Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Hus jonas skrivet 24 januari 2015, 09:17:50
-
Hej har en ctc eko el 1550 med en tillkopplad eko air som jag tycker går mycket på elpatron när de blir minusgrader ute. Har jämfört dag för dag vad kompressorn har för drifttid och vad elpatronen dragit under historisk drifttid.
Allt har funkat bra nu när de varit runt nollan och + grader ute men när de blir några minus så ser jag att elpatronen går in. Har haft en tekniker här som kollat men har inte hittat nå fel men de va ju såklart +grader ute då.
Jag frågade om man kunde göra någon inställning så att inte elpatronen går in o värmer, men man skulle inte pilla på inställningarna enligt han. Har sökt här på forumet och de står mycket men hittar inget med mitt fel.
-
Du skriver i rubriken att kompressorn inte startar när det är kallare än -5 °C?
Att elpatron hjälper till när det blir kallt är fullt normalt, det handlar om att effekten från kompressorn inte räcker till att hålla huset varmt och då behövs eltillskott.
Men för att bedöma ditt fall behövs lite mer uppgifter, värmepumpens storlek, husets värmebehov eller storlek, ålder, isolering, geografiskt läge mm.
Skriv också upp några inställningar på EcoEl som huskurvans lutning och justering samt börvärdet på elpannans temperatur.
-
Att göra så att elpatronen inte värmer är enkelt. Det är bara att gå in i inställningar och sätta "elpanna max kW" till noll.
-
Huset är ca 100 kvadrat och är byggt 1931 , tilläggsisolerade väggar vind som är isolerad. Ligger i Stockholmsområdet.
Aktuell driftinfo
Ute. 0
Panna. 50(50)
Framledning. 39(39)
Panna nedre. 42(44)
Hetgasgivare. 1
Kompr. Från
Fläkt. Från
Laddpump. Till
VP in/ut. 42/42
Ute VP. 0
Radiatorpump. Till
Eleffekt kW. 3,0 + 0
Historisk drifttid
Total drifttid h. 64239
Elvärme kWh. 55261
Högsta framledning. 55
Kompressor total drifttid h. 9062
Drifttid / 24h h:min. 12:54
Starter / 24h st. 27
Inställningar
Elpanna*c 50
Elpanna Max kW. 6,0
Elpanna nedre *c. 50
Elpanna nedre kW. 6
Huskurva
Lutning*c. 49
Justering *c. 3
-
Har du innegivare och vad har du i såna fall ställt in för innetemp?
-
Hej ingen innomhusgivaren
-
Enligt rubriken så startar inte EcoAir om det är kallare än -5. Varför tror du det? Och har du i såna fall kollat vad Min Utetemp är intställt på, under Inställningar?
Att det går mycket el beror på att du har ställt in övre tanken på 50 och satt övre elpatronen på 6 kW. Då spelar det ingen roll vad det är för temperatur ute eller vad din EcoAir gör. EcoEl kommer alltid köra övre patronen för att hålla minst 50 i övre tanken. Börvärdet i övre tanken är det högre värdet av det du ställer in och framledning+7. Ställ ner värdet på övre tanken till 45 eller nåt sånt så går det mindre elpatron.
Har du läst erp:s beskrivning av systemet?
-
Jag skulle sätta övre elpatron till 40 °C och eventuellt höja någon grad om det blev problem med varmvattnet.
Inställningen av temperaturen på övre elpatron har bara betydelse för varmvattnet, om den behövs för värmen, går den in automatiskt oberoende av vilken temp den är satt till i inställningsmenyn. Vill man hindra den från att gå in för värmens skull, sätter man den till noll kW. Då kan den inte gå in.
Varför tror installatören att det finns en inställningsmeny, om man inte ska gå in och "pilla" där. Det är ytterst sällan som systemet är rätt inställt efter installationen. Det är först när vintern börjar närma sig som man ser vad som behövs göras i inställningarna och då är installatören i regel borta. Det är väl ändå husägaren som bäst ser vad som behövs ändras, eftersom det tar ganska lång tid innan man får klart för sig hur allt funkar vid olika förhållande.
-
Sen vet vi ju inte vilken EcoAir han har...
-
Nej, och inte varför rumsgivaren saknas. Den ingår i köpet och finns bifogad med pannan och ska installeras enligt CTC, men installatören tycker kanske att det är onödigt att "pilla" på den. Är strömkännarna monterade? De ingår också i leveransen.
-
Jag har en Eco air 105. Min utetemp står på -15 grader. Rumsgivare finns men är inte på för den sitter i källaren där ingen värme är (på).
Det sitter runda puckar runt elkablarna i säkringsskåpet som jag gissar är strömmkännarna. Har alltid undrat va dom va till .
Har försökt att förstå rep:s beskrivning av systemet och förstår Vell mer och mer men är inte så säker på va allt betyder.
Kan inte nån skriva exakt vart o vilka värden jag ska ändra då jag är lite osäker på exakt va ni menar.
De enda jag vet e att VP ska gå in först o värma sen elpatronerna men som de ser ut nu under de senaste dygnet efter nått dygn med - grader så har inte timmräknaren för kompressorn ökat nått bara mätningen för elvärme kWh dragit från 8 på morgonen tills nyss 19,00 med 33kwh. Om man går tillbaka nån vecka sen så gick de åt typ 3 kWh per dag men då gick utedelen också.
-
Om vi ska kunna hjälpa så måste vi få mycket mer info. Annars gissar vi i blindo.
Enda sättet att se om det är nåt mer än övre tankens temp som bör ändras är att du skriver av alla inställningar som du har i Inställningsmenyn och också i den låsta menyn, plus fler avläsningar av både aktuell och historisk driftsdata.
Innegivaren är lätt att flytta. Det är ju bara en lång tvåpolig sladd, inte ett dugg komplicerat. Utan den missar du halva vitsen med systemet. Då vet ju inte styrsystemet om det funkar eller inte, dvs om du får den temperatur inne som du vill ha.
Drifttiden säger att systemet varit igång i drygt 7 år. Är du nyinflyttad eller är det först nu du reagerar på hur systemet fungerar?
-
Att inte kompressorn går när det börjar bil kallt, kan ju helt enkelt bero på hög returtemp och sedan kör elpatronen hela tiden och håller upp tempen.
Det går att lösa med att sätta effekten till noll och när kompressorn startar börjar man med elpatronen på 1,5 kW och sedan höjer man efter hand. Om inte detta funkar, får man sätta min utetemp till den temperatur där kopressorn inte går längre.
-
Hej tack för att du hjälper mej. Jag flyttade in för 2 år sen och började intressera mej för värmepumpen förra året då jag tyckte den gick på elpatron mer en på värmepump. Hade servistekniker hos mej men blev tillsagd att fabriksinställningarna va bäst att ha o man skulle inte pilla på inställningar. Rumsgivare behövdes inte enligt han.
Jag kan skriva av alla värden under inställningar men vad menar du med den låsta menyn?. I hur många dagar och hur många gånger per dag vill du ha avläsningar på aktuell driftinfo + historisk driftdata. Och vill du ha informationen innan jag ändrar den övre pannans temp och elpatron ?.
-
Han menar fabriksinställningarna i den kodade menyn med de låsta inställningarna.
Aktuella driftvärden måste läsas av när kompressorn ä i drift och har gått en stund, så att värdena stabiliserats, annars ger de inget.
-
Du kan ju läsa av nu?
Att övre elpatronen är igång betyder inte att VPn inte går. Dom arbetar helt fristående från varandra.
Fabriksinställningarna är nästan aldrig bäst, utan det mesta måste anpassas efter huset, hur mycket varmvatten man behöver, osv. Och att du inte har speciellt bra inställningar syns på den totala tid som kompressorn gått. Jag bor i norra Sverige och trots att det oftare är så kallt att VPn inte kan jobba så har min gått drygt 12000 timmar på drygt tre år, jämfört med 9000 timmar på över sju år för din. Du får ut få timmar VP-drift i förhållande till elpatron.
Under servicemenyn finns en låst meny som du kan titta på men inte ändra. Där står en del viktig info om hur systemet är inställt.
-
Ok här kommer all info.
Aktuell driftinfo
Ute. 0
Panna. 51(50)
Framledning. 39(39)
Panna nedre. 42(44)
Hetgas. 2
Kompr. Från
Fläkt. Från
Laddpump. Till
VP in/ut. 42/42
Ute VP. 0
Radiatorpump. Till
Eleffekt kW. 3,0 + 0
Strömstad a. 5(20)
Shuntventil
Fördr shunt 0
Program id. 1011111
Prog datum. 06-10-12
Historisk driftinfo
Total drifttid h 64248
Elvärme kWh. 55292
Högsta framl. 55
Kompressor
Total drifttid h. 9062
Drifttid /24h. H:min. 4:55
Starter / 24h. St. 4
Inställningar
Språk. Svenska
Produkt. Eco air
Värmepump. Tillåten
Rumsgivare. Nej
Elpanna. 50
Elpanna Max kW. 6,0
Elpanna nedre. 50
Elpanna nedre kW. 6
Fördr shunt. 180
Huvudsäkring a. 20
Extra vv min. 120
Extra vv elpanna. 60
Fjärrstyrning. NS
Inst husparametrar
Min utetemp. -15
Semester Från
Fabriksinst kodad
Kod. 000
Sommardrift. 16
VP Max. 55
VP min 35
Larm hetgas. 130
Diff start / stopp. 5
Startfördröjning. 10
-
Det skulle vara intressant att se VP in/ut när kompressorn går?
-
Den har ju inte gått på nått dygn nu om jag minns rätt. Kan tappa varmvatten så den ev startar så kan jag skriva ner all info medans den går men de får nog bli imorgon bitti. Men jag tackar för all hjälp o tid ni lägger.
-
Skumt.
Varför har shuntfördröjningen räknat ned till noll fast framledningen är har nått börvärdet?
Är det ännu ett fall där någon dragit ut shunten i manuellt läge och öppnat, eller vad har hänt?
-
En dundering... Kolla så att inte rören ut till VPn är omkastade. Det skulle förklara varför VPn går så lite.
Annars finns det ingen riktigt bra förklaring till varför VPin är varmare än framledningen. Såvida inte radiatorrören är omkastade. Det är nåt skumt i värdena.
Så steg ett för mig skulle vara att kolla i manualen vilket rör som är utgående från EcoEl till VPn och se att det går in överst ute i VPn.
Steg två vore att kolla samma sak för radiatorslingan. Det står tydligt i manualens instruktion för rörkoppling hur det ska vara kopplat.
-
Har gömfört rören från VP in i pannan och de värkar stämma med en bild jag hittade i manualen . De övre röret från VP går in på de högra röret uppepå pannan se bild.
Radiatorslingans bild jämförde jag o den såg också ut att va rätt .
Har tömt massa varmvatten nu men VP startar inte utan elpatronen ökade bara till 6,0 kW. Så tänkte testa att nolla elpatronen + att ställa tempen på 40 grader som ni skrev tidigare o se va som händer.
-
Vilken hastighet är inställd på pumarna? I, II, eller III? Laddpumpen sitter under tanken så du måste lossa fronten för att se den.
Har du varit ut till EcoAir, lossat frontplåten och kollat att den står i automatläge?
-
Erp,
det skumma är att VPin är varmare än framledningen när laddpumpen går men kompressorn står still. VPin borde ju vara åtminstone 3-4 grader kallare än framledningen och därmed sänka temperaturen i tanken. Kan det vara så att framledningsgivaren sitter på radiatorreturen?
VPn har ju gått fyra timmar senaste dygnet så den går ju ibland, men nånting lurar den, eller stoppar den i förtid.
-
Nu har jag ändrat i inställningarna på pannan som va inställd på 50 grader men som nu är på 40 och sen ställde jag ner elpatronen till 0,0'
Och nu har VP startat skrev upp alla värden när kompressorn gick.
Aktuell driftinfo
Ute. 0
Panna. 41(46)
Framledning. 37(39)
Panna nedre. 44(55)
Hetgas. 92
Kompr. Till
Fläkt. Hög
Laddpump. Till
VP in/ut. 39/43
Ute VP. 0
Radiatorpump. Till
Eleffekt kW. 0,0+ 0
Strömstad A. 5(20)
Shuntventil
Förde shunt. Klocksymbol 0
Historisk drifttid h. 64262
Elvärme kWh. 55330
Högsta framledning. 55
Kompressor total drifttid h. 9063
Drifttid /24 h:min. 4:55
Starter. /24 st. 4
-
Det ser ju ganska bra ut. Men shuntfördröjningen står kvar på 0, kolla så att den går tillbaka till 180 som är inställt. Den ska inte börja räkna ner förrän övre pannan behöver hjälpa till.
Sedan om allt funkar kan du sätta elpannan till 1,5 kW och om det behövs kan du öka efter hand.
Edit:
Kolla att shunten inte står i manuellt läge
-
Men att nedre pannan är varmare än VPut är helt orimligt. Samma sak att VPin är varmare än framledningen.
Så nånting är helskumt.
-
Den tar ju vatten från övre pannan, jag tycker det är vanskligt att dra några slutsatser nu.
Han måste få shunten över mot nedre pannan och kompressorn igång, så man ser vad som händer.
-
Jo, men att den tar framledning från övre pannan kan ju inte göra att tempen i nedre pannan blir högre än i övre, samtidigt som VPut också är lägre. Just nu är temperaturen högre i nedre pannan än någon annanstans i hela systemet, och det är helt orimligt. Samma sak att VPin är högre än framledningen. Så antingen är några rör felkopplade eller så är det givare som sitter fel eller är felkopplade i plinten på EcoEl.
-
S här ser systemet ut vid avläsningen, och det är som jag ser det fysiskt omöjligt att nedre tanken skulle kunna vara varmaste punkten i systemet och att VPin dessutom skulle kunna vara varmare än framledningen.
Om givarna för övre och nedre tanken vore omkastade i kopplingsplinten så skulle det möjligen stämma, fast det förutsätter nästan att framledningsgivaren dessutom sitter på returen och inte på framledningen. Det skulle dessutom förklara varför EcoAir går så lite (den läser av temperaturen i övre pannan som ju värmts av elpatronen) och varför övre elpatronen går så mycket (den löser av temperaturen i nedre tanken som ju inte värms av EcoAir eftersom EcoEl tror den redan är varm).
-
Men om jag byter plats på värdena för övre och nedre tanken och antar att framledningen egentligen visar returen så stämmer alla värden väldigt bra med hur det brukar se ut i mitt system när det är igång. Det brukar bara ta några minuter innan värdena stabiliserats.
-
Jag förstår inte allt ni diskuterar om övre o nedre panna mm . Men jag vet att ett kretskort i VP ( utedelen) är bytt. Ctc skickade tydligen ett nytt kostnadsfritt för några år sen .
Hur kan man kolla om givarna sitter på rätt plats i kretskortet.
-
Hur kan man kontrollera att chunten fungerar och inte står fel .
Hörde hur den tickade när jag va nere vid pannan tidigare idag .
-
Här är första avläsningen, Panna högre än Panna Nedre OK
VP in/ut är lika då kompressorn står OK
Huset är ca 100 kvadrat och är byggt 1931 , tilläggsisolerade väggar vind som är isolerad. Ligger i Stockholmsområdet.
Aktuell driftinfo
Ute. 0
Panna. 50(50)
Framledning. 39(39)
Panna nedre. 42(44)
Hetgasgivare. 1
Kompr. Från
Fläkt. Från
Laddpump. Till
VP in/ut. 42/42
Ute VP. 0
Radiatorpump. Till
Eleffekt kW. 3,0 + 0
Historisk drifttid
Total drifttid h. 64239
Elvärme kWh. 55261
Högsta framledning. 55
Kompressor total drifttid h. 9062
Drifttid / 24h h:min. 12:54
Starter / 24h st. 27
Inställningar
Elpanna*c 50
Elpanna Max kW. 6,0
Elpanna nedre *c. 50
Elpanna nedre kW. 6
Huskurva
Lutning*c. 49
Justering *c. 3
Här är andra avläsningen, Panna högre än Panna Nedre OK
VP in/ut är lika då kompressorn står OK
Ok här kommer all info.
Aktuell driftinfo
Ute. 0
Panna. 51(50)
Framledning. 39(39)
Panna nedre. 42(44)
Hetgas. 2
Kompr. Från
Fläkt. Från
Laddpump. Till
VP in/ut. 42/42
Ute VP. 0
Radiatorpump. Till
Eleffekt kW. 3,0 + 0
Strömstad a. 5(20)
Shuntventil
Fördr shunt 0
Program id. 1011111
Prog datum. 06-10-12
Historisk driftinfo
Total drifttid h 64248
Elvärme kWh. 55292
Högsta framl. 55
Kompressor
Total drifttid h. 9062
Drifttid /24h. H:min. 4:55
Starter / 24h. St. 4
Inställningar
Språk. Svenska
Produkt. Eco air
Värmepump. Tillåten
Rumsgivare. Nej
Elpanna. 50
Elpanna Max kW. 6,0
Elpanna nedre. 50
Elpanna nedre kW. 6
Fördr shunt. 180
Huvudsäkring a. 20
Extra vv min. 120
Extra vv elpanna. 60
Fjärrstyrning. NS
Inst husparametrar
Min utetemp. -15
Semester Från
Fabriksinst kodad
Kod. 000
Sommardrift. 16
VP Max. 55
VP min 35
Larm hetgas. 130
Diff start / stopp. 5
Startfördröjning. 10
Här är tredje avläsningen, Panna lägre än Panna Nedre, knepigt?!
VP in är lägre än VP ut då kompressorn går, knepigt?!
Nu har jag ändrat i inställningarna på pannan som va inställd på 50 grader men som nu är på 40 och sen ställde jag ner elpatronen till 0,0'
Och nu har VP startat skrev upp alla värden när kompressorn gick.
Aktuell driftinfo
Ute. 0
Panna. 41(46)
Framledning. 37(39)
Panna nedre. 44(55)
Hetgas. 92
Kompr. Till
Fläkt. Hög
Laddpump. Till
VP in/ut. 39/43
Ute VP. 0
Radiatorpump. Till
Eleffekt kW. 0,0+ 0
Strömstad A. 5(20)
Shuntventil
Förde shunt. Klocksymbol 0
Historisk drifttid h. 64262
Elvärme kWh. 55330
Högsta framledning. 55
Kompressor total drifttid h. 9063
Drifttid /24 h:min. 4:55
Starter. /24 st. 4
Min gissning är att laddflödet går åt fel håll, den tar vatten från mitten av tanken och skickar tillbaka det i botten.
Då blir vattnet i botten varmast när kompressorn går, det kalla vattnet pressas uppåt.
Det skulle också förklara varför kompressorn stannar vid -5 °C ute, elpatron höjer panntemp och temperaturen i mitten av pannan blir för hög så kompressorn stannar då. Sc:,h
-
Fast i såna fall måste även givarna VPin/ut vara felkopplade eftersom det är rätt diff där när kompressorn går.
Dessutom har ju TS kollat att rören är rätt kopplade, och laddpumpen är fabriksmonterad.
-
Jag förstår inte allt ni diskuterar om övre o nedre panna mm . Men jag vet att ett kretskort i VP ( utedelen) är bytt. Ctc skickade tydligen ett nytt kostnadsfritt för några år sen .
Hur kan man kolla om givarna sitter på rätt plats i kretskortet.
Man borde kunna följa kablarna och se vart de tar vägen.
Det är inget ovanligt på CTC att tempgivare är förväxlade redan från fabrik.
En möjlighet för att kolla att givarna för inkommande och utgående vatten sitter rätt, utan att riva isär saker, skulle kunna vara att tömma utedelen på vatten, köra igång den elektriskt (men såklart med spärrad kompressor så den inte riskerar att starta), värm sedan en i taget av vattenanslutningarna med t ex hårtork och kolla på innedelens display att rätt mätvärde ändrar sig.
-
Va nere nyss o läste av värdarna då jag hörde att utedelen gick .
Ute. 0
Panna. 46(46)
Framledning. 38(39)
Panna nedre. 45(55)
Hetgas. 97
Kompr. Till
Fläkt. Hög
Laddpump. Till
VP in/ut. 41/45
Ute VP. 1
Radiatorpump. Till
Eleffekt kW. 0,0+ 0
Strömuttag. 6(20)
Shuntventil
Fördragen shunt. Symbol på en klocka 88
Total drifttid. 64269
Elvärme kWh. 55330
Kompressor total drifttid. 9067
Drifttid. 2:06
Starter. 3
Någon skillnad sen förut ? Bättre resultat eller sämre eller oförändrat?.
Kunde se att cirkulationspumpen till radiatorerna stor på hastighet II men har inte kollat den andra .
-
Givarna är kopplade i en kopplingsplint som sitter i EcoAir. Därifrån går en kabel in till EcoEl.
Det borde vara enklare att helt enkelt försöka följa kablarna från VPin/ut-givarna i EcoAir och se att de är rätt anslutna. Inne i EcoEl sker kopplingen via en färdig kontakt.
Det är fortfarande skumt att VPin, som ju tas från botten av tanken, är högre än Framledning, som ju tas från toppen av tanken. Sen är det lite konstigt att Panna nedre har samma värde som VPut, med tanke på att VPut mynnar i toppen av nedre pannan och tempgivaren sitter en bit ner.
Jag gissar att även din laddpump står på II. Testa att sänka båda pumparna till I och se vad som händer. Om pumparna går för fort så får man kmrörning i tanken och då förlorar man skiktningen i tanken och systemet kan slå knut på sig själv.
Det är helt ofarligt att lossa fronten på EcoEl, bara man gör det lite försiktigt så man inte sliter loss kabeln till displayen.
-
Framledningen kan ju vara lägre än VPin, allt vatten behöver ju inte tas från pannan, det kan ju blandas med radiatorreturen.
Jag tycker det börjar se något bättre ut nu.
-
jag tycker oxå senaste värdena ser ganska bra ut.
VP-ut slutar strax under VP givaren. så dom värdena kan vara lika. sen är det inte säkert att givarna visar hundra rätt.
-
Men det förklarar inte varför shunten hade räknat ner trots att framledningen hade nått börvärdet och tanken var varmare än framledningen.
-
Visst finns det lite att fundera på, men jag tror vi ska lugna oss lite och avvakta lite tills pumpen har gått ett tag.
-
Jag som tänkte fel... Skämspådig
VP in är ju självklart in till VP och inte in till EcoEl från VP. :::_)
Blir alltid lurad av detta. Skämspådig
-
Hej,
Kan det vara så enkelt som att framledningsgivaren inte ligger till ordentligt och därför visar för lite.
Va nere nyss o läste av värdarna då jag hörde att utedelen gick .
Ute. 0
Panna. 46(46)
Framledning. 38(39)
Panna nedre. 45(55)
Hetgas. 97
Kompr. Till
Fläkt. Hög
Laddpump. Till
VP in/ut. 41/45
Ute VP. 1
Radiatorpump. Till
Eleffekt kW. 0,0+ 0
Strömuttag. 6(20)
Shuntventil
Fördragen shunt. Symbol på en klocka 88
Här står shunten fullt öppen till nedre pannan och ändå visar det att framledningen har tappat 7°, diffen på min panna är max 3°.
-
framlednings givaren kanske sitter på returen Sc:,h
-
Hej,
Kan det vara så enkelt som att framledningsgivaren inte ligger till ordentligt och därför visar för lite.
Här står shunten fullt öppen till nedre pannan och ändå visar det att framledningen har tappat 7°, diffen på min panna är max 3°.
Var hittar du nåt om returtemp?
Men en av förklaringarna är nog att laddpumpen går för fort och därmed ger omrörning i tanken.
Det märkliga är att shuntfördröjningen räknar ned, istället för att höja framledningen. Tanken är ju tillräckligt varm. Om shunten vore vidöppen till nedre pannan så skulle framledningen var varmare. Det är nog tvärtom, som erp skrev, att den inte öppnar ordentligt.
Sen är framledningens bör för lågt. Kurva 49 ger 39 vid noll, men inte om man har justering plus tre grader.
-
Sen är framledningens bör för lågt. Kurva 49 ger 39 vid noll, men inte om man har justering plus tre grader.
jo visst kan framledningen vara 39° vid noll,med kurva 49 justering +3
-
Bäste lunk,
Va nere nyss o läste av värdarna då jag hörde att utedelen gick .
Ute. 0
Panna. 46(46)
Framledning. 38(39)
Panna nedre. 45(55)
Hetgas. 97
Kompr. Till
Fläkt. Hög
Laddpump. Till
VP in/ut. 41/45
Ute VP. 1
Radiatorpump. Till
Eleffekt kW. 0,0+ 0
Strömuttag. 6(20)
Shuntventil
Fördragen shunt. Symbol på en klocka 88
Jag ser att nedre pannan håller 45°, framledningen visar 38° därav 7° lägre.
Vidare är Fördr shunt. satt till 180 min och det återstår 88 min.
Således har shunten väntat i sitt vidöppna läge mot nedre pannan i 92 min.
Att framledningen inte visar mer kan som sagt bero på dålig kontakt eller som 'kullabacken' säger att den sitter på fel rörbit.
-
Bäste MSK,
har du själv en EcoEl så du vet hur dom funkar? Nedre pannan ska normalt vara 0-5 grader varmare än framledningen, och det är start/stoppdiffen som styr det. Det har inget med returen att göra. Vid 55-körningarna frikopplas detta och systemet kör tills VPin når 48. I det läget kan nedre pannan bli över 50 grader, oavsett vad framledningen är. Och i de siffror TS lagt upp är börvärdet för nedre pannan satt till 55 så systemet var alltså inne i en 55-körning.
-
vad jag kan se så finns det ingen redovisning där temperaturen är över 45° i nedre tanken.
vet vi vad som händer när framledningen når sitt bör?
-
Hej igen lunk,
Vad försöker jag säga?
Jo, så här ser det ut:
Framledning. 38(39)
Panna nedre. 45(55)
Jag menar att framledningskontakten inte är tillräckligt bra monterad eller monterad på fel rörbit.
Jag kan tänka mig att framledningen verkligen just nu är 42°.
Såhär:
Framledning. 42(39)
Panna nedre. 45(55)
Om framledningskontakten fungerat som tänkt så hade där naturligtvis inte stått 42° utan shunten hade börjat stänga när den visat 40° och de där 88 minuterna skulle bytas ut mot 180 minuter.
Sen undrar jag vad det är för en retur som du nämner.
-
Du blandar ihop saker som inte har med varandra att göra. Du skrev att framledningen tappar sju grader. Den tappar ingenting. Den ska bara vara 39, men VPn kör en 55-graderskörning.
Det som skulle behlvs vore att TS satte sig vid EcoEl och läste av en längre stund, vad som händer. Hur värdena ändras när VPn går. Det är först då man man riktigt kan se hur systemet funkar.
-
jag tror att Hus jonas bör vara med och titta lite på pannan.
lite bilder är alltid roligt. och säger mer än tusen ord.
tex på framledningsgivaren, och hur shunten står vid avlästa värden. avlästa värden där nedre tank temp är ca 50°.
lunk Umeå..
vad tror du det beror på att inte framledningen når sitt börvärde, när temperaturen i nedre tanken är ca 7° varmare?
-
En tänkbar förklaring, som jag sa tidigt, är att framledningsgivaren sitter på returen.
Då kommer shunten öppna för att höja framledningen till börvärdet, men eftersom nedre pannans 'bör' ligger 5 grader över returen så ligger den ju max 1-2 grader över framledningen och kommer bara vid 55-körningarna ha nån chans att höja framledningen så mycket att returen når 'bör'. Och eftersom framledningen inte når sitt bör så räknar shuntfördröjningen ner, shunten öppnar mot övre pannan som fixar det med elpatron.
Sen tror jag fortfarande att båda cirk.pumparna går för fort, och därmed rör om tanken.
Att kolla framledningsgivarens placering är ju lätt gjort. Den sitter ju synligt på utgående rör efter radiatorpumpen.
-
Hej va nere och sänkte cirkulationspumpen till elementvattnet till hastighet 1 innan så stog den på 2. sänkte även den andra som är monterad undertill påpannan från nivå 3 till nivå 1. sen skrev jag ner värderna innan värmepumpen gick och sen igen när den startat och gått ett tag
Aktuell driftinfo
Ute 0
panna 50(46)
framledning 38(39)
panna nedre 43(44)
hetgas 19
kompr från
Fläkt från
Laddpump till
Vp in/ut 42/43
ute vp 1
Radiaktorpump till
Eleffekt kw 0,0+0
strömuttag A 0(20)
Shuntventil
Fördr shunt 180
Historisk driftinfo
Total drifttid h 64318
elvärme kwh 55330
kompressor totaldrifttid h 9091
drifttid 11:06
starter 28
här kommer andra avläsningen
Aktuell driftinfo
Ute 0
panna 49 (46)
framledning 37(39)
panna nedre 44(55)
Hetgas 91
kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
Vp in/ut 37/43
ute vp 1
radiatorpump till
Eleffekt kw 0,0+0
strömuttag A 5(20)
Shuntventil
Fördr shunt 112
historisk drifttid h 64319
elvärme kwh 55330
kompressor total drifttid h 9092
drifttid 11:06
starter 28
-
Här kommer några bilder på pannan. Nån som kanske har nytta av dom
-
framlednings givaren sitter i allafall på rätt rör. men bör sitta efter cirkulationspumpen.
kan var dålig kontakt mot röret. eller kass givare.
svårt att se om shunten är öppen fullt mot nedre tanken.
-
Frågan är om det är shunten som kärvar och inte öppnar helt. Det skulle förklara en hel del.
-
kanske dax att köra en funktionstest på shunten. avancerat/service/funktionstest/shuntventil öppna och se att shunten går hela vägen.
-
Hur fungerar funktionstestet på chunten?. Ska man köra de testet o samtidigt kolla på chunten eller och va ska man kolla efter när testet går.
Nån kan Vell berätta hur jag kollar att den funkar.
-
Ja just så. Kör test öppnar och titta att shunten vrider upp fullt till rött. Sedan kör du stänger, och då tittar att shunten vrider fullt till blått.
-
Och bli inte rädd när allt annat stannar. :)
Så fort du går över i funktionstestmenyn så stannar hela systemet, som om strömmen gick.
-
Hej Hus jonas,
Här är adressen till handboken som förklarar en hel del:
För CTC EcoEl V3 tillverkad 2006-2013
http://www.ctc.se/kontaktinfo/produktblad-manualer-resultat/?wpv_paged_preload_reach=1&wpv_view_count=1&model%5B%5D=Tidigare+modell&wpv_post_search=ecoel&produktgrupp%5B%5D=Elpannor&wpv_filter_submit=S%C3%B6k
Sen skulle jag inte missa att kolla detta nedan och förstå det.
Ett system är inte bättre än sin svagaste länk. I ditt fall tror jag det är framledningsgivaren. Det är ju självklart att om inte givaren ger rätt värde, 3-4° för lite på grund av dålig kontakt, så får du detta resultat. Eftersom din framledningsgivare visar 7° mindre än nedre pannan när shunten är vidöppen, även i din senaste inlaga, kan inte värmepumpen med standardinställningar klara ditt värmebehov utom vid 4:e körningen och inte ens då är det bra.
Att försöka få bättre kontakt är enkelt. Det gäller bara att få främre delen att ligga mot röret bättre än det gör just nu. Ge dig tid så att mätningen ger önskat resultat. Du skall göra det när 'Fördr shunt < 180 men inte 0, då är shunten i vidöppet läge mot nedre pannan. En diff på 3-4° är ok.
Ett sätt att 'lösa' det är som 'erp' skriver att sätta övre patronen på 0 kW. Ett annat sätt är att ändra 'Fördr shunt' till 240 min + 1 min så stänger den möjligheten att öppna till övre pannan och du kan sätta övre pannan till 1,5 eller 3 kW så har du även varmvatten. 'erp's' förslag biter direkt medan mitt biter först när 'Fördr shunt = 180. 180 eftersom du har 180 minuter i dina inställningar. Båda tipsen är av tillfällig lösning.
Visst kan det vara shunten men det tror jag inte på. På bilden ser den ut att stå mitt mellan max kallt - max varmt. Dessutom har det inte varit några problem för shunten att ställa sig mot övre pannan tidigare.
En annan sak. Om du har bra temperatur i huset nu så får du nog höja din huskurva några snäpp efter en lyckad justering på framledningsgivaren.
Lycka till.
Nedan är hämtat från handboken:
Anslutning framledningsgivare
Montera givaren på framledningsröret, helst efter cirkulationspumpen.
Känselelementet ligger i givarens främre del, se skiss.
- Spänn fast givaren med medföljande spännband.
- Se till att givaren får god kontakt med röret.
Applicera eventuellt kontaktmassa på givarens främre
del, mellan givare och rör, om bra anliggning är svår
att uppnå.
- Viktigt! Isolera givaren, exempelvis med rörisolering.
- Anslut kablarna på värmepumpens inkopplingsplint.
---
Försökte bifoga skissen enl. ovan men lyckades inte.
Kolla handboken CTC EcoEl sid. 43
-
Det MSK helt missar är att även om det skulle vara så att framledningsgivaren visar fel värde så vet ju inte styrsystemet det utan då skulle det anpassa allting efter detta värde.
Om framledningsgivare visade för lågt värde så skulle alltså det vatten som shuntas ut egentligen vara varmare än systemet tror. Enda effekten skulle bli att det blev varmare inomhus, värmen i nedre pannan skulle sjunka snabbare och den skulle starta oftare.
Det är dessutom så att det är en fördröjning i systemet. Framledningen läses inte av varje sekund, utan den läses av, shunten justeras, sen väntar styrsystemet en stund innan det gör en ny avläsning, justerar eventuellt shunten igen, osv.
Därför måste man läsa av mer eller mindre kontinuerligt för att se vad som händer.
-
Det MSK helt missar är att även om det skulle vara så att framledningsgivaren visar fel värde så vet ju inte styrsystemet det utan då skulle det anpassa allting efter detta värde.
Om framledningsgivare visade för lågt värde så skulle alltså det vatten som shuntas ut egentligen vara varmare än systemet tror. Enda effekten skulle bli att det blev varmare inomhus, värmen i nedre pannan skulle sjunka snabbare och den skulle starta oftare.
Det är dessutom så att det är en fördröjning i systemet. Framledningen läses inte av varje sekund, utan den läses av, shunten justeras, sen väntar styrsystemet en stund innan det gör en ny avläsning, justerar eventuellt shunten igen, osv.
Därför måste man läsa av mer eller mindre kontinuerligt för att se vad som händer.
om problemet har kommit nu,så skulle det antagligen blir för varm inne. men om det varit så hela tiden. eller att kurvan har sänkts för att det har varit för varmt inne.
-
Det MSK helt missar är att även om det skulle vara så att framledningsgivaren visar fel värde så vet ju inte styrsystemet det utan då skulle det anpassa allting efter detta värde.
Om framledningsgivare visade för lågt värde så skulle alltså det vatten som shuntas ut egentligen vara varmare än systemet tror. Enda effekten skulle bli att det blev varmare inomhus, värmen i nedre pannan skulle sjunka snabbare och den skulle starta oftare.
Enda effekten säger du???
Elpatronerna har dragit 0,86 kW per timme år ut o år in (min har dragit 0,158 kW per timme år ut o år in).
VP'n har gått skrämmande lite.
Visst tyckte man nog år 2007 att det var lite för varmt precis som 'kullabacken' kan tänka sig. Men det var inga problem för en händig karl. Han fixar till detta på ett eller annat sätt, enklast med hjälp av huskurvan (i st. f. att fixa till framledningsgivaren så att den låg emot röret ordentligt).
Allt är frid och fröjd, värmen är skön men egentligen är elräkningen för hög men lite nytta har ju VP'n gjort eftersom den har gått drygt 1200 !! timmar per år.
Nu kommer en ny ägare till fastigheten och inser med rätta, värmepumpen ger inte mycket (drygt 1200 timmar per år (min egen VP har gått drygt 3990 timmar per år)).
Försök följa detta enkla exempel med standardinställningar.
Eftersom framledningsgivaren visar 7° för lite (hämtat från dina uppgifter vid de två tillfällen VP'n varit igång och 'Fördr shunt' räknar ner) blir det så här.
Börvärdet i framledningen är 40° (33 40°).
Panna nedre visar (40 45)
Vad händer nu?
Systemet upptäcker att panntemperaturen har sjunkit till 40°. Dax att sätta fart på VP'n. VP'n jobbar upp nedre pannan till 45° och lägger därefter av.
Katastrof, framledningsgivaren visar bara på 38°, så här (38 40), och öppnar mer och mer mot nedre pannan. Till sist stöter den på patrull. Systemet upptäcker att nedre pannan inte klarar av att höja framledningen tillräckligt utan behöver hjälp uppifrån.
Sagt och gjort, klockan börjar ticka från 180 till 0 minuter. Under tiden har VP'n fått ny order att värma för nedre pannan har återigen gått ner till 40°. Detta upprepas flera gånger innan övre pannan hjälper till (tre timmar). Så småningom lyckas nedre och övre pannorna tillsammans få upp tempen
så att framledningsgivaren är större än börvärdet (41 40) och shunten som nu står mot övre pannan börjar äntligen stänga, i första skedet mot övre pannan.
Men ju mer shunten stänger mot övre pannan desto mindre varmt vatten får framledningen därifrån vilket resulterar i att shunten inte stänger helt mot övre pannan förrän systemet kör sin 55° körning.
Allt detta kan bero på att framledningsgivaren visar för lite av en eller annan anledning.
Synpunkter får gärna lämnas, helst inte förhastade.
Jag tror på denna förklaring. Rätt eller fel - det får bli mitt sista inlägg i detta ärende.
Hus jonas,
Det är verkligen enkelt att fixa detta.
Vrid (snurra) eller för givaren 1 cm eller så i sidled, så den får kontakt.
Kostar inget mer än lite tid o tålamod.
Se tidigare instruktion.
PS
Kunde vara intressant att veta om pastan gör att diffen kan bli mindre än 3°.
-
Jag har simulerat lite och det finns ett fel i dina beräkningar.
Framledningen kan ju inte bli varmare än panntempen så länge shunten är stängd, eller hur? Det betyder att när Pannan når sitt börvärde (45) så börjar den skicka vatten rakt igenom VPn, eller hur, och då sjunker panntempen gradvis ner till 40, och då kan inte framledningen bli varmare än 40 och då skulle framledningsgivaren visa 33 om den visade 7 grader för lite, och det gör den aldrig i de exempel TS har visat upp.
Framledningsbör har varit 38-39 grader i de exempel han visat upp och då borde framledningen bara visat 31-32 när kompressorn står still och shunten är stängd.
-
Hej.
Bara nu inte TS frusit ihjäl i sitt hus nu när patronerna är avstängda.
I samtliga postade driftdata är utetempen 0 C. Nedan lite statistik på hur mycket VP körts sedan patronen stängdes av:
Historisk drifttid h. 64262
Elvärme kWh. 55330
Högsta framledning. 55
Kompressor total drifttid h. 9063
Drifttid /24 h:min. 4:55
Starter. /24 st. 4
Total drifttid. 64269
Elvärme kWh. 55330
Kompressor total drifttid. 9067
Drifttid. 2:06
Starter. 3
Total drifttid h 64318
elvärme kwh 55330
kompressor totaldrifttid h 9091
drifttid 11:06
starter 28
Alltså, drifttid och antalet starter i den andra avläsningen har samplats under ett 24-timmars spann då patronen varit avstängd och det har varit nollgradigt ute. Samma förhållanden ger under ett annat 24-timmars spann ~7 ggr mer kompressortid. Detta ger ett slumpmässigt intryck....inte ett systematiskt....som om nedre tankens temp. givare gav slumpmässiga värden.
-
Varför inte använda CTC-VP:system som den är tänkt och konstruerat till? För sig är CTC Eco EL som vilken elpanna som helst (15kW), som klarar av att värma 223 l vatten till max 80°C och hålla stor villan med värme och VV! Aldrig förstått vitsen med rekommenderat extra VVB från forumet (blir man sponsrat med extra kWh till VVB och installation?) vid normal VV användning, den finns inbyggt i övre delen med förvärmning från nedre panna(visserligen med kamfläns med överförings förlust)! Så fort man har kopplat till värmepumpen så skall den stå för alt värme och VV!? I stället förr att vara komplement till uppvärmning med sina begränsningar! Inte att undra på, att CTC har så dåligt ryktet, med vad det gäller varmtvatten, med att man försöker få 40°C med VP drift i nedre panna med behov till hög framledning att nå till 50°C i övre panna utan el-patron (hmm-hur går det till?) och förlita sig på 55°C körningar för stunden under lååångtid, och utan att uppnå det,(dåligt effekt på VP,värmebehov, vv-uttag) och utan att behöva ta hänsyn till byggnormen(max.60°C till tappställe som går att begränsa till önskat temp.) och legionella! (självklart: ingen risk för Legionella i CTC och vv-ledningar???, den finns inte, i så fall får man hinka varmtvatten direkt från panna)! Men det är upp till var och en med spar iver!
För min del är det inga problem med plutons dusch (förresten: dem får inte plats i badrummet!) eller fylla upp badkar med varmtvatten! Använder EcoAir och EcoEL som det är tänkt utan att behöva uppfinna hjulet på nytt!
Erp ,lunkUmeå ta det inte som kritik!
Lite off topic: starta nytt tråd, med lämpligt rubrik och samla typiska fallgropar och bästa tips för drift med olika erfarenheter om behov finns?(Ni är duktiga på att skriva med lång erfarenhet och intresset?) Det mesta är redan avhandlat på forumet, om man orkar läsa, annars hade jag inte klarat av allt installation som GDS!
Kanske nåt att bita i: CTC Eco Air107 PE-EcoEl-V3: Huskurva 38°C ,17st ThermoPanel-V2,ettrörsradiatorssystem-konverterat från 70°C(DUT) till låg temp.system, uppdelat i 2+2 slingor med 15mm prisolrör, framledning 33°C (30°C vid 20°C inomhus) vid 0°C ute temp , inomhus 21°C (210m2) , vp in-vp ut diff.7-8°C vid -7°C (inom arbetsområde),alltid gott om varmvatten utan VVB, drift till -20°C till hus uppvärmning (elpatron därefter), allt med korrekt GDS installation med råd av forumet!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47440.0
Total elförbrukning:1-året 14 MWh med ECO inställning-VP står för allt: dåligt med VV
2-året 14MWh med högre temp.ut från VP utan elpatron,VV höjning: så där med VV
3-året 14 MWh anpassat VP drift, utan VV höjning, med elpatron för VV: gott om VV
Inte att förglömma, tidigare förbrukning 27,5 MWh, kvarstår dock filter anläggning till fiskdamm med ca 600 kWh/år i förbrukning och bastu 1gång /vecka under några månader som går att räkna bort!
Hus jonas:
Tycker synd om dig ,med dom förbrukningssiffror du har presenterat! Du hade klarat dig bättre utan VP, med LP igång och VP inte i drift är den riktigt energislukare!(element i det fria)
Man blir rätt förvirrad när experterna sätter igång utan att ta hänsyn till ens kunskaper! Vad gäller själva VP, så ser jag inga problem med den, förutom att den är i minsta laget! Presenterade driftsiffror går att förklara utan att det är nåt fel!
Alltid bra med bilder, säger mer en du anar (mer en tusen ord)! Förresten, rätt snyggt installation! Kanske lite mer isolering av rör skulle inte skada? Hoppas det sitter ett filter, avluftningsventil och injusteringventilen (TA-Stad, Mma,…).på VP –in!
Du har fått en eminent hjälp av gurun och eldsjälar så det finns inte mycket att tillägga (bättre drifttider) förutom som MSK och kullabacken är inne på: av bilden att uppskatta är framledningsgivaren(känselkropp) fel monterat och placerat, med dåligt kontakt mellan kopplingarna ,har du tur så räcker kabeln till om den inte är avklippt, så flytta givaren ca 0.5m efter framledningspumpen. Använder själv kontaktpasta avsedd för datorprocessorer . Fördel om , framl.börvärde och givaren kommer överens! Men så mycket avvikelse har du inte! Systemet styr börvärde efter utegivaren ,innegivaren och huskurvan! Framled.givaren: –shunten, bara det som behövs förr att uppnå börvärde. Temp.givarna för panna:-varifrån shunten verkar + annat!
Men det är inte största problemet med din VP !: helt outnyttjat och driftsbegränsat till 40°C (visserligen följs VPs börvärde av framledningen) förutom var 4-start, som verkar inte räcka till, med avfrostning, framledning och VV-uttag hinner shunten att räkna ner! VP kan bättre än så! Eller så får man ta reda på vad VP kan max prestera vid olika temperaturer! VP-n verkar hamna i ond cirkeln med dom inställningar!
Det finns tre begränsningar i ditt styret som du inte kommer förbi: -15°C max VP drift (ingen risk), 48°C (bryts vid 49°C) VP-in (håll i minnet, LP matar in nedre pannanstemp. vid 2°C och lägre utetemp., till VP när den står still) och 24h drift som inte klarar av uppvärmning, men ha inte så bråttom att spärra av kompresor, det är radiator retur som sätter definitiv stop för VP driften (där har du ditt brytpunkt)!Glöm inte arbetsområde vid olika ute temp.,och shuntfördröjning som går att nyttja, med tanke på start och drift! Men var beredd på temp.variation i framledning till radiatorer!
Även om du har ändrat LP till läge 1, så har du fortfarande för hög flöde på ca 1500 l/h utan injusteringsventil (rek.flöde förEcoAir105-800 l/h) med dåligt diff.,och effekt och onödigt hög hetgas!
Med all tjat från COCACOLA och mig angående flöde: -kondensor klarar inte att värma hur mycket vatten som helst som man har nytta av, den kommer att stagnera, orkar inte (status quo)!
Bara för experimentsyfte, finns det ful trick att begränsa flöde med kulventil under LP (utan nåt precision och brus i systemet som följd)! Det man vill uppnå är 7K(diff.,till exempel 43°C-50°C) inom arbetsområde för din VP!
Egen erfarenhet: driften anpassat efter vinter och sommar bruk!
Så lite test skadar inte! Med klara siffror för vinter test i meny:
Avancerat:-Instälningar: Elpanna °C 52 – höjs till 55 varmtvatten
Elpanna max kW 4,5 ,eller mer upp till 9kW (vinter)
Elppana nedre °C 50 ,vad VP klarar som bäst(själv 52°C)
Elpanna nedre kW 6
Fördr.shunt 180 (själv 30)annan förklaring
Extra VV min 60 (efter behov)
Extra VV elpanna °C 57 (höjs till 60) eliminerar legionella
VV höjning : nej(vinter) - varför plåga kompressor
Min utetemp °C -15 (hitta brytpunkt)
Avancerat:-Service:-Fabriksinst kodad:
Kod : 871 eller 372
Sommardrift °C 18
VP Max °C 55
VP Min °C 45 (tänk på radiator retur, experiment 45-50 med
5 diff ( mycket starter) eller 43-50 med 7 diff)
börvärde: när VP startar, -fritt för experiment
Stopp hetgas: se typskylt i VP
Diff start/stopp 5 (att börja med, själv 10-anars många starter)
Startfördröjning 10(tid i minuter för kompressor olja )
Det som återstår är att offra lite tid med sockerdricka eller bärs i handen och följa med VP drift, och klura ut bästa inställningen!
Mvh Jiri
-
Om man kan ha huskurva 38 så är det inga problem att få systemet att fungera ner till -20, och då förstår jag att du måste klara VV helt med övre elpatronen. Jag måste ha kurva 56 -2 för att hålla värmen i huset, och då går brytpunkten vid -10. Jag har inte heller brist på VV, eftersom nedre pannan är så varm större delen av året, och då finns det ingen anledning att spetsa övre pannan ännu mer med elpatron.
-
Hej nu har jag inte hunnit kolla forumet på ett tag då jag jobbat borta ett tag. Men tycker att den funkar bättre nu än tidigare o jag ser att Värmepumpen gått timmar. Förstår inte alla förslag o tips som ni har skrivit här men ni värkar duktiga. Jiri du kanske kan skicka ett personligt meddelande till mej va du tycker jag ska göra mer eller om du tycker att de funkar bra nu. Ska försöka att plasera om givaren någon helg. Men måste hitta sån där monteringspasta först.
-
Du kan klämma fast den med buntband, utan pasta. Det ger stadig och tät anliggning.
-
Enklast med närmsta datorbutik och fråga efter kylpasta för procesor,transistorer! Liten tub på några gram(Thermalright eller annat fabrikat).
Testa gärna med rek.inställningarna och återkom med resultat!
Mvh Jiri tummenupp
-
Ännu bättre att sätta fast känselkropp med; använd vulktejp (Biltema), och isolera med rörisolering (Armaflex eller motsvarande)! Kontaktpasta (kylpasta) applicera med tunn lager på ände av givaren (ca 3 cm). Men det är ingen panik med det! Bättre att sätta igång med och testa olika inställningar innan det blir riktigt kalt!
Mvh Jiri
tummenupp
-
Ladda ner manualer om du behöver dem?
http://www.ctc.se/wp-content/uploads/CTC_EcoEl-V3_2006-20131.pdf
http://www.ctc.se/wp-content/uploads/16150193_EcoAir_utg5.pdf
Mvh Jiri
-
Aluminiumtejp brukra vara bra för att fästa tempgivare på rör http://www.biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Maskerings--och-monteringstejp/Aluminiumtejp-29650/
-
Gossen/: Smak sak av fastsättningen av givaren, bara den sitter på samma plats om man har använd kontaktpasta och inte ändrar sig på grund av värme, det går säkert bra med skosnöre eller najtråd(galvanisk korrosion, inte lämpligt)! Minsta bekymmer vad det gäller problemet och inte mycket att orda om!
Mvh Jiri