Ämne: Har du för svag pump? Byta till starkare?

[ville10]

Jag har lite beslutsångest, jag vet inte om jag ska välja 10 eller 12 kW. Det var någon som hade så svag pump att han till slut bestämde sig för att byta till starkare. Jag har sökt inlägget men hittar det inte.

Har ni för svag pump?

[diesel_1964]

Vad menar du med för svag pump? Att den inte klarar all uppvärmning utan tillskott kanske?
Min ganska nya pump klarar i alla fall allt behov för hushållet utan annat tillskott med sista vintern som referens.

[ville10]

Givetvis, ja. Jag har nu lärt mig att man inte ska överdimensionera. Det är alltså mer ekonomiskt med lite elvärmetillskott när det är som kallast istället för en trasig pump för 10-tusentals kronor. Alla försäljarna säger att man ska ligga lite i underkant så att pumpen går så länge som möjligt, dvs att den startar och stannar så få gånger som möjligt.

[ORAKLET]

Men dÃ¥ har dem lärt dig fel   Dem säljarna vet inte vad en VP är

Jag vill ha en stor VP så jag slipper köpa extra el, har en liten nu och det är inte så kul när elräkningarna dimper ner.

[diesel_1964]

Du får säkert hjälp av många specialister här på forumet.
Men jag för min del har inga problem med för många starter. Det beror säkert på hur man bygger upp systemet runt anläggningen m.m. Jag har även tolkat saken så att drifttiden kan ha en avgörande betydelse för livslängden, så att dimensionera utifrån totala gångtiden/år kanske inte är helt fel när du vill beräkna totalekonomi.

[purjo__]

Med dagens och framtidens energipriser så finns det ingen anledning att dimensionera i underkant.
Så länge VP'n har tillräckligt mycket vatten att jobba med så får du inga problem med många starter/korta gågtider. Hur ser systemet ut i övrigt? Vad har du för energibehov?

[ville10]

Du får säkert hjälp av många specialister här på forumet. Men jag för min del har inga problem med för många starter. Det beror säkert på hur man bygger upp systemet runt anläggningen m.m. Jag har även tolkat saken så att drifttiden kan ha en avgörande betydelse för livslängden, så att dimensionera utifrån totala gångtiden/år kanske inte är helt fel när du vill beräkna totalekonomi.

Ok. Jag försökte läsa igenom din signatur men förstår inte exakt hur många kW du har. Du har alltså tagit lite extra stark pump för att inte riskera köra el?

Med dagens och framtidens energipriser så finns det ingen anledning att dimensionera i underkant. Så länge VP'n har tillräckligt mycket vatten att jobba med så får du inga problem med många starter/korta gågtider. Hur ser systemet ut i övrigt? Vad har du för energibehov?

Aha, jag förstår. Energibehovet har jag förhoppningsvis beskrivit på min signatur. Jag funderar på en Evi Heat med inbyggd solfångarmodul. Med sådan minskar behovet av djupt borrhål och stark värmepump. Men solfångare vill jag vänta lite med.

[diesel_1964]

Jag har lite beslutsångest, jag vet inte om jag ska välja 10 eller 12 kW. Det var någon som hade så svag pump att han till slut bestämde sig för att byta till starkare. Jag har sökt inlägget men hittar det inte.

Har ni för svag pump?

Med dina 250m2 och eventuellt andra mindre fördelaktiga anläggningsdetaljer så kanske inte ens 12kW räcker till.
Beskriv lite mer ingÃ¥ende sÃ¥ fÃ¥r du säkert bra tips av ORAKLET, C-C, Labold med flera.  

[purjo__]

Ok. Jag försökte läsa igenom din signatur men förstår inte exakt hur många kW du har. Du har alltså tagit lite extra stark pump för att inte riskera köra el?

Jag har en luft/vatten-pump, så det är inte helt jämförbart. Luft/vatten tappar mycket uteffekt när det blir riktigt kallt, så om man dimensionerar för låga utetemperaturer så blir pumpen alltid överdimensionerad vår, höst och sommar. Men, som sagt var: Det problemet löser man genom att bygga upp systemet runt VP'n på rätt sätt.

Förresten, min pump är på 10kW....

[ville10]

Jag har lite beslutsångest, jag vet inte om jag ska välja 10 eller 12 kW. Det var någon som hade så svag pump att han till slut bestämde sig för att byta till starkare. Jag har sökt inlägget men hittar det inte.

Har ni för svag pump?

Med dina 250m2 och eventuellt andra mindre fördelaktiga anläggningsdetaljer så kanske inte ens 12kW räcker till.
Beskriv lite mer ingÃ¥ende sÃ¥ fÃ¥r du säkert bra tips av ORAKLET, C-C, Labold med flera.  

Det känns redan nu rätt säkert att jag väljer 12 kW! Får tacka för alla tips. Flera försäljare nämnde 8 kW i början....

[Smurfen.]

Att du har solmodul påverkar inte storleken på vp när du behöver effekten ger solen så lite. Det påverkar nog knappt borrhålet heller heller för ett bra borrhål återladdar sig själv över sommaren. Om 30000 kw är med hushåls el bör en 10 kw räcka till tror jag men det finns dom som har kalkylprogram på forumet om du anger var du bor så får du säkert en kalkyl.

[diesel_1964]

Ok. Jag försökte läsa igenom din signatur men förstår inte exakt hur många kW du har. Du har alltså tagit lite extra stark pump för att inte riskera köra el?

Jag har nog inte tagit till något extra tycker jag. Jag lämnade några uppgifter till kyltekniker som beräknade effektbehovet åt mig. Mitt önskemål var att inte behöva något tillskott av El eller annat för att klara mina behov ner till -35grader. Han tyckte att jag skulle satsa på lite större än mitt ursprungsförslag grundat på beräkning från tillverkare/försäljare på Nolia-mässa i Piteå (6kW).
Det verkar stämma väldigt bra nu när jag kört i vinter så jag har inget att klaga på när det gäller dimensioneringen.
Hur många kW den är på fick jag veta i separat utprovning och beräkning på plats utifrån de faktiska driftförhållanden och beräknade temperaturbehoven till fastigheten som jag angivit. Däremot så sa han att mina ca 8kW nog är att jämföra med en kanske 10kW-pump i andra sammanhang eftersom jag har högre framledningstemperatur än för t.ex golvvärme.

[purjo__]

Hur hög framledningstemp behöver du när det är som kallast ute?

[ORAKLET]

Att en lite solpanel pÃ¥ 2 kvm skulle minska borrdjupet, njaa.  Hur mkt sol fÃ¥r du när panelen är täck med snö kl 2100 pÃ¥ kvällen i januari med 20- ute?   DÃ¥ fÃ¥r du hosta upp elpengar om du inte dimensionerar lite annorlunda.

[ville10]

Att du har solmodul påverkar inte storleken på vp när du behöver effekten ger solen så lite. Det påverkar nog knappt borrhålet heller heller för ett bra borrhål återladdar sig själv över sommaren. Om 30000 kw är med hushåls el bör en 10 kw räcka till tror jag men det finns dom som har kalkylprogram på forumet om du anger var du bor så får du säkert en kalkyl.

Jag har skrivit min signatur lite tydligare. Jag bor i hufvudstaden. 31.000 kWh vatten och värme. Med 5.000 kWh hushÃ¥llsel blir det totalt 36.000 kWh. DÃ¥ kanske 12 kW blir bäst ändÃ¥  
Evi Heat säger att de brukar dra ned på både hål & värmepump om solfångare installeras. Men, som sagt, solen får vänta lite för min del.
Solfångare behöver kyla på sommaren och hämtar det från det kalla hålet. När huset inte behöver någonting skickas alltsammans ned i hålet och värmer det. Jag har läst i broschyrer att detta är bra. Så här står det i Comfort Magazine 2010 nr 3, sid 14:

"Mats talar om vikten att hålla ett nollspel med marken. Om man bara utvinner värme eller kyla ur ett borrhål utan att ge marken möjlighet att återhämta sig, eller utan att fylla på med energi, kommer hålet efter några år vara förbrukat under lång tid"

http://issuu.com/comfort/docs/comfortmagazine3_2010?mode=embed

[David Rinnan]

Jag har typ samma förutsättningar. Beräknade effektbehovet vid kallaste medeltemp DUT till ca 12 kw. Givet att maskinens förutsättningar dÃ¥ är sämst med anöedning av lÃ¥g temp pÃ¥ köldbäraren kb-in samt hög temp pÃ¥ värmebäraren vb-ut sÃ¥ minskar effelten som VP kan generera och därmed gick jag upp en storlek frÃ¥n 12kw. Vilket  themiasprÃ¥k blir 16kw.

Därmed blev min vp dubbelt så stor som standardofferterna angav.

Tyresö 232m2 uppvärmt från 76

Jag tycker med dagens priser att det är dumt att snåla när man nu väl gör investeringen

[ville10]

Jag har typ samma förutsättningar. Beräknade effektbehovet vid kallaste medeltemp DUT till ca 12 kw. Givet att maskinens förutsättningar dÃ¥ är sämst med anöedning av lÃ¥g temp pÃ¥ köldbäraren kb-in samt hög temp pÃ¥ värmebäraren vb-ut sÃ¥ minskar effelten som VP kan generera och därmed gick jag upp en storlek frÃ¥n 12kw. Vilket  themiasprÃ¥k blir 16kw. Därmed blev min vp dubbelt sÃ¥ stor som standardofferterna angav. Tyresö 232m2 uppvärmt frÃ¥n 76. Jag tycker med dagens priser att det är dumt att snÃ¥la när man nu väl gör investeringen

Ok. Jag undrar varför alla försäljare vill dra ned lite medan alla här vill tvärtom?   Kostnaden saknar helt betydelse för mig. Jag har alldeles för mycket pengar och betalar kontant. Vi räknar med 180.000 kr för hÃ¥l & pump och 50.000 kr för renovering av pannrum före RUT-avdrag. Om pumpen kostar 70.000 istället för 60.000 saknar all betydelse.

[purjo__]

"Mats talar om vikten att hålla ett nollspel med marken. Om man bara utvinner värme eller kyla ur ett borrhål utan att ge marken möjlighet att återhämta sig, eller utan att fylla på med energi, kommer hålet efter några år vara förbrukat under lång tid"

http://issuu.com/comfort/docs/comfortmagazine3_2010?mode=embed

Det är en långlivad skröna att marken skulle bli kallare och kallare i all oändlighet med värmepump. Har nån hört talas om nåt verkligt fall där det har inträffat? Det som händer är att marken kyls ner nån grad de första åren, sen stabiliserar sig temperaturen. Har man ett alltför klent dimensionerat borrhål så kyls det flera grader innan det stabiliseras.

[David Rinnan]

Jag har typ samma förutsättningar. Beräknade effektbehovet vid kallaste medeltemp DUT till ca 12 kw. Givet att maskinens förutsättningar dÃ¥ är sämst med anöedning av lÃ¥g temp pÃ¥ köldbäraren kb-in samt hög temp pÃ¥ värmebäraren vb-ut sÃ¥ minskar effelten som VP kan generera och därmed gick jag upp en storlek frÃ¥n 12kw. Vilket  themiasprÃ¥k blir 16kw. Därmed blev min vp dubbelt sÃ¥ stor som standardofferterna angav. Tyresö 232m2 uppvärmt frÃ¥n 76. Jag tycker med dagens priser att det är dumt att snÃ¥la när man nu väl gör investeringen

Ok. Jag undrar varför alla försäljare vill dra ned lite medan alla här vill tvärtom?  Kostnaden saknar helt betydelse för mig. Jag har alldeles för mycket pengar och betalar kontant. Vi räknar med 150.000 kr för hÃ¥l & pump och 50.000 kr för renovering av pannrum efter RUT-avdrag. Om pumpen kostar 70.000 istället för 60.000 saknar all betydelse.

Volyminstallatörer vill göra volyminstallationer. Dom har generellt sett inte kompetens i framkant. Dom vinner offerter på att vara billigast inte bäst.

En bra installation som är skräddad för ditt behov och ditt hus blir nog ca 15-20k dyrare än ett volyminstallationalternativ, skulle jag tippa.

[Labold]

Ok. Jag undrar varför alla försäljare vill dra ned lite medan alla här vill tvärtom?   Kostnaden saknar helt betydelse för mig.

Troligen för att försäljarna vet att full- eller överdimensionering av vp-n ställer högre krav på installationen i övrigt. För att smälla in en större pump och ge den bra driftsförutsättningar kan du beroende på ditt nuvarande radiatorsystem behöva installera arbetstank med extra cirkulationspump, byta en del rör, kanske byta/komplettera radiatorer. Det kostar pengar i såväl material, installation och drift och det blir dessutom mer saker som kan gå sönder. Nu säger ju du att pengarna inte spelar någon roll, men de flesta kunder tänker inte så, och därför vill installatörerna erbjuda billigare lösningar, så att de får jobben de offererar. Tänk dig själv: säljaren som säger "jo, vår offert är 30 000 dyrare, men det är för att du ska slippa 500 kronor i tillskottsel varje år och då måste vi langa in en massa extragrejer, störa i ditt hus någon dag längre samt riva och väsnas lite mer. Bra va?"

Om kostnaden inte har någon betydelse för dig, antar jag att du vill ha vp för miljöns skull? Då tycker jag definitivt du ska ha solgrejer. Kanske PV-solpaneler för drivströmmen till vp-n också!

[ville10]

Ok. Jag undrar varför alla försäljare vill dra ned lite medan alla här vill tvärtom?   Kostnaden saknar helt betydelse för mig.

Troligen för att försäljarna vet att full- eller överdimensionering av vp-n ställer högre krav på installationen i övrigt. För att smälla in en större pump och ge den bra driftsförutsättningar kan du beroende på ditt nuvarande radiatorsystem behöva installera arbetstank med extra cirkulationspump, byta en del rör, kanske byta/komplettera radiatorer. Det kostar pengar i såväl material, installation och drift och det blir dessutom mer saker som kan gå sönder. Nu säger ju du att pengarna inte spelar någon roll, men de flesta kunder tänker inte så, och därför vill installatörerna erbjuda billigare lösningar, så att de får jobben de offererar. Tänk dig själv: säljaren som säger "jo, vår offert är 30 000 dyrare, men det är för att du ska slippa 500 kronor i tillskottsel varje år och då måste vi langa in en massa extragrejer, störa i ditt hus någon dag längre samt riva och väsnas lite mer. Bra va?" Om kostnaden inte har någon betydelse för dig, antar jag att du vill ha vp för miljöns skull? Då tycker jag definitivt du ska ha solgrejer. Kanske PV-solpaneler för drivströmmen till vp-n också!

Tack för tips. Jag fick en kalkyl från en Thermiaåterförsäljare och han har nu föreslagit 12 kW. Och efter alla era inlägg här har jag bestämt mig, 12 kW!

Jag vet inte vad arbetstank/ volymtank är för något. Jag läser igenom inlägg med de orden och försöker lära mig.

Jag vill ha solvärme också. Eftersom vi inte behöver låna pengar slipper vi betala ränta och återbetalningstiden blir ännu snabbare. Det är meningslöst att ha pengar liggande på banken, de ska användas till investeringar! Men nu är det så att det är föräldravilla och de vill inte ha sånt på taket. Men inte alltför långt i framtiden, säg 5-10 år, har jag möjlighet att bestämma och då är det bra att ha förberett. Evi Heat Geosun II levereras med solvärmemodul, det blir ungefär 15.000 kr extra.
-----------------

****Tillägg: Ser nu att de räknat fel. Jag har 31.000 i värme och vatten. Thermia råkade ta med hushållsel, trodde 36.000 var vår förbrukning******
 

[cocacola]

30 Tkr dyrare Labold  mellan en 10-12 kW vp, förutom priskillnaden pÃ¥ storlekarna och extra borrmetrarna , vad är resten ?

Läser man ditt inlägg Labold och om jag tolkar det rätt så verkar det so
 Om du avrÃ¥der frÃ¥n den större värmepumpen , är det sÃ¥?
Cocacola

[Labold]

30 Tkr dyrare Labold  mellan en 10-12 kW vp, förutom priskillnaden pÃ¥ storlekarna och extra borrmetrarna , vad är resten ?

Det jag skrev var vad säljaren skulle kunna tänkas säga, för att illustrera varför många "volyminstallatörer" tenderar att vilja offerera lite mindre vp. De tycker att det blir mindre risk för problem med driftkarakteristiken, och de kan erbjuda ett lägre pris. Många kunder vet inget om vp, och tenderar därför att gå mycket på priset, så det är större chans att få jobbet med en låg totalsumma på offerten.

Läser man ditt inlägg Labold och om jag tolkar det rätt så verkar det so
 Om du avrÃ¥der frÃ¥n den större värmepumpen , är det sÃ¥?
Cocacola

Nej så är det inte. Jag svarade på den fråga som jag citerade i mitt inlägg. För att konkret avråda/råda om vilken vp han ska köpa så skulle jag vilja veta mer om radiatorsystemet och om hans framtida energibehov mht badkar, utbyggnader, tonåringar mm. Rakt av om man tittar på hans förbrukningssiffra 30000 kWh, gör lite gissningar kring hans klimatskal, och förutsätter ett DT30-system, tycker jag en 10:a låter bra. Men som sagt skulle jag vilja ha mer kött på benen för att ge konkreta råd. Hursomhelst har TS bestämt sig för en 12:a, då ska han väl ha det. Då tycker jag iaf att det är bra om han är medveten om att ju större vp man sätter in, desto mer effekt ska radiatorsystemet kunna ta hand om på ett bra sätt, i betydelsen flöde, volym och värmeavgivningskapacitet.

[Labold]

Jag vet inte vad arbetstank/ volymtank är för något. Jag läser igenom inlägg med de orden och försöker lära mig.

Flera på forumet har tyckt att det här förklarande inlägget jag skrev i en annan tråd var vettigt:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40483.msg381875#msg381875

[måle10]

diesel 1964:Ser att du har ca 5st starter runt nollan,Bara lyfta pÃ¥ hatten och gratulera.Vet du ca gÃ¥ngtiderna  när den gÃ¥r runt nollan och vad kör du för innetemp

[David Rinnan]

Med rätt typ av tank så går det hyfsat enkelt att koppla på solvärme i framtiden.

12kw känns som ett bra kliv upp från budgetofferterna. Även om det kanske inte innebär 100% garanti mot eltillskott så är det en rejäl och vettig dimensionering. Klockrent

[diesel_1964]

diesel 1964:Ser att du har ca 5st starter runt nollan,Bara lyfta pÃ¥ hatten och gratulera.Vet du ca gÃ¥ngtiderna  när den gÃ¥r runt nollan och vad kör du för innetemp

GÃ¥r gissningsvis mellan 45min och 1timma/start (innetemp 23-24grader).

[S:et]

Hej

Jag provade att räkna lite på vad diskussionen handlar om storleksmässigt. Det verkar inte vara särskilt mycket bättre med 12 kW. Kanske bara dyrare?

Bifogas: en beräkning med 10 kW bergvärmepump.
Bifogas: en beräkning med 12kW bergvärmepump.

/S:et

[ville10]

Hej. Jag provade att räkna lite på vad diskussionen handlar om storleksmässigt. Det verkar inte vara särskilt mycket bättre med 12 kW. Kanske bara dyrare?
Bifogas: en beräkning med 10 kW bergvärmepump.
Bifogas: en beräkning med 12kW bergvärmepump.
/S:et

Intressant. Länk? Den med 12 kW behöver 41 kWh extra elpatronvärme medans 10 kW behöver 337 kWh. En spontan fråga är om det i verkligheten räcker med så lite som 337? Här sitter jag med räkningar på 4.000 - 5.500 kWh varje vintermånad. Att det skulle räcka med 60-80 extra per månad känns absolut inte troligt. Vad säger ni som redan har pump, stämmer det med er erfarenhet?

[David Rinnan]

jag vet inte riktigt hur du räknar S:et. Det känns ju inte rätt alla fall

Du har för båda maskinerna utgått från att dessa levererar märkeffekt vid alla temperaturer. Stämmer det?

Kan för visso stämma i fall TS borrar jäkligt djupt och samtidigt har ett väldigt bra lågtempsystem. Men annars så kommer ju effekten minska i takt med att temperaturen sjunker.

Men det må ju så vara... om det skiljer 300kwh mellan dessa två maskiner i tillskott så tar det 13 år att betala av vid ett elpris på 1kr. Det är väl lägre än elpriset i dag efter alla påslag. Om vi utgår från att elpriset är som högst när tillskott behövs (givet att 2 miljoner pers bor i regionen och får det kallt samtidigt) så kanske dimensioneringen betalar sig på 6-7 år.

Om vi vidare utgår från att TS har en grad högre temp än tidigare, nu när värmen blir billig med vp, så blir det ännu bättre förstås. Nu ska inte en kalkyl kräva att man ökar tempen. Men man ska kunna öka tempen om man vill när man investerat så pass mycket pengar i en anläggning.

Men som sagt. Grundfrågan kvarstår. Vilken framledningstemp har du vid dut och vilken temp på KB vid dut? Hur många kw levererar respektive maskin då? Vilken inomhustemperatur har du utgått från?

[Roland]

"Mats talar om vikten att hålla ett nollspel med marken. Om man bara utvinner värme eller kyla ur ett borrhål utan att ge marken möjlighet att återhämta sig, eller utan att fylla på med energi, kommer hålet efter några år vara förbrukat under lång tid"

http://issuu.com/comfort/docs/comfortmagazine3_2010?mode=embed

Det där är bara trams. Ett korrekt dimensionerat borrhål behöver inte återhämta sig. Största delen av temperaturfallet ligger i borrhålet och i berget nära borrhålet. Det är inte så stor skillnad i borrhålstemperatur efter några månader eller några år med samma effektuttag. I mellersta Sverige brukar man dimensionera så att under första vintern sjunker temperaturn på ingående köldbärarare ca 7 grader jämfört med utgångsläget. 10 år senare skall det enligt beräkningar bli ca 0,8 grader lägre temperatur. Mitt borrhål var förra sommaren efter 8 år några tiondels grader kallare än när pumpen startades 2002.

[leifa.k]

Hehe, precis vad jag tänkte när jag läste detta. Instämmer helt.

[måle10]

Tjena ville!En fråga,När du bytte till ctc pannan kom du fram till varför du behövde nästa 10000kw till för att värma ditt hus.

[Labold]

Har funderat lite mer på TS behov. Jag har matat in hans siffror på de publika dimensioneringshjälper som finns, med byggår 1970, innetemp 23 och uppland som ingångsdata. Det verkar som att toppeffektbehovet ligger på ungefär 9,5 kW (OBS se dessa siffror som ett diskussionsunderlag, din installatör måste göra en korrekt dimensionering med alla förhållanden inmatade). Det betyder att om huset klarar sig på DT30 så borde en 10 kW-pump vara fulleffektdimensionerad. Frågan är då om man ska göra en överdimensionering med en 12:a? Anledningen till det skulle ju vara om man av någon outgrundlig anledning får för sig att höja rumstempen, eller att man vill kunna värma huset två timmar snabbare efter att ha kallställt det, eller att det är extremt viktigt för en att just på årets kallaste dag kunna tappa upp 3 badkar på raken utan att betala kanske 2 eller 3 kronor i tillskottsel. Man kan väl också tänka sig scenarios där hamsterråttor rymmer från Skansen, tar sig in i TS väggar och äter upp all isolering vilket kommer öka värmeförlusterna och därmed kräva en 12:a. Jag tror inte på att de flesta människors värmebehov ser ut så. Folk vill ha en bestämd innetemperatur och hålla den utan att pilla på termostater och displayer. Fast TS är ju TS, inte folk, vad säger du, brukar du ändra värmen efter dagsform? Vill du säkra upp för alla eventualiteter med hängsle och livrem?

Som vanligt har det i den här tråden skrivits om volyminstallatörer, och att de inte skulle göra ett bra jobb. Må så vara i en del fall, men inte alltid. Att någon vill sätta in en vp som "bara" ger 98,5% energitäckning istället för 100% innebär inte att de automatiskt är dåliga. Det kan faktiskt vara så att de tänkt till och kommit fram till att husets värmesystem inte klarar flödet från en 12:a. Att rekommendera en för stor vp till kunden är lika oproffsigt som att rekommendera en för liten, såvida inte kunden uttalar sin vilja att överdimensionera. TS, du verkar inte så pengakänslig. Då tycker jag du ska satsa på bästa möjliga installation för ditt hus och dina behov. Det behöver inte betyda en större pump. Det kan göra det, men låt det göra så av rätt anledningar. Se till att hitta en kunnig installatör som kan inspektera ditt nuvarande radsystem och räkna på dess resistens, volym, värmeavgivningskapacitet. Om det behövs extragrejer eller stora modifikationer för att ta emot effekten från såväl 10:an som 12:an så är det väl inga konstigheter att välja 12:an. Men om 10:an klarar sig utan dessa så är det ytterligare en anledning att välja 10:an i mina ögon. Och då blir återbetalningstiden som DR räknade ut snarare 50-60 år för den större vp:n. Men just det, pengarna var ju inte så viktiga... Hur som helst, det blir nog bra vad du än väljer, nu när du satt dig in i problematiken runt dimensioneringstänket.

[David Rinnan]

Om en villa från 1970 på 260 m2 i sten i stockholm med 23 grader inte behöver mer än 9,5kw i topp effekt så äter jag upp min hatt!

[Labold]

Om en villa från 1970 på 260 m2 i sten i stockholm med 23 grader inte behöver mer än 9,5kw i topp effekt så äter jag upp min hatt!

Jo, tycker också att det låter lite lågt. Men han har ju faktiskt en förbrukningssiffra som säger 36000 med bara el. Jag drog till med 38000 och högtempraddar för att ha lite marginal. Dock vet vi inte så mycket om kåken, jag förutsatte 2-plans, men om TS har en stor källare så kanske det felar. Hursomhelst så gäller ju det allmänna resonemanget, det viktiga för TS är ju som för alla andra att verkligen jobba för att få fram en sanningsenlig förbrukningssiffra att dimensionera vp mot.

[Labold]

Intressant att notera är ju schablonvärdet på cirkus 45000 från vpw i förra inlägget. TS hus kanske är extremt välisolerat? Om så är fallet kanske du kan börja förbereda dig med denna:

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=har_ater_steffo_upp_sin_hatt&videoid=815203

[David Rinnan]

"Här sitter jag med räkningar på 4.000 - 5.500 kWh varje vintermånad. Att det skulle räcka med 60-80 extra per månad känns absolut inte troligt. Vad säger ni som redan har pump, stämmer det med er erfarenhet?"

Kanske är det totala energibehovet lågt sett över hela året. Kan bero på husets placering och byggnadsmaterial m.m. Men av allt att döma har ju huset ganska stort behov under vintern. Jag tror min hatt får sitta kvar.

[Labold]

"Här sitter jag med räkningar på 4.000 - 5.500 kWh varje vintermånad. Att det skulle räcka med 60-80 extra per månad känns absolut inte troligt. Vad säger ni som redan har pump, stämmer det med er erfarenhet?"

Kanske är det totala energibehovet lågt sett över hela året. Kan bero på husets placering och byggnadsmaterial m.m. Men av allt att döma har ju huset ganska stort behov under vintern. Jag tror min hatt får sitta kvar.

Innan jag skaffade vp var förbrukningen i min kåk uppe över 4500 kWh under årets 1 eller 2 kallaste månader. Jag har nu en 8 kW-vp och har klarat mig på under hundralappen i tillskottsel under den senaste vintern. Nu säger det förvisso inget om TS hus, men dimensioneringsbeslut tycker jag ska tas på den bästa informationen som finns. Är TS säker på att han haft 36000 i förbrukning under ett år med korrekt innetemp och utan andra värmekällor, så är det svårt att hävda något annat.

[måle10]

Man kan ju räkna på medeleffektbehovet över året för uppvärmning och vv:30000/8760=3.4kw.thermia 10kw ligger på 3.6kw på
märkeseffekten.12kw ligger på 4.4kw

[lars]

Jag har haft jord och bergvärmepumpar sedan 1982 med hög  täckning, nästan heltäckande. Jag har haft minimalt med tillskott under Ã¥ren beroende pÃ¥ att jag "överdimentionerat". Jag har svÃ¥rt att förstÃ¥ att det skulle kunna bli sÃ¥ lliten tillskottsskillnad. Det stämmer inte med mina erfarenheter egna,grannar och vänner. Är det möjligen sÃ¥ det blir med program med "medeltemperaturer"? När det blir kallare kommer en vp att t.ex vid varmvatten beredning behöva tillskott för att hinna ikapp.  En mindre pump behöver längre tid för varmvattenberedning, under tiden ingen värme till huset.
Första felet vid dimensionering är att man inte vet energibehovet, ofta nyinköpt villa som behöver vp.
Sedan är det lätt att luras av att en vp märkt 10 kW ger 10 kW när det är kallt och man behöver det vid 48 grader. Kanske 10 kW vid 35 grader!
Sedan glömmer  man vid installationen ev utbyggnad. Det är bara att titta pÃ¥ Blocket. Flera pumpar varje vecka nÃ¥gra 2-3 Ã¥r gamla.
Jag har aldrig hört någon som haft problem med för stor vp, däremot tycker jag det är sorgligt många som är besvikna på för små. Som regel säger grannar m.fl "Jag skulle haft en storlek större. Samma sak gäller borrorna. Prisskillnaden är inte stor.
Kommande timmätning vid energibehov över 8000 kWh/Ã¥r (Se ERA Nr 10-2010) och pris i verkligheten för toppeffekt borde övertyga de flesta att täcka utan eltillskott. 

[diesel_1964]

Jag har haft jord och bergvärmepumpar sedan 1982 med hög  täckning, nästan heltäckande. Jag har haft minimalt med tillskott under Ã¥ren beroende pÃ¥ att jag "överdimentionerat". Jag har svÃ¥rt att förstÃ¥ att det skulle kunna bli sÃ¥ lliten tillskottsskillnad. Det stämmer inte med mina erfarenheter egna,grannar och vänner. Är det möjligen sÃ¥ det blir med program med "medeltemperaturer"? När det blir kallare kommer en vp att t.ex vid varmvatten beredning behöva tillskott för att hinna ikapp.  En mindre pump behöver längre tid för varmvattenberedning, under tiden ingen värme till huset.
Första felet vid dimensionering är att man inte vet energibehovet, ofta nyinköpt villa som behöver vp.
Sedan är det lätt att luras av att en vp märkt 10 kW ger 10 kW när det är kallt och man behöver det vid 48 grader. Kanske 10 kW vid 35 grader!
Sedan glömmer  man vid installationen ev utbyggnad. Det är bara att titta pÃ¥ Blocket. Flera pumpar varje vecka nÃ¥gra 2-3 Ã¥r gamla.
Jag har aldrig hört någon som haft problem med för stor vp, däremot tycker jag det är sorgligt många som är besvikna på för små. Som regel säger grannar m.fl "Jag skulle haft en storlek större. Samma sak gäller borrorna. Prisskillnaden är inte stor.
Kommande timmätning vid energibehov över 8000 kWh/Ã¥r (Se ERA Nr 10-2010) och pris i verkligheten för toppeffekt borde övertyga de flesta att täcka utan eltillskott. 

Kloka ord som man känner igen.
Jag undrar om man kanske ofta komplicerar det för mycket när man ska handla VP. Om man vill klara sig utan eller minimalt med eltillskott, kanske man enkelt kan fundera över vilken lägsta utetemperatur som man ska klara (t.ex -25grader och inte medeltemperaturen), vilken max framledningstemperatur som krävs (t.ex 55grader) och vilket effektbehov villan har då. Köpa VP som klarar detta (med verklig avgiven effekt från VP vid t.ex 55grader)med kanske lite marginal. Anlita kunnig för att få anläggning och kringutrustning se ut och fungera som det är tänkt utan att man upplever div obehag.

[Labold]

Jag har haft jord och bergvärmepumpar sedan 1982 med hög  täckning, nästan heltäckande. Jag har haft minimalt med tillskott under Ã¥ren beroende pÃ¥ att jag "överdimentionerat". Jag har svÃ¥rt att förstÃ¥ att det skulle kunna bli sÃ¥ lliten tillskottsskillnad. Det stämmer inte med mina erfarenheter egna,grannar och vänner. Är det möjligen sÃ¥ det blir med program med "medeltemperaturer"? När det blir kallare kommer en vp att t.ex vid varmvatten beredning behöva tillskott för att hinna ikapp.  En mindre pump behöver längre tid för varmvattenberedning, under tiden ingen värme till huset.
Första felet vid dimensionering är att man inte vet energibehovet, ofta nyinköpt villa som behöver vp.
Sedan är det lätt att luras av att en vp märkt 10 kW ger 10 kW när det är kallt och man behöver det vid 48 grader. Kanske 10 kW vid 35 grader!
Sedan glömmer  man vid installationen ev utbyggnad. Det är bara att titta pÃ¥ Blocket. Flera pumpar varje vecka nÃ¥gra 2-3 Ã¥r gamla.
Jag har aldrig hört någon som haft problem med för stor vp, däremot tycker jag det är sorgligt många som är besvikna på för små. Som regel säger grannar m.fl "Jag skulle haft en storlek större. Samma sak gäller borrorna. Prisskillnaden är inte stor.
Kommande timmätning vid energibehov över 8000 kWh/Ã¥r (Se ERA Nr 10-2010) och pris i verkligheten för toppeffekt borde övertyga de flesta att täcka utan eltillskott. 

Det är viktigt att skilja på fulldimensionering och överdimensionering. Själv skulle jag väl vilja säga att jag tycker att en vp som har energitäckningsgrad typ mellan 99 och 99,8% kan kallas fulldimensionerade. För att komma åt de de där sista tiondels procenten behöver man överdimensionera vp-n och det rejält. Den ska då täcka extremfall såsom att ägaren vill duscha och hälla upp ett bad samtidigt just den dag då det råkar vara 5 grader kallare än DUT. Hängslen och livrem alltså.

Att med en väl dimensionerad vp undvika eltillskott vid varmvattenproduktion är oftast en inställningsfråga, du behöver justera integralen och/eller hystereren för eltillskottet. Att vp inte gör värme till huset på en stund är sällan något problem, hus är värmetröga. Möjligen kan det bli problem om du har extremt dåliga fönster som kallrasar.

Problem med för stor vp tror jag nog att du hört talas om, fast de kanske omnämns som strömningsbiljud i rören, knäppningar, trasig cp, trasig kompressor, eftermontering av flödesutjämnande tank mm. Ofta vet inte folk att de problem de haft och som orsakat högre kostnader bland annat beror på en vp som är för stor för radiatorsystemet. För liten vp är lätt att veta om eftersom det visar sig på elräkningen...

Håller med dig om vad som ofta görs fel. Grunden ska vara en korrekt förbrukningssiffra med höjd tagen för framtida behovsändringar, samt en uppmätt VB-fram-temp vid DUT. Därefter får potentiella vp-modeller ställas mot detta baserat på vilken effekt de lämnar vid den aktuella tempen. Om man då lägger sig mellan cirka 97 och 99,8 procent i energitäckning tycker jag man gjort rätt dimensionering, under förutsättning att radiatorsystemet klarar den tänkta vp-ns flöde, har adekvat volym och värmeavgivningskapacitet.

[David Rinnan]

klarar VP av att hantera behovet vid DUT inklusive folk som kan tänkas vilja duscha bada eller diska så får man väl anse att VPn är standarddimensionerad. Dvs den klarar av husets fulla energi och effektbehov.

Om man vill att VPn ska klara av ovan även när det är några grader kallare än DUT samt att användade av huset skall kunna utökas över tid utan att tillskottet för den sakens skull ökar ja då kanske det är läge men viss överdimensionering.

Fronterna flyttas fram fort labold. På bara 10 år har det hänt jättemycket på dimensioneringsfronten. Det kommer fortsätta krypa uppåt även om taken kanske utmattas något.

Hålen blir djupare, maskinerna större (mha tank eller inverterstyrt) allt i syfte att kunna åtnjuta full komfort med minsta möjliga bestraffning från elbolagen.

Häng mé!

[Labold]

klarar VP av att hantera behovet vid DUT inklusive folk som kan tänkas vilja duscha bada eller diska så får man väl anse att VPn är standarddimensionerad. Dvs den klarar av husets fulla energi och effektbehov.

Om man vill att VPn ska klara av ovan även när det är några grader kallare än DUT samt att användade av huset skall kunna utökas över tid utan att tillskottet för den sakens skull ökar ja då kanske det är läge men viss överdimensionering.

Fronterna flyttas fram fort labold. På bara 10 år har det hänt jättemycket på dimensioneringsfronten. Det kommer fortsätta krypa uppåt även om taken kanske utmattas något.

Hålen blir djupare, maskinerna större (mha tank eller inverterstyrt) allt i syfte att kunna åtnjuta full komfort med minsta möjliga bestraffning från elbolagen.

Häng mé!

Jag tycker att jag är med. Jag försöker bara hålla ner farten för att kunna bromsa i tid. Att rekommendera 97% energitäckningsgrad och uppåt kan väl inte direkt ses som bakåtsträvande? Jag tycker fortfarande att det som ska styra vad som kallas standarddimensionering är det som ger bäst totalekonomi över investeringens livstid. Jag ser kronor till vp-tillverkare och rörisar som lika mycket värda som kronor till elbolagen.

Jobba pÃ¥ med inläggen nu, dags att joina 1000+arna  Thumbsup

[måle10]

Har själv en täckning på 98,2 och på mina 6 år har jag betalt 330kr/år i ts.Och då har jag 2st tonårsdöttrar som kör 20 min dush varje dag .Tycker jag har prickat rätt så bra.

[David Rinnan]

Hela grejen med trender osv är att de hela tiden anpassar sig efter vad som blir bäst totalekonomi. Därav att man inte längre borrar under 100m för en normalvilla. Trendspaningen innebär att man försöker förutse vad som är bäst totalekonomi då, inte nu.


Men självklart är det så att om man har bra koll på vad huset förbrukar. Kanske ett befintligt vattensystem. Koll på framledningstemp osv. Inga planer på utbyggnad och man vet man ska ha för temp och är nöjd med denna. Ja då är det ju ganska "enkelt" att parkera där - precis under 100%.

[ville10]

Tjena ville!En fråga,När du bytte till ctc pannan kom du fram till varför du behövde nästa 10000kw till för att värma ditt hus.

Som jag skrivit i signaturen 2003. Jag har rivit av håret på mig (det lilla jag hade) och funderat. Följande är ändrat:
1. De installerade ett alurör i skorstenen och islolerade.
2. Den har "miljöbrännare" Beo 1000
3. Plattvärmeväxlare för varmvatten istället för ett spiralrör inne i beredaren som det var tidigare.
4. 145 liter. Tidigare 170.
Jag hade en gubbe här och vi gick minutiöst igenom allt. Han gjorde sottest och såg att lufttillförseln var alldeles för hög. Han sög från ett litet hål i utloppet, filtret ska bli lite ljusgrått, inte vitt. Och en spiral (av 6) var uttagen, vi satte dit den. Förmodligen för att få fart på rökgaserna men då försvinner mer ut. Lite grand kanske det hjälpte men.... inte mycket. Självklart har detta påskyndat min planering av värmepump.

Har själv en täckning på 98,2 och på mina 6 år har jag betalt 330kr/år i ts.Och då har jag 2st tonårsdöttrar som kör 20 min dusch varje dag .Tycker jag har prickat rätt så bra.

Hur mÃ¥nga kW? m2? Trä, stenvilla? Vet du vem som uppfann steppdansen?  

[David Rinnan]

den där har 15kw oavsett hur kallt det är ute...

[lars]

mÃ¥le10 jag tycker Du har lyckats bra med dimensioneringen med det lilla tillskottet. Sedan till kommer kanske högre huvudsäkring. DÃ¥ är vi  uppe i 1200 kr/Ã¥r. Om det finns effektvakt inbyggd sÃ¥ är det inget problem.Eller klarar Du dig pÃ¥ 16A? 

[S:et]

Intressant. Länk? Den med 12 kW behöver 41 kWh extra elpatronvärme medans 10 kW behöver 337 kWh. En spontan fråga är om det i verkligheten räcker med så lite som 337? Här sitter jag med räkningar på 4.000 - 5.500 kWh varje vintermånad. Att det skulle räcka med 60-80 extra per månad känns absolut inte troligt. Vad säger ni som redan har pump, stämmer det med er erfarenhet?

ville10
Du kan räkna själv pÃ¥ www.energiberakning.se 

Möjligen kan man hålla ner VP:ns effekt vid den lägsta temperaturen något. Eftersom framledningstemperaturen är som högst när det är kallt ute. (Kolla med tillverkaren). Jag tror iofs inte att skillnaden blir så stor ändå mellan 10 och 12 kW.

Skrivet: igÃ¥r kl. 22:00:08Skrivet av: David Rinnan 
jag vet inte riktigt hur du räknar S:et. Det känns ju inte rätt alla fall 

Det är ju datorn som räknar. Jag ger bara förutsättningarna. Det kan ju du med göra om du tycker att det är andra förutsättningar som är mer korrekta.

Mvh
S:et

[Labold]

Trendspaningen innebär att man försöker förutse vad som är bäst totalekonomi då, inte nu... Men självklart är det så att om man har bra koll på vad huset förbrukar. Kanske ett befintligt vattensystem. Koll på framledningstemp osv. Inga planer på utbyggnad och man vet man ska ha för temp och är nöjd med denna. Ja då är det ju ganska "enkelt" att parkera där - precis under 100%.

Precis. När man beräknar totalekonomin måste man räkna in ändringar man behöver göra på befintligt system vid olika dimensioneringar. Du som konverterar kan feta på med rejäla rör utan större merkostnad. Men de som byter från annan värmekälla måste tänka på vad det kostar att anpassa värmesystemet till att ta hand om vp-s effekt. Och det räcker inte alltid med en arbetstank och extra cp, du kan faktiskt behöva byta stammar och lite raddar för att inte bli stående med sämre COP och gångtider. Då blir totalekonomin en helt annan, och därför bör också "standarddimensioneringen" ta med dessa faktorer i beräkningen.

[David Rinnan]

Visst är det så!

Varje hus har sina förutsättningar.

Ambitionen bör ju alltid vara att ha så lite spets som är ekonomiskt försvarbart. Jag menar då att man inte bara ske se till nuläget utan även fundera lite över hur framtiden kan tänkas bli.

[måle10]

ville 10:Har klurat lite på varför du fick så hög förbrukning när du bytte panna och det ända jag kan tänka mig är att den "gamla"pannan gick mer på el än den nya eller om intrimningen inte vart den bästa när du bytte men som sagt skumt är det.
Jag kör med en thermia 8kw tws och huset är byggt 1939 på 150m2 totalt med kd (korsdrag) källare och förbrukade 21000kwt på
värme och vv.Steppdansen har jag nog bidragit med en del nya steg.

lars:Han som räknade på mitt hus är/var en riktig guru på att räkna på vp och när han räknade så gick han i genom varje rum och
mätte vilken volymen i mitt vattenburna system och när han lämnade kalkylen så tyckte han att jag kunde borra 10-15m extra enligt kalkylen (137m) så det vart 150m.Så ts går in vid runt -20 så ref.skadar nog inte att ta till sig.16A klarar jag min 8kw drar 2.3kw

[David Rinnan]

21000 kwh är ingångsvärde för dimensionering? Du drar mindre nu eller?

Vi är nog många som bidrar till den där steppdansen

[måle10]

Förstår vad du syftar på,Förhoppningsvis behöver jag inte dansa länge till Thumbsup dom är 19 och 20
Nu blir det 6700kwh för värme och vv.(sorry körde olja/el och då gällde 21000kwh innan vp)

david Du spar väll dom gamla kalkylerna så du kan jämföra med din 16kw.Skulle vara intressant och jämföra.

[David Rinnan]

japp dom är arkiverade

[ville10]

Om en villa från 1970 på 260 m2 i sten i stockholm med 23 grader inte behöver mer än 9,5kw i topp effekt så äter jag upp min hatt!

Det gör jag också.

Tack för tips. Jag fick en kalkyl från en Thermiaåterförsäljare och han har nu föreslagit 12 kW. Och efter alla era inlägg här har jag bestämt mig, 12 kW!

-------------------

****Tillägg: Ser nu att de räknat fel. Jag har 31.000 i värme och vatten. Thermia råkade ta med hushållsel, trodde 36.000 var vår förbrukning ******

Nu har jag fÃ¥tt ny kalkyl  :,v( frÃ¥n Thermia beräknat korrekt pÃ¥ 31.000 värme och 5.000 hushÃ¥llsel:

BorrhÃ¥let har minskat frÃ¥n 203 meter till 195 m. Men han vidhÃ¥ller 12 kW  Thumbsup jippiiii

[David Rinnan]

LÃ¥ter ju vettigt.

hur avser du att avrunda borrhålet uppåt som? 220? 240?

kalkylprogrammen tillåter ju ganska kallt hål. I jämförelse med vad vi hålägare önskar.

[ville10]

Låter ju vettigt. hur avser du att avrunda borrhålet uppåt som? 220? 240? kalkylprogrammen tillåter ju ganska kallt hål. I jämförelse med vad vi hålägare önskar.

Jag är en amatör. Jag förstår inte frågan. Har läst att man gärna ska lägga till 20 meter, det kostar kanske 5.000 kr extra och sånt ska man ju inte spara på.

[purjo__]

Ja. Firmorna som lämnar offerter avrundar alltid neråt så att det blir så billigt som möjligt i jämförelse med konkurrenterna. Vill man ha en bra anläggning som sparar så mycket pengar som möjligt så lägger man på några tiotal meter extra. När väl borriggen och tillbehören är dittransporterade och borren är nere i berget så kostar det inte mycket med dessa extrametrar...

[ORAKLET]

Vilken inkommande köldbärar temperatur dimensionerades hålet för

[Labold]

Nu har jag fÃ¥tt ny kalkyl  :,v( frÃ¥n Thermia beräknat korrekt pÃ¥ 31.000 värme och 5.000 hushÃ¥llsel:

BorrhÃ¥let har minskat frÃ¥n 203 meter till 195 m. Men han vidhÃ¥ller 12 kW  Thumbsup jippiiii

Vilket toppeffektbehov har de räknat med i kalkylen?

[ville10]

Nu har jag fÃ¥tt ny kalkyl  :,v( frÃ¥n Thermia beräknat korrekt pÃ¥ 31.000 värme och 5.000 hushÃ¥llsel:
BorrhÃ¥let har minskat frÃ¥n 203 meter till 195 m. Men han vidhÃ¥ller 12 kW  Thumbsup jippiiii

Vilket toppeffektbehov har de räknat med i kalkylen?

11,2 kW. Vad jag förstått försöker de alltid hålla sig en bit under denna för att hålla igång pumpen så mycket som möjligt. Har inte hunnit läsa igenom dina intressanta inlägg.

[David Rinnan]

Om hålet är riktigt väl tilltaget så kan du klara dig utan spets med en 12a. Men den lilla spets som blir är ju säkert liten. Beror även på hur pass hög framledning du behöver när det är kallt. Båda faktorerna (kb in och vb ut) påverkar vilken effekt maskinen levererar. Sämst är förutsättningarna när effekten behövs som mest.

[ville10]

Låter ju vettigt. hur avser du att avrunda borrhålet uppåt som? 220? 240? kalkylprogrammen tillåter ju ganska kallt hål. I jämförelse med vad vi hålägare önskar.

Om hålet är riktigt väl tilltaget så kan du klara dig utan spets med en 12a. Men den lilla spets som blir är ju säkert liten. Beror även på hur pass hög framledning du behöver när det är kallt. Båda faktorerna (kb in och vb ut) påverkar vilken effekt maskinen levererar. Sämst är förutsättningarna när effekten behövs som mest.

Ah, nu förstår jag. Bra info, jag ska se till att det blir djupt.

[David Rinnan]

Jag minst inte längre exakt men jag tror mitt behov, i dagsläget, är räknat på 30-32mwh. Vill även ha marginal för framtiden då man inte riktigt vet hur huset kommer användas eller byggas ut. Jag valde då 250m. I kalkylprogrammet som thermia har vill jag minnas att man ser temperaturen på köldbäraren (kb) vid dimensionerande utomhustemperatur (DUT). Mitt mål var att den skulle hålla sig så varm som möjligt. Strävade efter 0 grader (inte minus). Men det kommer jag nog inte klara. Det beror ju lite på om man har tur eller otur med hålet också.

En allmän rekommendation hade nog varit 220m på en 12kw maskin.

Ett borrhål har man kvar ett tag. Ett djupt hål kan man hämta mer energi för värme och kyla ur. Värmen på KB påverkar COP, dvs hur mycket som hämtas ur berget kontra elnätet. I framtiden kanske det kommer maskiner med högre COP än de som säljs i dag, vem vet. Då vill det till att man har tillräckligt med energi att hämta.

I slutändan är det för många en ekonomisk avvägning. för 10 000 extra mot offerten får man ca 40 meter extra djup. Som med allt annat inom värmepumpar så kan det vara svårt att räkna hem enskilda fördyrande moment. Varje hus skiljer sig och likaså kalkylerna.
   

[ORAKLET]

Vilken inkommande köldbärar temperatur dimensionerades hÃ¥let för 

[David Rinnan]

Om jag får gissa så blir det säkert -2 med 195m men jag är inte så bra på att gissa.

[måle10]

david:
Med lite flyt kanske du kan krama ut 55w/m ur dina hål och förhoppningen är väll att du landar på +2 in när vinter dra igång.

[David Rinnan]

ja med 250 kan man ju tycka det!

[måle10]

Sen är det upp till dig hur du ska göra med värmefördelningen så den blir bra.

[David Rinnan]

det är upp till thermia link

[Ville Vessla]

Visst är det så!

Varje hus har sina förutsättningar.

Ambitionen bör ju alltid vara att ha så lite spets som är ekonomiskt försvarbart. Jag menar då att man inte bara ske se till nuläget utan även fundera lite över hur framtiden kan tänkas bli.

Än större påverkan än husets förutsättningar är ju de boende.
Sen syrran installerade VP på 90-talet så har hon fått nån sällsynt reumatism så för att må bra har dom numera 25-27 ºC även på vintern.
Även din pump kanske skulle gå på knäna i ett sådant fall.

[Labold]

Visst är det så!

Varje hus har sina förutsättningar.

Ambitionen bör ju alltid vara att ha så lite spets som är ekonomiskt försvarbart. Jag menar då att man inte bara ske se till nuläget utan även fundera lite över hur framtiden kan tänkas bli.

Än större påverkan än husets förutsättningar är ju de boende.
Sen syrran installerade VP på 90-talet så har hon fått nån sällsynt reumatism så för att må bra har dom numera 25-27 ºC även på vintern.
Även din pump kanske skulle gå på knäna i ett sådant fall.

Med all respekt för din systers sjukdom så måste det ju ändå finnas gränser för vad man ska räkna in i framtidsscenarierna.

[Ville Vessla]

Med all respekt för din systers sjukdom så måste det ju ändå finnas gränser för vad man ska räkna in i framtidsscenarierna.
[/quote]

Mmm, det var väl det jag menade.
Nåt som är 110% effekttäckning för mig är 80% för nån annan så det är ju inte huset som styr detta utan brukarna.

[ville10]

Hej. Jag provade att räkna lite på vad diskussionen handlar om storleksmässigt. Det verkar inte vara särskilt mycket bättre med 12 kW. Kanske bara dyrare?
Bifogas: en beräkning med 10 kW bergvärmepump.
Bifogas: en beräkning med 12kW bergvärmepump.
/S:et

Intressant. Länk? Den med 12 kW behöver 41 kWh extra elpatronvärme medans 10 kW behöver 337 kWh. En spontan fråga är om det i verkligheten räcker med så lite som 337? Här sitter jag med räkningar på 4.000 - 5.500 kWh varje vintermånad. Att det skulle räcka med 60-80 kWh extra per månad känns absolut inte troligt. Vad säger ni som redan har pump, stämmer det med er erfarenhet?

I Evi Heats broschyr räknar man med 2.500 kWh som extra spets-el. Det låter ju förstås betydligt rimligare.