|
Skrivet av: LME« skrivet: 18 augusti 2007, 13:50:54 »Tack för hjälpen. Vi köpte en 1135-10 och 2*400 m slang i alla fall ( ca 2*300 m ibacken). Eftersom vi installerar volymförstorare hoppas vi att det fungerar bra. Extra kostnaden för den större pumpen och mer slang känns inte så stor del av totala kostnaden, och det kan möjligen vara aktuellt att värma upp lillstugan.
Mvh Lars Skrivet av: Rickard« skrivet: 28 maj 2007, 21:11:03 »Se också till att ingen enskild radiator får mindre än 5 kPa över sitt koppel.
Radiatorer i slutet av en "stam" brukar ha rätt låga difftryck med så pass lågt matningstryck. Skrivet av: LME« skrivet: 28 maj 2007, 16:53:03 »Det är en defaultinställning på 40 kPa, som man själv får testa att ändra. Lägsta tryck för att få flödet 1089 l/tim blev 16 kPa och då bör läge 2 på cirkulationspumpen på 1135-8 fungera.
Skrivet av: LME« skrivet: 28 maj 2007, 12:15:55 »Citera Du borde försöka komma ned lite i tryckfall i ditt systemBra, ska kolla det. Citera Har inte kollat pumpdiagrammet, med det finns väl i montage och installationsanvisningenTänkte inte på det...  Skrivet av: Rickard« skrivet: 28 maj 2007, 10:38:06 »Du borde försöka komma ned lite i tryckfall i ditt system, mer än 30 kPa kan ge brus i systemet, om jag inte minns fel rekommenderas väl att du skall ha som minst 5 kPa över ett radiatorkoppel och som mest 30 kPa för att flödet skall fungera bra i systemet ovh utan att du skall få buller i de radiatorer som har det högsta tryckfallet.
KB-in har jag satt på 0°C, fast lerjord (2.6 i värmekonduktivitet) Har inte kollat pumpdiagrammet, med det finns väl i montage och installationsanvisningen för värmepumpen, se till att Purmomasters beräkningar och cirkpumpens kapacitet korrelerar. Gör det inte det får du dimensionera om de radiatorna som kräver högsta tryckfallet i ditt system. Skrivet av: LME« skrivet: 28 maj 2007, 08:32:17 »Citera En eller ett par termostater i söderrum eller liknande fungerar faktisktJag får begränsa antalet termostater och köpa en logger för att se hur det fungerar. Om det inte fungerar får jag väl köra utan termostater och ta fram björkriset när sambon eldar  .Citera 369 meter utan att överdriva markens beskaffenhetBra, då borde 1135-8 och kanske 450 m slinga vara ok. Vad har du räknat med för kb-in och kb-ut temperaturer? Citera 89% energitäckningsgrad är högtBra med lite marginal om effektbehovet är större än beräknat, varmvattenkörningar mm. Förbereder nog för volymförstoraren så att den går att koppla in om det behövs. Angående radiatorerna så kommer purmomaster fram till att flödet i systemet blir 1024 liter/timme vid 40 kPa (om jag kommer ihåg rätt). Enligt nibe manualen har 1135-8 värmebärarflöde på 0,18 l/s = 648 liter/timme enligt EN255. Ser att IVT anger minimalt enligt EN255 och nominellt flöde som är högre. Kommer cirkulationspumpen i 1135-8 orka med 1024 liter/timme vid 40 kPa? Skrivet av: Rickard« skrivet: 27 maj 2007, 21:58:01 »Jag har räknat med 28000 kWh/år i min kalkyl (95% verkningsgrad) och fått fram 369 meter utan att överdriva markens beskaffenhet, tror nog att du klarar dig med 400 meter "aktivt" i örebrotrakten, men visst, ju längre kollektor desto högre COP får du på anläggningen. Tror dock det blir svårt att räkna hem 2 X 330 meter...
89% energitäckningsgrad är högt, de flesta räknar väl idag på ca 60-65%, själv anser jag att man har bästa valutan för pengarna om man dimensionerar för ca 65-70% när vi talar bergvärme eller jordvärme, högre än så och det blir en chansning huruvida du har igen det eller ej. Om elpriset stiger kraftigt, eller det införs effekttariffer som straffar de som kräver hög effekt när det är kallt ute så kan det visa sig bli för klent med 65-70% dimensionering, men den verkligheten har vi inte ännu i alla fall. Jag kör 500 meter i en slinga, ligger på en tempdiff på ca 5 grader som mest vilket är inom gränsen för vad Nibe rekomenderar, visst hade det varit bättre med två slingor även för mig, men de första 80 metrarna hade jag då fått lägga i samma dike... kändes inte rätt, så jag kan förstå att du är lite skeptisk till dubbla slingor om du måste dra dem i krypgrunden. Kanske en slinga på 450 meter? Skrivet av: maha6305« skrivet: 27 maj 2007, 20:43:58 »Rumstermostater är precis som sprit...
Man kan bruka eller missbruka dom. En eller ett par termostater i söderrum eller liknande fungerar faktiskt om den totala vattenvolymen är stor och det är odentligt flöde i övrigt. Om man har stödvärme och sluten planlösning är det ju annars svårt att hitta en prepresentativ placering av innegivare. Finns "värmetransportörer" i form av små paxfläktliknande saker + kanal mellan rum som kan jämna ut tillskottseldandet lite. Detta är ett exempel (alltså ingen reklam för just denna firma eller modell) http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=408 Skrivet av: LME« skrivet: 27 maj 2007, 19:05:23 »Tack för kalkylen och forumet, det är kanon
 . Citera Har du tänkt dra rören till radiatorerna i krypgrunden?Ja, det är väl enklast. Använder man konsoller (Rinkaby best nr 5745, se bifogad bild.) för att fästa rören i grunden? (Hur använder man infoga bild?) Bra ide' att höra med lokala firmor, får göra ett försök. Det kan ju underlätta om det är något som saknas. Tack CarlN, du bidrar till att forumet är kanon. 28 MWh kan nog stämma. Hur "långt" är det till en 1135-10? Citera Sen är det alltid bättre med rumsgivare till VP:n istället för radiatortermostater.Jo, men med kaminer/köksspis blir det väldigt varmt i 1 eller 2 rum, resten värms inte alls av veden. Om det påverkar rumsgivaren blir det kallt i resten av huset. Citera När det gäller markslinga så brukar jag förespråka att ta till rejält250 m kommer att ligga i blålera, resten i halvbra jord. Om man räknar 40 kr/m skiljer det iallafall ca 10 000 mellan 1*430 och 2*330, nackdelen med 430 är väl att det är tungpumpat. Om man lägger 2*330 och sätter in volymföstorare känns det som om 1135-10 ligger nära till hands..... Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 maj 2007, 13:34:00 »Jag får totala energibehovet till ca 34 MWh och om hushållselen ligger kring 6 MWh så blir det kvar 28 MWh i värme och varmvattenbehov. 1135-8 borde dock räcka.
Sen är det alltid bättre med rumsgivare till VP:n istället för radiatortermostater. När det gäller markslinga så brukar jag förespråka att ta till rejält då det är rätt billigt att gräva ner en stump extra då grävaren ändå är på plats. Skrivet av: Rickard« skrivet: 27 maj 2007, 11:57:15 »Du får en effekttäckningsgrad på ca 89%, så en volymförstoringstank kanske skulle vara en bra ide, speciellt om du tänkt elda och köra med radiatortermostater som tillåts strypa.
Har du tänkt dra rören till radiatorerna i krypgrunden? Jag köpte alla rör och kopplingar när jag gjorde samma sak som dig, de gav mig priser i nivå med rinkabyrör och en hel del tips och råd under arbetets gång. Kanske inte alla som hittar ett företag som är intresserade av den typen av upplägg, men det kostar ju inget att fråga. Köpte även värmepump och radiatorer av denna firma så det blev ju trots allt en slant bara i materialkostnader. Har gjort en kalkyl med Nibes dimprog och den ser ut som följer: Skrivet av: LME« skrivet: 27 maj 2007, 11:21:08 »Hej
Vi ska konvertera från direktel till värmepump studs, hoppas att vi har hittat en bra lösning men vill gärna ha synpunkter. Huset är på 175 m2 enplan med torpargrund, hälften byggt 1977 och resten tillbyggt 2000, beläget utanför Örebro. Vi ska göra jobbet själva, så en del frågor finns det. Vi gör av med ca 20000 kWh och 15 m3 ved till en täljstenskamin, köksspis och spisinsats (varierande verkningsgrader och mycket att bära  ). Har grundvärme i ett 40m2 garage och lite värme och varmvatten till "lillstugan" som vi hyr ut på sommaren. Inget av dem är aktuella att värma med värmepumpen pga avstånd. Det går åt en hel del varmvatten (barn och hörnbadkar), och antagligen en hel del hushållsel. Hustillverkaren säger att man kan räkna med 60 W/m2 vilket ger ett effektbehov på 10,5 kW + varmvatten, men jag har räknat radiatorer och värmeförluster mha purmomaster och kommer fram till att huset ska dra 8,5 kW + varmvatten vid DUT (om det stämmer  ). Sambon vill ha minst 23 grader, och vi räknar med att stödelda vid svinkyla (och sambon en del annars också).Pumpen som är aktuell är en Nibe 1135-8 + VPA 300/200. Vi har en åker bredvid huset som sluttar ner mot en å, så jordvärme blir det. Tänker lägga en slinga på 430 m, varav 2*15 m i krypgrund. Bra att få ner slangen mot ån + att isoleringen i krypgrunden är dyr talar för en slinga. Alternativet är 2*330 m. Vi tar till rejäla radiatorer pga hög temp inomhus + konverteringsbidraget, dom är dimensionerade för fram 43 r, retur 36gr vid DUT och 23 gr inomhus, vilket ger ca 15 kW(tror jag) vid DT 30. Volymen i system blir 175 liter, dock blir det en del radiatorer med termostater så att de slår ifrån när vi eldar i någon av eldstäderna. Gamla varmvattenberedaren (200 l) kan användas som volymförstorare, så 1135-10 skulle kunna vara ett alternativ - men antar att det blir onödigt stort. Ska vi använda volymförstorare till 1135-8? Plus:gratis(nästan) och bra om det eldas så att en del radiatorer slår ifrån. Minus: Måste hissas ner i krypgrunden, en del jobb och kostnader(rör) att koppla in. Upphandling av material, är det värt att skicka ut offert på hela kalaset, eller bättre att handla dom delar man hittar till bra priser på olika internet-vvs handlare mm ? Vi ska göra jobbet i sommar, så det får inte ta för lång tid. Planeringen nästan klar, nu återstår bara jobbet /Lars   |
|
|
gäster: 484
dolda: 0
användare: 10
