. De hade samma avskivningstid på hålet som på pumpen i sitt utskick till folk, 10 år.... Räknade man om hålets livslängd till samma som fjärrvärmeväxlaren, 20 år, så blev det billigare med bergvärme...
Om vi t.e.x inte alls eldar så klarar luft-luft-pump uppvärmningen ner till ca -10grader.
Diamonds are forever....men det är inte borrhål. Även om dom nog håller längre än 10 år. Man kan konstatera:-Många som borrade på åttiotalet får borra ett hål till nu för att klara nya effektivare VP som annars fryser hålet.-LL och LV pumpar blir effektivare för varje år. Kanske en "verklig" bergvärme-ersättare" kommer. Iallafall för användning söder om Dalälven
Jag blir nyfiken . på vilket sätt missgynnar den bergvärmen .c-c
Citat från: larryd skrivet 11 december 2009, 11:22:05Diamonds are forever....men det är inte borrhål. Även om dom nog håller längre än 10 år. Man kan konstatera:-Många som borrade på åttiotalet får borra ett hål till nu för att klara nya effektivare VP som annars fryser hålet.-LL och LV pumpar blir effektivare för varje år. Kanske en "verklig" bergvärme-ersättare" kommer. Iallafall för användning söder om DalälvenÅttitalet är ju just 20+ år bort.Anledningen till för korta hål har väl inte så mycket med effektivare pumpar idag att göra, i så fall är det ju bara att ta en storlek mindre än tidigare vid byte.Det beror väl mer på den snåla dimensioneringen, bara ca 50% av effekten.
Citat från: Ville Vessla skrivet 11 december 2009, 12:34:05Citat från: larryd skrivet 11 december 2009, 11:22:05Diamonds are forever....men det är inte borrhål. Även om dom nog håller längre än 10 år. Man kan konstatera:-Många som borrade på åttiotalet får borra ett hål till nu för att klara nya effektivare VP som annars fryser hålet.-LL och LV pumpar blir effektivare för varje år. Kanske en "verklig" bergvärme-ersättare" kommer. Iallafall för användning söder om DalälvenÅttitalet är ju just 20+ år bort.Anledningen till för korta hål har väl inte så mycket med effektivare pumpar idag att göra, i så fall är det ju bara att ta en storlek mindre än tidigare vid byte.Det beror väl mer på den snåla dimensioneringen, bara ca 50% av effekten.Fel..Problemet är att de bästa nya bergsVP ger en lägre temp på Brinet.
Problemet är att de bästa nya bergsVP ger en lägre temp på Brinet.