Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 februari 2012, 17:14:02 »

Borrhålet (ett) är ca 205 m.
Du har helt rätt med effektivitet och brinedelta - slutsatsen är snarast att den effektivt tar så mkt ur borrhålet att brinedeltat hålls högt. Misstanken är då istället att ngt fungerar dåligt i anläggningen som helhet, vilket kräver orimligt/ovanligt högt uttag.

Jag håller inte med om den tolkningen. Om något inte fungerar som det ska leder det till mindre uttag av värme från borrhålet. Ett ovanligt högt uttag av värme skulle betyda att pumpen fungerar högst förträffligt med hög effekt.

Pumpen bör ta ca 8 kW från borrhålet. Det och över 400 meter slang gör att det inte är rimligt att nå deltaT på 3-4 grader, det skulle kosta alltför mycket drivenergi till köldbärarpumpen. 3-4 grader är rimligt för en pump på runt 7 kW. 6-7 grader låter dock lite högt. Är givarna kontrollerade så att det är noll differens vid rundpumpning av köldbäraren när kompressorn står still?
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 13 februari 2012, 12:45:24 »

Om du har ett hål mellan beredaren och yttermanteln så borde trycket stiga på din manometer på värme sidan. Har du koll så inte den ligger uppe på 1.5 bar eller vad du nu har för säkerhetsventil. Ligger den högt uppe hela tiden och det droppar från säkerhets ventilen? Annars har jag svårt för att tror det är beredaren. Jag har lite samma fenomen. Min laddar ca varannan timme fast jag inte tappar något vatten. Men det är inget direkt fel. Beror lite på var givarna sitter. Har du hög effekt i din vp när du laddar beredaren så hinner du komma upp i stopp temp innan värmen har hunnit överföras till beredaren. Då brukar man kunna se att tempen i beredaren sjunker igen efter vv laddning. Pågår lite olika men jag kan se det lätt i en halv timme efteråt medans temperaturerna mellan mantel och beredare jämnar ut sig.
Skrivet av: Quercus
« skrivet: 13 februari 2012, 12:39:02 »

Är pumpen ineffektiv medför det att den tar lite värme från borrhålet vilket i sin tur leder till lågt deltaT.

Om det bara är ett borrhål måste man med en så pass kraftig pump räkna med högt deltaT. Är det ett eller två borrhål och hur djupa är de?

Borrhålet (ett) är ca 205 m.
Du har helt rätt med effektivitet och brinedelta - slutsatsen är snarast att den effektivt tar så mkt ur borrhålet att brinedeltat hålls högt. Misstanken är då istället att ngt fungerar dåligt i anläggningen som helhet, vilket kräver orimligt/ovanligt högt uttag.
Servicekillen tror nu att enda förklaringen till sjunkande VV trots ingen tappning, mm märkligheter beror på hål inne i VVberedaren, så dess tank skall nu provtryckas för att visa detta, så det blir en ny tank med till slut också, möjligen filter om vattenkvaliteten visar sig vara boven i dramat. Det skulle därmed vara denna ineffektivitet hos anläggningen som gör att brinedeltat är så högt, då den får ta mer ur borrhålet än vad som normalt skulle krävas.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 februari 2012, 13:01:26 »

Är pumpen ineffektiv medför det att den tar lite värme från borrhålet vilket i sin tur leder till lågt deltaT.

Om det bara är ett borrhål måste man med en så pass kraftig pump räkna med högt deltaT. Är det ett eller två borrhål och hur djupa är de? 
Skrivet av: Quercus
« skrivet: 02 februari 2012, 11:38:38 »

Det visade sig delvis vara delvis cirkpumpen på köldbärarsidan. Med den bytt sjönk brinedeltat, dock fortsatt högt 6-7. Vad som var värre var att trots nu bytt växelventil är fenomenet med att varmvattnet sjunker på nån timme utan att man tappar, kvar. Serviceteknikern tror på någon internläckage, dvs varmvattnet läcker ut i systemet, men oklart hur. Saken skall utredas vidare - rent mystiskt. Nu bytt kompressor, KBcirkpump, växelventil således och fortsatt ineffektivt med konstant tillsats som inte hämtas hem... Några idéer? Kanske beror det orimligt höga brinedeltat på att den extrema ineffektiviteten gör att man tar ut extremt mycket ur vad borran ger (in 2, ut -5)?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 januari 2012, 10:39:41 »

Runt 3 grader ska delta ligga på kalla sidan.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 19 januari 2012, 09:22:52 »

brinedelta på 9-10C.
Bör man inte ha ett lägre delta på köldbäraren med din värmepump? På min Nibe ska man ha ca 3 grader. Du kanske skulle kolla smutsfiltret på köldbärarsidan och rengöra det, och sedan vid behov höja hastigheten på cirkulationspumpen för köldbäraren (om inte på max redan). Konsultera din manual eller vänta in alla Thermia-experters svar...
Skrivet av: Quercus
« skrivet: 19 januari 2012, 09:12:21 »

I slutändan visade det sig att växelventilen var ok men kompressorn var slut så det var bara att byta (dum som man är så hade jag nyligen kommit fram till att den där tilläggsförsäkringen för självrisk mm var bortkastade pengar...). Det blir en slant, men nu går den tyst som ett större kylskåp, varmvattnet värmer den upp i ett nafs, och det håller sig perfekt med några körningar per dygn, och integralen hämtas hem utan tillsats, brinedelta på 9-10C. Kan nu köra en ren kurva 38 med någon justering på -5.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 30 december 2011, 01:29:46 »

steg ett borde ju vara att få ordning på varmvatten.

Pumpen har ju effekt nog för att värma detta och vid normal förbrukning ska du ju klara dig på ett par körningar per dygn med en duo.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 28 december 2011, 23:05:42 »

Kollade upp specifikationen på Duo 12 för att reda ut lite potentiell begreppsförvirring: http://www.thermia.se/produkter/thermia-duo.asp. Den ger 11kW i värmeffekt med bara kompressorn. Då drar kompressorn ca 3kW el. Dvs för varje tillförd kW får du lite drygt 3 gånger så mycket värme.

Men dessutom har den eltillsats i 3 steg (3/6/9 kW). Men eltillsatsen vill man inte använda i onödan, eftersom du bara får en kW värme för varje eltilsats kW. Eltillsatsen används när det blir för kallt ute för att enbart kompressorn ska orka med.

(Summan blir ju då att Duo 12 kommer att dra ungefär 12kW el när kompressorn och alla eltillsatssteg går för fullt.)

Men då ger den ju ca 20 kW ut.
Skrivet av: Quercus
« skrivet: 28 december 2011, 21:14:37 »

Återstår alltså att försöka få växelventilen motionerad. Jag tror att det blir en uppgift för en montör om motorn måste kopplas bort för att komma åt den - finns det något sätt för en amatör att nå den utan att montera bort delar?
Skrivet av: Quercus
« skrivet: 28 december 2011, 21:10:36 »

Kollade upp specifikationen på Duo 12 för att reda ut lite potentiell begreppsförvirring: http://www.thermia.se/produkter/thermia-duo.asp. Den ger 11kW i värmeffekt med bara kompressorn. Då drar kompressorn ca 3kW el. Dvs för varje tillförd kW får du lite drygt 3 gånger så mycket värme.

Men dessutom har den eltillsats i 3 steg (3/6/9 kW). Men eltillsatsen vill man inte använda i onödan, eftersom du bara får en kW värme för varje eltilsats kW. Eltillsatsen används när det blir för kallt ute för att enbart kompressorn ska orka med.

(Summan blir ju då att Duo 12 kommer att dra ungefär 12kW el när kompressorn och alla eltillsatssteg går för fullt.)

Bra sagt! jag kanske förvirrade med att tala om input när kommentarerna talade om output...
Skrivet av: Quercus
« skrivet: 28 december 2011, 21:08:06 »

VL innebär att pumpen och dess inbyggda tillsats gör hela jobbet, VLD använder man om det finns en yttre värmekälla (oljepanna, vedpanna) och både den och pumpen kan göra värme och VV. Men system D ersätts pumpens tillsats av den yttre värmekällan. Har du bara pumpen är det VL du ska ha.

Fabriksinställning borde heta fabriksåterställning. Den ställer om alla parametrar till grundinställning. Skillnaden mellan R och G är att R får kurva 40 och max framledning 55, G får kurva 30 och max fram 45. Själva omställningen görs när man väljer R eller G och lämnar.  Då ställs också inställningsvalet tillbaka till 0, för att man inte ska ställa om av misstag nästa gång. Det är alltså inte en permanent inställning för drift med raddar eller golv, bara en momentan order till styren att ställa om till rimliga grundinställningar. Defaultinställning skulle nog datanörden kalla det.

Strålande - då är den saken utredd!
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 28 december 2011, 20:43:10 »

Jag kanske fått allt om bakfoten men jag trodde 12 motsvarade 3 med kompressorn, 6 (3+3) m ts1, 9 (3+3+3) m ts2 samt 12 (3+3+3+3) m ts3 ?
Kollade upp specifikationen på Duo 12 för att reda ut lite potentiell begreppsförvirring: http://www.thermia.se/produkter/thermia-duo.asp. Den ger 11kW i värmeffekt med bara kompressorn. Då drar kompressorn ca 3kW el. Dvs för varje tillförd kW får du lite drygt 3 gånger så mycket värme.

Men dessutom har den eltillsats i 3 steg (3/6/9 kW). Men eltillsatsen vill man inte använda i onödan, eftersom du bara får en kW värme för varje eltilsats kW. Eltillsatsen används när det blir för kallt ute för att enbart kompressorn ska orka med.

(Summan blir ju då att Duo 12 kommer att dra ungefär 12kW el när kompressorn och alla eltillsatssteg går för fullt.)
Skrivet av: claesc
« skrivet: 28 december 2011, 20:36:12 »

VL innebär att pumpen och dess inbyggda tillsats gör hela jobbet, VLD använder man om det finns en yttre värmekälla (oljepanna, vedpanna) och både den och pumpen kan göra värme och VV. Men system D ersätts pumpens tillsats av den yttre värmekällan. Har du bara pumpen är det VL du ska ha.

Fabriksinställning borde heta fabriksåterställning. Den ställer om alla parametrar till grundinställning. Skillnaden mellan R och G är att R får kurva 40 och max framledning 55, G får kurva 30 och max fram 45. Själva omställningen görs när man väljer R eller G och lämnar.  Då ställs också inställningsvalet tillbaka till 0, för att man inte ska ställa om av misstag nästa gång. Det är alltså inte en permanent inställning för drift med raddar eller golv, bara en momentan order till styren att ställa om till rimliga grundinställningar. Defaultinställning skulle nog datanörden kalla det.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 28 december 2011, 19:27:49 »

Min står på VL, fabriksinställningar står det inget efter. Sc:,h
Skrivet av: Quercus
« skrivet: 28 december 2011, 19:03:41 »

Konstigt, jag har också en 12:a och mer kvadrat att värma upp med gamla 2-glasfönster och själva huset är från slutet på 1800-talet, mycket sågspån är det, trots det kör jag med kurva 37, hur bra som helst.
I min förra kåk hade jag också en Thermia, och där var det så att efter strömavbrott ställde den sig ofta i fabriksinställning, vilket innebar att den ställde sig i golvvärmeläge och vilket innebar att framledningen begränsades till
max 35 grader (har jag för mig) så det hände en gång på vintern att det blev skapligt kallt inne...
Jag vet inte om det är likadant med de nyare pumparna men jag har sett att på min nuvarande kan man välja i servicemenyn/installation/fabriksinställning antingen golv eller radiator, kostar ju inget att kolla. :)
(då ställs alla inställningar om)
Fast om elpatron går in kanske det är något annat.

Tack för tipset! Har haft ett mindre lyckat strömavbrott (kommunalt tidigare), som kan vara boven.
Inställningen visade sig vara fabriksinställning=0, snarare än R eller G
Jag ställer den på R och går ur, och vips tar den sig uppåt (VVprod) utan tillsats, men plötsligt vänder den och tappar fart igen. Jag går in och kollar och fabriksinställning är återställt till 0!
Jag ser nu att så fort man går ur serviceinställningar återställs detta värde till 0. Kan det vara styrt av annan inställning?
nedan fabriksinställning finns 'system' med värdena VL/D/VL+D/D+F, den står på VL, är detta korrekt?
Skrivet av: Quercus
« skrivet: 28 december 2011, 17:59:47 »

Does not compute...  Sc:,h

Menar du att den inte behöver tillskott vid sträng kyla? Den ger ju (nominellt) 12 kW utan TS.

Jag kanske fått allt om bakfoten men jag trodde 12 motsvarade 3 med kompressorn, 6 (3+3) m ts1, 9 (3+3+3) m ts2 samt 12 (3+3+3+3) m ts3 ?
Skrivet av: SkaneErik
« skrivet: 28 december 2011, 11:43:04 »

Huruvida det läcker varmvatten någonstans borde du kunna kolla genom att läsa av husets vattenmätare och kolla så att den inte tickar upp när ingen tappar vatten.

Det är ett stort hus och i kombination med endast sågspånsisolering uppåt tror jag att boven helt enkelt är att du har en för klen pump i förhållande till husets värmebehov. Finns det möjlighet att tilläggsisolera taket?

Vad gäller varmvattnet så misstänker jag, som redan nämnts i tråden, en kärvande växelventil. Det verkar vara ett vanligt fel.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 27 december 2011, 21:01:17 »


2) VV temp faller ned till 44 på någon timme trots att vi varken duschar etc, dvs det blir mkt varmvattenproduktion. Finns det någon annan förklaring till detta än att något varmvattenrör, dolt, läcker? De är ca 80 år och vissa igenkorkade så det är inte osannolikt.
Du har ju en kallvattenledning som går till VP, om du inte tar ut varmvatten ska den inte ha något flöde in till VP, om det läcker varmvatten så borde kallvattenledningen vara ganska kall?
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 27 december 2011, 20:48:18 »

Konstigt, jag har också en 12:a och mer kvadrat att värma upp med gamla 2-glasfönster och själva huset är från slutet på 1800-talet, mycket sågspån är det, trots det kör jag med kurva 37, hur bra som helst.
I min förra kåk hade jag också en Thermia, och där var det så att efter strömavbrott ställde den sig ofta i fabriksinställning, vilket innebar att den ställde sig i golvvärmeläge och vilket innebar att framledningen begränsades till
max 35 grader (har jag för mig) så det hände en gång på vintern att det blev skapligt kallt inne...
Jag vet inte om det är likadant med de nyare pumparna men jag har sett att på min nuvarande kan man välja i servicemenyn/installation/fabriksinställning antingen golv eller radiator, kostar ju inget att kolla. :)
(då ställs alla inställningar om)
Fast om elpatron går in kanske det är något annat.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 27 december 2011, 17:14:05 »

Nu räcker ju pumpens 12kw utmärkt även vid sträng kyla - problemet var snarare att den redan vid nollgradigt kräver tillsats för att komma ovan 35 C...

Does not compute...  Sc:,h

Menar du att den inte behöver tillskott vid sträng kyla? Den ger ju (nominellt) 12 kW utan TS.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 27 december 2011, 13:36:11 »


Nu räcker ju pumpens 12kw utmärkt även vid sträng kyla - problemet var snarare att den redan vid nollgradigt kräver tillsats för att komma ovan 35 C...

Va? Sc:,h
Skrivet av: Quercus
« skrivet: 27 december 2011, 12:22:09 »

Om det är så att växelventilen krånglar medför det att den effekt som finns tillgänglig för att värma huset är något mindre än den skall vara. Huset värms till viss del med "varmvattenvärme" som producerats vid högre temperatur där pumpen ger lägre effekt.

240 m2 uppvärmd yta sammanlagt säger inte så mycket utan information om isoleringsstandard eller byggår. Det måste vara ett dåligt isolerat hus om 12 kW inte räcker till vid noll grader.

Det lät intressant - det skulle alltså förklara en ineffektivitet, och litet nedsatt funktion med i övrigt 'normala' värden.

Nej du har rätt med ytan. Det rör sig om gamla timmerhus, det större med 3 m th, putsat invändigt, sågspån i tak mot kallvind, 17 raddar (större järn, några mindre senare), allt ritat för självcirkulation från kokspanna, det lilla 2,4 m th, putsat invändigt, med 40cm cellulosa på vinden, 4 raddar gamla järn, via ny kulvert.
Nu räcker ju pumpens 12kw utmärkt även vid sträng kyla - problemet var snarare att den redan vid nollgradigt kräver tillsats för att komma ovan 35 C...
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 december 2011, 22:13:10 »

Men om växelventilen slääper igenom så kommer kondenseringen inte att ligga på typ 55 grader.  Dessutom så sa TS att den gör 39 grader
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 december 2011, 21:28:26 »

Om det är så att växelventilen krånglar medför det att den effekt som finns tillgänglig för att värma huset är något mindre än den skall vara. Huset värms till viss del med "varmvattenvärme" som producerats vid högre temperatur där pumpen ger lägre effekt.

240 m2 uppvärmd yta sammanlagt säger inte så mycket utan information om isoleringsstandard eller byggår. Det måste vara ett dåligt isolerat hus om 12 kW inte räcker till vid noll grader.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 december 2011, 19:52:26 »

Nej det syns inte där, kylkretsen är en sluten krets inne i VP.  Men om du har dessa deltan så verkar det som den är ok och du kanske kan strunta i torkfiltret.  Att du har runt 3 grader i DTpå kalla sidan och 8 på varma sidan indikerar att allt är OK.   Inte säkert såklart men det verkar så. 

Dax att komplettera anläggningen alltså. Mer borrhål och en VP till. *vinkar*
Skrivet av: Quercus
« skrivet: 26 december 2011, 19:39:37 »

Ja eftersom maskinen stoppar på pressostat så kommer den inte bryta VV produktionen förrens hela huset kokar ;D

Det kan vara så att den inte går som den ska, nu har den ju inget synglas i kylkretsen huvuddunk huvuddunk( det vore sååå bra för dig som inte har kylteknisk kunskap att titta i glaset och se om det är klart huvuddunk huvuddunk 70 spänn kostar det typ huvuddunk)
Nåväl nu blir det svårare, men vi fixar det nog.  Kolla brine temperaturer  vad är in och ut?  Vad har du för tillopp och retur?  vet du vad torkfiltret är och var det sitter?  På detta sätt kan vi få ett hum om ifall den läcker köldmedium.

Brine in brukar ligga på + ngr grader, brine ut på minus ngr grader, delta mest kring 4-5, tillopp är vad den skall vara enligt kurva&temp, säg 41 vid nollgradigt (kurva 39 + justering kring nollan), retur normalt 8 grader lägre, vilket är rimligt delta. torkfiltret - nej aldrig hört talas om. Fast om den läcker köldmedium skulle väl detta synas på kalla sidans slutna kärls tryckmätare?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 december 2011, 19:14:53 »

Ja eftersom maskinen stoppar på pressostat så kommer den inte bryta VV produktionen förrens hela huset kokar ;D

Det kan vara så att den inte går som den ska, nu har den ju inget synglas i kylkretsen huvuddunk huvuddunk( det vore sååå bra för dig som inte har kylteknisk kunskap att titta i glaset och se om det är klart huvuddunk huvuddunk 70 spänn kostar det typ huvuddunk)
Nåväl nu blir det svårare, men vi fixar det nog.  Kolla brine temperaturer  vad är in och ut?  Vad har du för tillopp och retur?  vet du vad torkfiltret är och var det sitter?  På detta sätt kan vi få ett hum om ifall den läcker köldmedium. 
 
Skrivet av: Quercus
« skrivet: 26 december 2011, 19:07:24 »

Tack för svar!
Sammantaget kan man säga att ni tror att den är dimensionerad (av föregående ägare) att gå på tillskott vid nollgradigt, samt att VV-temperaturfallet beror på en omotionerad växelventil, som skulle göra att VV i för hög grad går ut i radiatorerna? Jag skall absolut kolla upp om jag som amatör lyckas komma åt ventilen, men om VV gick ut i radiatorerna skulle väl dessa synbart komma upp i temperatur, dvs returen skulle stiga ordentligt?
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 26 december 2011, 15:19:11 »

Kanske borde skrivit att det var svar på fråga 2 så att även Oraklet förstod ;)
Med lite inslag till fråga 1... ::)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 december 2011, 13:10:56 »

Mmm   men då borde kåken bli varm om den gör VV dygnet runt.  Det är ju inte så kallt nu och om den går och går så borde det bli varmt.  Men kolla denna ventil som är en förskräcklig konstruktion och som snarast bör avlägnas från samtliga 10000000000 värmepumpar som dessa sitter i ;D
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 26 december 2011, 13:07:38 »

Troligtvis står växelventilen i ett halvläge och kör ut värmen från vvb:n ut på raddarna och börjar göra  vv igen. Under tiden kallnar huset ytterligare och integralen sjunker.
På duon sitter den långt nere till vänster bakom brinepumpen. Lossa motorn och försök motionera ventilen. Annars kan man byta insats, men byt helst hela ventilen till en ny vridande istället Thumbsup
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 december 2011, 12:58:39 »

Den är väl dimensionerad efter det du köpte av din installatör.  Köpte du en fulleffekt VP, nej.  Då är det såhär det är.

Installationen blev billigare och sedan så får man betala mer varje år.  *vinkar*


Det kan ju vara så att din maskin är defekt men eftersom du ska ha runt 16-17 kw så ger den förmodligen det den kan.
Skrivet av: Quercus
« skrivet: 26 december 2011, 12:28:47 »

Hej!
har en thermia duo 12 från -05 med sin 220 mbh, för ett hus på 200m2 i ett plan och en flygel på 40m2 via kulvert.
Jag har två problem:
1) vid nollgradigt orkar kompressorn bara få upp framledningen i 35, dvs först när integralen når ca 1000, inställd A2, och får hjälp av tillsats orkar den högre temp. Finns det någon annan förklaring än att thermian är underdimensionerad för behovet?
2) VV temp faller ned till 44 på någon timme trots att vi varken duschar etc, dvs det blir mkt varmvattenproduktion. Finns det någon annan förklaring till detta än att något varmvattenrör, dolt, läcker? De är ca 80 år och vissa igenkorkade så det är inte osannolikt.

summan är att vp går dygnet runt, även vid nollgradigt, och att redan där kör jag 'elpanna'...

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!