Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: hampus80 skrivet 04 januari 2012, 21:34:55
-
Tips om hur du enkelt kan sänka elförbrukningen på din Nibe Fighter 410p eller ev. 310p.
(Se svar Svar #53 skrivet: 02 februari 2012, 22:23:41 för uppdaterad info) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45342.msg453439#msg453439 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45342.msg453439#msg453439)
Nedan förklarar jag vad jag har gjort för ändringar i mitt värmesystem och med min frånluftsvärmepump Nibe Fighter 410P. T.ex. genom att ställa in shunten i hand på ett fast läge och blockera elpatronen kan jag hålla en stabil panntemperatur på 50-54ºC (förutom när mycket varmvatten tas ut då panntemperaturen sjunker en stund för att sedan gå tillbaka igen). Så länge värmebehovet är lika mycket eller mer än vad kompressorn ensamt klara av behöver man inte ändra på shunten när den väl är inställd. FLVP:n ligger som baslast och värmer upp huset så mycket den kan, resten av värmebehovet kompletterar jag med de alternativa uppvärmningskällorna. Dessa ändringar har gjort att jag har sparat mycket pengar genom att maximera alternativen framför direktverkande el i form av elpatrondrift. Jag vill gärna dela med mig av mina egna erfarenheter och kunskaper samt eventuellt få ”feed back” från ni andra på forumet. För att så många som möjligt lättare ska kunna hänga med har jag skrivit ganska utförligt.
Till er med en Nibe Fighter 310p:
Skillnaden mellan Nibe Fighter 410p och Nibe Fighter 310p är att 310p inte har någon mekanisk tilluft utan tilluften kommer ifrån gluggar i väggarna på huset. Alltså kan (vad jag vet i alla fall) även ni som har en Nibe Fighter 310 p tillämpa dessa ändringar med enda undantaget tilluftsbatteri som ni saknar.
Lite information om huset:
2 vånings (fullhöjd) på 155m2 + 25m2 fullisolerat uterum integrerat i en del av bottenvåningen alltså totalt 180m2 i ganska öppen planlösning.
Grund: Betongplatta på mark (ingen källare).
Byggt 2009 och huset är placerat strax utanför Kalmar.
Primärt uppvärmningssystem:
En Nibe Fighter 410 p frånluftsvärmepump med mekanisk till- och frånluft.
Denna levererar värme till tappvarmvatten, ger förvärmd tilluft på båda våningarna samt vattenburen värme till golvvärmesystemet på nedervåningen och de vattenburna radiatorerna på övervåningen.
Ytterligare uppvärmningskällor:
En braskamin.
En billig luft/luftvärmepump från Jula (Coolix av typen On/Off).
Anledningen till att jag köpte Julavärmepumpen var följande:
Billig i inköp, kan köras som ac, samt ifall den går i sönder om ett par år är den betald och jag kan jag slänga den med gott samvete. Därefter kan jag ta ställning om vilken storlek som passar mitt behov bäst och om jag ska köpa en billig igen eller satsa på en dyr märkes värmepump. Nästa gång blir det nog i alla fall en invertertyp.
Eventuellt ska ytterligare en annan vattenburen uppvärmningskälla köpas och dockas till den befintliga frånluftsvärmepumpen. För att på så sätt kunna utnyttja det vattenburna uppvärmningssystemet till fullo utan att behöva tillsätta en massa direktverkande el med elpatron vid kallare väderlek. Ett alternativ skulle kunna vara en Mitsubishi Booster FLB 50i. Detta är en luft/vattenvärmepump som är byggd speciellt för att dockas med en frånluftsvärmepump.
Mina inställningar och ändringar med förklaringar:
Värmekurvan är ställd på läge 5 (ratten under plåten).
Läge 5 motsvarar golvvärme i betongbjälklag
(max golvvärmetemperatur 40°C).
Se instruktionsbok för mer information.
Förskjutning av värmekurvan kan göras manuellt för att få varmare eller kallare vatten till värmesystemet. Plus (+) ger varmare och minus (–) kallare. Se instruktionsbok för mer information.
OBS! Detta påverkar inte tappvarmvattnets temperatur som är ett ”eget” system utan påverkar endast shunten för värmesystemet.
Både pannans cirkulationspump och golvvärmesystemets cirkulationspumpar körs på läge 1 (av max 3) och detta fungerar mycket bra och drar minst el.
För att få ett mer stabilt och ekonomiskt värmesystem (där elpatronen inte går in så fort en golvvärmeslinga kallar på värme) har följande ändringar gjorts:
ON/OFF-elektromagnetventilerna för golvvärmeslingorna är bortplockade (nu konstant cirkulation på slingorna). Tidigare styrde dessa flödet i golvvärmeslingorna men har inte längre någon funktion då de är demonterade. Styrenheten för ovan nämnda ON/OFF-ventiler är avstängd genom att stickkontakten (sladden) inte sitter i vägguttaget (i golvvärmeskåpet). I rumsgivarna har batterierna plockats ur.
Temperaturen på värmesystemet styrs av 1 st utomhusgivare och nu 1 st inomhusgivare. Inomhusgivaren är överordnad utomhusgivaren. Utomhusgivaren är placerad vid huvudentrén och inomhusgivaren är placerad på väggen vid hallen/köket. På inomhusgivaren kan man ställa in önskad inomhustemperatur med ratten. Skalan är graderad 1 - 9, där siffran 5 motsvarar ca 21°C. Bilden till vänster i bild 1.
Inomhusgivaren kan enkelt tas ur drift genom att ändra strömbrytaren på väggen i tvättstugan (ovanför golvvärmeskåpet),
läge 1 = aktiverad, läge 0 = urkopplad. Bilden till höger i bild 1.
Bild 2 är från golvvärmesystemets skåp i tvättstugan.
Rosa pil visar ventilen där man kan reglera det totala värmeflödet till golvvärmesystemet från pannan. Plus (+) ökar flödet och minus (–) minskar flödet. Ska normalt vara fullt öppen pga. att flödet istället stryps in specifikt på de olika golvvärmeslingorna.
Röd pil visar 3-vägsventilen (shunten) där man kan reglera temperaturen på golvvärmesystemet.
Vrids ratten åt plus (+) ges högre framledningstemperatur till golvvärmen och lägre returtemperatur till pannan.
Vrider man ratten åt minus (–) ges lägre framledningstemperatur till golvvärmen och högre returtemperatur till pannan. Eftersom elementen behöver varmare vatten än golvvärmen för att ge värmeeffekt kan det behövas ganska mycket åt minus (–) på ventilen vid den röda pilen. Golvvärmetemperaturen får max vara 40°C.
Flödet på golvvärmeslingorna har strypts in på respektive slinga för att få en lagom temperatur i rummen. Justeras vid behov med en 5 mm insexnyckel (där de gröna pilarna är i bild 2).
Dusch/Wc = Fullt öppen
Vardagsrum sektion 1 = ¼ varv öppen
Vardagsrum sektion 2 = ¼ varv öppen
Uterum sektion 1 = 1 ¼ varv öppen
Uterum sektion 2 = 1 ¼ varv öppen
Groventré = ¼ varv öppen
Kök = ¼ varv öppen
Blå pil i bild 2.
Visar strömbrytaren för golvvärmesystemets cirkulationspump.
Läge 1 = på och läge 0 = avstängd. Kan stängas av under sommaren när värmesystemet inte används för att spara el.
Bild 3:
Röd pil = Shunten för värmesystemet. Kan härifrån ändras om man vill ha automatikstyrning eller handstyrning. För att välja hand eller automatikläge finns det en skruv på shunten som man med hjälp av en skruvmejsel vrider ett kvartsvarv (90º) mellan läget auto och hand.
I automatikläge reglerar pannans styrsystem shunten. Detta för att hålla önskad framledningstemperatur på värmesystemet beroende på utetemperatur och ev. innetemperatur. Om handläget är aktiverat ändras shunten genom att vrida på spaken.
Öppnas genom att vrida från 0 mot 10, då ökar temperaturen på värmesystemet och pannans temperatur minskar (om inte mer effekt tillförs).
Vrider man istället mot stängd (från 10 till 0) minskar temperaturen till värmesystemet och pannans temperatur ökar.
Rosa pil = Vattenlås från luftarna. Fyll på vatten i denna behållare ibland för att slippa konstiga kluckande ljud. Vattnet dunstar med tiden därför får man då och då fylla på med nytt vatten. Det är inget farligt om man glömmer fylla på utan det avger bara ett störande ljud.
Blå pil = Ventil för att fylla på vatten i pannan (om manometerns tryck är lågt kan man fylla på vatten genom att försiktigt öppna denna ventil). Normalt ligger trycket på ca: 1 bar, men beror på panntemperaturen. Efter att ha luftat värmesystemet kan man behöva fylla på lite vatten.
Gul pil = Trimventil. Här kan temperaturen på tilluften ändras.
Standardinställning på trimventilen för tilluftsbatteriet är 2,8 varv öppen och ska ge ca: 20ºC på tilluften, men detta beror på hustyp mm.
22-23ºC tycker jag är en behaglig tilluftstemperatur och är nu öppen ca: 3,5-4 varv för att uppnå detta. Justeras vid behov på trimventilen med en 4 mm insexnyckel (gul pil i ovanstående bild). Tilluftstemperaturen kan avläsas på värmepumpens sifferfönster, kanal 09. Variationer i tilluftstemperauren är normalt och beror på utetemperaturen och värmesystemets framlednings-temperatur då slingan ligger parallellt med det utgående värmesystemet.
Förutom ovanstående ändringar har nu även ytterligare ändringar gjorts för att spara el under vintern när det är ett konstant värmebehov.
Elpatronen är blockerad med driftlägesknappen på manöverpanelen.
Inomhusgivaren är bortvald med hjälp av strömbrytaren på väggen i tvättstugan (ovanför golvvärmeskåpet), läge 1 = aktiverad, läge 0 = urkopplad.
Shunten är ställd i handläge och justeras nu för hand på spaken till ett läge som gör att kompressorn går hela tiden. Detta för att ta tillvara på den varma frånluften som annars ventileras ut varm när kompressorn inte är i drift. Shunten är nu öppen ca: ¼ och kan behöva ändras beroende på panntemperaturen. Öppnas shunten för mycket sjunker panntemperaturen. Panntemperaturen ska ej vara under 50ºC under längre tider för då kan legionellabakterier uppkomma i varmvattnet. Efter att ha förbrukat varmvatten (duschat) sjunker panntemperaturen tillfälligt ofta en bit under 50ºC. Då behöver man normalt inte ändra på shunten, utan efter en stund är temperaturen tillbaka på 50ºC eller mer. Detta pga. att när tappvarmvatten lämnar varmvattenberedaren (en del av pannan) ersätts det med nytt kallt vatten som kyler ner pannan innan det har värmts upp. I pannans ovandel sitter varmvattenberedaren som värms upp med pannans vatten. Pannans vatten blandar sig aldrig med tappvarmvattnet utan är två skilda system. Temperaturen på de båda systemen är samma, alltså pannans temperatur.
Håll koll på panntemperaturen som inte får bli för låg. Vi får då inget varmvatten, samt att legionellabakterier kan uppkomma i varmvattnet. Temperaturen bör därför ej ligga under 50ºC utan bör ligga runt 50-55ºC, kompressorn stoppar vid 56ºC så försök ligga på max 55ºC.
Knappen extra varmvatten ska aktiveras 1 gång varannan vecka eller oftare (höjer temperaturen med hjälp av elpatronen) så att ev. legionellabakterier dör. Bakterierna dör vid 50ºC, men det tar många timmar. Vid 60ºC dör 90% av bakterierna på 10 minuter så det borde räcka att köra extra varmvattenfunktionen i någon timme.
Om ”Extra varmvatten”-knappen trycks in, höjs panntemperaturen till ca 60°C, därmed får man en ökning av varmvattenkapaciteten under ca 24 timmar. Den inbyggda lampan lyser i detta läge konstant. Genom att trycka ytterligare en gång erhålles en varaktig funktion där varmvattentemperaturen höjs under 6 h en gång/dygn. Den inbyggda lampan blinkar i detta läge. En ytterligare intryckning återställer ovanstående funktioner.
Blir det för kallt i huset så kör jag med luft/luftvärmepumpen och/eller eldar, räcker inte detta MÅSTE elpatronen tillåtas vara i drift. Elpatronen är på 9KW (har muskler att ta till, men det kostar pengar). När elpatronen är invald kan shunten öppnas mer för att få en högre framledningstemperatur.
Eventuellt läggs shunten i automatikläge, då reglerar pannan själv framledningstemperaturen beroende på utetemperatur och ev. innetemperatur (om denna givare är invald).
För att klara av värmefördelningen så bra som möjligt med elpatronen blockerad har jag prioriterat frånluftsvärmepumpens ”lilla” effekt enligt följande: Tappvarmvatten är viktigast (rätt panntemperatur), därefter är förvärmd tilluft viktigast och sedan värme till uterummet och badrummet och sist lite värme till vissa element på övervåningen om det orkar med. Ett tecken på att man har för mycket ”förbrukare” inkopplat är att t.ex. att elementen inte blir varma och inte gör någon märkbar nytta (Elementen kräver ju högst temperatur av mina vattenburna uppvärmningsslag, alltså jämfört med golvvärmesystemet och tilluftsbatteriet). Stäng då hellre av elementen helt för att inte kyla ner värmesystemets vatten i onödan. Resultatet blir då att panntemperaturen eventuellt stiger något och man kan då öppna upp shunten en aning mer för att få ut mer värme till de prioriterade ”förbrukarna” man har i drift. Ett annat tips är att ha dörrarna till rummen lite öppna för att på så sätt få in varm luft från luft/luftvärmepumpen eller braskaminen om man har dessa i drift.
Vid minusgrader (speciellt om utetemperaturen varierar mycket) är det viktigt att hålla koll på tilluftstemperaturen (kanal 09 i sifferfönstret). Temperaturen till batteriet ökas genom att öppna trimventilen (4mm insexnyckel) och/eller höja framledningstemperaturen på värmesystemet (spaken på shunten vid handkörning av shunten). Tilluftsbatteriet ligger parallellt med det övriga värmesystemet. Skulle inte detta räcka till måste elpatronen tillåtas vara i drift.
En parentes till föregående som kan vara bra att känna till:
Före tilluftssidans värmebatteri finns ett frostskyddsspjäll som stänger automatiskt om tilluftstemperaturen efter batteriet understiger +5ºC, detta för att batteriet inte ska frysa sönder. Om Frostskyddet är utlöst visas felkod A-02 i sifferfönstret. I detta läge måste tilluftsbatteriet ha mer värmeeffekt och detta görs med hjälp av att öka trimventilen, höja framledningstemperauren på värmesystemet (shunten) och/eller tillåta att elpatronen får vara i drift. När felorsaken är åtgärdad återställes felkoden i sifferfönstret genom att stänga av och åter starta värmepumpen.
Hjälper inte detta kan det vara luft i tilluftsbatteriet (lufta med luftskruven och ev. fyll på med vatten om pannans tryck är lågt).
OBS!
Detta feltillstånd får ej återställas upprepade gånger, då det finns risk för sönderfrysning av tilluftsbatteriet.
-
Ditt inägg är så långt så att man inte orkar läsa.
En LLVP förstör hela din plan och tenderar att ta över hela uppvärmningen.
Den kan sänka alla din andra VP.
-
Det fungerar jättebra.
Min frånluftsvärmepump har en effekt på 650W vilket är väldigt lite, den ger i bästa fall ca: 2kW värme. Vid temperaturer under 5 plusgrader måste mer effekt tillsättas. Trots att jag kör med LL/VP eller eldar ligger förångningstemperaturen endast på någon plusgrad och frånluften som går ut på taket efter håller bara några plusgrader, vilket är bra. Enda skillnaden är att jag får en högre inomhustemperatur med dessa i drift. Jag använder alltså min frånluftsvärmepump till att tillverka varmvatten, värma tilluft och värma en aning på det vattenburna värmesystemet resten stöttar LL/VP och kaminen upp med. En billig och enkel lösning som fungerar bra. Men bäst hade givetsvis varit att docka någon annan vattenburen värmekälla till den befintliga, fast detta är ju också det dyraste alternativet + att jag har ont om plats för detta. Ac-funktionen får man ju ej då heller.
-
Det fungerar jättebra.
Min frånluftsvärmepump har en effekt på 650W vilket är väldigt lite, den ger i bästa fall ca: 2kW värme. Vid temperaturer under 5 plusgrader måste mer effekt tillsättas. Trots att jag kör mer LL/VP eller eldar ligger förångningstemperaturen endast på någon plusgrad och frånluften som går ut på taket efter håller bara några plusgrader, vilket är bra. Enda skillnaden är att jag får en högre inomhustemperatur med dessa i drift. Jag använder alltså min frånluftsvärmepump till att tillverka varmvatten, värma tilluft och värma en aning på det vattenburna värmesystemet resten stöttar LL/VP och kaminen upp med. En billig och enkel lösning som fungerar bra. Men bäst hade givetsvis varit att docka någon annan vattenburen värmekälla till den befintliga, fast detta är ju också det dyraste alternativet + att jag har ont om plats för detta. Ac-funktionen får man ju ej då heller.
Ja, jag säger då aldrig ifrån när någon har hittat nått som fungerar.
-
Det här var ju en hel avhandling. Du måste ha lagt ner rejält med energi på anläggningen, som kanske mest berör finesser med golvvärmesystemet. Eftersom jag inte har något sådant så ger jag några kommentarer kring pumpen.
Men först hur mycket el drar pumpen per år. Det är en ganska viktig uppgift. Min anläggning på 110 kvm drar ca 5.500 kWh/år. Alltså ganska hyfsat. Den enda förändringen jag gjort är att frånluftsfläkten går på lägsta hastighet när kompressorn stannar. I övrigt så låter jag alltid avluften vara > 0 grader. Då avfrostar inte kompressorn. Jag behöver inte dribbla med någon shunt.
Dessutom kör jag fn bara 2 kW totalt elpatrontillskott. Det blir 850 W på fas 1 och 1.000 W på vardera fas 2 och 3. Det innebär att anläggningen klarar ca 75 kWh/dygn maximalt, vilket räcker mer än väl. Jag tycker jämt att alla FLVP har för stor effekt på patronerna. Beträffande maxtemp så har 310P min version ca 52 grader, enligt förståsigpåare låter pumpen ibland värmen stiga automatiskt för att motverka legionella.
En del smarta kamrater sätter en vanlig VVB efter pumpen med kanske 65 grader. Då får man kontroll på bakterierna. Jag har gjort så oxo men kopplat ur VVB:n av snålhet. Det drog lite mer. Men eftersom jag sällan behöver köra ut mer värme än 35 grader i systemet så gör det inget om tempen sjunker något ibland.
Jag vet inte om dessa kommentarer ger någon hjälp men lycka till med energisparandet!
-
Tack för tipsen!
Min avluftstemperatur ligger alltid på >0 grader C. Alltså frostar den aldrig av.
Hur kopplade du din elpatron så du numera kör reducerad effekt på den? Låter som ett jättesmart knep. Shunten behöver jag knappt röra nu när jag väl har fått in den i ett bra läge. Panntempen ligger nästan konstant mellan 50-54 grader C.
Jag har inte någon koll på hur mycket el anläggningen drar per år då jag inte har någon 3-fas-elmätare till denna. Elförbrukningen har dock blivit mycket lägre sedan jag kopplade ur elpatrondriften.
-
jag kopplade pumpen på totalt 6 kW, då används bara ett av trefasreläerna till patronerna. Sedan växlade jag 2 kW patronerna och 1 kW. Då blev det totalt 3 kW tillskott dvs i första steget. Sedan tog jag bort fas 1 elpatron och isolerade änden. Eftersom jag har pumpen i källaren så har jag möjlighet att koppla bort eltillskottet i proppskåpet på över våningen genom att skruva ur två säkringar.
Jag gillar att bada. Då startar jag en brasa varpå pumpen slutar att mata ut värme till huset radiatorer. Därefter fyller jag karet. vilket gör att beredarens temp minskar till ca 40 grader. Nu stänger jag elpatronerna. Badar 1,5 timme. När det är klart har kompressorn värmt upp vattnet till 50 grader. Principen är då att brasan faktiskt värmt upp badkaret.
-
Hej igen, R Göran och tack för svaret!
Vilken bra idé att koppla om elpatronen. Om jag har fattat det hela rätt nyttjar du bara steg 1 och har kopplat in dig på elpatronerna för steg 2 (kollade kopplingsschemat för 6 kW). Jag förstod inte riktigt det du menade när du skrev att du hade 850 W på fas 1 och 1.000 W på vardera fas 2 och 3?
Vid vilken panntemperatur går din elpatron igång?
Min elpatron är inkopplad på 9 kW. Steg 1 (6 kW) startar vid 51 grader. Det blir då lätt för mycket effekt på en gång. Panntemperaturen stiger hastigt och det blir ofta en översväng som resulterar i att kompressorn stoppar (56 grader). 51 graders starttemperatur för elpatronen är också för tidigt, t.ex. vid hastiga varmvattenuttag då kompressorn ej hinner med att jobba upp temperaturen själv innan elpatronen dunkar in. Jag funderar på att göra precis som du har gjort fast med enda skillnaden att endast använda steg 2 istället för steg 1. Anledningen är att då kanske få en lägre start- och stopptemperatur på elpatronen. Det hade varit intressant att veta vid vilken temperatur steg 2 går in vid, eller är det en tid efter hur länge steg 1 har varit i drift som styr steg 2?
Så här ser planen ut:
Steg 1 tas ur drift genom att koppla ur styrspänningen till kontaktorn (kontaktor 10). Jag har då kopplat bort 3 x 2 kW alltså 6 kW som är steg 1. Kvar har jag då 3 x 1 kW som är steg 2. Här är tanken att koppla bort 1st 1 kW elpatron för att endast ha 2st 1 kW i elpatron kvar. Jag tror att detta kommer räcka till med tanke på de andra uppvärmningskällorna i huset och att det har fungerat bra för dig.
-
51 grader start elpatron låter mycket!? Normalt 47 grader (äldre) eller 49 grader(nyare). Något specialmeck? Går ju att seriekoppla motstånd på givarna för att flytta upp temp ett par grader men det gäller att veta vad man gör då.
Ytterligare en variant är att koppla bort steg 1 kontaktor 10 och bygga om steg 2 till steg 3 eftersom steg 3 har i särklass längst fördröjning innan tillslag jämfört med steg 2 som slår till strax efter steg 1. Tänk bara på att om någon behöver koppla om till reservläget så måste det kopplas tillbaka elpatroner för att få tillräcklig effekt att värma huset. Kan vara bra det står som upplysning på panelen.
Borde inte den här tråden ligga under Nibe istället?
-
850 W på fas 1 är kompressorn plus fläktmotorn. Hade jag haft patron kvar på fas 1 hade det blivit 1850 W. Eftersom jag inte behöver mer så blir det nu ganska jämn belastning och nära noll ampere i nolledaren. Men huvudskälet är att jag kan reglera elpatrontillskottet genom av vrida på säkringar fas 2 och 3 på boendeplanet medan pumpen står i källare som endast är åtkomlig utifrån.
Mina patroner går igång vid 49 grader steg 1. Noterat Josth inlägg och kanske än bättre att utnyttja steg 2 som har lägre temperatur. Då kan man ju bara ta bort matningen till 2 kW patronerna men får i gengäld lite större variationer på temperaturen. Glöm inte att isolera och märka ev lösa kabeländar. Min växling av kablar handlade delvis om ett bra ställe att parkera de lösa kablarna.
Är det svinkallt och man måste köra på reserven så är givetvis 2 kW tillskotteffekt för lågt! huvuddunk huvuddunk
-
Jag kör min pump på 1-fas.
Då blir de olika stegen på elpatronen 1kw, 1,3kw och 1,6kw.
-
Tack för alla bra tips! :)
Josth:
Det är inget specialmeck utan allt är original vad gäller dessa funktioner. Starttemperaturen för elpatron steg 1 är 51ºC på min (årsmodell 2008). Jag förmodar att det är stopptemperaturen du menar att man kan flytta upp ett par grader genom att seriekoppla motstånd. Hur gör man i så fall detta? Jag har endast 2 steg på min elpatron (vad jag vet) eftersom jag bara har 2 kontaktorer som styr dessa. Självklart borde denna tråd ligga under Nibe. Det var första gången jag la ut en nytt ämne och råkade lägga det här av misstag. Därefter postade jag samma ämne under Nibe, men denna försvann strax efter så nu är det bara detta som gäller. Kanske kan någon administratör flytta ämnet så det ligger under Nibe?
R Göran:
Jag är jättetacksam för ditt svar! Du är riktigt smart Thumbsup
Om jag har fattat det hela rätt verkar det som att du har tvärtom på din vp, alltså steg 1 har 3 x 1kW.
På mitt kopplingsschema matar steg 1, 3st 2 kW elpatroner och steg 2, 3st 1 kW elpatroner. Därav anledningen till att jag endast vill använda steg 2 + att jag kanske får en lägre starttemperatur.
Jag kommer göra ungefär som du har gjort med undantagen:
Steg 2 används istället för steg 1. Fas 3 kommer att mata en elpatron på 2kW istället för 1kW.
Kopplingsmässigt blir det förljande:
Steg 1 tas ur drift genom att koppla ur styrspänningen till kontaktorn (kontaktor 10), manöverkabeln isoleras och märks upp.
Elpatronen som matas från fas 1 (steg 2) kopplas ur, isoleras och märks upp.
Matningen från fas 3 som går till 1st 1 kW elpatron kommer jag byta för att istället gå till 1st 2 kw elpatron.
Funktionen blir:
Vill jag köra vp:n utan möjlighet till elpatrontillskott, har jag endast säkringen till fas 1 tillslagen.
För att få 1 kW elpatrontillskott görs detta genom att slå till säkring för fas 2.
För att få ytterligare 2 kW elpatrontillskott tas säkring för fas 3 i drift.
Alltså får jag totalt 3 kW elpatrontillägg.
Då behöver jag inte köra med blockerad elpatron med knapptryckningsvalet utan väljer detta med hjälp av säkringarna. Smart att kompressorn, fläktarna och cirk.pump mm. matas från fas 1, vilket gör det mycket enkelt. Så fas 2 och 3 matar alltså endast elpatronerna och inget annat?
TokJan:
Menar du att du kör din vp på samma sätt som R Göran eller hur kör du din vp på 1 fas? Jag förstår inte hur elpatronseffekten kan bli 1kw, 1,3kw och 1,6kw?
-
TokJan:
Menar du att du kör din vp på samma sätt som R Göran eller hur kör du din vp på 1 fas? Jag förstår inte hur elpatronseffekten kan bli 1kw, 1,3kw och 1,6kw?
Man måste se kopplingsschemat för att förstå varför det blir så.
F600P har på första stegets kontaktor 3x1kw som sitter på varsin fas med gemensam nolla.
Andra och tredje steget har 3kw som sitter mellan 2 faser via varsit relä.
Med bara 1 fas inkopplad så blir första steget 1kw eftersom ingen spänning finns på de 2 andra faserna.
När andra stegets relä drar så kommer det att gå spänning från nollan via den andra 1kw patronen, genom 3kw elptron och till fas vilket ger 1,3kw (1kw + 1kw och 3kw i serie).
När tredje steget går in så lägger den till ytterligare 1kw+3kw i serie, totalt 1,6kw.
Det enda man måste se till är att den fasen som matar kompressor och elektronik har 230v.
Obs! Detta gäller bara F600P som har 3x1kw 230v samt 2x3kw 400v elpatroner.
Sedan så måste du förstå att man sparar inget på att koppla ner elpatroneffekt eftersom det blir samma resultat om du kör på 1kw mot 3kw, det tar 3x längre tid förutsatt att toppeffekten räcker till.
Men du ger kompressorn lite bättre chans att jobba ifatt utan dyr elpatron.
Jag har alltså 4,6kw toppeffekt ur FLVP men det räcker inte till när det är -15 ºC som det var i morse.
Då har jag 3kw elpatron till i kombipannan som kickar in men bara tills pumpen jobbat ifatt.
-
Normal tillslagstemp för elpatronerna på senare årsmodeller är 49 grader och frånslagstemp 52 grader. Om funktionen "extra varmvatten" används flyttas tillslagstemp till 57 grader och frånslagstemp till 60 grader men det drar massor med el samt kompressorn stannar ovanför ca 54 grader. Om det sedan är riktigt kallt ute, eller värmekurvan är felaktigt vald eller förskjuten, och det krävs ovanligt hög framledningstemp flyttas panntemp uppåt med elpatronernas hjälp för att möta värmebehovet upp till max 65 grader. Eftersom du har golvvärme och värmekurva 5 inställd borde det aldrig gå att hamna i det läget med annat än att du bor i Nikkaloukta och det vargavinter. Därför kan jag inte förstå hur den visar 51 grader som tillsagstemp elpatron utan hack i programvaran? Kan tilluftbatteriet kräva denna höjning i framledningstempen på 410P? Och varför stannar inte kompressorn på fabriksinställda 54 grader?
På min gamla 310P jobbar elpatron normalt 47-50 samt kompressorn 49-52 grader. Skarvade in ett 110ohm metallskiktsmostånd 0,1% på givaren till kanal 08 som då blir lurad ett par grader vilket får kompressorn att gå tills kanal 01 panntemp visar 55 grader (54-56 ibland beroende på driftläge). Kompressor tillslag vid 52 grader enligt kanal 01. Därmed kommer kompressorn att få mycket mer tid att köra ikapp utan att elpatroner används även med elpatronerna aktiverade under höst/vår/vinter. Sommartid med blockerade elpatroner ger det också lite bättre varmvattenkapacitet. Passade samtidigt på att tilläggsisolera runt tanken eftersom jag läste att läckageeffekten är ca 250W, åtminstone på de tidigare årsmodellerna, och jag vill absolut inte ha varmare i huset på sommaren. På vintern kan det också gärna vara lite svalare i grovköket än det först gick att få pga allt värmeläckage från pannan.
Är inget problem att bygga om steg 2 till steg 3 om man läser kopplingsschemat och nästan alla ledningar är föredömligt märkta bakom panelen. Allt finns ju förberett på kretskortet för modellen med 13,5kW och extra elpatron i tanken.
-
Hampus lösning verkar helt ok. När jag gjorde min omkoppling för 4 år sedan var jag inte särskilt påläst om värmepumpar med fast kondensering. Jag trodde att det var viktigt att temperaturen inte sjönk för långt i pannan. Därför valde jag steg 1 fast då med 1 kW patronerna. Orsaken var att jag med 16 A huvudsäkring lugnt skulle kunna brassa julkalkon och allt annat utan promenad till yttre elskåpet. Dessutom kunde jag använda gamla 10 A matningen (1,5 kvmm) till varmvattenberedaren. Hade jag kört på orginal 8 eller 9 hade det behövts 2,5 kvmm och 16 A gruppsäkring.
Med lite mer erfarenhet så är det nog bra att pannan kan variera lite i temperatur. Set gäller särskilt höst och vår då nattempen är låg medan dagen högre. Då kan man utan elpatron låta pannan sjunka nattetid och öka under dagen. För övrigt så ökar väl kompressorns verkningsgrad om den jobbar mot en lägre panntemperatur ibland!? Huvudsaken är väl att den då och då når legionella kill-temperaturer.
Skulle vara kul med en rapport från Hampus efter genomförda modifieringar!! Good Luck!
-
Kommentar till huvudinlägget (dvs det första, som jag undviker att citera:)
Börja med att redogöra för vad iden med energibesparingen grundar sig på.
Då vet man ifall man vill läsa vidare eller inte dvs om man kan använda iden.
-
Hej igen och tack för alla intressanta svar! :)
Att köra shunten i hand är min grej. Jag har gjort så i 2 månader nu utan att behöva ändra på shunten (bara lite finlir i början tills den kommit i rätt läge) och det fungerar klockrent. Pannans temperatur ligger stabilt mellan 50-54 grader. Resten av värmebehovet kompletterar jag med alternativen. Jag bestämde mig för att inte koppla ur någon elpatron på ”hårdvaruväg” utan jag gör detta som tidigare med ”knappvalet” elpatrondrift tillåten. Om jag skulle resa bort några dagar och inte vill oroa mig för om huset blir för kallt så lägger jag bara shunten i automatik och aktiverar tillåten elpatrondrift med knapptryckningen och det är som vanligt igen.
Men jag har gjort ett par ändringar:
Tidigare var steg 1 på 6 kW (3x2 kW) och steg 2 på 3kW (3x1 kW). Det blev som sagt för mycket effekt i första steget vilket gjorde att det ibland blev en översväng på panntemperaturen med följd av att kompressorn stoppade.
För råda bot på den höga effekten i steg 1 bytte jag styrspänningskabeln till respektive kontaktor (steg 1 och steg 2) med varandra. Nu har jag istället steg 1 på 3 kW (3x1 kW) och steg 2 på 6 kW (3x2 kW).
Upptäckte att 1st 1kW elpatron inte var inkopplad på kontaktorn, den var alltså i leveranskopplat utförade (8kW), men den är nu inkopplad.
Från början var planen att koppla ur steg 1 och bara köra med steg 2, men funktionen ”extra varmvatten” fungerade inte pga att den tydligen endast körs av steg 1. Effektbehovet är ju också var det är så det känns tryggt att ha full effekt tillgänglig om det skulle behövas utan att behöva koppla om kablar.
Vet någon när steg 2 går igång?
Det borde vara en tid eller att styrkortet har en regulator som känner av att temperaturen klarar av att höjas med enbart steg 1. När jag startade vp:n hade jag endast drygt 40 graders panntemperatur och trodde att också steg 2 skulle hjälpa till, men gick aldrig igång utan endast steg 1 var idrift, konstaterade detta genom att spänningsmäta elpatronerna.
Nu har jag inte ändrat något på min effektvakt, den borde ju inte bry sig om vilken kontaktor som är i steg 1 eller steg 2 utan bara mäta totala belastningen på inkommande faser i huset och begränsa de 2 patronerna som tidigare. Eller vad tror ni?
Upptäckte också att min värmepump inte hade begränsad elpatrondrift invald (det är då ett villkor att kompressorn är igång för att elpatronen ska få vara i drift, så vida inte kompressorn frostar av eller någon annan driftstörning). Fick flytta byglingen på styrkortet. Nu har jag horisontella streck på panelen vid uppstart (tidigare vertikala). Trodde att det kanske var därför min starttemperatur för elpatron var på 51 grader men det blev ingen skillnad. Läste i min dokumentation (till installatören) att temperaturen för start av elpatron är en fabriksinställning. Kanske skiljer temperaturen mellan olika årsmodeller och/eller mellan 410p och 310p?
Josth: Thumbsup
Det var smart det du hade gjort för att "lura" start/stopp-temperaturen ett par grader för kompressorgivaren.
Detta motstånd skulle jag gärna vilja montera på min också för att flytta upp temperaturen ett par grader. Min kompressor har ju bara 2 grader på sig att starta innan elpatronen går igång. Jag skulle bli jätteglad om du kunde ge mig de exakta uppgifterna på motståndet samt var man kan köpa det och hur man gör själva inkopplingen? Jag hittade ett motstånd på Elfa som jag tror det var du menade, eller är detta fel?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-595-80&toc=0 (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-595-80&toc=0)
Vet du något annat företag som säljer detta motstånd?
Tack på förhand!
-
Att köra shunten i hand är min grej. Jag har gjort så i 2 månader nu och det fungerar klockrent.
Att hand-shunta en FLVP :o
All ära till dig, det skulle jag aldrig orka.
Vet någon när steg 2 går igång? Tack på förhand!
Jag vet exakt hur Nibes styr fungerar.
4min mellan elstegen, både upp och ner.
-
TokJan:
Att steg 2 går till efter 4 minuter om inte steg 1 har klarat av att komma upp i stopptemperatur själv är jag med på. Men, jag förstår inte det med 4 minuter emellan stegen, både upp och ner?
-
Den kör med 3 ºC diff.
Inte rätt temp efter 4min, ett elsteg upp eller ner.
Jag har skrivit på att inte beskriva exakt hur det fungerar så du får nöja dig med det.
-
Jag förstår :) Tack så mycket!
-
Tror det finns lite olika villkor för när stegen kopplas in och ur beroende på modell och tillverkningsår. Urkopplingen går ganska raskt efter varandra i gamla 310P. Enklare tidstyrning och förmodligen tillåtelse steg 2-3 beroende utetemp i 310P/410P medan 640P har väl också beräkning av gradminuter med allt vad det innebär?
Något är konstigt med elpatroner tillslag vid 51 grader kanal 01. Dokumentationen säger det ska vara 49 grader. Du bör ställa frågan direkt till Nibe tycker jag. Eftersom kompressorn stoppar vid +56C är detta redan tillräckligt högt med tanke på värmepump COP och köldmediets R290 egenskaper. För dig alltså bättre att kunna sänka starttemp och stopptemp för elpatronerna för att öka kompressortiden (om inte nuvarande varmvattenkapacitet hänger på ett hårstrå med elpatronerna aktiva). Då kan man parallellkoppla en stor resistans (många kohm) med givaren till kanal 01. Detta medför dock att en olinjäritet införs och det blir svårare att snabbt tolka kanal 01 rätta värde. Effekten måste beräknas grad för grad mellan t.ex. +25C (helt tömd på varmvatten utan elpatroner) till +65C (max tank temp). Ev bör en ny tabell för detta klistras upp på panelen under fronten. Ställ upp en tabell i t.ex. Excel med orginal resistans vid varje grad samt ny beräknad resistans utifrån ett värde som kan ändras. Justera sedan värdet så att nuvarande resistans vid +51C inträffar vid +48C istället. Kontrollera att avvikelsen vid höga/låga temperaturer inte blir så stor att funktioner som "extra varmvatten" hamnar helt tokigt i verklig temperatur efter en modifiering.
-
Jag har kör min Nibe pump till HP-larm, 60 ºC, och de flesta gånger den kör VV körning så kör den upp till 58 ºC.
Tanken är ju förstås inte att köra vid dessa temperaturer kontenuerligt men ett motstånd gör nog ingen skada.
Propan har samma egenskaper som R134 och kan köra varmt ^-^
-
Ok, men det nog aningen högt. Enligt kylmedelslistan http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30671.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30671.0) har R134a kondenseringstemp +66C vid 0C ute medan R290 har kondenseringstemp +57C vid 0C ute, alltså bör R290 inte drivas riktigt lika högt i temperatur som pumpar med R134a.
-
Ok, men det nog aningen högt. Enligt kylmedelslistan http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30671.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30671.0) har R134a kondenseringstemp +66C vid 0C ute medan R290 har kondenseringstemp +57C vid 0C ute, alltså bör R290 inte drivas riktigt lika högt i temperatur som pumpar med R134a.
Du har rätt.
Men av 10 VV cykler så går 8 av dessa till 58 ºC.
Jag vet att det är varmt men det är inte jag som har byggt pumpen.
-
För dig alltså bättre att kunna sänka starttemp och stopptemp för elpatronerna för att öka kompressortiden (om inte nuvarande varmvattenkapacitet hänger på ett hårstrå med elpatronerna aktiva). Då kan man parallellkoppla en stor resistans (många kohm) med givaren till kanal 01.
Precis så skulle vara bra för min vp-drift. Varmvattenkapaciteten är inget problem (vi använder inte speciellt mycket varmvatten).
Hur gör man själva inkopplingen fysiskt då man parallellkopplar en stor resistans med givaren till kanal 01?
Vet du vad för sorts resistorer man ska använda?
-
Med helt avstängd anläggning och ESD-armband anslutet till chassit: Enklast att klippa (par-)ledningarna till givare elpatron kanal 01 ca 1 dm från kretskortet bakom elpanelen. Avisolera ca 10mm på varje ledare och tvinna lätt ihop med den avklippta parten och trä på en toppklämma med skruv (t.ex. Jula nr 402355). Skjut också in ena benet på resistorn och skruva åt lagom hårt så det sitter stadigt men inte går av kardeler. Trä på lagom bit isoler-/krympslang på resistorn. Likadant med andra ledaren och in med benet på resistorn å skruva åt. Nu är det parallellkopplat. Använd helst tempstabila metallfilms precisionsmotstånd 1% eller bättre. Gärna 1W som har anslutningsben diameter 0,8mm eftersom den mekaniska hållfastheten blir bättre då detta monteras i fritt hängandes. Dra åt ett buntband lite lagom runt ledningarna strax intill så det inte kan bli mekanisk belastning på resistorn om ledningarna åker isär. Om ledningarna är alltför sträckta/korta vid kretskortet kan man behöva skruva bort hela fronten och dra upp lite av slacket längre ner.
Men som sagt, börja med att räkna på parallellkopplingen till nuvarande givare för att få rätt värde och gör en översättningstabell för moddad kanal 01 till riktig temperatur. Kan vara bäst att räkna med en decimal även om displayen bara kan visa heltal grader.
-
Med helt avstängd anläggning och ESD-armband anslutet till chassit.
;D
-
Kretskorten är ruskigt dyra som reservdelar... Liksom moderkortet på datorn vill jag gärna det håller sig helt, blir så jobbigt annars. Du vill ha mer spänning i tillvaron förstår jag ? ::)
-
Jag har jobbat som servicetekniker på HP.
Du behöver inte mer än en hand på elementet :D
-
Tänk på att det är vinter och torr luft nu, den tid på året då folk är som mest laddade :)
-
Hej!
Planerade att koppla ur utetemp.givaren med hjälp av en strömbrytare på + ledningen som går ut till givaren. Jag har ju redan kopplat ur inomhusgivaren med en strömbrytare och det fungerade bra. Detta för att kunna lägga shunten i automatik och ändra framledningens börvärde med hjälp av ratten, förskjutning av värmekurva (utan att utomstående parametrar går in och ändrar shunten). På det sättet kan jag köra vp:n som jag gör nu fast med shunten i automatikläge så att jag ligger på en optimal panntemp trots blockerad elpatron. Det borde blir lättare att finreglera om motorn styr shunten istället för att jag styr den för hand.
Det gick tyvärr inte som jag planerat. Fick en utetemp på -51 grader när den var bortkopplad. Mätte motståndet på givaren och det var 8,92 k ohm vid 2 plusgrader. Nu är planen att koppla ur utomhusgivaren och montera ett motstånd som simulerar en fast utomhustemp. Tänkte att ha en strömbrytare eller något så jag enkelt kan växla mellan antingen givare eller motstånd, om detta går? Hittade inget motstånd på Elfa med den exakta resistansen. Däremot hittade jag nedanstående som jag tror kanske fungerar, vad tror ni? Annars funderar jag på om man kan sätta en potentiometer där istället?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-306-21&toc=19509 (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-306-21&toc=19509)
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-162-66&toc=20085 (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-162-66&toc=20085)
Josth: Tack för beskrivningen. Bifogar en bild där jag kunde se att det går in 2 olika svarta kablar (2-ledare) i isoleringen i närheten av elpatronen. Den ena går till ett grönt kabelpar (röd pil) och den andra går till ett grått kabelpar (grå pil). Hur vet jag vilket kabelpar som är ledningarna till givaren för elpatron, kanal 01? Att räkna ut vilken resistans det ska vara i detta fallet vet jag ej hur jag ska göra.
-
I dessa modeller används NTC-givare 3000 ohm vid 25 grader och då blir det kring 9000 ohm vid 0 grader som du mätt upp. Se MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P för tabell, sidan 51. Rejäl resistor du länkade till, kommer fungera och ge konstant utetemp drygt +3 grader. Att koppla in och ur givare i drift kan fungera men också vara riskabelt (t.ex. de långa givarledningarna går parallellt och nära elledningar så kapacitiva spänningar byggs etc, hoppas de är lämpligt förlagda i huset och bara korsar elkablar tvärt 90 grader).
Givare kanal 01 elpatron sitter några cm över givaren för kanal 08 kompressor i tanken. Även ledningarna upp till kretskortet brukar vara märka. Krävs en del räknande på parallellkoppling av resistanser för att få det rätt. Det är ganska lätt matematik i ett program som Excel. Eftersom Nibes givartabell är för var 5:e grad kan man ju approximera linjärt därimellan för att göra det enklare. Om t.ex. 50 grader (1,08kOhm) ska indikeras redan vid verklig temp 45 grader (1,31kOhm) ska en resistor på ca 6151 Ohm parallellkopplas med givaren. 1/1,08 = 1/1,31 + 1/6,15 Gissar att resistor 10kOhm kan vara ett lämpligt alternativ i ditt fall.
-
Tack för svaret Josth! :)
Menar du att ett 10 k ohm motstånd skulle kunna fungera för att flytta ner temperaturen på kanal 01 något? Går det att koppla in motståndet på kablarna vid tanken istället?
Om jag har fattat det rätt, kopplar jag in ett ben från resistorn till ena kabeln och det andra resistorbenet till den andra kabeln av kabelparet som går till kompressorgivaren. Kan detta motstånd fungera här tror du?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-162-67&toc=20085 (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-162-67&toc=20085)
Jag bifogar en bild där man kan se en grå pil vid den övre givaren som går till ett grått kabelpar (kanske svårt att se då bilden är liten), är detta rätt givare?
-
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-306-21&toc=19509 (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-306-21&toc=19509)
Detta motstånd kanske fungerar bättre?
-
NTC är alltså vad själva givaren som sitter inne i dykröret är. Normalt parallellkopplar man inte två NTC. För att konstant lura kanal 01 neråt ca 3 grader runt 50 grader blir den resistorn du länkade till bra. Sedan kommer alltså kanal 01 att visa kring 60 grader när kompressorn slår av men verklig temp är som tidigare 56 grader eftersom kompressorn styrs av sin egen givare på kanal 08. Grå pil = Givare elpatron. Går naturligtvis bra att sätta resistorn närmare givaren också men då måste frontplåten bort om den ska ändras eller tas bort så enklast om den sitter med den övriga elektroniken där uppe. Kolla efter märkningen på ledningarna.
-
Tack ännu en gång!
Jag skrev fel..
Självklart menar jag att koppla in mig på elpatrongivaren då det är denna temperatur jag vill lura att bli något högre så att inte elpatronen startar vid 51 grader utan vid en något lägre temperatur. Jag vill inte ändra på kompressorns start och stopp temp pga de du tidigare skrev om att värmepumpens COP-värde kan försämras med köldmediets R290 egenskaper. Nu blir det att köpa ett trådlindat motstånd på 10 k ohm och montera dit. Tack så jättemycket Josth för tipsen och tiden du lagt ner för att hjälpa mig. Du är en klippa :)
-
Tack, roligt att du kommer vidare i projektet och finslipar detaljerna!! Du har ju själv lagt ner mycket tid och arbete på att fundera och prova lösningar för att minska och effektivisera elanvändningen och dessutom noggrant beskrivit allt här Thumbsup
-
Nu blir det att köpa ett trådlindat motstånd på 10 k ohm och montera dit.
Lägg inte ner pengar på ett trådlindat motstånd när det fungerar med ett 1/8-watt vanligt motstånd.
Det är inga effekter vi pratar om här.
-
Hej!
Planerade att koppla ur utetemp.givaren med hjälp av en strömbrytare på + ledningen som går ut till givaren. Jag har ju redan kopplat ur inomhusgivaren med en strömbrytare och det fungerade bra. Detta för att kunna lägga shunten i automatik och ändra framledningens börvärde med hjälp av ratten, förskjutning av värmekurva (utan att utomstående parametrar går in och ändrar shunten). På det sättet kan jag köra vp:n som jag gör nu fast med shunten i automatikläge så att jag ligger på en optimal panntemp trots blockerad elpatron. Det borde blir lättare att finreglera om motorn styr shunten istället för att jag styr den för hand.
Det gick tyvärr inte som jag planerat. Fick en utetemp på -51 grader när den var bortkopplad. Mätte motståndet på givaren och det var 8,92 k ohm vid 2 plusgrader. Nu är planen att koppla ur utomhusgivaren och montera ett motstånd som simulerar en fast utomhustemp. Tänkte att ha en strömbrytare eller något så jag enkelt kan växla mellan antingen givare eller motstånd, om detta går?
...
Jag har en idé som bygger på det här: jag tänker låta elpatronens kontaktor styra vilken UTEtemperatur min 310P tror sig mäta...
Elpatronens steg1-kontaktor rensas från starkströmsanslutningar och den extra, fjärde brytaren i kontaktorn används för att koppla in ett lämpligt motstånd som "höjer" utetemperaturen typ 20 grader. Styrningen stänger/sänker radiatorvattnet och all kompressoreffekt används för att skapa varmvatten. När pannan sen är 51(?) grader igen så återfås rätt utetemp, shunten återgår till normalläge och effekt går ut i radiatorkretsen. Panntempen sjunker under 49 igen, "elpatronen" slår till, utetempen blir "sommar" och panntempen stiger igen.
Praktisk funktion: Kompressorn går dygnet runt från oktober till april, all tillgänglig värmeproduktion används, elpatronen används aldrig och det finns "alltid" varmvatten Thumbsup
Det blir förstås kallt inomhus om man inte har annan värmekälla också...
Vid mycket stort varmvattentapp kliver 2:a-steget in med 2kW elpatron tills pannan tror att 1:a-steget räcker.
Kommer det funka? ::)
-
Kan man inte bara koppla ur elpatronen?
-
Hur ska man då garantera att kompressorn går hela tiden OCH att det alltid finns varmvatten?
Min tanke är att pannan alltid ska vara 45-50 grader men aldrig stanna. Jag kyler alltså VVB med avtappning av VV eller med huset...
-
Intressant idé för att kunna prioritera varmvattenproduktion även i 310P/410P. Det skulle väl främst göra nytta när utetemp är mellan ca +5C till +15C och kompressorn har en rimlig chans att så småningom köra ikapp värmetappet i huset, alt. om annan värmekälla också finns i huset vid lägre utetemperaturer. Tål att fundera lite mer på. Skulle nog satt ett par mindre skruvsockelmonterade 230V relä(-er) på samma matning som till kontaktor 10 för att inte behöva riva denna samt garantera R-lägets funktion även om ingen ström finns till elektroniken.
-
Jag har en idé som bygger på det här: jag tänker låta elpatronens kontaktor styra vilken UTEtemperatur min 310P tror sig mäta...
Elpatronens steg1-kontaktor rensas från starkströmsanslutningar och den extra, fjärde brytaren i kontaktorn används för att koppla in ett lämpligt motstånd som "höjer" utetemperaturen typ 20 grader. Styrningen stänger/sänker radiatorvattnet och all kompressoreffekt används för att skapa varmvatten. När pannan sen är 51(?) grader igen så återfås rätt utetemp, shunten återgår till normalläge och effekt går ut i radiatorkretsen. Panntempen sjunker under 49 igen, "elpatronen" slår till, utetempen blir "sommar" och panntempen stiger igen.
Praktisk funktion: Kompressorn går dygnet runt från oktober till april, all tillgänglig värmeproduktion används, elpatronen används aldrig och det finns "alltid" varmvatten Thumbsup
Det blir förstås kallt inomhus om man inte har annan värmekälla också...
Vid mycket stort varmvattentapp kliver 2:a-steget in med 2kW elpatron tills pannan tror att 1:a-steget räcker.
Kommer det funka? ::)
Du har verkligen tänkt till och det låter som en smart idé i teorin. I praktiken tror jag tyvärr att det kommer bli en jojo-effekt när effektuttaget blir mer än vad kompressorn ensamt klarar av. Följden blir antagligen temperatursvängningar i både värmesystemet och i pannan.
Shunten stänger vid 51ºC (tidigare start elpatron) och uppvärmningen av värmesystemets avkylda returledning avstannar helt. En stund därefter, vid 54ºC (tidigare stopp elpatron) får shunten tillåtelse att öppna.
Antagligen är bör-värdet på värmesystemets framledning ganska långt över är-värdet (stor avvikelse) vilket får shunten att öppna fullt. Panntemperaturen sjunker nu fort och det blir en hastig värmeökning på värmesystemet. Shunten vill ju hålla sitt bör-värde, t.ex. 30ºC och tar inte hänsyn till något annat. Om det hade det gått att begränsa shuntens maximala öppningsgrad i automatikstyrning skulle man slippa detta problem.
Eftersom det endast är 3ºC i skillnad (51-54ºC) kommer detta förlopp ske relativt snabbt (då shunten stänger helt och öppnar helt).
Enklare och bättre är nog att köra shunten i "hand-läge" med blockerad elpatron.
-
"kompressorn stoppar vid 56ºC så försök ligga på max 55ºC."
Har en 410P vars kompressor stannar vid 53-54 ºC, verkar att nyare 410P värmer längre än den vi har. Körde shunten i handläge i några dagar (runt 30 grader) då vi hade problem med att framledning är värdet inte ville följa börvärdet riktigt, då fick kompressorn svårt att orka värma upp till 53-54 ºC.
Intressant tråd det här tycker jag.
-
"kompressorn stoppar vid 56ºC så försök ligga på max 55ºC."
Har en 410P vars kompressor stannar vid 53-54 ºC, verkar att nyare 410P värmer längre än den vi har. Körde shunten i handläge i några dagar (runt 30 grader) då vi hade problem med att framledning är värdet inte ville följa börvärdet riktigt, då fick kompressorn svårt att orka värma upp till 53-54 ºC.
Intressant tråd det här tycker jag.
Hej!
Det stämmer vad det gäller kompressorns start-/stopptemp. Jag ringde Nibe och de sa att de har ändrat dessa värden mellan åren, likadant med start-/stopptemp. av elpatron.
Det är helt normalt att framledningstemperaturens är-värdet inte följer med bör-värdet när shunten är i hand. Shunten ligger ju i ett "fast"-läge och då blir framledningstemperaturen vad det blir.
Shunten öppnas genom att vrida från 0 mot 10, då ökar temperaturen på värmesystemet och pannans temperatur minskar (om inte mer effekt tillförs).
Vrider man istället mot stängd (från 10 till 0) minskar temperaturen till värmesystemet och pannans temperatur ökar.
Om du kör med shunten i hand och vill du ha varmare vatten på värmesystemet, än vad kompressorn ensamt klarar av, tillåter du elpatrondrift och öppnar shunten ytterligare och ställer den i ett läge då du har önskad framledningstemperatur. Kompressorn kommer fortfarande gå för fullt hela tiden enda skillnaden är att elpatronen toppar upp med resterande effekt. Detta är ett bra alternativ om det inte enbart räcker till med de alternativa uppvärmningskällorna i huset då elpatronen är blockerad. Alltså kommer man endast köra med elpatronen på ett minimum mot vad den skulle gått på i automatikläge vid kall väderlek.
Ett annat alternativ är att med shunten i automatikläge kompensera framledningstemperaturens ökade bör-värde vid kallare väderlek med att minska "förskjutning värmekurva" (på ratten) till ett lägre värde, detta begränsar också elpatrondriften.
-
"Det stämmer vad det gäller kompressorns start-/stopptemp. Jag ringde Nibe och de sa att de har ändrat dessa värden mellan åren, likadant med start-/stopptemp. av elpatron."
Där ser man, kan det vara smart att öka stopptemp:en på 410:an av årsmodellen vi har?
"Det är helt normalt att framledningstemperaturens är-värdet inte följer med bör-värdet när shunten är i hand."
Japp, jag menade att ärvärdet inte hängde med alls börvärdet i autoläget, så då testade jag att köra manuellt några dagar och då var det svårt att komma upp i kompressorns stopptemp (53-54).
"Shunten öppnas genom att vrida från 0 mot 10, då ökar temperaturen på värmesystemet och pannans temperatur minskar (om inte mer effekt tillförs). Vrider man istället mot stängd (från 10 till 0) minskar temperaturen till värmesystemet och pannans temperatur ökar."
Shunten är inte likadan på våran 410P som din.
"Om du kör med shunten i hand och vill du ha varmare vatten på värmesystemet, än vad kompressorn ensamt klarar av, tillåter du elpatrondrift och öppnar shunten ytterligare och ställer den i ett läge då du har önskad framledningstemperatur."
Det var svårt att ställa in våran shunt, den är jättekänslig, vrider man 1mm åt nåt håll så diffar det en massa grader rätt fort var min känsla, kanske ännu lättare att ställa in med elpatronen på, tveksam.
Ska fundera mera på dina fiffiga ideér :), låter elpatronen vara blockerad som det är nu. Har du inte monterat dit ett relä för styrning av fläktarna än? Iofs så kör din kompressor hela tiden nu så det behövs inte.
-
Jag har en idé som bygger på det här: jag tänker låta elpatronens kontaktor styra vilken UTEtemperatur min 310P tror sig mäta...
Elpatronens steg1-kontaktor rensas från starkströmsanslutningar och den extra, fjärde brytaren i kontaktorn används för att koppla in ett lämpligt motstånd som "höjer" utetemperaturen typ 20 grader. Styrningen stänger/sänker radiatorvattnet och all kompressoreffekt används för att skapa varmvatten. När pannan sen är 51(?) grader igen så återfås rätt utetemp, shunten återgår till normalläge och effekt går ut i radiatorkretsen. Panntempen sjunker under 49 igen, "elpatronen" slår till, utetempen blir "sommar" och panntempen stiger igen.
Praktisk funktion: Kompressorn går dygnet runt från oktober till april, all tillgänglig värmeproduktion används, elpatronen används aldrig och det finns "alltid" varmvatten Thumbsup
Det blir förstås kallt inomhus om man inte har annan värmekälla också...
Vid mycket stort varmvattentapp kliver 2:a-steget in med 2kW elpatron tills pannan tror att 1:a-steget räcker.
Kommer det funka? ::)
Funkar alldeles utmärkt!
Jag satte en potentiometer vid plinten för "begär värme från extern värmekälla". Det är dit den fjärde "kanalen" i första stegets kontaktor är dragen. Från den plinten drog jag en tvåledare 40cm till vänster, parallellkopplad med utegivaren på plinten för ute-, inne- och börtemp.
Vid 0 ute skickar jag ut 35gr framledning. När tempen i pannan sjunker under 50 drar kontaktor och vips blev det +24 "ute". Shunten jagar då 19gr framledning, dvs den återcirkulerar allt radiatorvatten.
Efter 5-15(?) minuter är pannan över 50 igen och allt återgår till "normaldrift".
Praktiskt utfall hittills:
Kompressorn har inte stannat alls på en vecka (förutom när jag åstadkommit det själv)
Tempen i pannan har pendlat mellan 42 och 52. Tonårsdottersdusch+diskmaskin sänker mest.
2kW patronen går in oftare och tidigare än jag trodde. Kanske gå ner till 1kW?
Ingen optimering utförd än men det funkar bra ändå.
Värmningen av huset faller i slutändan tillbaka på två Tullikivi täljstenkollosser. Nibe gör vad den kan, dygnet runt. Med lite patron-spets..
-
Hej Svmh906! Ledsen för sent svar..
"Det stämmer vad det gäller kompressorns start-/stopptemp. Jag ringde Nibe och de sa att de har ändrat dessa värden mellan åren, likadant med start-/stopptemp. av elpatron."
- Där ser man, kan det vara smart att öka stopptemp:en på 410:an av årsmodellen vi har?
Svar: Det kan vara smart. Jag tror Josth har gjort det, han beskrev det tidigare i detta inlägg.
"Om du kör med shunten i hand och vill du ha varmare vatten på värmesystemet, än vad kompressorn ensamt klarar av, tillåter du elpatrondrift och öppnar shunten ytterligare och ställer den i ett läge då du har önskad framledningstemperatur."
- Det var svårt att ställa in våran shunt, den är jättekänslig, vrider man 1mm åt nåt håll så diffar det en massa grader rätt fort var min känsla, kanske ännu lättare att ställa in med elpatronen på, tveksam.
Svar: Min är också jättekänslig eftersom man får en stor utväxling med spaken. Man får knappt vara när den när man ska få till fininställningen. Annars kan du ju alltid ställa in den hyfsat så kompressorn går hela tiden och så får elpatronen toppa det lilla som ev. behövs för att hålla temperaturen.
Har du inte monterat dit ett relä för styrning av fläktarna än? Iofs så kör din kompressor hela tiden nu så det behövs inte.
Svar: Nej, hur gör man det? Finns det inte risk att man skadar huset när ventilationen blir reducerad?
-
Enl Boverket ventilation minst 0,35 l/s & m2 med personer i huset och 0,1 l/s & m2 med tomt hus (utan extra fukttillskott etc). Huset skadas framförallt om fuktig inneluft tränger ut i väggar och tak och kondenserar där. Genom konstant undertryck i huset med mekanisk vent säkerställs att detta inte kan ske.
Om 550W-kompressor är min erfarenhet att flödet bör vara minst 30 l/s och med 650W-kompressorn minst ca 40 l/s vid +20C inomhus och torr vinterluft för att värmepumpen ska fungera bra och effektivt. Den är inte konstruerad för att regelbundet gå i avfrostningsläge. Först vid väldigt kyligt vinterväder kan det finnas något att tjäna på att stänga av fläkt och värmepump och bara köra elpatron eller annan värmekälla samt lita på självdraget som blir vid extremkyla när ingen vistas i huset.
-
Skarvade in ett 110ohm metallskiktsmostånd 0,1% på givaren till kanal 08 som då blir lurad ett par grader vilket får kompressorn att gå tills kanal 01 panntemp visar 55 grader (54-56 ibland beroende på driftläge). Kompressor tillslag vid 52 grader enligt kanal 01. Därmed kommer kompressorn att få mycket mer tid att köra ikapp utan att elpatroner används även med elpatronerna aktiverade under höst/vår/vinter.
Hur utföres denna operation? Verkar smart. Metallskiktsmotsånd, viktigt att det är just ett sånt motstånd?
-
Hur utföres denna operation? Verkar smart. Metallskiktsmotsånd, viktigt att det är just ett sånt motstånd?
Har ingen betydelse.
Orginal givaren har större felprocent än så.
-
Metallfilmsmotstånd är bra och temperaturstabila motstånd utan att kosta så mycket, ca 2 kr/st 1% noggranhet. Finns också vissa 1W som har 0,8 anslutningsben och det blir mekaniskt mer stadigt att skarva in på givarkabeln. Men visst går det med vanliga enkla motstånd 5% också men då gärna 2 st á 220 ohm och parallellkoppla.
-
Hej!
Nu har jag gjort ytterligare ett par ändringar på min frånluftsvärmepump och det känns som att jag nu är klar med modifieringarna. Ändringarna har jag kunnat realisera tack vare jättebra tips från Josth. Så jag vill passa på att tacka Josth ännu en gång för all hjälp. Du har alltid engagerat dig och gett snabba och tydliga svar! Thumbsup
Jag kör inte längre shunten i "hand-läge". Dels beroende på att jag upptäckte ett klickande relä-ljud som kom och gick hela tiden. Ljudet kom från reläerna som styr shuntens manöver för öppna/stäng. Detta på grund av att styrkortet hela tiden vill rätta till felavvikelsen mellan är- och börvärdet i framledningstemperaturen som naturligt blir vid handkörning av shunten. För att komma undan problemet och samtidigt kunna manövrera shunten på ett enklare sätt gjordes följande:
Ändring 1: Ändring så att shunten kan köras på ett valfritt börvärde i automatikstyrning
Om både inomhusgivaren och utomhusgivaren väljs bort (så att inga utomstående parametrar går in och påverkar shuntens drift) kan shunten köras manuellt på en önskad framledningstemperatur. Börvärdet ändras manuellt med hjälp av ratten som styr förskjutningen av värmekurvan. Plus (+) ger varmare och minus (–) kallare. Ärvärdet avläses på kanal 02 i sifferfönstret och börvärdet avläses på kanal 10. Eventuell avvikelsetemperatur på framledningen visas på kanal 11, men shunten kommer korrigera detta automatiskt.
För att köra shunten på ett valfritt börvärde i automatikstyrning görs följande ändring:
Inomhusgivaren ska inte vara i drift. Utomhusgivaren ska väljas bort och ersättas med den konstgjorda utomhustemperaturen som alltid visar +3ºC. Detta görs med vippströmbrytaren som sitter placerad bakom den stora mittersta frontluckan, monterad på en kabelanslutningsplåt (ovanför effektvakten i midjehöjd) - se bild 1. Vippströmbrytaren ska nu peka till vänster. Då är motståndet inkopplat. Alltså visas +3ºC i sifferfönstret på kanal 03.
Vid den simulerade utomhustemperaturen (+3ºC) gäller nedanstående:
Om val av värmekurva är ställd på läge 5 blir framledningstemperaturen följande vid ändring av ratten som förskjuter värmekurvan:
Ratten i läge minus 1 (-1) ger 28ºC i framledningstemperatur.
Ratten i läge noll (0) ger 29ºC i framledningstemperatur.
Ratten i läge ett (+1) ger 31ºC i framledningstemperatur.
Dessa framledningstemperaturer ges om val av värmekurva istället är i läge 4:
Kan vara bra om man vill ligga och köra mitt i mellan temperaturspannet på 2ºC i de fall kompressorn inte ensamt klarar en höjning av 2ºC.
Ratten i läge minus 1 (-1) ger 27ºC i framledningstemperatur.
Ratten i läge noll (0) ger 28ºC i framledningstemperatur.
Ratten i läge ett (+1) ger 30ºC i framledningstemperatur.
Framledningstemperaturen ställs in så kompressorn går hela tiden (ligger som basproduktion i uppvärmningen). Resten av värmebehovet täcker jag upp med luft/luftvärmepumpen och braskaminen. Detta för att få så bra verkningsgrad som möjligt genom att ta tillvara på den varma frånluften som annars ventileras ut varm när kompressorn inte är i drift. Frånluftvärmepumpen får också mer varm frånluft att jobba med. Min elpatronen har nu vintertid tillåtelse att få vara i drift, men jag undviker ändå att elpatronen ska få vara med och värma upp huset genom att ställa in en panntemperatur som ligger ovanför elpatronens tillslagstemperatur. Elpatronen kommer dock gå in om man förbrukar stora mänger tappvarmvatten. I gengäld behöver jag inte bekymra mig för ev. Legionellabakterier och det är endast fråga om elpatrondrift vid större tappvarmvattenuttag. I mitt fall brukar en framledningstemperatur på runt 28ºC vara lagom för att undvika elpatrondrift för uppvärmning av huset. Men denna temperatur varierar beroende på utomhustemperatur samt hur många element och golvvärmeslingor som är igång och tar upp värme. Det är alltså panntemperaturen som avgör vilken framledningstemperatur värmesystemet kan ha för att undvika att elpatronen går in.
Har man shunten mer öppen än vad kompressorns effekt ensam klarar av går elpatronen in och täcker upp. Detta är en bra kompromiss om man vill köra en andel alternativa uppvärmningskällor och en andel elpatrondrift.
Blir det riktigt kallt ute eller om man reser bort och inte har möjlighet att köra med de alternativa uppvärmningskällorna väljer man tillbaka utomhusgivaren med vippströmbrytaren. Nu är allt i originalutförande igen och shunten följer temperaturkurvan som ändras i förhållande till utomhustemperaturen.
Kopplingsmässigt blev det följande ändring:
Kopplat in en 1-polig vippströmbrytare med till/till-funktion (finns att köpa på Kjell & Company, art nr: 36126). Strömbrytaren ändrar mellan utomhusgivaren och en fast simulerad utetemperatur som alltid visar +3ºC. Detta med hjälp av ett 8,2 k Ω-motstånd. Vippströmbrytaren sitter placerad bakom den stora mittersta frontluckan, monterad på en kabelanslutningsplåt (ovanför effektvakten i midjehöjd) - se bild 1.
Pekar vippströmbrytaren till vänster är motståndet inkopplat, alltså visas +3ºC (kanal 03).
Pekar vippströmbrytaren till höger är utetemperaturgivaren inkopplad.
Pluskabeln (+) som kommer från styrenheten (kabeln som sitter längst ner på kopplingsplinten) där tidigare utomhusgivarens pluskabel var inkopplad, sitter nu en ny kabel ansluten (brun) som går till strömbrytarens mittersta ben (gemensam plus (+)).
Pluskabeln (+) som kommer från utetemperaturgivaren (grå kabel) kopplades till strömbrytarens vänstra kopplingsben (via en ”sockerbit” för att kabeln inte var tillräckligt lång).
På vippströmbytarens högra kopplingsben sitter ett 8,2 k Ω-motstånd monterat. Alltså går motståndets ena kopplingsben till strömbrytaren och det andra benet går till gemensam minus (-) på kopplingsplinten (ihop med utomhusgivarens minus.)
Ändring 2: Modifiering av elpatronens start-/stopptemperatur
Original:
Elpatronen startar vid 51ºC och stoppar vid 54ºC. Kompressorn startar vid 53ºC och stoppar vid 56ºC. Detta gör att kompressorn inte får mycket tid på sig att ensamt jobba upp panntemperaturen vid hastiga effektuttag. Kompressorn har också då bara 2ºC på sig att starta innan elpatronen går igång vilket ofta resulterade i onödig elpatrondrift.
Lösning:
Att höja kompressorns start- och stopptemperatur var inget bra alternativ i mitt fall, då min värmepumps start- och stopptemperatur redan är relativt höga. Detta eftersom värmepumpens COP-värde kan försämras med köldmediet R290:s egenskaper. Istället modifierades start- och stopptemperaturen för elpatronen så att dessa nu sker vid ca. 2ºC lägre temperatur. Ändringen gör att elpatronen inte startar vid tidigare 51ºC utan istället vid ca. 49ºC och stoppar vid 52ºC mot tidigare 54ºC. OBS! Det kommer fortfarande se ut som att elpatronen startar vid 51ºC och stoppar vid 54ºC, men det uppvisade värdet är ”lurat” och visar ca: 2ºC högre än verklig temperatur. Temperaturen mellan kompressorgivaren (kanal 08) och elpatronens givare (kanal 01) kan ibland variera mer än 2ºC. Detta är normalt och beror bl.a. på temperaturskiktningar i tanken. Skiktningarna uppkommer när värmeförbrukningen är hög eller ökar snabbt, varmt vattnet går ut i toppen och kallt vatten kommer in i botten av pannan. Temperaturgivaren för kompressorn mäter temperaturen längst ner i pannan, alltså nedanför elpatronens givare. Därför blir temperaturen lägre.
Kopplingsmässigt blev det följande ändring:
1 st 16 k Ω-motstånd sitter monterat på en ”sockerbit” parallellt med givarkabeln strax innan givaren (bakom den stora mittersta frontluckan).
- Se röd pil i bild 2.
Testade först ett 10 k Ω motstånd och sedan ett 8,2 k Ω-motstånd och detta gav runt 3 respektive 4ºC i skillnad, men jag tycker att de 2ºC i skillnad som 16 k Ω-motståndet ger blev tillräckligt.
Bild 3
Här kan ni se att jag gjort ett fyrkantigt hål för att enkelt kunna komma åt kanalväljarknappen utan att lossa på fronten. Är mycket användbart då jag ofta vill kolla olika driftsdata.
-
Tack Hampus för den mycket utförliga och detaljerade beskrivningen du delar med dig av! Väldigt intressant alternativ för att samköra FLVP med LLVP och andra extra värmekällor i huset och välja läge. Kan ju vara svårt att få till optimal styrning och att kompressorn arbetar så mycket som möjligt samt att elpatronerna inte slås på för vanliga rumsuppvärmningen utan främst vid behov av mycket varmvatten inom kort tid.
Gillar det fyrkantiga hålet i frontpanelen för kanalväljaren! Thumbsup Borde vara standard från fabriken...
Bifogar en beräkning jag gjort för 10kohm resistor parallellkopplad med tempgivare. Använde exponentiell approximation. Såg du använt 16kohm så jag får räkna på det också framöver b00k
-
Josth: Du är bäst! Thumbsup
Tack så jättemycket för den utförliga beräkningen! Nu är jag bra sugen på att sätta dit 10 k ohm motstånd istället för att kunna använda mallen. Detta är ju perfekt, bara att sätta upp listan på fronten så vet man precis vilken temperatur som gäller :) Jag är evigt tacksam för all hjälp jag fått från dig!
-
Funderar på att höja kompressorns start/stopp temp som du beskriver Josth. Vår 410p kompressor på 550W stannar vid kanal1=53-54 som det är nu. Jag antar att jag bör använda en sån här: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-595-80&toc=0. (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-595-80&toc=0.) Och att den ska kopplas i serie med ena av trådarna som kommer från "Temperaturgivare, kompressordrift"? Viktigt vilken av de 2 ledarna? Eller ska den ligga parallellt mellan de? Tänkte göra det under mittluckan, verkar vara enklast att komma åt där. Undrar också om det kan vara nån fara för våran pump att göra den lilla saken? Kanal8 kommer efter ändringen att visa som förut, "fel" värde mao om jag förstått rätt.
-
Redan vid 54 ºC lever kompressorn ett hårt liv.
Måste du höja tempen?
-
Jo ett sånt precisionsmotstånd går bra att seriekoppla på kanal 08 kompressorgivare för att flytta stopptemp för kompressorn från 52 till 55 grader verklig temp. Men ett nästan lika exakt motstånd är https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-598-78 (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-598-78) som dessutom har kraftigare anslutningsben som tål mer. Två st av dessa parallellkopplade ger 75 ohm och dessa i serie med givaren skulle då flytta stopptemp på er modell från ca 54 till ca 56 grader. Det tror jag räcker och märks i längre kompressorkörningar. Spelar ingen roll vilken av ledarna till givaren som får resistorn.
Såg också att förångningstemp låg aningen under avlufttemp i något inlägg och min erfarenhet säger då att kompressorn hos er börjar bli på "sluttampen".
-
Redan vid 54 ºC lever kompressorn ett hårt liv. Måste du höja tempen?
Måste inte men tänkte att det vore bättre att kompressorn går några grader till istf att innetemp skickas ut "redan" när kompressorn når 54 grader. Fick bilden av att det kanske inte gör nån större skillnad på kompressorns eller pumpens livslängd om den stoppar vid några grader över 54, men är det så att den slits påtagligt mera så skippar jag de planerna omedelbart. Vill definitivt inte råka ut för några förtida haverier.
-
Gränsen går vid 55 ºC.
Men det sliter på kompressorn.
Desto mindre den behöver gå så högt, desto längre lever den.
Jag ligger också runt 52-54 ºC med -15 ºC ute.
58 ºC i slutet på VV-laddning.
Men måste man så måste man.
Men det är inte bra.
-
Såg också att förångningstemp låg aningen under avlufttemp i något inlägg och min erfarenhet säger då att kompressorn hos er börjar bli på "sluttampen".
Vaf...? :o Här blir det inga temphöjningar. Kanske dags att börja leta efter nån som kan serva pumpen istället. Tror pumpen är från 2005, normalt med kompressorras nu då eller? Hur mycket livstid kvar? Ger du ett år ::)?
-
Vaf...? :o Här blir det inga temphöjningar. Kanske dags att börja leta efter nån som kan serva pumpen istället. Tror pumpen är från 2005, normalt med kompressorras nu då eller? Hur mycket livstid kvar? Ger du ett år ::)?
Han vet inte vad han snackar om.
Svammel ::)
-
Han vet inte vad han snackar om.
Svammel ::)
Ok, vem av Er jobbar/har jobbat på Nibe eller med de hära kompressorerna? :)
-
Ok, vem av Er jobbar/har jobbat på Nibe eller med de hära kompressorerna? :)
^-^
55 ºC är max rekommenderad temperatur.
Vid 60 ºC löser HP (Jag vet, har provat)
Vilken kontakt jag har med Nibe får jag inte nämna i forat.
Nibe eller inte, du får tro på mitt ord ;)
-
Såg också att förångningstemp låg aningen under avlufttemp i något inlägg och min erfarenhet säger då att kompressorn hos er börjar bli på "sluttampen".
Vad är detta för råd du ger :o
Alla pumpar har lägre förångningstemp jämför med avluft.
Skärp dig!
-
Har som sagt fått byta kompressorer två ggr i min 310P och det jag observerat är att när kompressorerna är nya ligger kanal 04 aningen högre än kanal 05 men det omvända när kompressorn (och ev andra komponenter i kylkretsen) är slitna. Den kan säkert hålla ett par år till men så småningom kommer kanal 04 att dyka ner och avfrostning aktiveras efter varje startförsök när kompressorn går mot haveri tills motorskyddet löser ut eller det ev blivit fel i andra komponenter såsom delvis igensatt expansionsventil. Med rätt sorts kompressorolja och kompressorvärmare monterad bör livslängden vara kring 10 år i vart fall men kring denna tidpunkt bör man räkna med service och ett byte. Med en livslängd för kompressorer omkring 70.000 timmar så är det inget konstigt med det.
Som vi kan se tidigare i tråden har senare årsmodeller stopptemp 56 grader för kompressorn så denna temp kan rimligen inte vara ett problem. Ökad tempdifferens på 2-3 grader mellan elpatronerna och kompressorn leder till längre gångtider och färre start/stopp enligt vad jag själv kunnat konstatera.
-
Med rätt sorts kompressorolja och kompressorvärmare monterad bör livslängden vara kring 10 år i vart fall men kring denna tidpunkt bör man räkna med service och ett byte.
Har du monterat kompressorvärmare? Hur gör man det? Blev nyfiken på ytterligare en modifiering :)
Vad det gäller tidigare inlägg blev jag lite skrämd. Min kompressor eller kringutrustning har kanske inte många dagar kvar i livet trots sin ringa ålder på 3 år.
Det är nämligen så att min förångningstemperatur alltid ligger lägre än avluftstemperaturen med ca: 2ºC. Just nu är förångningstemperaturen på 1ºC och avluftstemperaturen på 3ºC. Om jag eldar eller kör med min LL/VP så kan differensen mellan dessa bli högre, men det trodde jag var naturligt eftersom kompressorn fick mer varm frånluft att jobba med än vad den "lilla" kompressoreffekten klarade av att ta hand om.
-
Som vi kan se tidigare i tråden har senare årsmodeller stopptemp 56 grader för kompressorn så denna temp kan rimligen inte vara ett problem. Ökad tempdifferens på 2-3 grader mellan elpatronerna och kompressorn leder till längre gångtider och färre start/stopp enligt vad jag själv kunnat konstatera.
Vad säger du TokJan? Kompressorn i din pump går upp till 58 sa du tidigare, våran går aldrig över 54 som det är nu. Verkar logiskt att det blir färre start/stopp om man höjer nån grad.
-
Tidiga årsmodeller saknade kompressorvärmare och det var problem med smörjningen efter att R290 just ersatt R22 och det medförde många kompressorhaverier på den tiden. Sedan 2003 (eller sent 2002) är alla fabriksutrustade med bättre kompressorer och kompressorvärmare i en slinga runt nederdelen av kompressorn. Lätt att se efter om den sitter där som ett stort "buntband" och ansluten till elplinten som alltid är på om huvudströmbrytaren är på.
Gäller också att komma ihåg värdena på kanal 04 och kanal 05 från när pannan var ny eftersom även givarna har viss feltolerans, dvs om samma värden som för 3 år sedan är allt i nyskick men om kanal 04 sjunkit från t.ex. +3C till -1C med samma ventilationsflöde, frånlufttemp, frånluftfuktighet och panntemp börjar troligen något bli lite dåligt/slitet eller viss mängd köldmedia ha läckt ut men den kan hålla ett par år till. Olika frånlufttemp mha braskamin eller t.ex. LLVP påverkar värdena på kanal 04 och 05 men det är främst ventilationsflödet/fläktläget som får differensen mellan dem att öka vad jag sett.
-
Vad säger du TokJan? Kompressorn i din pump går upp till 58 sa du tidigare, våran går aldrig över 54 som det är nu. Verkar logiskt att det blir färre start/stopp om man höjer nån grad.
Min har VV laddning med växelventil och slinga precis som Nibes BVP.
Laddningen stoppar vid 52 ºC på VV och då är framledningen i slingan 58 ºC.
Den du har direktkondenserar i tanken och om du körde 58 ºC på vattnet skulle hetgasen vara över 110 ºC och den löser troligen HP.
-
Hetgasen ligger normalt stabilt kring 70-80 grader när den kommit upp i tryck, dvs drygt 20 grader över panntemp. Med 110 grader är det förmodligen pyspunka på kylkretsen.
-
55 ºC är max rekommenderad temperatur.
De senare årsmodellerna har en stopptemperatur på 56 grader, kommer de då att hålla kortare tid än våran som stoppar redan vid 54 grader?
-
De senare årsmodellerna har en stopptemperatur på 56 grader, kommer de då att hålla kortare tid än våran som stoppar redan vid 54 grader?
Jag vet inte.
Fråga Josth, han verkar ju veta ^-^
-
Jag vet inte.
Fråga Josth, han verkar ju veta ^-^
Ställde frågan till "'fraganibe@nibe.se'", får se hur snabbt de svarar om de nu vill svara. Vill höja men undrar hur många kWh man kan spara på det, lär gå back ifall grejerna brakar ihop i förtid. Man kanske borde ta reda på tekniska data på de där kompressorerna, måste hitta fabrikat o modell säkert då...
-
Blir ju väldigt svårt att svara på och kompressorerna verkar vara en hemlighet, har inte kunnat hitta någon form av märkning alls. (Jag borde sparat en och sågat isär). Frågan här blir lite som att fråga om bilmotorn kommer att hålla kortare tid om jag kör 120 km/tim istället för 110 km/tim på motorvägen vilken är tekniskt byggd för 130 km/tim... Däremot brukar det sägas att en kallstart på vintern sliter lika mycket på bilmotorn som att köra Sthlm-Malmö.
-
Ställde frågan till "'fraganibe@nibe.se'", får se hur snabbt de svarar om de nu vill svara.
Min fråga: Jag har en 410:a med en kompressor på 550W som stoppar vid 54 grader och funderar på att höja den till 56 grader. Vad jag förstått har man högre stopptemperatur på senare årsmodeller (56 grader). Jag undrar nu ifall de nyare kompressorerna håller bättre för 56 grader än den vi har i våran pump samt ifall det är fara för att min kompressor går sönder i förtid ifall jag höjer?
Förmodligen ett standardsvar från nibe: Stopptemperaturen på 410P är fast och går inte att ändra på. Kompressorerna är gjorda för ett visst värde och dessa ska ej ändras. Om värdet på något vis skulle ändras så kan kompressorn ta skada
-
Om vi vänder på din fråga:
Om man sänker tempen till 52 ºC, kommer livslängden på kompressorn att öka då?
De flesta skulle nog svara tveklöst ja på den frågan.
Förmodligen är det så att om du höjer tempen till 56 ºC så kommer kompressorn att gå längre perioder med färre starter som följd.
-
Om vi vänder på din fråga:
Om man sänker tempen till 52 ºC, kommer livslängden på kompressorn att öka då?
De flesta skulle nog svara tveklöst ja på den frågan.
Förmodligen är det så att om du höjer tempen till 56 ºC så kommer kompressorn att gå längre perioder med färre starter som följd.
Håller med fast är inte helt säker, vilket sliter mest på kompressorn, många start och stopp eller längre gångperioder tro? Kommer inte att höja som det verkar nu, säkrast så tror jag.
-
Håller med fast är inte helt säker, vilket sliter mest på kompressorn, många start och stopp eller längre gångperioder tro? Kommer inte att höja som det verkar nu, säkrast så tror jag.
De flesta på forumet är nog överens om att starter sliter mer på kompressorn än gångtid.
-
Det beror på hur ofta den startar och hur länge den står emellan... Sen blir ju förhoppningsvis den totala gångtiden ungefär den samma eftersom energibehovet inte ändras, så då är det väl alltid bra att sträva efter färre starter så länge man kan hålla övertemperaturen på rimliga nivåer.
-
Kan man inte göra omvänt? Att sänka kompressorns starttemperatur istället för att höja stopptemperaturen? Då får man ju också längre gångtid och på så sätt färre start och stopp på kompressorn. Det borde vara samma ingrepp på kompressorgivaren som jag gjorde för att "lura" elpatronens givare.
-
Kan man inte göra omvänt? Att sänka kompressorns starttemperatur istället för att höja stopptemperaturen? Då får man ju också längre gångtid och på så sätt färre start och stopp på kompressorn. Det borde vara samma ingrepp på kompressorgivaren som jag gjorde för att "lura" elpatronens givare.
Då sätter man ett relä som drar när kompressorn går.
Då kan man växla mellan 2 resistanser beroende på om kompressor går eller inte och få en ställbar hysteres.
-
"Kompressorerna är gjorda för ett visst värde" sa nibe så just den vi har kanske är "skräddarsydd" för just de specifika start/stopp temperaturerna och inget annat. Ingen som har koll på tekniska data för de här "hemliga" kompressorerna?
-
Det beror på hur ofta den startar och hur länge den står emellan... Sen blir ju förhoppningsvis den totala gångtiden ungefär den samma eftersom energibehovet inte ändras, så då är det väl alltid bra att sträva efter färre starter så länge man kan hålla övertemperaturen på rimliga nivåer.
Hur många grader är övertemperaturen för min 410p kompressor? Allt över 54 grader enl nibe säkert. Jag misstänker att det går snabbare att höja 1 grad från exvis 46 än från exvis 54, gångtiden kanske blir dumt lång om man höjer stopptempen... Är det "bristol" (eller vad de heter) kompressorer nibe använder rakt igenom eller vad är det för fabrikat? Jag kanske driver diskussionen onödigt långt nu a:gl
-
Ett R290 system är byggt för hetgas runt 90 ºC.
Det tål samtidigt mycket stryk jämfört med t.ex R407.
Kör med sans så kommer det att fungera bra.
-
Då sätter man ett relä som drar när kompressorn går.
Då kan man växla mellan 2 resistanser beroende på om kompressor går eller inte och få en ställbar hysteres.
Jag tänkte fel när jag skrev inlägget i svar 82.
Hysteresen mellan start- och stopptemperaturen blir ju samma oavsett om man kopplar in ett motstånd och lurar temperaturen några grader.
Det var ett bra tips GDS-Jan Thumbsup
Har du någon idé hur man kopplar in ett relä för att få en ställbar hysteres?
-
Jag tänkte fel när jag skrev inlägget i svar 82.
Hysteresen mellan start- och stopptemperaturen blir ju samma oavsett om man kopplar in ett motstånd och lurar temperaturen några grader.
Det var ett bra tips GDS-Jan Thumbsup
Har du någon idé hur man kopplar in ett relä för att få en ställbar hysteres?
Du kopplar in ett relä parallellt med kompressorn, precis som när man vill ha annan fläkthastighet när kompressorn vilar.
Du låter reläets dragsida koppla in en pot i serie med givaren från tanken.
Reläets vilosida kopplar en pot parallellt med givaren från tanken.
När kompressorn går ställer den ena potten en högre stopptemp.
När kompressorn står still ställer den andra potten en lägre starttemp.
Du kan också välja att bara ha en pot och då bara kunna justera upp stopptemp eller justera ner starttemp.
-
Du kopplar in ett relä parallellt med kompressorn, precis som när man vill ha annan fläkthastighet när kompressorn vilar.
Du låter reläets dragsida koppla in en pot i serie med givaren från tanken.
Reläets vilosida kopplar en pot parallellt med givaren från tanken.
När kompressorn går ställer den ena potten en högre stopptemp.
När kompressorn står still ställer den andra potten en lägre starttemp.
Du kan också välja att bara ha en pot och då bara kunna justera upp stopptemp eller justera ner starttemp.
Hej och tack för svaret! Mycket smart :)
Är det någon som kan hjälpa mig med hur jag kopplar in ett relä för att få ovanstående att fungera? Jag kollade i elschemat och funderar på om det är den bruna kabeln som går till kompressorn som jag ska koppla in reläet på?
Planen är att koppla in ett 8,2k ohms motstånd parallellt med kompressorgivaren via ett relä (så ca: 4ºC temp.minskning ges). Då kompressorn inte är i drift är motståndet aktiverat och kompressorngivarens temperatur blir några grader högre än verklig temp (t.ex. starttemp 53ºC = 49ºC verklig temp). När kompressorn är i drift avaktiveras motståndet och kompressorgivarens temperatur blir samma som i verkligheten (49ºC) Då kompressorn stoppar vid t.ex. 56ºC aktiveras motståndet igen och vips så visas istället 60ºC. Det blir då en hyseres på 7ºC istället för 3ºC som det var tidigare (53-56ºC).
Detta borde göra att kompressorn gör färre start och stopp. Vill man ha ännu mer hysteres väljer man istället ett motstånd med ett par kilo ohm lägre resistans än de i ovanstående exempel på 8,2 k ohm. Alternativt en potentiometer som GDS-Jan beskrev för att kunna ändra temperaturen. Att höja stopptemperaturen vill jag inte göra med tanke på att det kanske frestar på kompressorns livslängd.
-
Det är olika färg på ledningarna till kompressorn på olika årsmodeller. Koppla in spolen på 230V-reläet parallellt med utgång nr 1 och nr 2 på kraftelektronikkortet (det stora kretskortet). Var noga med att båda ledningarna sitter stadigt i skruvklämman så inte kompressormatningen kan glappa.
Intressant men jag tror inte man ska öka hysteres alltför mycket pga kompressorns ganska låga effekt. Passar förmodligen bäst under sommaren när den bara går för att värma varmvatten med relativt täta och många start/stopp.
-
Det är inte svårt, koppla som Josth skrev.
Men se för guds skull till att hålla starkström separerat från lågspänningssidan på reläet.
Inte ens av misstag får en starkströmsledning lossna på reläet och komma i kontakt med lågspänningssidan.
Då är det godnatt direkt för ditt styrkort.
-
Kan det fungera med nedanstående relä och reläsockel?
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/relaer/rela-2-pol-10a-p36101 (http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/relaer/rela-2-pol-10a-p36101)
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/relaer/rela-sockel-p36103 (http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/relaer/rela-sockel-p36103)
Tror ni det är säkrare att använda en reläsockel istället för flatstift för att ansluta kablarna på reläet? Är det inte samma risk med att få starkare spänning till styrkortet när man modifierar fläkthastigheten då kompressorn inte är i drift? Jag vill ju inte döda mitt styrkort. Hur mycket tror ni ett styrkort kostar?
Hade varit bra att ha med i en risk/konsekvensbedömning innan jag bestämmer mig för att utföra operationen :)
-
Kan det fungera med nedanstående relä och reläsockel?
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/relaer/rela-2-pol-10a-p36101 (http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/relaer/rela-2-pol-10a-p36101)
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/relaer/rela-sockel-p36103 (http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/relaer/rela-sockel-p36103)
Tror ni det är säkrare att använda en reläsockel istället för flatstift för att ansluta kablarna på reläet? Är det inte samma risk med att få starkare spänning till styrkortet när man modifierar fläkthastigheten då kompressorn inte är i drift? Jag vill ju inte döda mitt styrkort. Hur mycket tror ni ett styrkort kostar?
Hade varit bra att ha med i en risk/konsekvensbedömning innan jag bestämmer mig för att utföra operationen :)
Precis det reläet använder jag för fläktsynk.
Det går bra att löda kablarna direkt till reläet och tejpa över med isoleringstejp.
Ett styrkort går väl på 1000kr ungefär.
-
Precis det reläet använder jag för fläktsynk.
Det går bra att löda kablarna direkt till reläet och tejpa över med isoleringstejp.
Ett styrkort går väl på 1000kr ungefär.
Jag hade användt krympslang om man nu tvunget måste löda.
-
Fick en idé om att koppla om till både fläktsynk och hysteresändring på samma relä. Jag har ju mekanisk till- och frånluft (410p) så jag kanske behöver ett 4-pol växlande reläet istället? http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/relaer/rela-230v-(3a-250vac)-p36179 (http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/relaer/rela-230v-(3a-250vac)-p36179)
För att koppla om fläkthastigheten, blir det då nedanstående beskrivning på reläet?
När reläet är vilande (kompressorn ej i drift) är följande aktiverat:
Svart kabel 094: Tilluftsfläkt, läge A (reducerat)
Vit kabel 095: Frånluftsfläkt, läge A (reducerat)
När reläet är till (kompressorn i drift) är följande aktiverat:
Svart kabel 096: Tilluftsfläkt, läge B (normal)
Vit kabel 097: Frånluftsfläkt, läge B (normal)
I kopplingsschemat blir jag lite fundersam. Transformatorn levererar olika spänning för olika fläkthastigheter. Fläkthastigheten ändras med hjälp av hastighetsomkopplaren (3-lägesbrytaren). Därefter ser jag att kabeln som går från hastighetsomkopplaren till respektive fläkt är neutralledare (nolla)! Hur fungerar detta? Borde det inte vara fasen som går från transformatorn och matar fläkten?
-
Du måste koppla både svart och vit kabel via varsin pol på relät om du vill att normal och reducerad skall finns kvar.
Jag struntade i det och kopplade både svarta och vita kabeln via en pol på relät till 2 olika hastigheter på trafon.
-
Färgmärkningen inuti maskiner/apparater följer inte alltid elektrisk standard för fast installation!! I detta fall är blå = fas till fläktmotorn. Viktigt att hålla reda vad som gäller i det specifika fallet för varje komponent.
Frånluftsfläkten måste alltid vara inställd på lite högre kapacitet än tilluftsfläkten för att säkerställa undertryck i huset. Använd ett eget 2-pol relä för fläktsynk och ett annat för hysteres så minskar risken för överslag starkström till styrkortet. Reläsockel för DIN-skena passar väl bra att sätta där annars kontaktor 69 ska sitta!? Annars borra litet hål i sargen och skruva fast? Gillar inte tanken på lösa reläer som hänger i ledningarna och mjuklödning för starkström och ledningsanslutning bör undvikas. Nuförtiden är det skruvanslutning eller olika former av klämkoppling som gäller. Den riktigt seriöse använder ändhylsor som skyddar och håller ihop kardelerna i kopplingarna.
-
Tack för svaren!
Nu har jag köpt 2st 2-pol växlande reläer, 2st reläsocklar och 1st DIN-skena på Kjell & Company. Jag funderar och undrar om jag ska koppla in reläet mellan fläkttransformatorn och fläkthastighetsväljaren? Jag vill INTE göra bort mig och koppla fel. Har ni elschemat får ni jättegärna hjälpa mig. Om ni inte har elschemat så finns det under följande länk på sidan 29. Där kan ni även se att kabeln som kommer från transformatorn via hastighetsväljaren som går till fläktmotorn är märkt N alltså neutralledare (nolla) jag fattar fortfarande inte detta. Det borde vara fasen som kommer från transformatorn. Men det fungerar ju uppenbarligen!?
http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF (http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF)
Tänker jag rätt om jag kopplar enligt följande:
På Reläets ben för viloläget (är aktiverade när relät ej är har styrspänning)
Svart kabel 094: Tilluftsfläkt, läge A (reducerat) går vidare till kabel 066 (tilluftsfläkt)
Vit kabel 095: Frånluftsfläkt, läge A (reducerat) går vidare till kabel 062 (frånluftsfläkt)
På Reläets ben för dragläget (är aktiverade när relät har styrspänning)
Svart kabel 096: Tilluftsfläkt, läge B (normal) går vidare till kabel 066 (tilluftsfläkt)
Vit kabel 097: Frånluftsfläkt, läge B (normal) går vidare till kabel 062 (frånluftsfläkt)
Reläets styrspänning (fas & nolla) kopplar jag in parallellt från utgång nr 1 (brun kabel) och nr 2 (blå kabel) på kraftelektronikkortet (det stora kretskortet). Eftersom det är växelström och en spole så spelar det väl ingen roll vilken av utgångarna (fas och nolla) som går till A1 eller A2 på reläet?
Relä nr.2 kommer jag använda för att koppla in ett 8,2k ohms motstånd för att höja hysteresen. När reläet ej har styrspänning är motståndet aktiverat parallellt med kompressorgivaren och temperaturen blir "lurad". Styrspänningen (fas & nolla) lånar jag från ovanstående relä parallellt.
-
Om vi struntar i färger och numreringar till fläkttrafo så fungerar det enl. följande.
Kabel från trafo är alltid matning till fläkt.
Kabel kopplas till mittpol på reläet.
Ytterlägena på relät kopplas till 2 olika anslutningar på fläkttrafo.
Har du flera fläktkablar så får du upprepa dessa på flera poler på relät.
I fallet 410P 2 poler för du får aldrig blåsa in mera luft än du suger ut.
-
Det står lite fel i elschemat avseende anslutningspunkterna -X20 och -X21 men det är rätt ritat i alla fall. PE är alltid skyddsjord men övriga stift borde bara varit numrerade 1,2, 3 och 4. Vad som sedan går vidare till trafo och L1 resp nollan N i kraftmatningen är en annan sak. Färgerna kan vara hur som helst med undantag för gulgrön som bara får vara skyddsjord och inget annat.
Om fläktsynkrelä kopplas mellan trafo och fläkthastighetsväljaren behöver du skarva in reläet på ledningarna nr 096 resp 097 plus ansluta/grena 094 resp 095 till viloläget, alt kanske även grena av 098 och 099 om forcerat läge ska vara 'flänksynk på'. Det som kommer ut från fläktsynkreläet blir då läge 'normal' i fläkthastighetsväljaren.
-
Tack för svaren!
Vet ni om man kan fälla ned frontpanelen (där kablar och kretskort finns) under drift?
Tänkte kontrollmäta för säkerhets skull så jag vet att mitt kopplingsschema stämmer överens med verkligheten innan jag börjar koppla in reläerna.
Eftersom fläktsynkreläet kopplas in mellan fläkttransformatorn och fläkthastighetsväljaren blir jag nog tvungen att koppla bort fläkthastighetsväljaren. Annars risk för bakspänning som kan haverera fläkttransformatorn ifall någon skulle ändra på fläkthastighetsväljaren.
För att komma runt problemet funderar jag på att koppla in ett växlande relä i serie efter fläktsynkreläet. Fläktsynkreläet blir bypassat om man väljer forcerat läge på fläkthastighetsväljaren (måste koppla ur kablarna i fläkthastighetsväljaren så att den endast går att köra i forcerat läge). I forcerat fläktläge drar alltså reläet och bypassar fläktsynkreläet.
-
Tack för svaren!
Vet ni om man kan fälla ned frontpanelen (där kablar och kretskort finns) under drift?
Tänkte kontrollmäta för säkerhets skull så jag vet att mitt kopplingsschema stämmer överens med verkligheten innan jag börjar koppla in reläerna.
Eftersom fläktsynkreläet kopplas in mellan fläkttransformatorn och fläkthastighetsväljaren blir jag nog tvungen att koppla bort fläkthastighetsväljaren. Annars risk för bakspänning som kan haverera fläkttransformatorn ifall någon skulle ändra på fläkthastighetsväljaren.
För att komma runt problemet funderar jag på att koppla in ett växlande relä i serie innan fläktsynkreläet. Fläktsynkreläet blir bypassat om man väljer forcerat läge på fläkthastighetsväljaren (måste koppla ur kablarna i fläkthastighetsväljaren så att den endast går att köra i forcerat läge). I forcerat fläktläge drar alltså reläet och bypassar fläktsynkreläet.
Nu hänger jag inte med, bakspänning?
Reläet sätter du mellan fläkttrafo och orginalanslutningarna på fläkttrafo, ingen annanstans.
Reläet skapar 2 kablar av varje enskild kabel så det växlar mellan 2 hastigheter.
Är du säker på hur detta skall kopplas och hur det fungerar?
-
I elschemat ser det ut som att det kan gå bakvägen via 3-lägeshastighetsväljaren. Ifall man skulle välja forcerat läge ger transformatorn ut en högre spänning samtidigt som den matar ut spänning för normal eller reducerad fläkthastighet. Det blir då en högre spänning på transformatorns utgångar som levererar lägre spänning och det känns som att detta är obra för transformatorn.
-
Det är bara här du skall koppla in ditt relä.
För att slippa ha ett 6-poligt relä och helt plötslig 12-anslutningar till fläkttrafon så rekommenderar jag att du bara drar 096 och 097 (normal) via ett 2-poligt relä.
Då fungerar bara fläktsynk i läge normal.
096 och 097 drar du till varsin mittpol på relät.
Dragsida från varsin pol drar du till trafo där 096 och 097 satt orginal.
Vilosida från varsin pol drar du till lägre uttag på trafon. Se till att frånluftsfläkt sitter på en högre hastighet.
Inget kan gå bakvägen och inget kan bli fel.
-
Koppla så här så har du inte sönder något.
-
Tack så jättemycket GDS-Jan! Thumbsup
Äntligen förstår jag. Tack vare att du ritade upp inkopplingen i elschemat! Jag krånglade visst till det i onödan :)
Jag trodde att respektive utgående pol på fläktsynkreläet skulle kopplas förbi fläkthastighetsväljaren till fläktarna. Alltså parallellt med fläkthastighetsväljaren.
Så tack ännu en gång för tålamodet du haft för att förklara så jag förstår och tiden du lagt ner på att rita ett kopplingsschema.
Jag meddelar framöver hur det gick med inkopplingen. Under operationen hoppas jag kunna ta någon bild som jag kan publicera här.
-
Varsågod.
-
Det är bara här du skall koppla in ditt relä.
För att slippa ha ett 6-poligt relä och helt plötslig 12-anslutningar till fläkttrafon så rekommenderar jag att du bara drar 096 och 097 (normal) via ett 2-poligt relä.
Då fungerar bara fläktsynk i läge normal.
096 och 097 drar du till varsin mittpol på relät.
Dragsida från varsin pol drar du till trafo där 096 och 097 satt orginal.
Vilosida från varsin pol drar du till lägre uttag på trafon. Se till att frånluftsfläkt sitter på en högre hastighet.
Inget kan gå bakvägen och inget kan bli fel.
intressant, har samma schema i min manual men saknar reducerat/normal/forcerat, vad är det? Jag har tilluften på 3:an och frånluften på 8:an nu. Är det fel? Förra sommaren körde jag tilluften på 1:an och frånluften på 6:an pga att det blir minst 60 grader uppe på taket där luften dras in till huset, blir varmt som bara den i huset om man inte minskar på tilluften.
-
intressant, har samma schema i min manual men saknar reducerat/normal/forcerat, vad är det? Jag har tilluften på 3:an och frånluften på 8:an nu. Är det fel? Förra sommaren körde jag tilluften på 1:an och frånluften på 6:an pga att det blir minst 60 grader uppe på taket där luften dras in till huset, blir varmt som bara den i huset om man inte minskar på tilluften.
Om det är rätt eller fel beror på huset.
Som det är anslutet i manualen är så pumpen levereras.
Det skall givetvis anslutas efter husets uträknade behov.
Jag har också forcerat på min pump men använder det inte.
Tanken är väl att om man har mycket folk hemma så skall man kunna öka på ventilationen.
-
intressant, har samma schema i min manual men saknar reducerat/normal/forcerat, vad är det? Jag har tilluften på 3:an och frånluften på 8:an nu. Är det fel? Förra sommaren körde jag tilluften på 1:an och frånluften på 6:an pga att det blir minst 60 grader uppe på taket där luften dras in till huset, blir varmt som bara den i huset om man inte minskar på tilluften.
Som GDS-Jan skrev ska luftflödesinställningen göras enligt en specifik uträkning för just ditt hus. Denna beräkning visar att du ska ha en viss tilluftmängd (om du har mekanisk tilluft) och en viss frånluftsmängd. Frånluftsflödet är alltid något mer pga att du ska ha lite undertryck i huset (på övervåningen brukar det vara något mer undertryck än på nedervåningen om du har 2 plan). Luftflödet ställs in med en luftflödesmätare på respektive till- och frånluftsdon enligt ett för ditt hus uträknat protokoll. Inställningen dokumenteras så man vet hur mycket varje don ska vara öppet om någon skulle skruva på dem. Om luftflödet är för högt eller för lågt när man gör luftflödesinställningen får man ändra spänning på till- eller frånuftsfläkt. För att få ett bra inomhusklimat är det viktigt att balansen är bra. Husets totala luftvolym bör omsättas varannan timme. När det väl är injusterat ska man inte behöva ändra på detta.
Fläkthastighetsväljaren finns dold under frontpanelens nedre del. Kolla symbol M på sidan 6 i instruktionsboken som finns under följande länk:
http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF (http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF)
Där står även mer information.
-
Fläkthastighetsväljaren finns dold under frontpanelens nedre del.
Hm, våran 410P har inte den. Tror det blir bra för oss att köra "reducerat" när kompressorn inte går, samt nuvarande inställning när den går. Har inte tagit mig tiden att fixa det än a:gl. De dära 2 skruvarna som håller panelen uppe, stjärnskruvarna, de är rätt slitna, borde byta ut de till nåt annat. Förra husägaren hade kört konstant "reducerat" på somrarna vilket jag alltså också gjorde förra sommaren, funkade bra, hade undertryck och mycket behagligare än sommaren innan, LLVP:n hjälpte till också.
-
Hm, våran 410P har inte den. Tror det blir bra för oss att köra "reducerat" när kompressorn inte går, samt nuvarande inställning när den går. Har inte tagit mig tiden att fixa det än a:gl. De dära 2 skruvarna som håller panelen uppe, stjärnskruvarna, de är rätt slitna, borde byta ut de till nåt annat. Förra husägaren hade kört konstant "reducerat" på somrarna vilket jag alltså också gjorde förra sommaren, funkade bra, hade undertryck och mycket behagligare än sommaren innan, LLVP:n hjälpte till också.
Jag kollade upp skruvarna när jag hade nere min frontpanel. Det är 2st M4 x 7 mm med stor skalle.
-
Det blir nog ingen hysteresändring av kompressorgivaren...
Tidigare har jag skrivit om att jag planerade att koppla in ett relä som skulle styra kompressorgivarens hysteres med hjälp av ett 8,2k ohms motstånd. Idag skulle operationen utföras och innan kollade jag för säkerhets skull att reläet var som det skulle pga att minimera chanserna att förstöra styrkortet med felaktig spänning. Jag kopplade in reläet på 230 volt från vägguttaget och mätte upp en läckagespänning på ca: 1 volt mellan de in- och utgångar som blir aktiverade när reläet drar (jag hade köpt 2st reläer och spänningsläckaget gällde båda reläerna). Därefter mätte jag upp hur stor spänning som matades ut till kompressorgivaren och den var på knappt 2 volt. Efter denna upptäckt avbröt jag operationen då det känns som att det kan skada styrkortet.
OBS!
Jag gjorde endast likspänningsmätning på slingan mellan styrkortet och kompressorgivaren eftersom jag antog att det endast kunde vara fråga om likspänning som styrkortet skickar ut till kompressorgivaren. Likspänningen på slingan är nog inte alltid 2 volt utan ändras antagligen beroende på resistansen i kompressorgivarens NTC-motstånd. På reläet mätte jag däremot med både lik- och växelspänning och läckagespänningen på ca: 1 volt var endast vid växelspänningsmätning och 0 volt vid likspänningsmätning.
Vad tror ni?
Blir det dåligt för styrkortet att få in ca: 1 volt växelspänning på befintliga 2 volts likspänningsslingan?
Det är ju ganska stor potentialskillnad på 1 volt och 230 volt så risken är kanske stor att det börjar läcka ut lite högre spänning från reläet i framtiden?
-
Det blir nog ingen hysteresändring av kompressorgivaren...
Tidigare har jag skrivit om att jag planerade att koppla in ett relä som skulle styra kompressorgivarens hysteres med hjälp av ett 8,2k ohms motstånd. Idag skulle operationen utföras och innan kollade jag för säkerhets skull att reläet var som det skulle pga att minimera chanserna att förstöra styrkortet med felaktig spänning. Jag kopplade in reläet på 230 volt från vägguttaget och mätte upp en läckagespänning på ca: 1 volt mellan de in- och utgångar som blir aktiverade när reläet drar (jag hade köpt 2st reläer och spänningsläckaget gällde båda reläerna). Därefter mätte jag upp hur stor spänning som matades ut till kompressorgivaren och den var på knappt 2 volt. Efter denna upptäckt avbröt jag operationen då det känns som att det kan skada styrkortet.
OBS!
Jag gjorde endast likspänningsmätning på slingan mellan styrkortet och kompressorgivaren eftersom jag antog att det endast kunde vara fråga om likspänning som styrkortet skickar ut till kompressorgivaren. Likspänningen på slingan är nog inte alltid 2 volt utan ändras antagligen beroende på resistansen i kompressorgivarens NTC-motstånd. På reläet mätte jag däremot med både lik- och växelspänning och läckagespänningen på ca: 1 volt var endast vid växelspänningsmätning och fick 0 volt vid likspänningsmätning.
Vad tror ni?
Blir det dåligt för styrkortet att få in ca: 1 volt växelspänning på befintliga 2 volts likspänningsslingan?
Det är ju ganska stor potentialskillnad på 1 volt och 230 volt så risken är kanske stor att det börjar läcka ut lite högre spänning från reläet i framtiden?
Förlåt men jag förstår inte vad du pratar om?
-
Om du mäter utan nån belastning så är det inte så konstigt. Det räcker nog att hålla kablarna till mätinstrumentet nära en spole med 230V för att den skall registrera några V spänning.
-
Det känns som att det är obra för styrkortet om det kommer in främmande spänning från reläet. Styrspänningen till reläet är 230 volt, det är härifrån spänningsläckaget kommer och uppmättes i reläets funktionskrets vars enda uppgift är att styra till- och frånslag av 8,2k ohms motståndet.
Svar på purjo__ påstående:
Spänningen var 0 volt på benen som inte var aktiverade när spolen var dragen. Mätinstrumentet borde inte registrera 0 volt på dessa utgångar då de ligger bredvid de utgångar som samtidigt visar ca: 1 volt.
-
Prova att ta i mätproberna med bara fingrarna på växelströmsmätning och läs av displayen.
Hur tycker du att det känns ;)
Det är RF och ditt styrkort kommer att registrera 0volt så det är ofarligt.
-
Det är RF och ditt styrkort kommer att registrera 0volt så det är ofarligt.
Vad är RF?
-
Vad är RF?
Radiofrekvent signal.
Det som brummar om du tar med fingrarna på förstärkaringången.
-
Att man kan mäta växelspänning av varierande nivå på en öppen krets som ligger nära en krets där det går växelström er helt normalt och helt ofarligt. Induktion kallas det för. Så fort du belastar/sluter kretsen så går spänningen ner till 0.
-
Det här med styrning av fläktarna igen, tänkte fixa det nu äntligen då... Minns inte hur det ser ut bakom displayluckan. Får man lätt plats med relä + sockel + skena nånstans bakom luckan eller var bör man fästa grejerna? Just ja måste ha nå skruvar till skenan o. Planerar inte att löda alltså.
-
Det här med styrning av fläktarna igen, tänkte fixa det nu äntligen då... Minns inte hur det ser ut bakom displayluckan. Får man lätt plats med relä + sockel + skena nånstans bakom luckan eller var bör man fästa grejerna? Just ja måste ha nå skruvar till skenan o. Planerar inte att löda alltså.
Ok, finns en skena redan men sockeln är för stor för att få dit den. Kan någon här berätta och kanske länka till en bild var ni fäst DIN-skena/sockeln med relä? Vore trevligt, det gäller alltså en 410P. DIN-skena på bottenplåten bara eller?
-
Det känns som att det är obra för styrkortet om det kommer in främmande spänning från reläet. Styrspänningen till reläet är 230 volt, det är härifrån spänningsläckaget kommer och uppmättes i reläets funktionskrets vars enda uppgift är att styra till- och frånslag av 8,2k ohms motståndet.
Svar på purjo__ påstående:
Spänningen var 0 volt på benen som inte var aktiverade när spolen var dragen. Mätinstrumentet borde inte registrera 0 volt på dessa utgångar då de ligger bredvid de utgångar som samtidigt visar ca: 1 volt.
Intressant med mätning men öppna kretsar är som sagt öppna kretsar. Dock eftersom den normala strömmen genom givaren bara är någon enstaka [mA] och om då A/D-omvandlaren på mikroprocessorkortet även inkluderar multipler av nätfrekvensen kan det kanske ändå påverka kanal 08 värde en aning? Vet tyvärr inte vilken samplingsfrekvens som används. Den borde vara tämligen låg och då ska inte n x nätfrekvensen alls komma med. Går ju annars att bygga med dubbla reläer, först ett 230V som styr en 12V-krets med ett 12V-relä som i sin tur styr inkoppling av extra resistorn. Alt. löda in ett par ledningar på relä nr 1's 12V-matning på det stora elektronikkraftkortet och "tjuva" 12V-styrspänningen därifrån till ett extra 12V-relä. Eftersom steg 3 elpatron relä inte är monterad måste 12V-trafon minst klara mata ett annat extra relä.
-
Ok, finns en skena redan men sockeln är för stor för att få dit den. Kan någon här berätta och kanske länka till en bild var ni fäst DIN-skena/sockeln med relä? Vore trevligt, det gäller alltså en 410P. DIN-skena på bottenplåten bara eller?
Fixat nu, funkar, att man inte fixat tidigare. Tack åt v70tdi, tokjan o purjo o hampus o josth med flera. Kompressorn går ej: tilluft 1, frånluft 6 ; kompressorn igång: tilluft 3, frånluft 8 ("original"). Reläet fast i sockeln som är fast i kablarna som buntades fast i andra kablar, inte vackert, härva därinne ändå, bra som sjutton. Hur många kWh sparar jag varje år nu då?!? Kanske knappt mätbart :)
-
Du kanske kan sänka frånluft 6 till något ännu lägre?
-
Du kanske kan sänka frånluft 6 till något ännu lägre?
Kanske, 120kvm med normal takhöjd (2,40 typ), hur mycket kubik luft omsätts som det är nu? Hur mycket kubik bör det omsättas?
-
Kanske, 120kvm med normal takhöjd (2,40 typ), hur mycket kubik luft omsätts som det är nu? Hur mycket kubik bör det omsättas?
Lägsta ventilationsflöde enligt gällande norm är 0,35 l/s per
m2 golvarea. För att värmepumpen skall arbeta på bästa
sätt bör ventilationsflödet ej understiga 110 m3/h (31
l/s).
Kolla sidan 15 i instruktionboken som finns under nedanstående länk:
http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF (http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF)
-
Kolla sidan 15 i instruktionboken som finns under nedanstående länk:
http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF (http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF)
Kryptiska nibe diagram, vad säger y-axeln egentligen? Känns i öronen när kompressorn stannar tyckte sambon, tät hus antar jag, båda fläktarna snurrar, rätt spänning till de. Får sänka frånluften från 6 till 5 (när kompressorn inte går).
-
Kryptiska nibe diagram, vad säger y-axeln egentligen? Känns i öronen när kompressorn stannar tyckte sambon, tät hus antar jag, båda fläktarna snurrar, rätt spänning till de. Får sänka frånluften från 6 till 5 (när kompressorn inte går).
Sänkt till 5:an nu o hoppas regeringen tycker det är bättre. Men huset är 120*2,4=288m3, hur utläser jag i diagrammen ifall mina inställningar är ok? Just ja, hör ett brummande från nånstans nära tilluftsfläkten när burken kör på tilluft=1, ska det vara så eller håller tilluftsfläktmotorn på att gå sönder? Kanske var det lika förra sommaren när jag körde på konstant 1:an.
-
Sänkt till 5:an nu o hoppas regeringen tycker det är bättre. Men huset är 120*2,4=288m3, hur utläser jag i diagrammen ifall mina inställningar är ok? Just ja, hör ett brummande från nånstans nära tilluftsfläkten när burken kör på tilluft=1, ska det vara så eller håller tilluftsfläktmotorn på att gå sönder? Kanske var det lika förra sommaren när jag körde på konstant 1:an.
120*0,35=42 l/s. 42*3,6 = 151m3/h i rekommenderat lägsta frånluftsflöde.
Mitt hus är på 180m2 varav 155m2 är med mekanisk till-/frånluft.
Vid ventilationsinjusteringen som utfördes av firma satte de frånluftfläkten på 185 volt (kabel 096 till utgång 6) och tilluftsfläkten på 170 volt (kabel 097 till utgång 7) med fläkthastighetsväljaren i läge B (normal). Det projekterade värdet var 60 l/s i frånluftsflöde och 52 l/s i tilluftsflöde. Det uppmätta värdet blev 60 l/s i frånluftsflöde och 49 l/s i tilluftsflöde. Lägsta ventilationsflödet enligt gällande norm är 0,35 l/s per m2.
I mitt fall alltså: 0,35 * 155 = 54 l/s.
Med fläkthastighetsväljaren i läge A (reducerad) och tilluftsfläktkabeln 094 kopplad till utgång 1 och frånluftsfläktkabel 095 kopplad till utgång 2 (på transformatorspänningsplinten) var det uppmätta värdet 23,5 l/s i tilluftsflöde och 37 l/s i frånluftsflöde.
Med fläkthastighetsväljaren i läge B (normal) och tilluftsfläktkabeln 096 kopplad till utgång 6 och tilluftsfläktskabel 097 kopplad till utgång 7 (på transformatorspänningsplinten) var det uppmätta värdet 49 l/s i tilluftsflöde och 60 l/s i frånluftsflöde.
Med fläkthastighetsväljaren i läge C (forcerad) och tilluftsfläktkabeln 098 kopplad till utgång 9 och frånluftsfläktkabel 099 kopplad till utgång 10 (på transformatorspänningsplinten) var det uppmätta värdet 52,5 l/s i tilluftsflöde och 65 l/s i frånluftsflöde.
-
120*0,35=42 l/s. 42*3,6 = 151m3/h i rekommenderat lägsta frånluftsflöde.
Mitt hus är på 180m2 varav 155m2 är med mekanisk till-/frånluft.
Vid ventilationsinjusteringen som utfördes av firma satte de frånluftfläkten på 185 volt (kabel 096 till utgång 6) och tilluftsfläkten på 170 volt (kabel 097 till utgång 7) med fläkthastighetsväljaren i läge B (normal). Det projekterade värdet var 60 l/s i frånluftsflöde och 52 l/s i tilluftsflöde. Det uppmätta värdet blev 60 l/s i frånluftsflöde och 49 l/s i tilluftsflöde. Lägsta ventilationsflödet enligt gällande norm är 0,35 l/s per m2.
I mitt fall alltså: 0,35 * 155 = 54 l/s.
Med fläkthastighetsväljaren i läge A (reducerad) och tilluftsfläktkabeln 094 kopplad till utgång 1 och frånluftsfläktkabel 095 kopplad till utgång 2 (på transformatorspänningsplinten) var det uppmätta värdet 23,5 l/s i tilluftsflöde och 37 l/s i frånluftsflöde.
Med fläkthastighetsväljaren i läge B (normal) och tilluftsfläktkabeln 096 kopplad till utgång 6 och tilluftsfläktskabel 097 kopplad till utgång 7 (på transformatorspänningsplinten) var det uppmätta värdet 49 l/s i tilluftsflöde och 60 l/s i frånluftsflöde.
Med fläkthastighetsväljaren i läge C (forcerad) och tilluftsfläktkabeln 098 kopplad till utgång 9 och frånluftsfläktkabel 099 kopplad till utgång 10 (på transformatorspänningsplinten) var det uppmätta värdet 52,5 l/s i tilluftsflöde och 65 l/s i frånluftsflöde.
Ok, tack, tänkte att man kunde utläsa på nåt sätt vad exvis plint 1 motsvarar i flöde, står ju iofs l/s i diagrammen men sen är det "Tillgängligt tryck" inblandat också, antar att man måste mäta flödena som du gjort så man får "rätt" siffror.
-
Ändring så att shunten kan köras på ett valfritt börvärde i automatikstyrning
Snyggt tycker jag! Tänkte eventuellt fixa det också (kanske redan före nästa vinter). Vad har du för erfarenheter om den modifieringen? Kompressorn gick konstant när det var som kallast? Fick du justera framledningen med kurva + lutning ofta? Jag körde icke blockerad elpatron absolut max 7 dygn vintern som var (tvungen för panntemp inte kom upp i 50+ m endast kompressorn), misstänker att kompressorn tappat effekt, körde helt utan elpatron vintern innan som var kallare än denna vintern ju. Tycker inte att en FLVP ska behöva hjälp från en elpatron normalt över året, inte ens när det blir -35 eller nåt sånt ute, hmm, beror ju på isolering o sånt, ok det kanske är helt ok ändå att en FLVP kör en massa elpatron (nä!). Vet inte egentligen, vårt första hus m FLVP.
-
Min FLVP levererar 3kw.
Den stannar aldrig Dec-Feb, dygnet runt 24/7 i nästan 3mån.
Elpatronen, 4kw, toppar hela tiden till och från.
Du har en kompressor som levererar 2kw.
Du måste bo i ett lågenergihus om den ska klara att stanna i bistra januari natten.
-
Min FLVP levererar 3kw.
=> Väldigt bra. Min lär leverera max 3(COP läst nånstans) x 550(märkeffekt)=1650W i värmeeffekt kanske?
Den stannar aldrig Dec-Feb, dygnet runt 24/7 i nästan 3mån. Elpatronen, 4kw, toppar hela tiden till och från.
=> Ert hus är större än vårt på endast 120 kvm? Mindre tät? Andra parametrar? Jag tänker inte börja peta på elptrondriften om det inte krävs. Blockerat funkar. Tycker en FLVP ska klara minst -35 ute utan elpatron, åtminstone ifall man har en LLVP som vi har, FLVP:n har ju ca 22-gradigt att jobba med hela tiden, ska det behövas mera?
Du har en kompressor som levererar 2kw
=> ok, bättre COP än jag trodde.
Du måste bo i ett lågenergihus om den ska klara att stanna i bistra januari natten.
=> Inget lågenergihus vi bor i, Myresjöhus (nåt "vanligt" antar jag, vet inte), 120kvm, byggt 1987, LLVP sedan förra vintern, ..., Vadå? Ska inte våran 410P kompressor på 550W kunna fixa VV (54 grader) + 29 gradigt i tilluftsbatteriet, returen stängd (radiatorkretsen), utan elpatron vid -35 ute? Tycker nibeburken borde klara det. Som sagt körde elpatron max 7 dygn denna vintern, tror sanningen ligger närmare 4 dygn och förra vintern gick det bra helt utan elpatron efter 14/12 när vi fick LLVP:n installerad.
-
Snyggt tycker jag! Tänkte eventuellt fixa det också (kanske redan före nästa vinter). Vad har du för erfarenheter om den modifieringen? Kompressorn gick konstant när det var som kallast? Fick du justera framledningen med kurva + lutning ofta?
Jag är helnöjd med modifieringen som för övrigt var väldigt enkel att göra. Bäst blir det nog ändå på en Fighter 310p då denna ej har något tilluftsbatteri som behöver värmas upp. Eftersom en varierande utomhustemperatur påverkar tilluftsbatteriets avkylning på en Fighter 410p får man ibland ändra på ratten (förskjutning av värmekurva) något för att hålla rätt panntemperatur (>50°C). För enkelhetens skull vill jag rekommendera att ha elpatrondrift tillåten då det är som kallast, även om man har alternativa uppvärmningskällor. Detta för att slippa ändra på ratten de korta perioder kompressorn inte orkar själv. Det blir ju ändå bara marginell elpatrondrift. Vi har sparat minst 5000 kWh/år genom att köra FLVP optimalt och ersatt elpatrondriften så mycket som möjligt med alternativa uppvärmningskällor.
Tips!
Det går att begränsa elpatrondriften enkelt också i originalutförande (med utomhusgivaren). Då kompressorn inte orkar med själv och elpatronen börjar gå in och spetsa sänker man till ett lägre värde på ratten (förskjutning av värmekurva). Blir det högre utomhustemperaturer får man istället öka på ratten så att kompressorn inte går upp och stoppar på stopptemperaturen. Justera alltså på ratten (förskjutning av värmekurva) för att få kompressorn att gå så mycket som möjligt och elpatronen så lite som möjligt. Kolla temperaturen på kanal 10 i sifferfönstret och se vad det blir för börvärde på framledningstemperaturen när ratten ändras. Var inte rädd för att vrida mycket på ratten. Det enda som ratten påverkar är shunten.
-
Jag kollade med Nibe vad en ny kompressor och styrkort kostade till Fighter 310/410p.
3800:- exklusive moms för en ny kompressor.
Med nytt torkfilter, påfyllning av köldmedie, ev. annat material samt arbetskostnad och moms landar det nog på mellan 10 och 15 tusen.
Nu har de visst gått över till Mitsubishi kompressorer. Så om man har en Benchmark- eller Bristolkompressor blir det istället en Mistubishi kompressor vid byte till ny.
Styrkortet kostade 1250:- exklusive moms och det var visst alltid den senaste styrkortsversionen man får då de tillverkades. Antagligen samma programvara som för 2008 årsmodell som jag har med starttemperatur kompressor 53°C och stopptemperatur kompressor 56°C.
-
Intressant med mätning men öppna kretsar är som sagt öppna kretsar. Dock eftersom den normala strömmen genom givaren bara är någon enstaka [mA] och om då A/D-omvandlaren på mikroprocessorkortet även inkluderar multipler av nätfrekvensen kan det kanske ändå påverka kanal 08 värde en aning? Vet tyvärr inte vilken samplingsfrekvens som används. Den borde vara tämligen låg och då ska inte n x nätfrekvensen alls komma med. Går ju annars att bygga med dubbla reläer, först ett 230V som styr en 12V-krets med ett 12V-relä som i sin tur styr inkoppling av extra resistorn. Alt. löda in ett par ledningar på relä nr 1's 12V-matning på det stora elektronikkraftkortet och "tjuva" 12V-styrspänningen därifrån till ett extra 12V-relä. Eftersom steg 3 elpatron relä inte är monterad måste 12V-trafon minst klara mata ett annat extra relä.
Smart Josth!
Har förnärvarande lagt ner projektet med hysteresändringen pga följande:
1, Som Josth skriver i ovanstående citat. Blir en del extra jobb och jag vet inte om jag är mogen att löda i kretskortet!
2, Det är väldigt trångt bakom frontpanelen och jag hittade inget bra ställe att fästa relä+reläsockeln. Det kanske kan få plats om man flyttar ihop reläerna för elpatronerna något på DIN-skenan. Med relä+reläsockel blev det ganska stort på höjden. Bifogar en bild så ser ni hur trångt det är.
3, Under vinterhalvåret när kompressorn går konstant, är det kanske inte så bra att reläet är draget hela tiden. Testade att ha det igång en stund och plasten blir ljummen. Jag har en känsla av att detta relä (2-poligt växlande) kanske inte är byggt för att vara draget i månader? För att komma runt problemet skulle man kunna sätta en strömbrytare på 230V matningen till reläet. Då kan reläet kopplas ur med strömbrytaren under vinterhalvåret när hysteresändringen inte behövs. För att inte start-/stopp temperaturen ska bli lägre än tidigare (marginal innan elpatronen startar) så behövs ytterligare en strömbrytare kopplas in för att koppla ur motståndet.
Ett alternativ till att ha 2st strömbrytare är att lura temperaturen åt andra hållet. Då behövs bara 1st strömbrytare för att koppla ur 230V matningen till reläet under vinterhalvåret. Genom att koppla in ett motstånd i serie (kanske 150 ohm) som blir aktiverat när reläet är draget för att lura temperaturen några grader kallare.
Fläktsynkreläprojektet har jag också lagt åt sidan. Detta pga att det är väldigt trångt bakom frontpanelen.
Jag kör istället fläktarna på ett ventilationsflöde som är precis ovanför min. gränsen (0,35 l/s per m2).
-
Bäst blir det nog ändå på en Fighter 310p då denna ej har något tilluftsbatteri som behöver värmas upp. Eftersom en varierande utomhustemperatur påverkar tilluftsbatteriets avkylning på en Fighter 410p får man ibland ändra på ratten (förskjutning av värmekurva) något för att hålla rätt panntemperatur (>50°C).
=> Tänkte också att man bör justera om ska undvika stop/start av kompressorn, men det är inte det jag primärt är ute efter. Våran 410:a vill inte alltid "shunta" ut börvärde till framledningen. Har inte märkt nåt annat mönster än att ibland vid kanske ca -6 ute så vill den inte öka på framledningen, alltså även med oblockad elpatron => A02 till slut, sedan omstart och funkar bra igen ett tag, testat olika kurvor o förskjutningar också. Min plan är att eventuellt nästa vinter köra fast framledning på kanske 28 grader på sättet som du beskrivit, det kanske kommer att funka klockrent.
Vi har sparat minst 5000 kWh/år genom att köra FLVP optimalt och ersatt elpatrondriften så mycket som möjligt med alternativa uppvärmningskällor.
=> Bra tycker jag. Våran besparing är i samma härad, något mindre tror jag (blockerad elpatron + radiatorkretsen stängd + LLVP)
-
Med nytt torkfilter, påfyllning av köldmedie, ev. annat material samt arbetskostnad och moms landar det nog på mellan 10 och 15 tusen.
Nu har de visst gått över till Mitsubishi kompressorer. Så om man har en Benchmark- eller Bristolkompressor blir det istället en Mistubishi kompressor vid byte till ny.
=> Det här har jag framför mig. Hoppas det blir en Mitsubishi då, och hoppas den för mindre liv.
Styrkortet kostade 1250:- exklusive moms och det var visst alltid den senaste styrkortsversionen man får då de tillverkades. Antagligen samma programvara som för 2008 årsmodell som jag har med starttemperatur kompressor 53°C och stopptemperatur kompressor 56°C.
=> Trodde de skulle vara dyrare. Inkluderar nog inte arbetet, kanske inte svårt att byta iofs.
-
Fläktsynkreläprojektet har jag också lagt åt sidan. Detta pga att det är väldigt trångt bakom frontpanelen.
=> Jo, mitt fläktdriftstyrrelä tillsammans med sockeln ligger mot "bottenplåten" mitt i härvan, inte snyggt men funkar gör det iaf.
-
Styrkortet kostade 1250:- exklusive moms och det var visst alltid den senaste styrkortsversionen man får då de tillverkades. Antagligen samma programvara som för 2008 årsmodell som jag har med starttemperatur kompressor 53°C och stopptemperatur kompressor 56°C.
=> Trodde de skulle vara dyrare. Inkluderar nog inte arbetet, kanske inte svårt att byta iofs.
Det byter du enkelt själv.
Dra först loss ratten (förskjutning värmekurva).
Under ratten finns en mutter (14mm nyckel har jag för mig) som plockas bort. Dra ej åt muttern hårt vid återmontering!
Öppna frontpanelen så ser det ut enligt tidigare bifogad bild. Lossa kablarna på styrkortet. Styrkortet sitter fast med 4st plastpiggar (ben) med hullingar på. Tryck ihop hullingarna med en spetstång eller liknande på ena plastpiggen och lirka/dra upp styrkortet så det kommer ovanför hullingarna. Gör likadant på de 3 andra plastpiggarna för att få upp styrkortet. Det låter kanske krångligt men det är jätteenkelt, det är lättare att förstå hur jag menar när man ser det.
För att komma åt att ändra byglingen på styrkortet (sidan 18 i instruktionsboken i nedanstående länk) behöver man lossa på styrkortet. Kablarna behöver ej lossas i detta fall.
http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF (http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF)
-
Det byter du enkelt själv.
Dra först loss ratten (förskjutning värmekurva).
Under ratten finns en mutter (14mm nyckel har jag för mig) som plockas bort. Dra ej åt muttern hårt vid återmontering!
Öppna frontpanelen så ser det ut enligt tidigare bifogad bild. Lossa kablarna på styrkortet. Styrkortet sitter fast med 4st plastpiggar (ben) med hullingar på. Tryck ihop hullingarna med en spetstång eller liknande på ena plastpiggen och lirka/dra upp styrkortet så det kommer ovanför hullingarna. Gör likadant på de 3 andra plastpiggarna för att få upp styrkortet. Det låter kanske krångligt men det är jätteenkelt, det är lättare att förstå hur jag menar när man ser det.
För att komma åt att ändra byglingen på styrkortet (sidan 18 i instruktionsboken i nedanstående länk) behöver man lossa på styrkortet. Kablarna behöver ej lossas i detta fall.
http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF (http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF)
Den här informationen kommer att vara jätteviktig om/när jag byter kort, du måste gjort det här själv? Varför i såna fall? Hur länge har du/ni kört 410:an?
Men, ingen här på forumet har en susning eller idé eller tips på hur jag hittar problemet med för låg framledning som jag får "ibland" (fel tråd, jag vet).
-
Den här informationen kommer att vara jätteviktig om/när jag byter kort, du måste gjort det här själv? Varför i såna fall? Hur länge har du/ni kört 410:an?
Men, ingen här på forumet har en susning eller idé eller tips på hur jag hittar problemet med för låg framledning som jag får "ibland" (fel tråd, jag vet).
Vår Fighter 410 har varit i drift sedan början av 2009. Jag har inte bytt styrkort, men ändrat byglingen på styrkortet.
Nu visas horisontella streck i sifferfönstret vid uppstart istället för vertikala (se sidan 18 i instruktionsboken i tidigare länk). Detta innebär att elpatronen enbart tillåts vara i drift då kompressorn är i drift (förutom i avfrostningsläge). Dessutom begränsas framledningstemperaturen till maximalt 60°C.
Problemet med låg framledningstemperatur kan beror på olika faktorer. Har du kollat det vanliga? T.ex. luft i sytemet, rätt panntryck, att cirkulationspump och shunt fungerar som de ska. Annars kanske det beror på elfel eller glappkontakt i shunten, cirkulationspumpen eller på reläer som styr dessa. Sådana fel kan vara svåra att felsöka om de bara kommer ibland. Ett tips är att forska och använda sig av uteslutningsmetoden. Det är ju också en avvägning hur mycket tid och ev. pengar man tycker det är värt att lägga på ett problem som bara kommer ibland och som man kanske kan leva med.
-
Nu visas horisontella streck i sifferfönstret vid uppstart istället för vertikala (se sidan 18 i instruktionsboken i tidigare länk). Detta innebär att elpatronen enbart tillåts vara i drift då kompressorn är i drift (förutom i avfrostningsläge). Dessutom begränsas framledningstemperaturen till maximalt 60°C.
=> Var inne på samma sak förut också, har för mig att det stod otydligt i min manual om varför man skulle ha den ena eller den andra inställningen, originalinställningen verkar konstig, att elpatronen ska kunna gå när inte kompressorn kör. Borde kanske göra denna grejen också, jag verkar ju inte klara mig helt utan elpatron längre.
Problemet med låg framledningstemperatur kan beror på olika faktorer. Har du kollat det vanliga? T.ex. luft i sytemet
=> Luftade flera ggr på 2 eller 3 ställen enl manualen, borde inte vara det problemet.
rätt panntryck => 1 bar
att cirkulationspump
=> den är endast 1 år gammal och jag kollade den 2 ggr, snurrade. Får hålla bättre öga på det nästa vinter, kanske skräp i kretsen.
och shunt fungerar som de ska.
=> Jag har tyvärr inte en susning på hur man kollar om shunten gör som den ska, kan ju se att ärvärdet inte följer börvärdet, avvikelsen stort negativt, när det händer med andra ord. Körde shunten manuellt ett tag, då funkade det ok.
Annars kanske det beror på elfel
=> ja, kanske dontknaow
eller glappkontakt i shunten,
=> elledningarna tänkte du? Det borde gå att kolla.
cirkulationspumpen eller på reläer som styr dessa.
=>det här borde jag fördjupa mig i mera, skulle kunna var nåt sånt här problem.
Sådana fel kan vara svåra att felsöka om de bara kommer ibland.
=>får fundera ut nåt tillsammans med en elektriker.
Ett tips är att forska och använda sig av uteslutningsmetoden. Det är ju också en avvägning hur mycket tid och ev. pengar man tycker det är värt att lägga på ett problem som bara kommer ibland och som man kanske kan leva med.
=> Helt rätt, A02 känns inte skoj dock, fast någon sa att det är osannolikt att tilluftsbatteriet verkligen skulle frysa, tror jag fick kanske 3 st A02:or i vintras, sen upptäckte jag flera ggr att det var på väg mot A02 så petade på shunten lite, men lite osäker på om det egentligen hjälpte, det som verkligen hjälpte varje gång var en omstart. Stort tack ska du ha för tipsen :) kommer eventuellt att felsöka lite först, sedan vill jag nog kunna köra med fast utetemp som du beskrivit.
-
Nu visas horisontella streck i sifferfönstret vid uppstart istället för vertikala (se sidan 18 i instruktionsboken i tidigare länk). Detta innebär att elpatronen enbart tillåts vara i drift då kompressorn är i drift (förutom i avfrostningsläge). Dessutom begränsas framledningstemperaturen till maximalt 60°C.
=> Var inne på samma sak förut också, har för mig att det stod otydligt i min manual om varför man skulle ha den ena eller den andra inställningen, originalinställningen verkar konstig, att elpatronen ska kunna gå när inte kompressorn kör. Borde kanske göra denna grejen också, jag verkar ju inte klara mig helt utan elpatron längre.
svmh906:
Jag tycker inte du ska ändra byglingen på styrkortet. Jag gjorde det först, men nu har jag ändrat tillbaka så att elpatronen får gå in trots att kompressorn inte är i drift (vertikala streck nu igen vid uppstart). Med facit i hand har jag inte märkt någon skillnad. Jag håller med om att det står otydligt i manualen. Elpatronen lever sitt eget liv och startar och stoppar på samma panntemperatur oavsett hur byglingen är, enda skillnaden är att kompressorn måste vara i drift för att elpatronen ska få starta i det ena byglingsalternativet. Fast det är den ju alltid vintertid ändå. Vill jag inte att elpatronen ska gå, kopplar jag bort den med knappvalet.
Anledningen till att jag har ändrat mig är för jag har upptäckt att kompressorn startar och stoppar flera gånger i timmen under sommarhalvåret, då kompressorn endast tillverkar tappvarmvatten. Nibe Fighter 310/410p har en kompressor av On/Off-modell och tyvärr inte någon frekvensstyrd invertertyp som kan reglera effekten. För att komma undan alla dessa start/stopp som sliter på kompressorns livslängd väljer jag att istället köra med elpatronen 6 timmar/dygn för tappvarmvattentillverkning under sommaren. Detta genom att trycka in knappen "extra varmvatten" 2 gånger då en konstant höjning av varmvattentemperaturen sker under 6 timmar/dygn med elpatron. Jag har valt att trycka in knappen vid 16-tiden för att få elpatrondriften fram till 22-tiden eftersom det oftast är då man förbrukar mest varmvatten.
På våren när vi inte längre behöver någon värme i huset gör jag denna driftsändring för att slippa värma upp huset med elpatron i onödan. Alltså stänger jag först av av cirkulationspumpen för värmesystemet på driftväljarknappen, även elpatronen måste blockeras för att kunna stoppa värmesystemets cirkulationspump (om "extra varmvatten"-knappen är intryckt får elpatronen tillåtelse att gå fastän den är blockerad).
För att ändra tillbaka till enbart kompressordrift så trycks extra varmvattenknappen in 1 gång så lampan i knappen slutar blinka.
-
Även om man har en inverterstyrd VP så kör den väl på max effekt när den gör varmvatten så det blir ingen skillnad mot en on/off?
-
Även om man har en inverterstyrd VP så kör den väl på max effekt när den gör varmvatten så det blir ingen skillnad mot en on/off?
Jag vet inte, men så är det kanske.
En inverterstyrd FLVP med intelligent styrning borde köra på minsta effekt vid enbart varmvattenproduktion för att slippa en del onödiga start och stopp.
-
svmh906:
Jag tycker inte du ska ändra byglingen på styrkortet. Jag gjorde det först, men nu har jag ändrat tillbaka så att elpatronen får gå in trots att kompressorn inte är i drift (vertikala streck nu igen vid uppstart). Med facit i hand har jag inte märkt någon skillnad. Jag håller med om att det står otydligt i manualen. Elpatronen lever sitt eget liv och startar och stoppar på samma panntemperatur oavsett hur byglingen är, enda skillnaden är att kompressorn måste vara i drift för att elpatronen ska få starta i det ena byglingsalternativet. Fast det är den ju alltid vintertid ändå. Vill jag inte att elpatronen ska gå, kopplar jag bort den med knappvalet.
Anledningen till att jag har ändrat mig är för jag har upptäckt att kompressorn startar och stoppar flera gånger i timmen under sommarhalvåret, då kompressorn endast tillverkar tappvarmvatten. Nibe Fighter 310/410p har en kompressor av On/Off-modell och tyvärr inte någon frekvensstyrd invertertyp som kan reglera effekten. För att komma undan alla dessa start/stopp som sliter på kompressorns livslängd väljer jag att istället köra med elpatronen 6 timmar/dygn för tappvarmvattentillverkning under sommaren. Detta genom att trycka in knappen "extra varmvatten" 2 gånger då en konstant höjning av varmvattentemperaturen sker under 6 timmar/dygn med elpatron. Jag har valt att trycka in knappen vid 16-tiden för att få elpatrondriften fram till 22-tiden eftersom det oftast är då man förbrukar mest varmvatten.
På våren när vi inte längre behöver någon värme i huset gör jag denna driftsändring för att slippa värma upp huset med elpatron i onödan. Alltså stänger jag först av av cirkulationspumpen för värmesystemet på driftväljarknappen, även elpatronen måste blockeras för att kunna stoppa värmesystemets cirkulationspump (om "extra varmvatten"-knappen är intryckt får elpatronen tillåtelse att gå fastän den är blockerad).
För att ändra tillbaka till enbart kompressordrift så trycks extra varmvattenknappen in 1 gång så lampan i knappen slutar blinka.
Ok, intressant. Och jag har undvikit elpatrondrift som pesten, inte så smart kanske, kompressorn säckar väl ihop snart :). Men går det inte åt en massa extra kWh när du kör extra VV m h a elpatron 6 timmar varje dag? Visst, man ska jämföra med kostnaden mot en ny kompressor med mera, men ändå?
-
Jag vet inte, men så är det kanske.
En inverterstyrd FLVP med intelligent styrning borde köra på minsta effekt vid enbart varmvattenproduktion för att slippa en del onödiga start och stopp.
När varmvattnet är slut så vill man väl inte vänta 12 timmar på att det finns nytt?
-
När varmvattnet är slut så vill man väl inte vänta 12 timmar på att det finns nytt?
Det beror ju på vad kompressorns min.-effekt är.
Hur de inverterstyrda frånluftsvärmepumparna fungerar vet jag inte. Men det borde vara lite intelligentare styrning då möjligheten finns att enkelt påverka driften på ett bättre sätt. En enkel och antagligen väl fungerande styrning är om kompressors effekt regleras efter hur stor avvikelse det är mellan temperaturen på pannans är- och börvärde samt hur lång tid temperaturavvikelsen har pågått. Då drar den ju inte på mer än nödvändigt oavsett driftsfall. Om det även finns möjlighet att ändra hysteresen på start- och stopptemperaturen hade det varit ännu mer fulländat vid sommardrift.
-
Det kräver ju att tillverkarna skriver om programvaran så att den prioriterar livslängd framför komfort. Det känns väldigt osannolikt att det skulle hända...
-
Jag vet inte, men så är det kanske.
En inverterstyrd FLVP med intelligent styrning borde köra på minsta effekt vid enbart varmvattenproduktion för att slippa en del onödiga start och stopp.
Håller med, men man har fått erfara att åtminstone 410P inte har så smart styrning, fast det ska ha att göra med att alla kanske inte vill köra sin FLVP på samma sätt tror jag det var nån som sa, det är väl en kompromiss som ska passa alla. 410P är on/off så kommentaren kanske inte passar här.
-
För att köra shunten på ett valfritt börvärde i automatikstyrning görs följande ändring:
...
Kopplingsmässigt blev det följande ändring:
Kopplat in en 1-polig vippströmbrytare med till/till-funktion (finns att köpa på Kjell & Company, art nr: 36126). Strömbrytaren ändrar mellan utomhusgivaren och en fast simulerad utetemperatur som alltid visar +3ºC. Detta med hjälp av ett 8,2 k Ω-motstånd.
...
=> Hej där, snart vinter igen så tänkte fixa till det här snart så jag kan slippa A02:orna som dyker upp ibland när styrning av ärv inte verkar funka, undrar nu vad det ska vara för motstånd? Nåt billigt från kjell&company bara eller?
-
För att köra shunten på ett valfritt börvärde i automatikstyrning görs följande ändring:
...
Kopplingsmässigt blev det följande ändring:
Kopplat in en 1-polig vippströmbrytare med till/till-funktion (finns att köpa på Kjell & Company, art nr: 36126). Strömbrytaren ändrar mellan utomhusgivaren och en fast simulerad utetemperatur som alltid visar +3ºC. Detta med hjälp av ett 8,2 k Ω-motstånd.
...
=> Hej där, snart vinter igen så tänkte fixa till det här snart så jag kan slippa A02:orna som dyker upp ibland när styrning av ärv inte verkar funka, undrar nu vad det ska vara för motstånd? Nåt billigt från kjell&company bara eller?
Hej!
Köp något vanligt billigt motstånd på runt 10k ohm.
Vid ett motstånd på 7,62k ohm blir utetempen 5°C , vid 9,81k ohm blir utetempen 0°C, vid 12,71k ohm blir det -5°C i utetemp. Jag valde 8,2k ohm och fick 3°C. Det spelar ingen roll vilket du väljer bara det hamnar i dessa regioner så det inte blir helt galet. På Elfa kan du köpa motstånd. Annars såg jag att Kjell & Co säljer potentiometrar (tyvärr inte motstånd) som borde funka om man ställer in det på runt 10k ohm och därefter inte vrider på den.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/motstand/panelpotentiometer-10-kohm-p90313 (http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/motstand/panelpotentiometer-10-kohm-p90313)
Det är 3 ben på potentiometern så jag vet inte vilka du ska använda. Mät med en multimeter innan så det inte blir fel. Jag vet inte om det går att installera potentiometern på ett bra sätt bakom frontplåten, men det borde säkert gå att gömma någonstans. Du har ju öppet köp på Kjell & Co så det är bara att lämna tillbaka om det inte går att placera den på ett bra sätt.
Köper du ett vanligt motstånd istället så blir det enkelt att installera, kolla inlägg 54 så ser du hur jag gjorde. Glöm inte att stänga av värmepumpen innan du börjar och ta även säkringarna för säkerhets skull.
Lycka till!
-
Använd hellre ett fast motstånd än potentiometer, en potentiometer brukar korrodera och tappa kontakten efter ett tag, särskilt om den inte används. Som en gammal radio som knastrar när man vrider på volymratten. Om du känner att du absolut måste ha en potentiometer så koppla mitten-stiftet ihop med ett av de yttre till ena ledningen, och det andra ytterstiftet till andra ledningen. Förlänger livslängden något, men fast motstånd ändå bäst.
-
Hej!
Köp något vanligt billigt motstånd på runt 10k ohm.
Vid ett motstånd på 7,62k ohm blir utetempen 5°C , vid 9,81k ohm blir utetempen 0°C, vid 12,71k ohm blir det -5°C i utetemp. Jag valde 8,2k ohm och fick 3°C. Det spelar ingen roll vilket du väljer bara det hamnar i dessa regioner så det inte blir helt galet. På Elfa kan du köpa motstånd. Annars såg jag att Kjell & Co säljer potentiometrar (tyvärr inte motstånd) som borde funka om man ställer in det på runt 10k ohm och därefter inte vrider på den.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/motstand/panelpotentiometer-10-kohm-p90313 (http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/motstand/panelpotentiometer-10-kohm-p90313)
Det är 3 ben på potentiometern så jag vet inte vilka du ska använda. Mät med en multimeter innan så det inte blir fel. Jag vet inte om det går att installera potentiometern på ett bra sätt bakom frontplåten, men det borde säkert gå att gömma någonstans. Du har ju öppet köp på Kjell & Co så det är bara att lämna tillbaka om det inte går att placera den på ett bra sätt.
Köper du ett vanligt motstånd istället så blir det enkelt att installera, kolla inlägg 54 så ser du hur jag gjorde. Glöm inte att stänga av värmepumpen innan du börjar och ta även säkringarna för säkerhets skull.
Lycka till!
Tack för informationen. Blir fast motstånd pga ev problem med utrymme. De här kanske funkar: http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/komponentsatser/motstand-610-st-serie-e12-p36802 (http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/komponentsatser/motstand-610-st-serie-e12-p36802)
?
-
Använd hellre ett fast motstånd än potentiometer, en potentiometer brukar korrodera och tappa kontakten efter ett tag, särskilt om den inte används. Som en gammal radio som knastrar när man vrider på volymratten. Om du känner att du absolut måste ha en potentiometer så koppla mitten-stiftet ihop med ett av de yttre till ena ledningen, och det andra ytterstiftet till andra ledningen. Förlänger livslängden något, men fast motstånd ändå bäst.
Låter vettigt, blir fast, tack.
-
Tack för informationen. Blir fast motstånd pga ev problem med utrymme. De här kanske funkar: http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/komponentsatser/motstand-610-st-serie-e12-p36802 (http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/komponentsatser/motstand-610-st-serie-e12-p36802)
?
Vad bra att Kjell hade motstånd, det visste jag inte. Borde fungera fin fint med ett sådant.
-
Hej,
Mycket bra inlägg/info, men nu skulle jag vilja veta mer i detaljer hur man ska till väga för göra alla dessa förfinade justeringar.
Vi flyttade in i januari till ett hus med en Nibe 410p och som jag misstänkte redan från börja inte fungerade så bra. Nu i somras tog jag hit en ventilations kille för att ta tag i problemet. Han konstaterade att det saknades insugningspunter (frånluftventiler) i huset, alltså det fanns en i varje toalett men inga i köket och tvättstuga. Dessutom så var frånluftslangen till pumpen stripig till hälften. Med andra ord,..... Pumpen fick inte tillräcklig med inneluft att jobba med och som är en förutsättning för pumpen.
Killen fixade två nya ventiler och byte till nya rör. Sedan konstaterade han att frånluftsgaller ute hade en extra filt som var genomtäpt, så nån friskluft fick vi inte in.
Något justering av pumpen gjordes inte. Vi använder pumpen för varmvatten och ventilation. Vi har inget vattenburet system installerat. Istället har vi oljefyllda element, som jag ersätter nu men en LLVP.
Nu tycker vi att det är för kallt i huset. Det blåser mycket kraftigt och kallt luft från alla tillufsdon. Pumpen visar 11 grader i kanalväljaren 9 (tilluft). Min teori är att pumpen får för mycket kallt luft utifrån och hinner inte värma upp den.
Kan man sänka fläktens hastighet?
Va mer kan jag göra?
/Luis
-
Nu tycker vi att det är för kallt i huset. Det blåser mycket kraftigt och kallt luft från alla tillufsdon. Pumpen visar 11 grader i kanalväljaren 9 (tilluft).
Vad har du för framledningstemperatur? Luftat enligt manualen? Har du cirkulation i tilluftsbatteriet?
-
Nu tycker vi att det är för kallt i huset. Det blåser mycket kraftigt och kallt luft från alla tillufsdon. Pumpen visar 11 grader i kanalväljaren 9 (tilluft). Min teori är att pumpen får för mycket kallt luft utifrån och hinner inte värma upp den.
Kan man sänka fläktens hastighet?
Det borde inte vara några större svårigheter med att få uppvärmd tilluft på din 410p. Börja med uteslutningsmetoden i din felsökning. Förutom vad svmh906 skrev kan du kolla hur mycket trimventilen är öppen. Ökar du öppningsgraden på trimventilen (skruvar moturs) blir det mer värmeflöde till tilluftsbatteriet och på så sätt varmare tilluft. En förutsättning är dock att du har en framledningstemperatur på värmesystemet som är varmare än temperaturen på inkommande tilluft. Vet du vilken fläkthastighet fläktarna går på? Är cirkulationspumpen i drift?
-
För att köra shunten på ett valfritt börvärde i automatikstyrning görs följande ändring:
...
Kopplingsmässigt blev det följande ändring:
Kopplat in en 1-polig vippströmbrytare med till/till-funktion (finns att köpa på Kjell & Company, art nr: 36126). Strömbrytaren ändrar mellan utomhusgivaren och en fast simulerad utetemperatur som alltid visar +3ºC. Detta med hjälp av ett 8,2 k Ω-motstånd.
...
=> Hej där, snart vinter igen så tänkte fixa till det här snart så jag kan slippa A02:orna som dyker upp ibland när styrning av ärv inte verkar funka, undrar nu vad det ska vara för motstånd? Nåt billigt från kjell&company bara eller?
Nu är det äntligen gjort! Verkar funka finfint, pumpen tror det är +1 °C ute när motståndet är inkopplat, nu kanske vi slipper A02:orna som kommer ibland när det är en massa minus ute, bra workaround tror jag, bara att ställa in valfri framledningstemp sen, perfekt. Tack ska du ha Hampus och ni andra också som delat med er av ert kunnande här.
-
Nu är det äntligen gjort! Verkar funka finfint, pumpen tror det är +1 °C ute när motståndet är inkopplat, nu kanske vi slipper A02:orna som kommer ibland när det är en massa minus ute, bra workaround tror jag, bara att ställa in valfri framledningstemp sen, perfekt. Tack ska du ha Hampus och ni andra också som delat med er av ert kunnande här.
Kul att det fungerade bra. Om du i vinter fortfarande får problem med A2-larmen tror jag du får justera trimventilen till tilluftsbatteriet så du får mer flöde genom värmebatteriet (gäller 410p).
OBS!!!
Nedanstående text gäller om man vill köra vp:n med blockerad elpatron och med simulerad utetemperaturgivare aktiv. Har ej sådan ombyggnad gjorts fungerar det inte.
Det kan ibland vara svårt att veta vilken framledningstemperatur som ska ställas in så att kompressorn går hela tiden utan att panntemperaturen blir för låg (om elpatronen ej har tillåtelse att gå in). Jag blev förvirrad i början då panntemperaturen ena gången låg på 45°C, trodde då jag valt en för hög framledningstemperatur, men det visade sig vara tvärtom, jag hade valt någon °C för låg framledningstemperatur. Följden blev att kompressorn gick upp och stoppade på sin stopptemperatur och därefter föll panntemperaturen hastigt och när kompressorn återstartade igen (går ca: 20 minuter innan start tillåts igen har jag märkt) var panntemperaturen nere på ca: 40°C. Det tog då ett par timmar för kompressorn att orka jobba sig upp till stopptemperaturen igen. Om du märker att panntemperaturen aldrig orkar gå över 50°C så har du valt en för hög framledningstemperatur och får antingen sänka framledningstemperaturen eller tillåta elpatronen att gå in och spetsa för att inte få Legionellabakterier i tappvarmvattnet. Det är nog ingen fara för Legionellabakterier om panntemperaturen ligger under 50°C ett par timmar eller så och sedan går över 50°C. Legionellaproblem är (vad jag vet) något som uppkommer vid längre tider under 50°C och speciellt i stillastående vatten.
Jag har gjort några ändringar sedan sist.
Bl.a. har jag monterat ett motstånd (3k ohm = ca: 25°C) som kan kopplas in i stället för framledningstemperaturgivaren så jag med hjälp av en strömbrytare kan välja en simulerad framledningstemp, precis som jag gjorde med utetempgivaren. Jag kan då ställa bör- och ärvärde på samma temperatur (ingen avvikelse) genom att justera val av värmekurva och förskjutning värmekurva så börvärdet stämmer överens med ärvärdet. Jag ökar eller minskar shuntens öppningsgrad med ratten för förskjutning av värmekurva, man får kolla på shunten för att se hur mycket den öppnar. När jag är nöjd med shuntläget ställer jag tillbaka ratten (förskjutning värmekurva) till läget då är- och börvärdet ligger på samma nivå. Det här läget är likt handshuntning, men shunten styrs nu istället med sin shuntmotor. OBS! Vid simulerad framledningstemperaturgivare behövs en termometer monteras på framledningen så du har koll på hur varmt vatten du shuntar ut. Jag har satt upp en digital inne/utetermometer vars utegivare är monterad på framledningen med buntband och silvertejp är därefter lindad runt givaren som isolering.
Ytterligare ett annat alternativ är att handshunta direkt på shunten. Precis som jag tidigare skrivit om, fast nu utan problem med att shuntrelät vill öppna eller stänga.
Att handshunta är min personliga favoritdrift :) Det är det absolut lättaste sättet att få kompressorn att gå konstant och ligga på en stabil panntemperatur. Nackdelen är att det kräver att man då och då håller koll på panntemperaturen och ev. justerar shunten lite.
Först justeras är- och börvärdet så det ligger på samma temperatur med hjälp av ovanstående simulering av framledningstempgivaren och justering av värmekurvan. Shunten läggs därefter i hand-läge och manövreras med spaken på shunten till ett valfritt shuntläge. Reläet för shunten kommer nu inte stå och jobba för att öppna eller stänga som tidigare varit ett problem vid handshuntning. Jag föredrar handshuntning när det inte är så kallt ute och man är hemma regelbundet. Då har jag bra koll på vilket läge shunten ska stå i för att kompressorn ska vara i drift hela tiden och ändå hålla en bra panntemperatur utan elpatrondrift (får justera lite på shunten ibland beroende på returtemperaturen). Min shunt är öppen ca: 1/4-del i detta driftfall. Blir det för varmt i huset stänger jag shunten helt någon dag och sedan öppnar jag upp den igen när värmen i huset sjunker. Detta för att få så lite start och stopp på kompressorn som möjligt.
Jag har tänkt presentera samtliga nya ändringar med bilder och förklaringar framöver. Eventuellt blir det att jag postar en helt ny guide där det är lättare för nytt folk att följa med vad jag gjort för ändringar, det börjar bli ganska mycket sidor att läsa nu :)
-
Hej,
Mycket bra inlägg/info, men nu skulle jag vilja veta mer i detaljer hur man ska till väga för göra alla dessa förfinade justeringar.
Vi flyttade in i januari till ett hus med en Nibe 410p och som jag misstänkte redan från börja inte fungerade så bra. Nu i somras tog jag hit en ventilations kille för att ta tag i problemet. Han konstaterade att det saknades insugningspunter (frånluftventiler) i huset, alltså det fanns en i varje toalett men inga i köket och tvättstuga. Dessutom så var frånluftslangen till pumpen stripig till hälften. Med andra ord,..... Pumpen fick inte tillräcklig med inneluft att jobba med och som är en förutsättning för pumpen.
Killen fixade två nya ventiler och byte till nya rör. Sedan konstaterade han att frånluftsgaller ute hade en extra filt som var genomtäpt, så nån friskluft fick vi inte in.
Något justering av pumpen gjordes inte. Vi använder pumpen för varmvatten och ventilation. Vi har inget vattenburet system installerat. Istället har vi oljefyllda element, som jag ersätter nu men en LLVP.
Nu tycker vi att det är för kallt i huset. Det blåser mycket kraftigt och kallt luft från alla tillufsdon. Pumpen visar 11 grader i kanalväljaren 9 (tilluft). Min teori är att pumpen får för mycket kallt luft utifrån och hinner inte värma upp den.
Kan man sänka fläktens hastighet?
Va mer kan jag göra?
/Luis
Om man inte använder pumpen för uppvärmning av radiatorer, så bör man nog köra på lägsta fläkthastighet. Jag har en 310p och använder via relä lägsta eller nästlägsta beroende på om kompressorn är igång. Det verkar vara mest kostnadseffektivt. Justering av frånluftdon gör man med fördel manuellt dvs om man vill ha lika stort utsug från kök och badrum, så ställer man donen likadant gärna så öppna som möjligt. Fläkten kommer ändå att bestämma luftflödet.
Gränsvärdet då en värmepump som 310p eller 410p behöver elektrisk tillskottvärme brukar ligga vid ca 5 grader uteluft. Men eftersom ni har en icke helt optimal lösning med elradiatorer tas inte pumpens hela möjlighet tillvara under vår och höst. Är det kallare än 5 grader så spelar detta inte så stor roll eftersom FLVP behöver elektrisk tillskottvärme från elpatronerna då. Nu har ni ju elelement så förhoppningsvis har ni stängt av elpatronerna i er FLVP.
Det ni bör kolla är att avlufttemperaturen från FLVP inte går under 1 grad, då det finns risk för att kompressorn stängs av för upptining av förångaren. Ni bör ställa in fläkthastigheten så att ni ligger så nära noll, som möjligt utan att det blir frost, då är pumpen mest effektiv.
-
Om du i vinter fortfarande får problem med A2-larmen tror jag du får justera trimventilen till tilluftsbatteriet så du får mer flöde genom värmebatteriet.
=> Har alltid varit helt öppet.
Det är nog ingen fara för Legionellabakterier om panntemperaturen ligger under 50°C ett par timmar eller så och sedan går över 50°C. Legionellaproblem är (vad jag vet) något som uppkommer vid längre tider under 50°C och speciellt i stillastående vatten.
=> Det är så jag förstått också, vi använder VV rätt frekvent så jag gissar att det inte är kris ifall panntemp (kanal1) är under 50 ett antal timmar, ska bli intressant att köra motståndet istf utegivaren i vinter. Gissar att våran 410P kompressor orkar max 28 grader i framledning när det blir kallt.
Bl.a. har jag monterat ett motstånd (3k ohm = ca: 25°C) som kan kopplas in i stället för framledningstemperaturgivaren så jag med hjälp av en strömbrytare kan välja en simulerad framledningstemp, precis som jag gjorde med utetempgivaren. Jag kan då ställa bör- och ärvärde på samma temperatur (ingen avvikelse) genom att justera val av värmekurva och förskjutning värmekurva så börvärdet stämmer överens med ärvärdet. Jag ökar eller minskar shuntens öppningsgrad med ratten för förskjutning av värmekurva, man får kolla på shunten för att se hur mycket den öppnar. När jag är nöjd med shuntläget ställer jag tillbaka ratten (förskjutning värmekurva) till läget då är- och börvärdet ligger på samma nivå. Det här läget är likt handshuntning, men shunten styrs nu istället med sin shuntmotor. OBS! Vid simulerad framledningstemperaturgivare behövs en termometer monteras på framledningen så du har koll på hur varmt vatten du shuntar ut. Jag har satt upp en digital inne/utetermometer vars utegivare är monterad på framledningen med buntband och silvertejp är därefter lindad runt givaren som isolering.
=> intressant men hängde nog inte helt med där, får tänka på det nån gång, tror utetempgivarmotståndet borde duga då pumpen borde ställa in shunten hela tiden så ärvärdet blir samma som börvärdet, eller vad missar jag?
Att handshunta är min personliga favoritdrift :)
=> Skoj att du testar det och bra att du delar med dig om erfarenheterna här.
-
Om du i vinter fortfarande får problem med A2-larmen tror jag du får justera trimventilen till tilluftsbatteriet så du får mer flöde genom värmebatteriet.
=> Har alltid varit helt öppet.
Vilken hastighet kör du cirkulationspumpen på? Om du kan öka pumphastigheten blir det nog bättre. Högre flöde gör att du får ut mer effekt i tilluftsbatteriet. Alternativt öka framledningstemperaturen. Är det fortfarande problem beror det nog på igensättningar i värmebatteriet.
-
Vilken hastighet kör du cirkulationspumpen på? Om du kan öka pumphastigheten blir det nog bättre. Högre flöde gör att du får ut mer effekt i tilluftsbatteriet. Alternativt öka framledningstemperaturen. Är det fortfarande problem beror det nog på igensättningar i värmebatteriet.
Lägsta hastigheten (av 3 möjliga har jag för mig). Testade att öka förra vintern, tror jag fick 1 eller 2 grader mer i framledningen då. Men "igensättningar i värmebatteriet" låter intressant, kan sånt hända, vanligt? Jag var inne på förut för 1-2 år sen att det är skräp i radiatorkretsen då gamla cirkulationspumpen kärvade, den ville inte riktigt snurra på lägsta hastigheten, tror den orkade med på högsta (oftast), bytte då cirkulationspumpen. Såg hur grått/svart cirkulationsvattnet är när vi bytte cp:n, tänkte då att det är ju jäkla konstigt att det inte finns några filter nånstans, men sen tänkte jag att det nog ska vara "svart" vatten och att det är normalt, läste nånstans att "död vatten är bra", typ att det inte innehåller syre så radiatorerna inte rostar eller nåt sånt. I samma veva bestämde jag att aldrig stänga av cp:n men gjorde det ändå i somras, hörde nånstans att om man stänger av cirkulationen så kan det hamna skräp i cp:n o sen kanske den inte kommer igång igen. Men undrar hur vanligt det är med "igensättningar i värmebatteriet"? Tycker att ärv följer börv bra annars, endast när det blir en massa minus uppkommer problemet. Kanske vanligt att man tömmer radiatorkretsen ibland?
-
Lägsta hastigheten (av 3 möjliga har jag för mig). Testade att öka förra vintern, tror jag fick 1 eller 2 grader mer i framledningen då. Men "igensättningar i värmebatteriet" låter intressant, kan sånt hända, vanligt? Jag var inne på förut för 1-2 år sen att det är skräp i radiatorkretsen då gamla cirkulationspumpen kärvade, den ville inte riktigt snurra på lägsta hastigheten, tror den orkade med på högsta (oftast), bytte då cirkulationspumpen. Såg hur grått/svart cirkulationsvattnet är när vi bytte cp:n, tänkte då att det är ju jäkla konstigt att det inte finns några filter nånstans, men sen tänkte jag att det nog ska vara "svart" vatten och att det är normalt, läste nånstans att "död vatten är bra", typ att det inte innehåller syre så radiatorerna inte rostar eller nåt sånt. I samma veva bestämde jag att aldrig stänga av cp:n men gjorde det ändå i somras, hörde nånstans att om man stänger av cirkulationen så kan det hamna skräp i cp:n o sen kanske den inte kommer igång igen. Men undrar hur vanligt det är med "igensättningar i värmebatteriet"? Tycker att ärv följer börv bra annars, endast när det blir en massa minus uppkommer problemet. Kanske vanligt att man tömmer radiatorkretsen ibland?
Du har rätt med vattnet i värmesystemet. Man ska inte byta vatten i onödan pga att du då får in nytt syre- och kalkrikt vatten som inte är bra. Grå-svart pannvatten/radiatorvatten beror på magnetit som bildas från järnkorriosion under temperatur- och tryckökning i systemet. Magnetitskiktet har skyddande egenskaper i systemet mot ny korriosion och är därför bra. Men ur värmeöverföringssynpunkt är det mindre bra då skiktet isolerar. Om du har sämre värmeöverföring så märks det genom att du har lägre temperaturskillnad mellan fram- och returledningen (:dt:) på värmesystemet alternativt värmebatteriet än när anläggningen var ny. För att kompensera :dt: minskningen ökas flödet eller temperaturen = effektökning, eller i detta fall kompensation för effektminskningen pga igensättningar. Jag tror förlusten i verkningsgrad pga igensättningar är marginell därför hade jag inte gjort någon stor grej av det. Grå/svart magnetitvattnet är något som alla normala värmesystem för villor har eller får eftersom det innehåller och fylls på med vanligt kranvatten, ej avhärdat- och avgasat vatten (destillerat vatten), och inte heller doserar kemikalier i vattnet. Det känns därför konstigt om du behöver vidta åtgärder som inte är vanligt att man gör. Eftersom du har haft problem med A2-larm rekommenderar jag att du ökar cirkulationspumpen till läge 2 eller 3. Jag kör själv förnärvarande cirkulationspumpen på läge 2 av 3 och det drar endast några watt mer (drar ca: 47 watt i läge 1 och strax över 50 watt i läge 2). Är det dåligt med värme på radiatorerna längst bort på övervåningen (vid kall väderlek) ökar jag till läge 3 på pumpen. Jag har även märkt att om jag kör cirkulationspumpen i läge 2 eller 3 så behöver jag ej köra med golvvärmesystemets cirkulationspump överhuvudtaget. Vatten trycks igenom den avstängda cirkulationspumpen så den snurrar med ändå. För min del behövs inga höga flöden på golvvärmeslingorna eftersom jag alltid har cirkulation på samtliga slingorna (mer eller mindre). På så sätt sparar jag el samtidigt som pumpen blir motionerad. Om man stänger av värmesystemet på sommaren är det inte fel att cirkulationspumpen körs igång någon gång ibland (varannan vecka kanske) då den annars kan rosta fast.
-
Du har rätt med vattnet i värmesystemet. Man ska inte byta vatten i onödan pga att du då får in nytt syre- och kalkrikt vatten som inte är bra. Grå-svart pannvatten/radiatorvatten beror på magnetit som bildas från järnkorriosion under temperatur- och tryckökning i systemet. Magnetitskiktet har skyddande egenskaper i systemet mot ny korriosion och är därför bra. Men ur värmeöverföringssynpunkt är det mindre bra då skiktet isolerar. Om du har sämre värmeöverföring så märks det genom att du har lägre temperaturskillnad mellan fram- och returledningen (:dt:) på värmesystemet alternativt värmebatteriet än när anläggningen var ny. För att kompensera :dt: minskningen ökas flödet eller temperaturen = effektökning, eller i detta fall kompensation för effektminskningen pga igensättningar. Jag tror förlusten i verkningsgrad pga igensättningar är marginell därför hade jag inte gjort någon stor grej av det. Grå/svart magnetitvattnet är något som alla normala värmesystem för villor har eller får eftersom det innehåller och fylls på med vanligt kranvatten, ej avhärdat- och avgasat vatten (destillerat vatten), och inte heller doserar kemikalier i vattnet. Det känns därför konstigt om du behöver vidta åtgärder som inte är vanligt att man gör. Eftersom du har haft problem med A2-larm rekommenderar jag att du ökar cirkulationspumpen till läge 2 eller 3. Jag kör själv förnärvarande cirkulationspumpen på läge 2 av 3 och det drar endast några watt mer (drar ca: 47 watt i läge 1 och strax över 50 watt i läge 2). Är det dåligt med värme på radiatorerna längst bort på övervåningen (vid kall väderlek) ökar jag till läge 3 på pumpen. Jag har även märkt att om jag kör cirkulationspumpen i läge 2 eller 3 så behöver jag ej köra med golvvärmesystemets cirkulationspump överhuvudtaget. Vatten trycks igenom den avstängda cirkulationspumpen så den snurrar med ändå. För min del behövs inga höga flöden på golvvärmeslingorna eftersom jag alltid har cirkulation på samtliga slingorna (mer eller mindre). På så sätt sparar jag el samtidigt som pumpen blir motionerad. Om man stänger av värmesystemet på sommaren är det inte fel att cirkulationspumpen körs igång någon gång ibland (varannan vecka kanske) då den annars kan rosta fast.
Intressant läsning, fick tipset (från snögubben har jag för mig) att sänka till 1 då jag har endast cirkulation i tilluftsbatteriet (returen stängd m a o) verkar vettigt tycker jag, har för mig också att jag testade med högre cp hastighet förra vintern, blev inte nån större skillnad, rätt som det är så sjönk framledningen fast börvärdet ligger på "vettiga värden". Jag misstänker fel i nåt relä/kontaktor (som du skrev nån gång), tror vi haft det här problemet så länge vi bott här (3-4år) men inte reflekterat så mycket över det förrän sista 2 vintrarna kanske. Jag hoppas vi klarar oss utan att drabbas av A02 med fast framledning. Just ja, verkar som att våran 550W kompressor inte orkar riktigt ens 28 grader i framledning, får testa mera sen.
-
Jag hoppas vi klarar oss utan att drabbas av A02 med fast framledning. Just ja, verkar som att våran 550W kompressor inte orkar riktigt ens 28 grader i framledning, får testa mera sen.
Inga A02:or alls än och gissar att det inte lär bli det heller, tack vare fast framledning, lycka. Däremot är jag besviken på kompressorn, den orkade inte riktigt jobba upp panntempen när framledningen var runt 22 och det var kallt ute, det gör att jag kör hårdare med LLVP:n, blåser ju in kallt i tilluften, ner mot 10 grader.
-
Inga A02:or alls än och gissar att det inte lär bli det heller, tack vare fast framledning, lycka. Däremot är jag besviken på kompressorn, den orkade inte riktigt jobba upp panntempen när framledningen var runt 22 och det var kallt ute, det gör att jag kör hårdare med LLVP:n, blåser ju in kallt i tilluften, ner mot 10 grader.
Det gör inte min heller trots 3kw.
men den bubblar där uppe på toppen över elpatronerna där den trivs och så fungerar den bra.
-
Jag vet att det är en gammal tråd men chansar på att någon kan hjälpa mig. Jag vill koppla ur min utegivare enligt beskrivningen i inlägg 53. Min ser annorlunda ut mot bild 3 (se min bifogadr bild). Min 410 är inköpt våren 2010. Någon som vet vart jag hittar strömbrytaren för att få en simulerad utomhustemperatur!?
Tack
-
Strömbrytaren är en del av själva modifieringen i förslaget i "inlägg 53" och inget som finns med från fabrik. Kan vara till nytta under särskilda omständigheter när man har flera olika värmekällor i huset som t.ex. en kamin, är nöjd med inomhustemperaturen och vill att flvp kompressor arbetar så mycket som möjligt och samtidigt minimerar användningen av elpatronerna.
Viktigt att ha mycket god kunskap om el och att bryta strömmen både i elcentralen(säkringarna) och på arbetsbrytaren på väggen innan man börjar skruva bort plåtarna runt värmepumpen!
-
Jag vill koppla ur min utegivare enligt beskrivningen i inlägg 53. Min ser annorlunda ut mot bild 3 (se min bifogadr bild). Min 410 är inköpt våren 2010. Någon som vet vart jag hittar strömbrytaren för att få en simulerad utomhustemperatur!?
Tack
Hej!
Du kan inte bara koppla bort givaren utan måste i så fall ersätta den med en resistor som motsvarar en viss utomhustemperatur.
Det enklaste du kan göra, och ett minst lika bra alternativ för är att få motsvarande effekt är följande:
Ställ ned värmekurvan på ett lågt läge, jag kör på läge 3 med inkopplad utomhusgivare. Ju lägre värmekurvan är ställd desto mindre förändring av framledningstemperaturen när utomhustemperaturen ändras. Vid låg värmekurva blir även framledningstemperaturen låg men den kompenseras genom att öka "ratten" förskjutning av värmekurvan. Jag kör idag ut drygt 30°C på framledningen och det är någon minus ute - framledningstemperaturen ändras också några °C beroende på utomhustemperaturen vid värmekurva 3. I instruktionsboken finns ett diagram där du kan se hur framtempen ändras i förhållande till utetempen.
Här är ytterligare lite info:
Förklaring av värmeregleringen på Nibe Fighter 310/410p:
Det finns 2 inställningar som påverkar värmesystemets framledningstemperatur (hur varmt vattnet blir i värmesystemet)
1, Värmekurva. Värmekurvan gör så att det blir högre framledningstemperatur på värmesystemet när det blir kallare ute och omvänt vid varmare utomhustemperatur. Är normalt inställd på ett bra värde och ändras därefter inte i första hand.
2, Förskjutning av värmekurvan Det är här man i första hand ändrar om man vill ha varmare eller kallare vatten till värmesystemet. För att få varmare vatten till värmesystemet vrider man på ratten mot plus (+) och vill man ha minska temperaturen vrider man ratten åt minus (–). Se instruktionsbok för mer information.
”Ratten” som sitter under displayen är till för att förskjuta värmekurvan.
Det är här man normalt ändrar om man vill ha varmare eller kallare vatten till värmesystemet. För att få varmare vatten till värmesystemet vrider man på ratten mot plus (+) och vill man ha minska temperaturen vrider man ratten åt minus (–). Se instruktionsbok för mer information.
Olika värmekurvor behöver olika förskjutning av värmekurvan för att få en bra framledningstemperatur. På mitt system blir nedanstående inställningar bra.
Ställs värmekurvan i läge 3 är det oftast lagom att ratten som förskjuter värmekurvan ställs i läge +4.
Ställs värmekurvan i läge 2 är det oftast lagom att ratten som förskjuter värmekurvan ställs i läge +7.
Väljs en lägre värmekurva ändras inte framledningstemperaturen lika mycket då utomhustemperaturen ändras. En lägre värmekurva ger en lägre framledningstemperatur vilket innebär att förskjutningen av värmekurvan behöver ökas för att få en tillräcklig framledningstemperatur. Utomhustemperaturen påverkar inte framledningstemperaturen lika mycket vid en låg inställd värmekurva. Vilket är bra då man vill begränsa elpatroneffekten genom att köra en lägre framledningstemperatur och värma upp resterande del med de alternativa uppvärmningskällorna.
Är en låg värmekurva vald kan det bli aktuellt om det blir riktigt kallt att behöva öka på ratten och omvänt kan man behöva minska på ratten om det blir många plusgrader ute en längre tid.
OBS! Detta påverkar inte tappvarmvattnets temperatur som är ett ”eget” system utan påverkar endast shunten för värmesystemet.