Ämne: Vilken luft/vattenpump skall man välja?

[L-L L-V]

Hej alla 

Jag är ny pÃ¥ forumet och kan inte sÃ¥ mycket om värme pumpar men jag tänker frÃ¥ga er ni om vilken "pump" är bäst? 
Denna fråga har säkert ställt fler gånger i detta forum.

Vilken luft/vatten pump skall man välja, Det finns hur många olika märken och välja på.
Man blir bara så förvirrad.

vi bor i suterrängvilla söder om stockholm 130 kvm boyta tegel hus, byggd år 1968

Tack för Hand
Rafy

[zx12r]

Beror ju på...
Vad har du för förutsättningar?
Att du har vattenburen värme kan man väl utgå ifrån eftersom du frågar efter en luft/vatten.
Är det hög eller lågtempererade radiatorer? Vad behöver du för vattentemp till elementen när det är riktigt kallt.
Man vad har du för panna, beredare, etc?
Skall något bytas ut eller vill du koppla luft/vatten-pumpen till din befintliga anläggning?
Förbrukning idag för värme?
Vill du köpa en komplett installation eller göra jobbet själv?

Mvh Thomas

[ace]

När är huset byggt ?
storlek ?
distrubitionssystem ( panelradiatorer, sektionsradiatorer, golvärme etc) ?
tvv ?

mvh. ACE

[L-L L-V]

Vi har gammal olje panna som är bortkopplat i från olja och just nu så går det på el patron som drar el.

Vill ha värme och varmtappvatten. värme till radiatorer 21c-22c tänker mig. det är en rad radiator och har 3 rad radiator på 2 ställen.

Tänker tar bort hela systemet och monterar. inkl. komplett installation.

suterrängvilla 1 och halv plan med källare. byggd 1968 130 kvm

Förbrukning värme idag kan ej extakt men totalt hamnar det på mellan 25000-27000 kWh inkl. hushålls el.

mvh

[ace]

Eftersom du har högtemp-raddar och även vill ha varmvatten tror jag du bör satsa på en "nästan" överdimensionerad pump.
gärna en med annat köldmedie än R410A (snart ovanliga) men jag är säker pÃ¥ att du kommer fÃ¥ div förslag här 

som en början kan jag nämna NIBE 2025 med tillhörande panna (jag hade nog valt 10,5 kw:aren)

mvh.ACE

[zx12r]

Hej L-L L-V
Eftersom du är ny på forumet vill jag bara informera om att förslaget ifrån Ace kan du utgå från är ett bra förslag!

Mvh Thomas

[rocas]

Cocacola.

Jag har en bekant i Falkenberg som har en Ecozon(7kw) som funkar mycket bra. Aldrig strul.

Min undran är dock att i vp:s manual står det att man skall stänga av maskinen om det blir kallare än minus 12 grader. Stämmer det?

[ace]

Vid dessa temperaturer har man börjat närma sig gränsen för hur mycket man kan plåga en R134a-maskin .

mvh. ACE

[Gäst 999]

Varför tycker du att r410a är det bästa köldmediet i en luft vatten pump?

[larryd]

Många rådgivare här...

men kolla priset innan du bestämmer dig. Du skall ju tjäna på investeringen. Inte bara göda apparat-tillverkarna istället för att göda el-leverantörerna.

[larryd]

Var litet försiktig med den maskinen...

innehåller så mycket köldmedia att den kräver certifierad inspektion varje år. Kanske 5.000kr/år i extra driftkostnad.

[ace]

För det första tycker jag att tex CTC har bevisat att det går att bygga kanon-maskiner med R407C !
(glömde dessa i mina rek...de bör vara med )
även Nibes 2010 maskiner var kanon rent kyltekniskt/värmeproduktions-mässigt.

Kan inte för mitt liv begripa varför man ska ha en R410A maskin där det är helt onödigt både geografiskt och med tanke på husets behov.

Med R410A så krävs i nästan alla fall elpatron för att klara legionella-bekämpning
med ett hus med distrubitions-system som kräver tex 50 ºC i framledning vid -5 ºC utomhus, måste du överdimensionera en R410A pump för att klara detta....och när det sen blir kallare är det kört ändå..... vad ska man ha en maskin som GÅR att köra till -25 ºC ute för...om inte de producerade temperaturerna räcker till för att värma huset ändå ? ?

Det finns en välgrundad anledning till att stora Svenska märken som NIBE ,CTC mfl försöker undvika R410A i sina L/V .

Det rekomenderas i ren slentrian R410A-maskiner till hus som inte har någon nytta av dessa.
ser ju även i denna tråd att man rekomenderar kunden "den enda riktiga maskinen", helt baserat på maskinens prestanda....oavsett vad kunden,huset,distrubitionssystem och geografi har för behov.

Vissa i branshen har blivit lite som att bilförsäljaren bara säljer SUV:ar...allt annat är skit, även om ensamstÃ¥ende änkan Greta bara vill slippa bära hem matkassen frÃ¥n kvarteret bredvid där hon handlar 2 gr i veckan  

mvh. ACE

[larryd]

Ptjaa...

Min ECOAIR R107 skall stanna vid -15 ....

Men styrenheten Ecologic anser att det bara är - 10ºC ute. Trots att fönstertemometern visar  -13 . Och pumpen snurrar pÃ¥, ger faktiskt delta +4  just nu. Trots att den bara borde ge ett par grader enligt specen. Hetgas 108.

Deltat över radiatorerna är 8 , men då har jag hjälpt till genom att elda en bokhylla "Billy".

Kaminmannen

[jfl]

Hej, titta även på sanyo co2 9kw då slipper du oroa dig för att hög framledning skulle krävas.
Slipper även använda elpatron för att spetsa då den täcker ditt behov fullt ut med den förbrukning du har.
Men det skall vara 9kw modellen då den är 3-fas och belastar ditt elsystem jämnt.
Ren installation då gaskretsen sköts internt i utedelen (ingen kyltekniker behövs vid installation).
Modern maskin med inverter och miljövänligt medium.
Innedelen tillverkas av CTC.
Ta in offerter monterat och klart (priset för grejorna är högt men enkel montering).
MVH JFL

 

[jfl]

Hej igen, skulle bara tillägga att 6 kw 3-fas modellen hade räckt men den är ej släppt ännu.
(Den skulle jag vilja ha istället för 4,5:an)
MVH JFL

[ace]

För det första vill jag varna lite för CO2-pumpen.  Ã¥ter igen mÃ¥ste man titta pÃ¥ huset mm för innan man rek en sÃ¥dan.
CO2 sjunker fort i effekt vid ökade returtemperarurer...man blir tvungen att justera in radiatorflödet för högt DeltaT..för att upprätthålla effekten,,,vilket innebär att radiatorerena måste vara ordentligt tilltagna, för att undvika problem.

Ang debatten ovan sÃ¥ skiljer sig milt uttryckt de kunskaper och erfarenheter jag har, en hel del ifrÃ¥n  7annes !
I början av hans inlägg var det köldmedie-valet han inte höll med om, sedemera blev det mer maskinerna i sig som var mycket bättre.

Jag kan inte förstå vad som är så fel med fast kondensering och högtemp-köldmedie som jobbar mot ordentlig volym.
om det är en familj som har tre barn som ska duscha dagligen, samt högtemp-raddar och ett hus i södra sverige !

kan inte för mitt liv förstÃ¥ varför dessa ska ha en 410-inverter med flytande.....och betala allt varmvatten med spets...samt radiatorkretsen med spets sÃ¥ fort det blir nÃ¥gra minus.      enligt min Ã¥sikt helidiotiskt   

Jag har kunder med 134-maskiner som producerar 60 ºC vatten året om.....och dessa maskiner är inte ens plågade.
och det är i min värld inga problem att producera 55 ºC vatten med en 407-maskin...även legionella-körningen klarar denna galant vid rimliga utetemperaturer.

min skola är Ã¥tminstonde lik C-C:s 

mvh. ACE

[luckyman]

Bara att titta på dem som gör vp här i Sverige vad använder de för köldmedium tro?? Jo 407 nästan uteslutande till luft-vatten, även 404 börjar komma men det är bara i försäljningssyfte iom att kunden vill köra vp till -30 den maskin säljer bättre än den som bara går till -15, och för att lösa detta 404, sen besparingsmässigt är det marginellt mot en -15 maskin/år enl.mig.
Det är väl bara japanerna och kineserna som har 410 i sina maskiner och de e väl egenterligen kylmskiner som man kan....kan köra värme ur också till en max temp på 55
CO2 skulle inte jag heller rekomendera

[ace]

Tänker efter detta inlägg  inte fortsätta att argumentera ang köldmedieval i L/v med vissa 
hur man kan vara så enkelspårig att man säger att ett hus som inte är byggt med lågtemp-system inte heller ska ha värmepump....är enligt mig helt absurt. inte ens värt att komentera vidare.
Nästan samtliga nordiska konstruktörer av L/V för genomsnitts-villan här i norden har samma uppfattning som de flesta av oss "proffs".

Vill bara slutligen varna lite för R134a- maskiner...Jag tycker dessa är fullständigt lysande för mÃ¥nga applikationer i södra sverige, men tyvärr förbjuds dessa frÃ¥n 2011 

mvh. ACE

[Sfinx]

För oss gravt intresserade kan det vara intressant att ladda ner programvaran coolpack från http://www.et.web.mek.dtu.dk/Coolpack/UK/download.html och jämföra olika köldmedium vid olika drifttemperaturer.

Mycket tydligt hur COP faller snabbt vid högre drifttemp. Max temp och mintryck, samt flöde dvs krav på kompressorn är också intressant.
Skillnaderna är oftast större pÃ¥ hur man använder en VP än valet av ködmedium.  
Jämförelse VP val med bil val tycker jag stämmer hyfsat. Man har olika behov. Och olika stor plånbok.

Det ÄR skillnad mellan äldre högtempvillor och nyare lågtempvillor. Stor skillnad.
Vill man optimera för genomsnittsvillan eller för nya villor blir det lite olika resultat.

En del VP är bara tänkt som komplement till  Pellets/Ved, en del är bara för värme och inte varmvatten, och en del är för högtemp hela tiden.
DÃ¥ blir det inte samma VP.

[larryd]

Eller att kombinera det bästa ur två världar...

R407 för VV och grundvärme på radiatorer. Och R410 L/L för spetsvärme när kylan biter i. Att investeringskostnaden blir mycket låg för spetsvärmen, gör det inte mindre intressant.(Cirka 3.000kr/kW jämfört med 10.000kr/kW för R407/LV)

[zx12r]

Jag vill bara påtala vikten av att pumpen skall ge bäst effekt när det behövs mest = ger mest besparing över tid. Vilket betyder att om man bor Stockholm inte bör stirra sig blind på effekt när det är kallare än -15 grader, vilket det är få dagar per år och även om en värmepump ger effekt dessa dagar är den begränsad/reducerad.

Det är bättre att fokusera på bra funktion och effekt övrig tid...vilket är ett antal hundra dagar per år.

Mvh Thomas

[jfl]

Hej igen, ACE var har du dina erfarenheter från vad det gäller CO2:an?
När jag valde CO2:an hade jag ingående samtal med 3 olika företag då jag har en ganska skum blandning med ettrörssystem med dividers samt två små golvslingor kopplade på gamla radiatoruttag.
Jag blev först avrådd av samtliga att montera VP (för låg förbrukning samt odefinierat flöde).
När jag tryckte på för alternativ var alla ense om att panna med shuntat system var det som skulle fungera.
För att vara säker på att få tillgång till tillräcklig hög temp. i pannan valdes CO2:an.
Jag har aldrig haft problem med att den har besvär med höga returflöden.
Den kan hantera returtemp. in som är maxtemp. ut från andra pumpar och passar därmed bättre att ersätta oljepannor och elpannor än konventionella freonpumpar beroende på dess bredare arbetsområde.
Min besparing känns helt OK men visst finns nackdelar med Sanyos 4,5:a (1-fas som snedlastar samt vill lägga till elpatron i onödan).
Så ACE jag ser gärna att du redovisar dina erfarenheter av denna pump.

MVH JFL

[martinei]

Det var ju inte jag som skulle svara, Sanyon tappar cop vid låga delta den bör ha 15 helst 20 grader för att ge bra värden och bra besparning.
Och en värmepump ger bästa besparingen vid låga temperaturer även om dom kan ge höga.
Därför bör sanyon ha väldigt stora radiatorer.
Sanyon är från början en varmvattenpump.

Mvh Martin

[ace]

Jag har haft ett par kunder med dålig besparing och CO2 !
kommer speciellt ihåg den ena, mycket snålt dimensionerade panel-radiatorer och 1-rörs-system.
han hade ett DeltaT på ca 3K över radiatorkretsen....sparade knappt ett skit på värmepumpen.

Jag sa inte att CO2:n inte klarade av lika höga returtemperaturer som vissa andra värmepumpar klarar ge ut.....Jag sa att de inte blir effektiva med lågt DeltaT.
Dessa pumpar vill ha högt DeltaT för att bli effektiva (högre än en vanlig VP).


EDIT: blev visst en rep av Martins svar.....  tack !
mvh.ACE

[jfl]

Hej igen, Martinei och ACE ni får nog läsa på om värmeövergångsteori.
Desto högre temp som finns tillgängligt desto mindre övergångsyta krävs eller?
Delta på 3K på en radiatorkrets innebär för högt flöde eller avsaknad av radiatorer.
Har man nån nytta av 40 ºC vid -10 ute om man inte har golvvärme eller fläktkonvektorer även om den är gjord med högt COP.
Jag kan hålla med om att det ej är lämpligt att köra en CO2:a utan buffert och shunt.
Jag håller även med om att via ett väl fungerande lågtemp distributionssystem så finns det bättre pumpar.
Men vad som fungerar till ordinära system håller jag ej med er.
MVH JFL

[ace]

Skriver du som hängiven CO2-ägare med bra isolerat hus, nya treglasfönster och troligen sektionsradiatorer frÃ¥n -63 med väl tilltaget 2-rörssystem i skÃ¥ne .....eller är du ett riktigt proffs, eftersom du först rÃ¥der mig att delge mina erfarenheter....och när jag gjort detta fÃ¥r rÃ¥det att plugga pga min okunnighet       

ACE

[jfl]

Hej igen, ACE om du läser lite noggrannare i tidigare inlägg så ser du att jag har ett ganska luddigt ettrörs system men visst mestadels sektionsradiatorer och någerlunda isolerat.
Jag vill inte kritisera någon och är väl ingen expert utan mer en erfaren allmäntekniker.
Men så komplicerat är det väl inte?
MVH JFL 

[larryd]

CO2 var poppis när dom introducerades....

som "bergvärme-ersättare". Men nu anses dom nog litet för dyra i förhållande till vad dom ger. Kolla på Sanyo-tråden. Ofta blir inte besparingen i nivå med vad dom kostar.

[jfl]

Hej igen, priset för Sanyo Co2 ligger i samma härad som CTC eco-air+eco-el och installationen är precis densamma.
Det kan skilja lite vad olika VVS:are kan få dom för.
Därför är det lämpligt att ta in ett antal förfrågningar.
Men betänk även vilken support du kan få efter installationen är gjord.
MVH JFL

[jharmala]

Hej på Er!

Jag bor i Jakobstad i Finland, alltså i höjd med Umeå - Skellefteå på andra sidan pölen.

Villa i tvÃ¥ plan ca 280 kvadrat byggt 1984. Har gjort av med 15 kubik olja de senaste 5 Ã¥ren + ca 10 000 Kwh  hushÃ¥llsel/Ã¥r. 6 pers i familjen.
Vi har nu ca -12 ute och jag shuntar ut max 40 grader frÃ¥n oljepannan, blir det en längre perjod med -20 ute sÃ¥ mÃ¥ste jag lyfta till 45 grader. 

Jag har för avsikt att komplettera värmesystemet med en l/v pump + en akumulatortank på 500 - 1000 l under våren 2009.

Därför har jag nu följt med här samt på det finska motsvarande forumet.

Jag är inget proffs men vill i alla fall ge några poäng till ACE, man skall köpa en pump utifrån det behov man har. Jag har ovan beskrivit mitt behov som i första hand är att sänka nuvarande oljeförbrukning till ett minimum av det nuvarande utan att höja el förbrukningen i motsvarande grad. Eldningsoljan kostar under 50 cent/l och elen är ca 10 cent/Kwh

I Finland väntar men nu på Mitsubishi Electric Zubadan/Ecodan pump som borde komma snart, som på solens uppgång. Den testas nu uppe Uleåborg och vad jag hört så håller den de utlovade värdena för en äldre radiator villa från 80-talet.

Jörgen 

[Gäst 999]

Gör du av med 15 kubik olja??

[sebbe]

Gör du av med 15 kubik olja??

"Har gjort av med 15 kubik olja de senaste 5 åren" ger alltså 15 / 5 = 3 kubikmeter /år för den som inte kan räkna själv

[jharmala]

Jag vill testa/pröva mina planer på er om det går för sig:

Jag har nästan bestämt mig för en Mitsubishi Electric Zubadan av den nya modellen som kommer nu i mars, den ska jag koppla till en 750 l ackumulatortank för att sedan pumpa över till oljepannan därifrån jag shuntar ut till radiatorerna.

Ackumulatortanken ska jag ha för att utnyttja pumpen dagtid (under vintern) när vi ofta har mellan 10 graders skillnad mellan dag och natt temperatur. Teorin med detta är att köra pumpen max på dagtid för att låta den stå under natten.

Håller denna teori (den baserar sig endast på logiskt tänkande)?

Jörgen     

[V70tdi]

Kyler inte oljepannan en del när den inte är i drift? Det sa man ju om vedpannorna på 80 talet när värmepatronerna skulle ut i acktankarna i stället för att sitta i pannan? Var kanske bara försäljarsnack för att sälja acktankar med patronanslutningar?

[larryd]

Har du räknat på att....

-det användbara värmeinnehållet i tanken räcker för hela natten? Du har inte mycket mer än kanske 25 ºC att spela med.

-Det kanske kan vara lika ekonomiskt att köra flytande kondensering mot en låg returtemperatur hela dygnet?

[jharmala]

Kyler inte oljepannan en del när den inte är i drift? Det sa man ju om vedpannorna på 80 talet när värmepatronerna skulle ut i acktankarna i stället för att sitta i pannan? Var kanske bara försäljarsnack för att sälja acktankar med patronanslutningar?

Klart att den kyler något, hur mycket har jag ingen koll på. Det enda jag vet är att temperaturen i rökgaskanalen när brännaren står är under 30 grader, jag har en nästan ny oljebrännare som stänger luftintaget när den inte går.

Jörgen 

[jharmala]

Har du räknat på att....

-det användbara värmeinnehållet i tanken räcker för hela natten? Du har inte mycket mer än kanske 25 ºC att spela med.

-Det kanske kan vara lika ekonomiskt att köra flytande kondensering mot en låg returtemperatur hela dygnet?

Min tanke är nog att pumpen ska stänga av sig och cirkulationspumpen (till oljepannan) när den inte klarar att ge det vi kommit överens om. Med ett oljepris under 50 cent litern så kommer oljepannan att ta över någon redan efter -10 grader.

Stiger oljan igen så får vi bara ändra lite på inställningarna för pumpen. Detta är ju något som lever hela tiden beroende på oljan á 50 cent och elen 10 cent (idag i Finland)

Nu är ju oljan så billig att Ryssarna måste ställa till med något för att få mer betalt för sin gas. Allt som händer i vår värld har att göra med oljan.

Jörgen 

[jharmala]

I Finland har vi åtminstone 2 importörer på Mitsubishi Zubadan pumpar, jag har nu ingen hört mig för om eventuell leverans.

Jag måste säga att det verkar skumt eftersom Mitsubishi har lagt locket på gällande den nya Zubadan pumpen. Det enda informationen som ges ut är att den utvärderas i vinterförhållanden.

OK, vist är det bra om den är ordentligt testad i rätt miljö innan man ger ut information och sedan släpper den. Eftersom den kommer att vara dyrare än konkurrenterna så har de en viss press på sig att det fungerar enligt vad som är utlovat.

Jörgen     

[Slipp]

jharmala

ang. din fundering om att ladda på dagen och låta pumpen vila på natten.
Då måste du väl dimensionera pumpen så den kan värma huset 24h på 12h( på vintern är väll dagen ännu kortare).
Jag kan inte räkna på en pumps effektivitet vid olika driftsförhållanden, men borde inte pumpen få arbeta med lägre cop på dagen om den måste lyfta tempen så mycket att det skall räcka hela natten.

 SÃ¥ frÃ¥gorna blir väl:
Hur mycket större pump måste du ha? (dubbelt?)
Hur mycket måste du höja tempen i acctankarna för att klara natten? (15ºC tror jag, det blir 55-60ºC i acctanken för att klara natten)

Jag säger som du "(den baserar sig endast på logiskt tänkande)?".

Simon

[larryd]

Javisst...

Det är naturligtvis så. Mest effektivt (för en LV) är att den är så liten som möjligt, går så lång tid som möjligt under dygnet och ändå orkar fixa värme och varmvatten helt själv under kanske 80-90% av året. Det ger mest valuta för investerade pengar och bästa COP.

Sedan är det frågan om hur man fixar resterande 10-20% av tiden på det mest ekonomiska sättet. jharmala funderar på att köra olja och/eller elpatron trots en superLV. Olja kan vara OK med finska energipriser, men tveksamt tycker jag.

Själv har jag valt ett par små LL(R410) för 20% av tiden. Och för resterande 1% av tiden en 6+3kW elpatron.

Andra alternativ är att dimensionera LV så att den klarar större delen av dom återstående 10-20%. Förutom att det kan kosta skjortan, så ger det sämre årsmedelCOP. Dessutom bör man nog bo i sydskåne.

Ytterligare varianter är exotiska lösningar som klarar hög COP, hög returtemp under låga utomhustemperaturer.
I haven't seen that yet. But never say never!

[Jawen]

jharmala, menar du att den skulle bli bättre en Sanyo CO2 9 Kw för 68.000 kr .
Den länmar 9 KW ända ned till -17° & ca 8,5  Kw till -20,5° & ca 7 KW vid -25°.

MvH Jawen

[thermiamontör]

I Finland har vi åtminstone 2 importörer på Mitsubishi Zubadan pumpar, jag har nu ingen hört mig för om eventuell leverans.

Jag måste säga att det verkar skumt eftersom Mitsubishi har lagt locket på gällande den nya Zubadan pumpen. Det enda informationen som ges ut är att den utvärderas i vinterförhållanden.

OK, vist är det bra om den är ordentligt testad i rätt miljö innan man ger ut information och sedan släpper den. Eftersom den kommer att vara dyrare än konkurrenterna så har de en viss press på sig att det fungerar enligt vad som är utlovat.

Jörgen     

Ecodan-maskinerna utvecklas av svenska mitsubishi electric, jag har installerat ett par stycken, några som rena testanläggningar som fått återkommande uppdateringar mm. Dom fungerar faktiskt riktigt bra, dock är dom som du säger ganska dyra mot konkurenterna..

En tanke med din planerade ombyggnation till lvp är att din systemlösning inte blir så effektiv.. Jag skulle rekomendera dig att satsa på en lvp med ordentlig styrning av framledningstemperaturen samt vv-styr. Om vi tittar på tex en Thermia Atria så har den dessa funktioner samt en rad enkla inställningar att ändra beroende på vad man kör som tillsats.. Jag skulle inte köra med en acctank som du tänkt. istället skulle jag koppla enligt bifogad bild och låta vp starta shunta in olp efter behov. Detta för att inte tillsatsen(olja) ska gå in i onödan.
Alla dessa funtioner finns i thermias styr...

http://s74.photobucket.com/albums/i267/pb-performance/?action=view&current=fldesbild-1.jpg

[ace]

Javisst...

Det är naturligtvis så. Mest effektivt (för en LV) är att den är så liten som möjligt, går så lång tid som möjligt under dygnet och ändå orkar fixa värme och varmvatten helt själv under kanske 80-90% av tiden. Det ger mest valuta för investerade pengar och bästa COP.
Hmm..en inverter gÃ¥r väl hela dygnet oavsett storlek..bara behovet är större än min-effekt 


Andra alternativ är att dimensionera LV så att den klarar större delen av dom återstående 10-20%. Förutom att det kan kosta skjortan, så ger det sämre årsmedelCOP.
en större inverter kan ofta ge bättre besparing pga längre driftstider på dellast, där effektiviteten är som störst.
 

ACE

[larryd]

Förvisso, men....

Dom LV invertrar jag sett har gått on-off hela sommarhalvåret för varmvattenproduktion, och på fullt skaft på vintern när det är kallt. Endast några vår- och höstmånader har dom utnyttjat inverterfunktionen ordentligt.

Men min erfarenhet begränsas till små (5kW) LV invertrar typ EC och Foma, där inverterfunktionen mest är till problem.

Giv mig en rejäl (9-12kW) R407 Luft/Vatten inverterpump, som inte kostar skjortan och som kan dockas direkt mot befintlig panna.----Jag köper den ögonakrök! Men risken är att den blir så dyr att det är billigare med bergvärme (förutsatt 50% ROT avdrag på hålet+arb)

PS.(Den får naturligtvis inte innehålla så mycket kylmedel att den måste besiktigas årligen)