Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 29 mars 2008, 23:42:08 »

Tack för svaret Onkel Tompa, jag tycker jag varit hyfsat tydlig mot installatören men han hävdar att anläggningen fungerar som den ska, den värmer ju huset, bara det att elpatronen får hjälpa till, enligt han är alla värden på min anläggning normala, han menar vidare att slutet på 2003, början på 2004 så dimensionerade de anläggningarna såhär sedan sa han att jag skulle värma hålet med några solslangar och då skulle det kanske det bli bra, vidare sa han att hade jag satt in anläggningen idag så hade de gått på en 9 kw och ett djupare hål, jaha det var ju bra, sedan fick jag nummer till någon jag kunde ringa, denna personen gav mig ett annat nummer men han visste mindre än jag om bergvärme och ni som följt denna tråden vet att det är inte mycket jag vet:), nu har det också visat sig att de inte klarade att skicka en service tekniker, vilket inte är förvånande med tanke på att de aldrig klarat att ringa mig.

Installatörens attityd har gjort att jag bedömt det som meningslöst att försöka kommunicera mer speciellt eftersom de är lite av huvudleverantör för IVT i mitt område, kör mässor osv för IVT, iallafall har detta gjort att jag lite jämställt dem med IVT själva men det klart att jag kan skriftligen kontakta IVTs huvudkontor, om inte annat så för att få reda på om de anser det normalt att i början på 2004 så gav 150000 kr bara en anläggning som kan värma huset på vår och sommar i södra Sverige utan elpatron, faktum är att huset fått tilläggsisolering på vinden sedan installationen gjordes så dimensioneringen är verkligen konstig, något som också är konstigt är att de på stället där de har information om borr djup angav att hålen avbrutits men enligt borraren så var de nöjda med djupet, aktivt djup var ointressant då där var mycket vatten enlig borraren.

Jag ska skriva ett brev, fick lite förnyad motivation.
Skrivet av: Onkel Tompa
« skrivet: 29 mars 2008, 19:04:43 »

Varför nöjer du dig här, nu när du lärt dig så mycket!

Jag tycker att det är rent bedrövligt att installatören kommer undan. Visserligen är det inte du som är beställaren, men du har ju köpt fastigheten i tron att du har en rätt dimensionerad bergvärmeanläggning. Stå på dig, kontakta installatören och tala i klarttext om att han har gjort ett dåligt jobb. I princip har han förfarit bedrägligt mot de förra ägarna. Att nämna Värmepumpsforum som källa för din kunskap tror jag inte skadar. Kontakta IVT och starta en dialog utifrån de uppgifter du har lämnat här på forumet. Det är knappast bra reklam för IVT att de samarbetar med en installatör som medvetet eller på grund av okunskap gör en så felaktig installation.  huvuddunk
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 27 mars 2008, 00:59:48 »

Hej igen!

Tänkte att ni kanske ville veta hur det gått med anläggningen, den 29/1 2007 hade jag 14093 drifttimmar och 1897 tillskott timmar, ett år senare den 29/1 2008 hade jag 18069 drifttimmar och 1930 tillskott timmar. Det intressanta är minskningen av tillskotts timmar, kom ihåg att tillskottet gick in när det var plus ute så även denna vinter hade givit många hundra timmar tillskott och betydligt mer drifttimmar om jag inte hade gjort några justeringar.

Installatörens servicetekniker som skulle byta växelventil kom aldrig, jag ringde installatören några gånger sen struntade jag i det, det var lika bra det tror jag, hade kanske givit lite men det hade inte ändrat det faktum att två små hål som knappt når ner till berget inte kan värma ett hus på 250 kvm mer än möjligtvis på sommaren, efter att ha talat med dem några gånger har jag konstaterat att min anläggning är säkrare på egen hand, får visserligen ge dem lite beröm då de är duktiga på att ta betalt(inte många kan kränga en 7 kw och 70 meter aktivt djup för 150000, visserligen var de som ägde huset då gamla och vågade aldrig röra bergvärmen men men).

Jag har fokuserat på att få anläggningen att ge sitt bästa under de rådande förutsättningarna och jag löste det genom att dels göra rent filter, få bra delta på elementen vilket blev bra automatiskt när jag ändrade på bergvärmen, ändra vv inställningarna, jag har vv bör på 47 och den börjar ladda vv när vv är 42 grader, tillskott blockerat till minus 7 och dels genom att stänga av alla element i källaren utom ett och stänga elementen i en hall och ett sovrum.

De här åtgärderna sparar tusenlappar, först om ett år vet jag exakt hur mycket då detta året har haft en massa olika inställningar, besparingarna beror helt på det jag lärde mig här, tack! jag lovade i början att skicka 10 trisslotter till den som skrev den bästa posten, förmodligen var det en korkad ide speciellt som det inte är lätt att genomföra men jag ska iallafall göra ett försök att hålla mitt löfte, vill ni så skriv er röst på vem som gav det vettigaste rådet i denna tråd.

mvh







Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 17 november 2007, 01:30:57 »

Tack för svaret, ska när rätt läge inträffar testa med bara elpatron ett längre tag. Du gör av med mer hushållsel än jag så jag får något lägre total strömförbrukning men din 5kw luft vatten krossar min 7kw bergvärme för jag tror väl inte du har mindre än 19 grader på dagen. Hur menar du att man skulle kunna mäta upp min ventilation i huset? låter mycket intressant! Är det jag söker något mätverktyg för att mäta ventilationen, jag fick några bra länkar nyligen men kanske var jag för snabb när jag kollade igenom de sidorna för jag hittar inga såna mätverktyg.

Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 17 november 2007, 00:36:29 »

hej

Tror du skulle ha större diff på ditt VB, för att kunna klara värmen vid lägre ute temp.

-Sen kan man mäta upp din vent i bostaden för där kan du ha för stora förluster.
-En effektiv fläktkonvektor i en del av bostaden som är öppen planlösning för att spridningen skall bli så bra som möjligt.

Till och med min lilla L/V VP nere i Skåne klarar av att hålla min bostad på ca 200m2 varm vid minus 2 gr ute. Då får jag ut ca 5kw värme.
Men samtidigt är jag ej så knusslig om värmen sjunker lite grann på natten då det är kallare. man vill ju ha svalt då man sover. Under dagen då tar Vp igen den förlorade värmen som man förlorar på natten.

Jag ligger på ca 100kWh / dygn med 35-40kWh HH vid minus 2 ute. Vp tar som du skriver ca 2kW/timme och med 24h drift blir det 48-55kWh.
Får då ut endast ca 2,2ggr tillförd effekt vilket ger totalt max 120kWh värme/dygn.

Det du kan göra är att något dygn kontrollera vad du behöver i värme genom att köra endast elpatron drift och sen läsa av din förbrukning. Efter det vet man vad huset kräver i värme + VV.
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 16 november 2007, 23:14:45 »

Tjo igen efter min utläggning om ventilation tänkte jag gå tillbaka till bergvärmen. Efter att jag fick ett par tillskotts timmar nu när det var nån minusgrad(hade ställt den då på 300 minuter innan tillskott) på natten så så stängde jag helt enkelt av tillskottet. Detta borde betyda att man kan märka exakt hur mycket bergvärmen klarar i mitt hus.

Vid runt 0 grader ute klarar den som mest 42 grader ut till elementen och då har den ca 36 grader på returen, nån grad lägre på gt1 men här är det troligtvis fel på temperaturgivaren så jag tror jag har 6 grader delta vilket känns rätt optimalt. Högre kommer den inte innan den behöver ladda vv(9 grader intervall). Temperaturen jag får i i rummen från dessa 42 grader ut till elementen är ca 19 (+- en grad beroende på olika faktorer som vilka dörrar som är stängda, om datorn är på och liknande) grader på första våningen. Som alltid någon grad kallare i källaren och nån grad varmare på ovanvåningen. Elementen på första vånigen får ca 1-1,5 grader lägre temperatur än vad bergvärmen skickar. Jag har generellt sett rätt lågt delta på de flesta element, vilket jag tänkt justera in men det blev automatiskt så när cirkulation sattes på steg 2. Bergvärmen når aldrig stoptemperatur då jag vill ha 21 grader, jag har kontinuerligt 24 timmars drift per dygn. Enligt min uppskattning drar bergvärmen ca 2kw i timmen snarare mer är det normalt? när den värmer huset och jag har 42 grader ut, in kbin just nu -0,3 och kbut -2,5 enligt temperaturgivarna.

Jag uppskattar att från ca 2 plusgrader ute behöver min anläggning tillskott om jag vill ha 21 grader inne och då är den enligt mig någorlunda optimerad.

Jämför jag drifttimmar med anläggningar på forumet så är den ca 150% sämre lågt räknat, såg t ex en som hävdade under 2000 drifttimmar per år på ett betydligt större hus än mitt och troligtvis bodde han nordligare då jag bor sydligare än de flesta här tror jag, jag skulle för komfort behöva ca 4000 timmar + en 500 tillskott timmar uppskattar jag. Så dålig är inte isoleringen tror inte jag och stämmer temperaturen från borran så är jag bara kanske 2 grader ifrån det normala vilket väl egentligen inte är så illa med tanke på att bervärmen alltid går. Vad kan felet vara?

Det positiva är att om den drar 2 kw och ger ut typ 7 kw så har jag enligt mig en COP på 3,5 när den värmer huset vilket jag är mycket nöjd med men stämmer detta skulle huset redan vid 2 plusgrader behöva 7 kw är det inte konstigt? speciellt om vi tänker på att jag har även då kommer att ha rätt kallt i källaren. Det jag tror är att den inte får ut 7kw när den ska värma huset, eller att kw förloras någonstans.

Räknar jag ett elpris på 1,5 så finns där 2000x2X1,5 + 500x6x1,5 att spara per år på att få anläggningen att fungera normalt 6000kr + 4500kr alltså 10500 kr per år.

Jag börjar fundera igen på en luft luft värmepump och köra bergvärmen som underhålls värme med 35 grader ut till elementen vilket ska ge bra COP, oron är att om inte bergvärmen fungerar som den ska så kommer det inte att bli den besparing man hoppas på ändå.

Vad tror ni?

Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 07 november 2007, 13:16:05 »

Tack för länkarna och en hel del intressant information, funderar dock fortfarande på hur man bedömer om ventilationen är tillräcklig, om det hade varit möjligt att mäta detta på något sätt hade det varit lätt att isolera. Alltså man isolerar fram tills att något mätvärde säger att isolerar du mer nu så finns det risk för skador på huset.

Om jag fattat rätt är fukt det som är risken för huset, i källaren har jag en luftavfuktare, den ska kunna ta 20 liter per dygn men det tar många dagar för den att fylla 4 liters behållaren när jag satt den på cirka 50% förutom när vi har hängt tvätt där. Jag tolkar det som att där inte kommer så mycket fukt till källaren, där var visserligen någon fuktfläck i somras innan jag skaffade luftavfuktaren men jag tror det berodde på den extrema luftfuktigheten ute.

Well iallafall nyss nämnda gör att enligt min logik borde det gå att isolera källaren mer, frågan är bara hur mycket, kan det vara som så enkelt att man kan isolera till fuktmätaren går över ett visst värde låt oss säga 65%?

Vidare pratas det mest om "proffsig isolering", jag tänkte mer på enkla saker typ sätta något för fönstren, kanske pappskivor? och bara basically fylla upp de tomma ytorna i källaren med något material. Vad tror ni om det och vilket material skulle vara bäst, ekonomiskt och handhavandemässigt? Gullfiber skriver de om på länkarna. Man kanske skulle sätta in en insats och fylla väggarna med torr ved? Nu är i princip alla källarväggar tomma, kanske man skulle sätta upp bokhyllor och liknande, de kanske betalar sig själva:). Och så gå till biblioteket och fråga vilka böcker som är minst utlånade, dessa kan man då förhoppningsvis låna månad efter månad för det blir lite jobbigt att återlämna isoleringen varje månad:).

Jag har nog redan minst 60 cm isolering på vinden så den ska jag nog låta vara ifred då men över utbyggnaden har jag ingen vind, här försvinner nog en del. Men jag kan inte hänga bokhyllor i taket, får tänka vidare.
Skrivet av: kave
« skrivet: 06 november 2007, 07:24:40 »

När man ändå är inne på ventilation så funderar jag lite på hur välisolerat huset är, ytterväggarna tror jag är 33 cm betong och sedan tegel utanpå, på vinden ligger där spån och mattor av isolermaterial men det är mycket luft ovanför, det går att gå där, skulle man tjäna mycket på att fylla hela vinden med isolering? har läst att vinden inte kan bli för välisolerad men vet inte om det stämmer?

Jag antar iallafall att eftersom huset har självdrag så måste jag släppa in luft någonstans, om detta stämmer så vore det dumt att sätta in 3 glas fönster på de ställen som fortfarande har gamla fönster eftersom då måste jag ändå ha öppet någonannanstans. Man kanske skulle fylla hela källaren med isolermaterial:). Jag vet inte.
Du måste ju ventilera huset om du inte vill ha alla möjliga problem i framtiden.
Läs på om isolering på ex www.isover.se eller www.paroc.se. Där finns info om hur du isolerar invändigt i källare och vind mm.
Problem som kan uppstår i ditt hus med självdrag om du isolerar vinden för mycket är fukt. Eftersom du inte har mycket till undertryck i huset så läcker förmodligen varm fuktig luft upp från huset och skapar problem på vinden. Så länge du har "lite" isolering så värms utrymmet upp och torkar utrymmet. Om du lägger på 60cm så blir det iskallt på vinden och ev luft som läcker upp skapar stora problem.

Det finns, grovt förenklat, två orsaker till att huset drar energi, värmestrålning pga dålig isolering, ex vind, fönster, väggar, dörrar samt kall luft när du ventilerar. Om du ex byter gamla fönster till isolerglas och kompletterar med en ventil för ventilationen sparar du energi samtidigt som du fortfarande har en möjlighet för ventilation. De nya fönstren "strålar" mindre energi, dvs de känns varma på insidan, men läcker inte in luft som de gamla ev gjorde.
Man brukar räkna att fönstren står för 1/4 av energiläckaget i ett -70 talshus med kopplade tvåglas fönster.
Mina förslag efter att du kontrollerat att din värmeanläggning fungerar ordentligt:
1. Mest effekt av isolering per krona får du om du isolerar vinden. Då måste du kontrollera diffusionsspärren i innertaket ordentligt samt ha bra ventilation, helst mekanisk.
2. Isolera väggarna invändigt i källaren, om de nu är täta och helt torra, kanske du ska dränera om och isolera utsidan först.
3. Börja byta några fönster mot isolerglas, är karmarna i bra skick kanske det räcker att montera fasta isolerglas. De kostar cirka 1600/m2 fönster och byt dem själv, kolla med din glasmästare.
4. Se över radiatorsystemet, byt till större radiatorer alt fläktkonvektorer.

Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 05 november 2007, 20:53:08 »

När man ändå är inne på ventilation så funderar jag lite på hur välisolerat huset är, ytterväggarna tror jag är 33 cm betong och sedan tegel utanpå, på vinden ligger där spån och mattor av isolermaterial men det är mycket luft ovanför, det går att gå där, skulle man tjäna mycket på att fylla hela vinden med isolering? har läst att vinden inte kan bli för välisolerad men vet inte om det stämmer?

Jag antar iallafall att eftersom huset har självdrag så måste jag släppa in luft någonstans, om detta stämmer så vore det dumt att sätta in 3 glas fönster på de ställen som fortfarande har gamla fönster eftersom då måste jag ändå ha öppet någonannanstans. Man kanske skulle fylla hela källaren med isolermaterial:). Jag vet inte.
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 05 november 2007, 18:46:49 »

Hej jag har inte två badrum på andra våningen så att stänga ventilerna när det är kallt är nog ingen dum ide, jag funderar på om det finns något sätt att kolla luftkvaliten, kanske någon mätare?

Jag har en mätare för luftfuktighet och den visar runt 40% på ovanvåningen oftast. Om luftfuktigheten är under 70% så tar inte huset skada om jag förstått rätt?

Kan man tänka som så att så länge luftfuktigheten är under 70% så kan man isolera hur mycket som helst?

kanske borde mäta mer saker, radon har jag hört att man kan få hjälp att mäta men jag har inte tagit tag i det ännu, men det lär väl vara mer i luften som kan vara av intresse.

Jag tänkte bifoga några bilder så det blir lite lättare att få en översikt över min ventilation i huset.

Min tanke är att stänga åtminstone en ventil på ovanvåningen, den som heter ventilvägg.
Skrivet av: ewilman
« skrivet: 05 november 2007, 08:05:43 »

Hej!
Ang ventilationen! 2 ventiler på övervåningen har du 2 badrum? frånluft har man bara i fuktiga utrymmen.När det blir kallare så blir den en jäkla fart på frånluften på övervåningen, kanske ska du strypa ventilerna när det blir kallare ute.Huvudsaken att det är bra och frisk luft i huset.
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 31 oktober 2007, 12:13:00 »

Tack för svaren, jag har undersökt förslagen och angående ventilationen så hittar jag en öppen ventil i källaren och två stängda, finns inga ventiler på första våningen, på övervåningen finns två öppna och två stängda ventiler. Utöver detta finns på respektive plan källardörr, altan och balkongdörr vilka kanske bidrar till ventilationen, vidare finns i källaren en öppen spis vilket också finns på första våningen, dessa är stängda med ett vred men hur stängda vet jag inte. Bör jag stänga ventilen i källaren? Bör jag göra något åt de öppna spisarna och dörrarna jag nämnde?

Tillskottstiden hade jag höjt efter tidigare förslag vilket kanske bidrar till att jag ännu inte verkar ha fått mycket tillskottstimmar, jag testar lite nu med kurvorna men kurva 3 blir nog för kallt även när det är minus, jag hade exakt kurva 3 förra vintern och vi snackar 16 grader inne men det kanske var när det var plusgrader ute är lite osäker, ska försöka hitta det bästa.
Problemet är att på ovanvåningen har vi egentligen lite för varmt men på första våningen har vi egentligen lite för kallt, skulle vilja byta så det är kallare uppe och varmare nere men det är vad jag förstått inte helt lätt.

Jag satta tejp på rören på bergvärmen och mätte temperaturer och det blev enligt följande.

gt8 38,6 på röret, rego säger då 38,9
gt9 32,6 på röret, rego säger då 33,1
mellanröret mätte jag till 32,6
gt1 visar 33,2 31,7

En andra mätning.

gt8 39,6 på röret, rego säger då 39,9
gt9 33,2 på röret, rego säger då 34,1
mellanröret mätte jag till 33,6
gt1 visar 33,2 32,8

Enligt temperaturen på röret borde här värmningen av elementen vara färdig och enligt gt9 ännu mer så men gt1 visar 32,8 så den saknar i detta läge o,4 tills den kan få pausa vid 33,2. Det är troligtvis temperatur mätarna som inte är exakta.

071029 12.45 16426 1918 105961

En timme har tillskottet gått sen sist men det kan vara legionella körning.

Jag har ännu inte sänkt yttre farten till läge två, frågan är om jag kan göra det när det är seriekopplat. Väntar iallafall på teknikern men det verkar ta tid.

 


Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 25 oktober 2007, 21:02:39 »

Sänk kurvan och höj finjusteringen/parallelförskjutnigen i stället när det är plusgrader ute. Typ kurva 3 finjustering 3-4.
Höj tillskottstiden för elpatronen har för mig att det är 8.1, orginal 60min till 180 min. Med en liten maskin som du har kommer den annars skicka in tillskottet vid relativt hög utetemp för det tar tid för den att värma varmvattnet. Skulle det bli problem med varmvattnet kan man istället labba lite med tiderna som den jobbar mellan V.V och värme.
Skrivet av: ewilman
« skrivet: 25 oktober 2007, 08:56:57 »

Hej!
Jag tycker du ska kolla igenom din ventilation!
Ju kallare ju mera fart i ventilationen.
Det kanske är onödigt mycket öppet när det blir kallt ute.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 oktober 2007, 11:03:36 »

....... Det jag tycker är konstigt är att retur(gt 9) säger 39,3 både 01,50 och 02.25 men gt1 är 37,8 ska inte dessa vara samma? 


Returen från radiatorerna och inkommande värmebärare skall ha samma temperatur. Att det inte är så kan bero på två saker:

1. Givarna visar fel, temperaturen är i verkligheten densamma men visas inte så. IVT:s givare kan visa fel någon grad. Jämför man två temperaturer så har man två givares felvisning som kan gå åt olika håll.

2. Bakåtströmning i bypassledningen som går mellan pumpens inlopp och utlopp. Känn på röret, det skall ha samma temperatur som radiatorreturen. Har det samma temperatur som utgående värmebärare skall antingen interna cirkulationspumpen ställas ner ett snäpp eller den externa ökas.

Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 20 oktober 2007, 14:13:03 »

Jaha då börjar kylan komma, tyvärr har inte teknikern varit här ännu för att fixa växelventilen och det andra felet, förtillfället har jag ställt in 10 grader vv intervall och 47 grader vv bör samt stängt av de två små elementen i källaren för att vara säker på att de inte kortsluter systemet. Följande värden skrev jag upp i går natt.

071019 23.30 16262 1917 105510

gt1 37,8 37,0
gt2 3,1
gt3 47,0 43,1
gt6 74,5
gt8 44,3 38,7
gt10 0,5 -1,6

071020 01.50

38,8 37,7
1,8
47,0 43,6
75,3
45,1 39,3
0,6 -1,6

071020 01,55 höjdes gt1 till 37,8 men fortfarande 02,25 hade den inte höjts mer vilket gör att jag antar att 37,8 är i princip max vad systemet kan dra upp värmen till när det är runt 0 grader ute, visserligen säger bergvärmen att det är ca 1 plusgrad ute men min termometer sa en minusgrad så jag gissar på att det var runt noll grader ute. Det var ingen vv laddning under denna halvtimme. Jag kör förtillfället på kurva 4,9. Det jag tycker är konstigt är att retur(gt 9) säger 39,3 både 01,50 och 02.25 men gt1 är 37,8 ska inte dessa vara samma? 

071020 02.25

39,2 37,8
1,4
47,0 43,1
75,6
45,2 39,3
05 -1,6

Nedan kommer värdena innan vi använde varmvatten/el nästa dag, drifttiden nu på 16273 timmar tyder på att det har arbetats hela natten dock har tillskottet gått inget eller iallafall mindre än en timme, 28 kw har förbrukats sedan 23,30.

071020 10.50 16273 1917 105538

38,2 37,3
2,6
47,0 45,0
75,3
44,8 39,0
0,3 -1,7

Jag har klart lägre delta på gt8 gt9 sedan jag ändrade till steg 2 och stängde av de två små elementen i källaren. Min temperatur in är nere i 0,3 vilket jag inte vet om det stämmer men iallafall så är det bara en grad ifrån de -0,7 den hade när vintern var slut ifjol kan man fundera något över detta?

Ja det var en liten uppdatering, min känsla är att man kan dra lite slutsatser av dessa fakta men jag vet inte vilka egentligen:). Tror iallafall inte att enbart växelventilen ligger bakom att bergvärmen har problem med minusgrader.

Anledningen till att jag höjt från kurva 3 till kurva 4,9 är att en son har tillkommit och jag kan inte förklara för honom ännu att varje grad lägre är 5% besparing enligt konsumentverket vilket sagt på ett annat sätt kan betyda mer leksaker:).

Oki doki





 
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 29 augusti 2007, 08:44:45 »

När jag räknar borrhål så brukar jag räkna med att 3meter foderrör med lera/jord etc. är värt lika mycket som 1meter i berg. Givetvis så är det ingen exakt vetenskap men fungerar för mina anläggningar.
Det kan kanske ge dig en fingervisning om vad dina hål egentligen är "värda".
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 augusti 2007, 08:41:21 »

Okej mest fakta men som alltid också några frågor.

Båda hålen används, de är seriekopplade och köldbärarpumpen står på läge 3. Alltså har jag 140 m totalt varav ca 70 i berg. Han sa något om att min diff på 2 grader och köldbärarpumpen i läge 3 att man kunde dra slutsatsen att det var seriekopplat men det var inte förrän jag senare fick tag i den som borrat som jag fick det bekräftat.

Vatten nivån ligger på ca 4 m, hur mycket aktiv borra har jag då?


Det är 62 meter som är under vatten men inte i berg. Om man räknar konservativt och dividerar med tre för att få aktiva metrar blir det 20. Det blir sammanlagt 90 meter.

Det verkar rätt troligt att grundvattnet rör sig och det är positivt.

Jag skulle rekommendera att ställa ner köldbärarpumpen till läge 2. 2 graders differens på kalla sidan betyder onödigt mycket el till köldbärarpumpen. Men kontrollera först att givarna visar lika genom att köra köldbärarpumpen en halv timme med avstängd kompressor. Skillnaden skall vara noll då. IVT:s givare är kända för att kunna visa fel någon grad eller två.

Det är ingen katastrof om pumpen inte klarar mer än -4 grader. Tänk på att pumpen kommer att producera i storleksordningen 95 % av den värme som behövs. Men jag vet, det är ju tillsatselen som svider psykologiskt.
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 29 augusti 2007, 00:19:11 »

Okej mest fakta men som alltid också några frågor.

Båda hålen används, de är seriekopplade och köldbärarpumpen står på läge 3. Alltså har jag 140 m totalt varav ca 70 i berg. Han sa något om att min diff på 2 grader och köldbärarpumpen i läge 3 att man kunde dra slutsatsen att det var seriekopplat men det var inte förrän jag senare fick tag i den som borrat som jag fick det bekräftat.

Vatten nivån ligger på ca 4 m, hur mycket aktiv borra har jag då?

Jag bor inte på en slätt utan där finns hus som är högre placerade nåt hundra tal meter inåt och jag har några hundra meter till en sjö som ligger något lägre än mitt hus så jag får anta att vattnet rör på sig dock på andra sidan de högre placerade husen finns också sjö så kanske vattnet går åt det hållet jag vet inte. Men ändå det känns som om förutsättningarna kunde varit sämre men jag tänkte köpa en termometer och placera på inkommande för att kontrollera temperaturen mer noggrant.

Det var inte konstigt att jag hade svårt att avgöra i kontroll fönstret för där fanns ingen givare. Den har troligtvis lossnat och fastnat i något rör. En service tekniker ska komma och byta växelventil och fixa dit en ny givare, jag ska kontakta min hemförsäkring sedan så täcker försäkringen på bergvärmen självrisken om jag förstod det rätt. Jag hade den italienska växelventilen. Undrar om givaren som försvunnit kan ha ställt till med något?

Det enda filter som ska rengöras är tydligen det jag rengjort, det andra skulle man bara rengöra vid installationen.

Sedan var det tyvärr men inte oväntat en del också om att det är på årsbasis man måste tänka och att det var normalt på den tiden och så med mindre elpris att dimensionera mindre. Det gick inte att få installatören att säga att det är för dåligt om tillskottet går in innan minus. Ja ja det spelar ingen roll så länge jag får ordning på det och dessutom vet jag egentligen inte fortfarande om det är underdimensionerat eller helt enkelt de upptäckta felen som försämrar prestandan eller något annat.

Jag ska ändra vv inställningarna tänkte jag inom en snar framtid, det kommer bli både längre intervall och något lägre temperatur, likaså ska tillskottet ändras till 300 men jag undrar om det skulle kunna påverka uppvärmningen av vattnet negativt? Cirkulationen fram till elementen har nu höjts till läge 2 från läge 1.









Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 27 augusti 2007, 17:50:31 »

Läs det jag skrev om funktionen, så ser du att det du skall göra är att öka diffen på varmvattnet och sänka börvärdet. Just fenomenet du har innebär att maskinen går in ofta och kör en varmvattenkörning. Tiden den använder till det skulle den kunna använt till att värma huset. Med en ändring av inställningarna så får du inte kallare varmvatten utan det som händer är att varmvattentempen får sjunka lite till innan maskinen startar igen.

Med en anläggning som inte lidit av att vart någon storlek större med djupare borrhål så kan små ändringar förbättra förutsättningarna rätt mycket. Alltså flytta ned gränsen för när tillskottet går in.
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 27 augusti 2007, 16:26:05 »

Den verkar inte tugga när den värmer varmvattnet däremot håller den inte temperaturen speciellt länge, har i princip aldrig sett den hålla mer än en timme. Jag kommer dock göra stora justeringar på vv med rätt mycket sänkt temperatur kompletterat med tillskott som drar upp temperaturn nån gång i veckan, detta kan nog spara en timme per dygn på varm vatten enbart samt många avbrutna uppvärmningar av huset, svårt att uppskatta hur mycket det kommer att göra vad gäller gångtider per dygn för uppvärmningen. Komforten kommer dock att bli något sämre främst eftersom jag tycker att jag måsta spola igenom systemet när den värmt vv med elpatronen annars kommer många ledningar aldrig nås av riktigt varmt vatten, ska testa i vinter och kolla hur det fungerar.


Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 27 augusti 2007, 15:19:14 »

Det jag vet inträffar ibland är att VP:n står och tuggar onödigt mycket mot vvb:n eller i en del fall inte får upp tempen på varmvattnet förrän den kört ett par gånger mot vvb:n, vilket innebär att tempen i huset sjunker med ibland extra gångtid både på värmepump och tillskott under värmesäsong. Åtgärden är att sänka varmvattentempen och öka diffen.
Med din maskin så kan en sänkning 1-2 grader på vvbtemp och ökning 2-4 grader ge resultat.
(Vilkoret för varmvattenproduktion är att halva diffen under önskad varmvattentemp (GT3) startar och halva diffen över varmvattentemp på värmebärare retur (GT9) stoppar produktionen. Om GT3 inte uppnåt sitt börvärde kommer värmepumpen att starta om proceduren ända tills börvärdet uppnåts.)

Kolla in hur maskinen beter sig när den värmer upp varmvattnet, se om den kommer upp i temp redan vid första körningen så den inte står och tuggar ett par gånger för att få upp tempen i beredaren.
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 27 augusti 2007, 13:09:51 »

Har tänkt på det med att justera tillskottet men fortfarande kommer bergvärmen att jobba nästan dygnet runt vid flera plusgrader så det kommer inte att påverka grundproblemet. Roland du säger att det är för lite med 70 meter i berg, jag blir inte förvånad om det bara är 50 meter dvs att bara det ena borrhålet används. Okej detta får jag troligtvis veta imorgon.

Jag tänker fråga följande imorgon:

1. Används båda borrhålen samt om de är parallel kopplade.

2. Om färgen är korrekt i fönstret på bergvärmen.

3. Hur hög grundvattennivån är.

4. Jag blev aldrig klok på var jag skulle vrida för att ändra cirkulations och köldbärar inställningarna så det ska jag fråga om.

5. Exakt var borrhålen är placerade.

6. Om det är fler filter än det jag rengjort som behöver rengöras.

7. Om borrhålet är korrekt dimensionerat och vad de rekommenderar jag ska göra för att få en normalt fungerande anläggning.

8. Hur man snabbt märker om växelventilen fungerar som den ska.

9. Om två borrhål används hur jag justerar hur de ska samarbeta.

10. Om jag kan få byta tillbaka till olja:), nä skämt åsido jag ska få ordning på denna anläggning på något sätt, det stora problemet kan vara växelventilen, det kan också vara djupet i berg, visserligen visade den inte helt katastrofala -0,7 i vintras men ärligt talat så var det knappt kallt två dagar i rad och dessutom kan den visa några grader fel. Är problemet djupet i berg då kommer det kanske att krävas en ny uppfinning eftersom budgeten är carved in stone to last for thousands of years to come.

Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 24 augusti 2007, 09:14:01 »

Tittat igenom lite snabbt och ser att ingen tagit upp tiden för att tillskottet skall gå in, brukar inte vara någon nackdel att öka den.
Vet man vad man gör kan man maxa den. 300 min i stället för standard 60 min, sedan kolla av under vintern och minska till lagom nivå. Ligger på 8.1 under servicemenyn.

Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 augusti 2007, 08:42:30 »

Jag ringde han som borrat hålet och berättade lite om den dåliga kapaciteten på anläggningen och han sa att så ska det inte vara, dock så ansåg han att vattenflödet var såpass bra att det inte borde vara problem med borran men han verkade ok på telefon och han skulle ringa installatören redan idag och prata med honom inför besöket hos mig.

Vattenflödet vid en provpumpning talar om hur bra borrhålet fungerar som brunn men säger inte så mycket om hur borrhålet fungerar tillsammans med en värmepump. För att vattenflödet skall vara till nytta när borrhålet används tillsammans med en värmepump måste grundvattnet strömma förbi borrhålet. Om det gör det eller inte beror på terrängen, ligger borrhålen i kuperad terräng är det troligt att grundvattnet rör sig. Ligger de ute på en slätt är det tveksamt. 

70 meter i berg är för lite för pumpen men metrarna ner till berget under vattenytan är inte utan värde. Har för mig att man kan räkna med halva effektiviteten.
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 23 augusti 2007, 23:41:04 »

Har lite nyheter, vet inte om de är bra eller dåliga. Min installatör ska komma på tisdag och jag kollade därför upp min borra via arkivet som jag tidigt i tråden blev tipsad om.

Jag har två borrhål

1.

rör 39 m
37 m till berg
borrdjup 55 m
vattenflöde 12000
diameter 114 mm

2.

rör 36 m
34 m till berg
borrdjup 85 m
vattenflöde 12000
diameter 114 mm

Båda borrhålen hade avbrutits.

Jag vet inte om båda hålen används och jag vet inte vatten nivån.

Jag ringde han som borrat hålet och berättade lite om den dåliga kapaciteten på anläggningen och han sa att så ska det inte vara, dock så ansåg han att vattenflödet var såpass bra att det inte borde vara problem med borran men han verkade ok på telefon och han skulle ringa installatören redan idag och prata med honom inför besöket hos mig. Jag fick också veta att hålen är placerade på en kortsida och en långsida av huset vilket får mig att fundera på att kanske bara det senare hålet används men det kanske inte är en slutsats man kan dra på detta faktum.

Känns som lite positivt och lite negativt, det positiva är att borraren tyckte att effektiviteten inte var normal vilket skulle kunna betyda att de vill hjälpa till, också positivt att där verkar vara bra vattenflöde, det negativa att jag kanske bara använder 51 m borra i berg, alltså 85 m - 34 m vilket jag personligen finner klart oroande, även om det andra hålet skulle vara anslutet så är det ändå bara ca 70 m i berg vilket också inte känns som mycket.

Jag sitter nu och funderar på de frågor jag ska ställa på tisdag.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 28 juli 2007, 16:05:15 »

Om man räknar 7,7° på 6 kW elpatron = 1,28° per kW.
Kompressorn ger då 8,05 kW med 10,3° deltaT.

Tror det är läge att peta upp cirkpumpen ett snäpp, om du inte ska testa mer. Att plåga kompressorn på maxtemp vid VV-laddning, känns inte som någon höjdare. Med snabbare flöde stoppar VV-laddningen snabbare på GT9 d.v.s framledningen och hetgastempen blir inte lika hög.

Angående 7°-10° deltaT är viktig när man har R407 som köldmedium. Inte lika viktigt när man har R134, R404 eller R410. Dessa har ingen alt låg glide. Dessa kan köras med lägre delta.
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 28 juli 2007, 13:04:13 »

Okej jag har gjort elpatron testet.

Jag upptäckte under den tid jag befann mig i pannrummet mellan testen en del intressanta värden. Vad sägs om följande:

27,9 25,5
14,7
51,0 49,1
23,5
49,4 Den stannade runt detta värde tills värmepumpen startade nästa gång
28,9

En vv körning som tog 5,20 gav gt8 på 60,9 och gt3 på 51,0 55,6 som högst

Min tanke är att det som vanligt är växelventilen och det höga vv bör.

Förutsättningar:

Ca 1 grad varmare ute när jag gjorde den vanliga körningen jämfört med elpatron körningen

eftersom olika saker ledde till att det var ca 2 timmar mellan körningarna. Tyvärr har jag missat en del fakta på första körningen hoppas ändå där finns något av värde annars får jag göra om, vidare var tre element av olika anledningar helt avstängda, dock inte det som jag från och till mät eventuell kortslutning på och inte heller det långa, delta på några av elementen på första våningen är kanske något annorlunda än tidigare körningar men inte på det långa.

Vanlig körning:

När jag startade:
GT1: 32,6 23,7
GT8: -
GT9: -

Efter 4 min:
GT1: 32,6 23,7
GT8: 35,2
GT9: 24,7

Efter 8 min:
GT1: 32,6 23,7
GT8: -
GT9: -

Efter 9,20 min:
GT1: 32,6 23,8 Gt1 ökar ett
GT8: 35,2
GT9: 24,7

Efter 9,40 min:
GT1: 32,6 23,9 Gt1 ökar ett
GT8: 35,3
GT9: 25,0 

Efter 10,20 min:
GT1: - 24,0 Gt1 ökar ett
GT8: -
GT9: -

Efter 10,35 min:
GT1: - 24,1 Gt1 ökar ett
GT8: 35,5
GT9: -

Elpatron:

Efter ca 10 min klickade det till och jag tror att elpatronen höjde hastigheten då

När jag startade:
GT1: 32,9 23,1
GT8: 24,7
GT9: 24,6

Efter 4 min:
GT1: 32,9 23,2 Gt1 ökar väldigt tidigt ett
GT8: 27,9
GT9: 24,6

Efter 8 min:
GT1: 32,9 23,2
GT8: 28,0
GT9: 24,6

Efter 8,57 min: Gt1 ökar ett
GT1: 32,6 23,3
GT8: 28,1
GT9: 24,6

Här någonstans runt 10 min tror jag elpatronen höjde effekten.

Efter 10,20 min:
GT1: 32,9 23,5
GT8: 30,1
GT9: 24,6

Efter 14 min:
GT1: 32,9 23,9
GT8: 32,7
GT9: 24,9

Efter 19,40 min:
GT1: 33,1 24,8
GT8: 33,6
GT9: 25,9

Min sammanfattning, delta gt8 och gt9 är större på första körningen, gt8 är också större på första körningen, gt1 ökar mer på andra körningen men kanske att gt1 började komma igång där runt 10 minuter. Tyvärr kan flödet ha varit störrt av att inte alla termostater var fullt öppna vilket kanske gör testet något mindre intressant. Min känsla är att bergvärmen ger mer än 6 kw främst baserat på det större deltat men jag är lite osäker på om den ger de ca 8,5 den borde ge vid denna temperatur, ni får gärna ge era åsikter.

En beräkning efter ca 9 min:

bergvärme: delta 10,3
3kw elpatron: 3,5
6kw elpatron: 7,7

om 1 kw = ca 1,2 ger 10,3/1,2 = ca 8,5 kw
om 1 kw = ca 1,3 ger 10,3/1,3 = ca 7,9 kw

Ska bli intressant att kolla hur mycket bergvärmen ger när temperaturen i borrhålet förändras framåt vintern.





 


Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 27 juli 2007, 16:51:23 »

nästan en steg för steg instruktion till hur man stoppar läckage från strypventilen, bra! tänk om bergvärme manualerna på nätet hade varit uppbyggda på liknande sätt, men klart det är väl samma anledning som att det krävs specialverktyg till i stort sett allting. 
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 27 juli 2007, 15:59:05 »

Jula och Clas i sjön har packningar som passar vill strypventilerna ( som nästan alltid läcker lite runt trimskruven), när du är klar kör du lite teflontejp på gängorna för låsmutern.
Det finns korta mejslar som får plats mellan ventil o golv.

Jula artikelnr: 870873 packningar

Clas i sjön: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=381483   
kolla mejseln längst ner till vänster på bilden, utmärkt då det oftast är tajt mellan strypventil och golv.

Om trimskruven läcker mycket, stäng ner systemet, stäng övre ventilen till elementet helt, stor skål under trimventilen, skruva ur trimskruven och applicera 4-6 varv med teflontejp på själva trimskruven, spruta på lite 5-56 eller WD-40 och skruva tillbaka trimskruven direkt igen. Öppna sen övre ventilen, lufta och trimma sen in elementet.

P.S-inga gummipackningar inuti låsmuttern, dessa går sönder nästan direkt när du drar åt muttern, utan du bör köra 2st röda papppackningar som ska passa inuti låsmutter och som ska klara trycket när du drar åt mutter.
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 27 juli 2007, 00:21:32 »

Omöjligt att få igång värme ikväll, sommarurkoppling på max, värmekurva på max, 16 grader ute, konstigt nog är ett element i källaren 27 grader på övre delen, men har inte kört någon värme, jag antar att det är växelventilen som ställer till, använde visserligen inte tejp så kan klart vara felmätning.

Radiator filter rengjort tror jag, filtret jag rengjort sitter på retur från elementen.

Värmebärar pumpen är ställd på 1 redan eller så är det köldbärarpumpen, något verkar också vara ställt på 2 precis bredvid, där är två runda saker, finns på bild i manualen sid 36, den minsta står iallafall på ett.

Bästa sättet att få ett element att sluta läcka på returen? Tejp i gängorna fungerar inte så bra.

Tillskott ställt på 2/3 så allt känns redo för elpatron test men det går som sagt inte att starta värme produktion. Får hoppas på kallare väder:).
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 26 juli 2007, 17:34:31 »

Tack för länken, hade garanterat varit bra om inte det varit som så att jag trodde att både retur inställning och termostat kom ifrån samma tillverkare men troligtvis är det som så att returen hör till elementet, ett uppenbart exempel på när jag borde tänkt först postat sen, sorry. Returen som sitter under mutterns ser ut som att en vanlig mejsel skulle klara det men dels krävs större bred än vad jag har men där är ett hål mitt i skåran och troligtvis bör instrumentet använda hålet för att få grepp för det verkar väldigt lätt att förstöra skruven med en mejsel. Jag ska kolla mer på det sen, kanske art decos element länkar kan ge någon ledtråd också men just nu har jag fullt upp med att få stopp på läckage från ett annat element som jag nog tog sönder packningen i returen på:) samt passar på att använda farsan och hans verktygslåda att fixa andra fel på huset:).
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 26 juli 2007, 16:23:43 »

Långa elementet MMA kräver specialverktyg god natt typ kom precis på varför det var länge sen jag skruvade på något
Jag är inte säker men tror att du kan använda en sån här: http://www.dinvvsbutik.se/handverktyg-forinst-p-4806104.html
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 26 juli 2007, 14:34:22 »

Där finns ett litet glasfönster som enligt ivt manualen på nätet ska vara grön men jag tycker min är gul.
Enligt manualen på Ivt's hemsida ska man kontakta vvs-firman om färgen är gul vilket ska indikera fukt i systemet(?).

Ska köra på bara tillskott och göra testet men jag undrar om partikelfilter är samma sak som radiator filter? Där ska tydligen vara två partikel filter, har inte letet upp dem ännu.
Det finns en bild på filtren på sid 42 i manualen.
Följ returledning från pumpen mot radiatorsystemet så bör du hitta det.
Följ framledningen på köldbärarröret det sitter nog under isolering men spaken sticker säkert ut.
Se sid 29 hur du rengör filtren.

Vet någon på vilken sida i manualen de visar köldbärarpumpcirkulations justering, värmebärarpumpcirkulations justering, var bypassledningen ska finnas placerad.
Sid 8 visar pumparnas placering åtminstone.
På sidan 36 står det om justering av värmebärarpumpens hastighet.

Ska prova idag att ändra delta på något element, farsan ska komma med skiftnyckel:), min tanke är att så småningom ställa alla på så lågt delta som möjligt utan att uppnå kortslutning.
Från manualen:
"En rekommenderad temperaturdifferens över värmepumpen på varma
sidan är mellan 7-10ºC och på den kalla sidan mellan 2-3ºC."
Du kanske ska sikta på 7ºC ändå?
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 26 juli 2007, 13:24:52 »

Långa elementet MMA kräver specialverktyg god natt typ kom precis på varför det var länge sen jag skruvade på något
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 26 juli 2007, 12:02:03 »

Liten uppdatering:

Det har egentligen inte hänt så mycket men det verkar som om när jag mäter mer att där är ett delta på mellan 3 och 4 på det lilla elementet, så kanske ändå inte kortslutning.

Där finns ett litet glasfönster som enligt ivt manualen på nätet ska vara grön men jag tycker min är gul.

VV verkar vara ställt på 51 om man tittar i menyerna och vvskillnad är 4, detta ska jag sänka längre fram och här finns därmed en garanterad besparing, inte minst i antal starter men det kommer också att ge större möjlighet för längre körningar på värmen. Tillskotet är ställt på 60 min.

Ska köra på bara tillskott och göra testet men jag undrar om partikelfilter är samma sak som radiator filter? Där ska tydligen vara två partikel filter, har inte letet upp dem ännu.

Vet någon på vilken sida i manualen de visar köldbärarpumpcirkulations justering, värmebärarpumpcirkulations justering, var bypassledningen ska finnas placerad.

Ska prova idag att ändra delta på något element, farsan ska komma med skiftnyckel:), min tanke är att så småningom ställa alla på så lågt delta som möjligt utan att uppnå kortslutning.

 


Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 juli 2007, 16:01:18 »

Håller med dig Janne. Man blir hemmablind, och tror alla ska förstå ändå. Bra att du påpekade! 

Alla dina noteringar är rätt.

GT4 är inte aktiverad i styren, men Regon förmedlar tempen ändå. Bra att ha så man såg när den italienska skitventilen börja läcka. Nu sitter en ESBE där, så nu är det "vattentätt".
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 25 juli 2007, 15:47:17 »

lättare om man för in GT1-GT11 i schemat.
Rätta mig om jag har fel.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 juli 2007, 10:48:06 »

Det beror på hur installatören har fäst GT1.

Är den fäst med buntband utan kylpasta och saknar isolering runt givaren? Har jag då 17° i pannrummet, och det är 25-30° inne i chassiet så jobbar GT1 med andra förutsättningar i förhållande med fabriksmonterade GT8/9.

Det räcker med att lämna frontluckan öppen, för att få andra värden på givarna i chassiet. Fäster jag då GT1 tillsammans med kylpasta och ser till att den har god kontakt med returröret, samt avslutar med armaflextape.....är givarnas värden jämnare.


Här gjorde jag ett test med frontluckan avhängd.
 
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 juli 2007, 10:18:40 »


Att GT1 visar 1° mindre än GT8/9 är typiskt, då GT8/9 sitter inne i chassit där det är lite varmare. Det borde vara så att GT1/8/9 visar samma temperatur då kompressorn är avslagen men cirkulationspumpen är aktiv.


Det kan också vara så att det är flöde åt fel håll genom bypassledningen (om sådan finns). Kl. 20.40 är GT9 2,6 grader högre än GT1. Lite väl mycket för att vara felvisning. Kontrollera att bypassen har samma temperatur som returen vid radiatordrift. Om inte bör den inre cirkulationspumpen ställas ner ett snäpp för att pumpen inte skall arbeta med onödigt hög temperatur i kondensorn.

 
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 25 juli 2007, 09:59:10 »

Vad jag har sett av dina bilder så verkar samtliga källarelement ha en justerskruv på returen, så du har möjligheten att strypa genomströmningshastigheten på värmen. En varning är på sin plats, om du ev mäter med ir-mätaren mot ett kromat rör kan du få fel värde, på kromade rör sätter man då enklast en bit svart tejp som man då mäter med ir emot, vad jag har förstått så orsakar kromet reflektioner som ir-mätaren ger fel värden på ( samma gäller för fönster-där kör man också med svart tejp). När du ev börjar justera dessa ventiler bör du ha en stor skål under och vara beredd på att dessa kan läcka en del beroende på ålder, så det kan bli lite grisigt...
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 juli 2007, 08:59:27 »

Helt rätt!

Du har ca: 1 kW extra från pumpen, men genom att du hade en VV-laddning också...så kan man kvitta den kilowatten.
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 25 juli 2007, 02:54:56 »

Kom att tänka på att borde den inte avge mer än 7,3 kw när min köldbärar temperatur är såpass hög som den är nu på sommaren och kan det vara det som ger positiva signaler vilka ändras på vintern då köldbärar temperaturen är mycket kallare?
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 25 juli 2007, 02:51:05 »

Du har tolkat siffrorna rätt och jag hade 19,5 grader i köket när värmningen började och har för mig ca en grad mer när den var färdig sen kanske den fortsatte öka det kollade jag inte riktigt.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 juli 2007, 01:11:43 »

Har jag gjort en rätt tolkning av dina siffror?

24/7 19.52
GT1 22,6
GT2 15,4
GT3 51,1
GT6 24.0
GT8 23,8
GT9 23,9
GT10 9,8
GT11 10,9

Tid: 20.24
GT1 25,6

Tid: 20.40
GT1 28,1
GT2 15,3
GT3 52,3
GT6 63,7
GT8 40,3
GT9 30,7
GT10 5,9
GT11 3,1

Tid:20.48
GT1 30,5

Jag tycker det ser lovande ut, om kompressorn ger rätt effekt. (Om du gör om det med 6 kW elpatron, så får du facit)

Men din snabba VV-laddning talar ju för att den inte är helt orkeslös i alla fall. En timme för att höja returen 8° talar för att du har bra värmeavgivning från dina radiatorer, särkilt med tanke på att rumstempen nu är några grader högre (antar jag) än under värmesäsongen.

Vi gissar att du har 150 liter vatten i systemet, så krävs det 1,4 kW att värma den volymen 8°. Din kompressor avger 7,3 kW vilket betyder att dina radiatorer har en samlad värmeeffekt om ca: 6 kW. Mycket bra med tanke på den låga fram/returtempen samt den lite högre rumstemp som du kanske har. Gissar att radiatorerna avger 7,3 kW vid 42/35 rum 21.

Att GT1 visar 1° mindre än GT8/9 är typiskt, då GT8/9 sitter inne i chassit där det är lite varmare. Det borde vara så att GT1/8/9 visar samma temperatur då kompressorn är avslagen men cirkulationspumpen är aktiv.

Du har 9,5° deltaT, men det ordnar du nog med hjälp av din ir-mätare. Kanske smutsfiltret behöver rengöras. Antar att du har alla termostater fullt öppna, och cirkulationspumpen är på 1:an eller 2:ans hastighet.
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 24 juli 2007, 23:59:02 »

Äntligen har jag fått något lite gjort, har skaffat en ir mätare och körde snabbt upp bergvärmen på kurva 8 och hittade ett element med delta mellan 1 och 2 bereoende på var och när jag mätte, det var i källaren i en toalett som gränsar till bergvärmen, ett litet element så detta tyder på en kortslutning, detta är bra. Skruvade också av fronten på bergvärmen, som lexus trodde så har jag r134.

Blev följande data:

Inför start av kurva 8

24/7 19.52
19,5 22,6
15,4
51,0 51,1
24.0
23,8 23,9
9,8 10,9

20.24
30,5 25,6

20.40
30,5 28,1
15,3
51,0 52,3
63,7
40,3 30,7
5,9 3,1

20.48
25,5 30,5

Den blev färdig 20.48 och strax därefter hade det långa elementet följande temperaturer beroende på mätställe:

längst till höger uppe: 37,0 nere: 21,6
mitten uppe: 32,4 nere 23,0
längst till vänster uppe: 28,6 nere 24,0

Alla element blev först varma på röret som går till övre delen av elementen.

Om allt blir som jag tänkt så kommer min nästa post att ge en del svar på hur min anläggning är och jag ska också försöka använda art decos länkar för att beräkna mina element, som ni vet så vet jag inte riktigt vad jag sysslar med så det kommer ta några dagar inte minst att läsa allt som skrivits noggrant och försöka tänka lite.

later

Skrivet av: pricken
« skrivet: 24 juli 2007, 09:27:57 »


Bifogar xl-mallar för beräkningar på dina 2 typer av radiatorer för vp, där du då också kan mäta storleken på dina befintliga och beräkna hur mycket effekt du egentligen får ut.

Sektionsradiatorer :
http://www.radiatorn.se/assets/dokument/sektion.xls

Platta panelradiatorer:
http://www.radiatorn.se/assets/dokument/panel.xls

Länk till en svensk tillverkare:
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se

HA!

Underbara beräkningsark arten! Har letat efter sådana för att slippa avancerad räkning, nu kan jag kolla exakt vad jag har för installerad radiatoreffekt då min vp pressar allt vad den orkar(47º), återkommer med effekt!

 Thumbsup
Skrivet av: raggsockar
« skrivet: 24 juli 2007, 01:38:19 »

Många intressanta ideer och fakta som vanligt!! Har läst någonstans att det inte går att ändra hur många grader vv ska ladda på ivt, alltså att det blir 5 grader oavsett bör värde vilket skulle innebära att laddningstiderna kommer att bli snabbare och inte tvärtom men det kanske gällde något helt annat och om laddningstiderna skulle bli snabbare så är det i grunden inget fel bara laddningarna blir färre, oavsett vilket så kanske jag snart har testat för desto mer jag tänker på att det är bättre att veta så mycket som möjligt innan specialist kommer desto mer does it make sense så jag kanske snart börjar leta efter skruvmejseln. Ska till helsingborg imorgon undrar om där finns någon bergvärme affär för liksom det finns ju säkert massor av folk som inte använder internet och inte nog med att de slipper betala abbonemang, de slipper också alla mina frågor, det är inte rättvist.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 23 juli 2007, 22:49:58 »


Svenske kocken pratade om isoleringen, jag tycker jag verkar ha samma isolering både på kalla och varma sidan, om isoleringen är dålig i pannrummet borde väl dock egentligen inte vara något problem på grund av att jag hade typ lika varmt i pannrummet som resten av huset så det borde snarare värma köldbärarvätskan lättare med mindre isolering men nu kanske jag tänker helt fel?


Det där är nog inget problem. Jag tror att han menade att kalla sidan skall isoleras med speciell isolering som är lufttät. Om fuktig luft tränger in i isoleringen och kommer i kontakt med de kalla rören bildas kondens. (Som på ett kallt ölglas en sommardag) Kondensen gör att det börjar droppa vatten från rören.

Jag tror inte att detta är ett problem, men det kan indikera att installatören inte hade alla hästar hemma.  ;)
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 23 juli 2007, 18:51:15 »

Citera
Den laddar vv ca 6 minuter per gång i snitt, det innebär beräknat på 2,5 timmar ca 25 laddningar per dygn vilket är mer än vad om verkar vara normalt och synergi effekter såsom kylning av borrhål och minskad tid för uppvärmning av huset gör att det säkert kan vara en stor del av problemet, detta är bra eftersom jag tror det kommer kunna fixas med åtgärder som bland annat lägre vv bör och ny ventil.

Du måste få längre gångtid  så sänk starttemp så att du har mer än 10 min gångtid det sparar din Vp så undviker alla dessa starter.  Kör sen igång min el-testprov och mät dina element med diff och hela systemets framl/retuledn diff. Mitt förlag är 6kW värme el så mäter du flöde och vet då att med 10 grader diff har du ca 500l/h med 5 grader diff har du ca 1000l/h.
Rad diff är mitt förslag 5 grader.
Testa på

Janne

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!