0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Med tanke på osäkerheten i förbrukningen samt att du ev ska bygga ut låter det som att Daikin är ett bra val.Med tanke på det du skriver om mild vinter, varmare källare samt utbyggnad är kanske Nibe-offerten lite klen?Invänta gärna pris och borrdjup på IVT innan du bestämmer dig.
IVT-offerten är OK den med, bra med borra fast dyrast offert.Jag skulle tro att du kan säkra ner med denna med, med tröga säkringar så klarar du dig säkert med 20 A huvudsäkringar.
Jag hade kört ett motbud på Daikin-offerten: "Inkludera ytterligare 10m borra så kan ni köra"Bygg ut bygg in,,, gör vad du vill, en inverter anpassar sig ju.Ang förbrukningshistorik så kan jag tillföra att jag förbrukade 5600kWh på 296m2 förra året, 5 i familjen i ett bra isolerat 15 år gammalt hus. SCOP runt 4,1-4,3 /C
Tack! Förtydligade lite om Daikin i originalposten angående förbrukningshistoriken OM det skulle missuppfattats. Jag menade att statistiken skulle vara dålig/knepig att ta ut, som maskinen för.
Tja jag vet inte om den egentligen är sämre än nån annan maskin på loggning, men men.Kass bruksanvisning och något otydligt användargränssnitt kan du lägga till på minussidan.Frågan är sedan hur ofta man använder fjärrstyrning, internetuppkoppling mm, nördvarning på dessa funktioner. Man installerar pumpskrället, pillar och läser av lite första året sedan glömmer man att den finns där i hörnet.Jag kör 16A i min anläggning./C
Om man vill logga förbrukning köp en separat elmätare och sätt vid vp den mätare som sitter i vp och mäter producerad energi är inte så mycket att lita på verkar det som. Vet inte om mjukstart gör att man kan ha lägre säkring men man slipper tex blinkande larm. Jag kör en 1245 med 16 amp i huvud säkring och det går tack vare tröga säkringar och det är inte vp som knäcker säkringen utan kaffe bryggare tvätt tork micro samtidigt kanske Daikin drar ner effekten via effektvakten vid överlast på huvudsäkringen som vissa luft/vatten inverters gör
Frågan är sedan hur ofta man använder fjärrstyrning, internetuppkoppling mm, nördvarning på dessa funktioner.
Dels har maskinen en inbyggd effektvakt som kan ställas in för maskinen allena, utöver detta så går det att koppla in externa effektvakter för hela huset.Dock så drar maskinen f-baskat små strömmar. 2-3 A är vanliga värden.Detta med Nordpool förstår jag inte alls ? Om elen blir billigare på natten, vem vill öka på värmen I huset ? När jag sover så vill jag ha det svalare.Endast om maskinen kan gå mot en stor bufferttank så kan det löna sig att gasa på när elen är billigare under natten för att sedan shunta under dagen.Å andra sidan så lär väl en högre framledning mot acctank dra ner COP./D
Nörd på mig då jag använder fortfarande internetuppkopplingen frekvent trots att vi installerade pumpen i slutet av 2013. Inte lika ofta som i början, men någon gång i veckan är jag in och tittar så att den beter sig som den ska. Ibland känns det som om den hittar på hyss, då är det snabbt att gå in och slänga ett öga i loggen.
Drar den ner effekten från kompressorn om belastningen blir för hög på säkringen eller är det endast el tillskott den spärrar ?
Jag loggar vp via usb loggning varje dag men kollar nästan aldrig på på loggarna numera men bra att ha om det blir nått knas.
Är inte det utrett och klart
Det borde det vara .räknar du med en brutto förbrukning på ca 30 000 kwh schablonar jag ditt hus ( eftersom jag inte tittat på plats ) din toppeffekt ligger på ca 12 kw fulleffekts dimensionera du tex oavsett om det är en inverter eller on-off blir det samma borrdjup.I ditt fall rekommenderar jag 220 m Aktivt Du skrev ,Radiatorer och rör Enligt flera installatörer som varit här är de fullgoda för lågtemp. Tvårörssystem. Enbart radiatorer.1975 ,, ytterst ovanligt att ett radiatorsystem dimensionerats för 55/45 .. cc
du kommer att ta ut ca 140 kwh i värme räknat per år och meter borrhål med det jag rekommendera . det är en schablon som brukar ses som ett maxvärde, I större system blir det mindre kwh i värme räknat per m borrhål cc
140 kwh * 220 m= 30800KWH du uppskattade din energiförbrukning till ca 30 000 kwh i framtiden se detta som jag skrivit som schablon nu ..Det är inga exakta siffror. cc
Upplys gärna en okunnig själ!
Det jag beskrev är tumregler många andvänder sig av.Riktvärde på möjlig uttagen energi för ett bergvärmehål[redigera | redigera wikitext]Som riktvärde för ett bergvärmehål med 140 mm (5,5 tum) diameter går det att ta ut maximalt cirka 140 kWh per meter vattenförande borrhål och år. Räknat i effekt (W) handlar det om ett maximalt effektuttag kortvarigt på cirka 50 W per meter vattenförande borrhål, det vill säga inte mycket mer än en 50 W glödlampa.Genom borrhålets vattenförande längd och tiden kan man dock utvinna ansenliga mängder värmeenergi under ett år. Grundvattnet i Sverige ligger i snitt på ett djup av 10 m under marknivå och neråt. Med ett borrhål på 200 m kan man därför räkna med att det aktiva borrhålsdjupet uppgår till cirka 190 m. Möjlig uttagen energi i form av värmeenergi per år för ett borrhål med 140 mm diameter blir då:Borrhålsdiameter = 140 mm (5,5")Maximal uttagen energi per meter hål och år = 140 kWhBorrhålsdjup 200 m. Effektivt vattenförande håldjup = 190 mMöjlig uttagen värmeenergi = 190 m x 140 kWh = 26 600 kWh.Med 2 borrhål på 200 m kan man därför ta ut 53 200 kWh i form av värmeenergi och så vidare. Om man projekterar anläggningen för fler än ett borrhål måste dock avståndet mellan parallella borrhål uppgå till minst 20 m för att inte få för stor genomsnittlig tempertursänkning på grundvattnet i området och avståndet till nästa fastighetstomt ska enligt nuvarande lag uppgå till minst 10 m. Anläggningar där det krävs många bergvärmehål för att få bra bidrag till energiförsörjning kräver därför relativt stora markytor genom avståndskravet på minst 20 m mellan borrhålen. Den el-energi som erfordras för att driva värmepumparna uppgår till cirka 25 % av den energi man får ut i form av värmeenergi vilket reducerar den effektiva energiutvinningen. 1 del inmatad energi i värmepumpens el-motor ger 4 delar utvunnen energi ur grundvattnetAllt för många dåliga installationer har dryga 50 watt i topp last på hålen precis som förslaget med 170 m till en 13 kw vp med en fasighet som har ett behov på dryga 30 000 kwhligger du på 35-40 watt på en villa brukar det bli riktigt bra som en toppeffekts dimensionering ,En noggrann beräkning skall utföras vid en VP installation , Jag tittar på vart brytpunkten för vad värme pumpen blir, det avgör belastningen på borrhålet i effekt räknat Till en vp med märkeffekt 10 kw Brukar det hamna på 220 m aktivt då är brytpunkten vid -5 dryga 45° på Framledningen i radkrets då lastas hålet med 32 watt per m ... så gör jag när jag sitter på kammarn Daikin cc
Tack för alla svar hittills! Mycket intressant! Här är min berggrund enligt SGU:Litologi: Metagråvacka, glimmerskiffer, grafit- och / eller sulfidförande skiffer, paragnejs, migmatit, kvartsit, amfibolit (ca 1,96 - 1,87 miljarder år)tekt_enhet: Sveokokarelska orogenenunderenhet: Paleoproterozoiska bergarter 1,96 - 1,75 miljarder år
Ibland gäller det att få vp-rävarna att drabba samman för att få ut mycket info som möjligt! /C
Att borra 40 m till ger dig en årsbesparing om 200 sek mer.Enligt schablon borde det efter rot innebära ca 7500 sek I merkostnad att borra detta.Skulle det kosta 6500 så har du en återbetalningstid om 32 år om du har ett räntefritt lån./D
Hej Smurfen,Följande steg:1. elpatronens andra steg spärras2. elpatronens första steg spärras3. kompressorns frekvens reduceras4. kompressorn stoppas.Det är ordningsföljden för effektbegränsningen./D
Jag har 16A huvudsäkring till vår gamla 8kW IVT. Den motsvara väl en 9:a idag på grund av att man räknade annorlunda med temperaturen på VB? Jag har aldrig bytt en huvudsäkring på de 10 år som vi bott här. Vi har dock ingen bastu igång.Jag fattar inte riktigt varför IVT skulle ha behov av större säkringar. Mjukstarten har väl inte med säkringarna att göra?
Titta på tabellen på sidan 7:http://www.ifoelectric.com/eng/pdf/Ifo_D-sak_TD.pdfEn 16A "trög" diazed klarar 85A i 0,5 sekunder.Jag tror inte att startströmmen är avgörande. Eltillskottet kopplas ju dessutom in efter kompressorn.
Blinkande lampor vid start har inget med säkringar att göra utan hänger samman med det matande nätet. Är nätet "svagt" blinkar det vid lite större laster som kopplas in är nätet "starkt" syns inget när samma "apparat" kopplas in.
Avstånd till transformator, nätägarens grovlek på matande ledningar (låg och högspänning), nätägarens transformator, nätets belastning är väl det som har största påverkan.
Problemet med "knäppningar" uppkommer i första han när VP växlar från att göra varmvatten till att göra värme och den första "skvätten" vatten som kommer ut i systemet är det som har värmt varmvattnet och därför är mycket varmare än det avsvalnade vattnet som finns i värmesystemet. Och i det hänseendet är det ingen skillnad på inverter och ON/OFF.
Tack! Hos Daikin står det: "EffektivvarmvattenproduktionDen inbyggda varmvattenberedaren är på 180 liter.Tack vare tekniken med slingtank, och att värmepumpenutnyttjar överkapaciteten i kompressorns effekt, producerastappvarmvatten mycket snabbt och effektivt. Daikinsteknik innebär också att risken för knäppningar ielementen elimineras."Ligger det något i det eller är det bara snack?
Om man vill vara 100% säker på att inte få knäppningar i radiatorerna så är det en shuntad lösning man skall satsa på. Nackdelen med shunt är sämre verkningsgrad.Mig veterligen så är vi ensamma bland tillverkarna av maskiner med växelventil att ha en algoritm som minimerar risken för knäppningar i radiatorkretsen. Funktionen beskriver vi inte i detalj men smurfen är inne på rätt spår. HälsD
Har heller inga knäppningar i mitt system men susa i rören kan det göra på vissa ställen. Oftast är det väl sådant man tänker på inledningsvis i chocken efter att man hostat upp 120-150 lakan./C
Dessa susningar drabbar inte dagens ägare, ändrat I programvaran.Vill herr Froskog ha detta åtgärdat bums så skickar jag en servicekille som programmerar om enheten åt herren ! Sedan kan jag komma och fika när jag har vägarna förbi I alla fall./D
Tja beror ju lite på när en fika ligger i tiden,,, det är ju inte nästgårds direkt. Är du ute på vägen nåt inom kort?/C
Hej igen!Begärde in ytterligare en offert, på en Nibe 1255-16. Hade inte tänkt göra det eftersom den verkade vara så dyr. Samma firma som offererat 1245-8 till mig enligt ovan. Dem tyckte 1255:an var onödig till mitt hus. Men var inga problem med att få en uppdaterad offert även om de tyckte att jag överskattat energibehovet, satte det till 35 000 kWh inkl. vv, exkl hh-el, då jag kollat i ett gammalt mäklarprospekt för vårt hus från 2004 då elförbrukningen (med samma elpanna som nu), var satt till 40 500 kWh med helt uppvärmt hus inkl. källare. En person i hushållet, vet dock ej hur de kom fram till förbrukningen.Så nu ett litet dilemma.Har i princip helt spolat 1245-8, IVT C11.Offerter som är intressanta är nu (efter ROT-avdrag):Daikin, 210 m = 136 tkr + 3 tkr i lite extra rördragning som jag begärt = 139 tkr (dock 40% i ROT här, kanske lite tveksamt)Nibe 1255-16, 210 m = 142,5 tkr (behöver ej betala för extra rördragning verkar det som) (korrekt ROT-avdrag om 35% av totpris)Niben kommer nog öka någon/några tusenlappar för de tar extra för borrning i natursten, har procentad yttervägg. Ska begära pris på det.Jag lutar något mer åt Niben, lite pga av deras service som jag aldrig läst något dåligt om. Plus att Niben har bra app, kan uppdatera mjukvaran själv (?), är något vassare prestandamässigt än Daikin, något lägre ljudnivå. Dock fulare installation. Det finns en liten, liten, mikroskopiskt liten chans att jag kommer bygga en pool i framtiden och kan då använda 1255:an, inte Daikin.Installatörerna är likvärdiga. Inte mitt förstaval (det var IVT-firman) men förmodligen helt OK.Vad säger ni?
Nog måste väl Daikin kunna värma en pool
Du får räkna bort energin som kommer från elen så en 8 kw vp tar ca 6 kw per timme ur borran när den går dygnet beroende på framledning.
på en 16 kw vp får du ta bort ca 4 kw, Du hämtar ca 12 kw ifrån borrhålen