Alternativet är är som du säger att strypa elementen ännu mer uppe och öka "kurvan" ett eller ett par pinnhål. Men då kör jag VP'n mer oekonomiskt   (enligt mitt sätt att se det)

Då vi bor på övervåningen och inte använder nedredelen så mycket gör att kan jag acceptera 19.5 grader där   Tror nämligen att det är för stor skillnad mellande olika våningasplanen när det gäller elementen...

Jag håller med att strypning är att föredra, men det finns anledningar till att använda termostater. När jag eldar i vrum så siger tempen där men stannar  pga att det inte är ett så öppen planlösning (förutom till köket, som är ihop byggda). Om jag då kan strypa dessa element när jag eldar så får VP'n jobba mot resten av huset  

Detta kan inte en rumsgivare göra. Notera också är att jag har samma problem då solen lyser starkt och den solen ger faktiska bra med värme tidigt på våren. Till detta har jag en VP som inte jobbar mot gradminuter med under respektive överskott.

Nu vil jag ha 12-15 minus (kanske mer) för att testa att strypa om mina element, för att se så allt är OK med strypningar.

Regleringen (termostater eller rumsgivare) man gör i varje rum är numera bara till för att ta tillvara på gratis värme.

Helt ok så det funkar bra om man kör olja eller elpanna.
Men med VP drift blir det dyrare att reglera med termostatventiler!! Dom höjer systemtempen är inte alls exakta!!

Testa att öpnna strypningarna så ska du se vad som händer med rumstempen!!!

En termostatventil stryper väldigt kraftigt även om den är tex inställd i läge tre och man har ca 20-21 grader. För att den ska va fullt öppen krävs att tempen sjunker rejält. (p-bandet) Särskilt illa blir det om man har högt pumptryck (ingen grundflödesjustering)

Kolla lite här på Danfoss ventiler!
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf

Urklipp därifrån..

Kv-värdena anger genomströmningsmängden (Q) i m3/h vid en given lyfthöjd och ett tryckfall (
p) över ventilen på 1 bar (100 kPa). Vid inställning N anges kv-värdet
enligt EN 215-1 vid Xp = 2°C (P-band). Vid lägre inställningsvärden minskar Xp ned till 0,5 °C vid inställning 1. Vid inställningar mellan 1 och N ligger Xp således
mellan 0,5°C och 2°C. Xp = 2°C betyder att ventilen är stängd vid en temperatur 2°C över inställt värde. Kvs-värdet anger flödet vid full lyfthöjd, d.v.s. fullt öppen
ventil.

Jag påstår att man ska ha rumsgivare... nu blir det väl en het diskussion..   Övertemp kan fångas upp med termostater, men flödet minskar kraftigt det driver upp syatemtempen vilket är ogynnsamt för pumpen.
Sämst är nog ändå att om man vill att termostaterna ska kunna höja tempen vid tex väderomslag eller blåst, då måste man ständigt köra med en onödigt hög kurva. Det försämrar COP rejält.

Jag påstår att det kostar minst 10% i årsförbukning att reglera med termostatventiler. Biverkningen blir att tempen inte alls blir lika jämn.
På golvvärme kan man dessutom ha on off styrning, då måste man dessutom shunta förbi vatten via en bypass, det är också olämpligt!

Men det är ett fritt land vi lever i, så valet gör man själv!!

Det jag tror är att det är mer watt/kvm uppe än nere .... då får jag köra VP'n lite mer oekonomiskt. får jag tid (och inte latmasken infinner sig) skall jag testa att strypa om mina element  och se om det hjälper.

Att det skall vara så svårt detta med rumsgivare klart att man skall ha en sådan, jag har en men den är avstängd.

Varför det ?

Jo den fungerar inge bra för vårat hus  

Verkar som vi har två temp "zoner" och jag får inte dessa att gå ihop, antingen har jag kanon vart uppe då är innegivare monterad i källare, eller kallt i källare och "rätt" temp uppe.
Kommer att krävas lite ombyggnad av värmesystemet.

Du måste ha fått rådet att inte montera innegivare av nån rörmockare som inte förstår hur det hela fungerar dom ÄR bra.

Till och med min svåger, som är rörmokare, rekommenderar numera innegivare, och han installerar alltid sådana nu. Tidigare var han skeptisk, men har svängt.

Du måste ha fått rådet att inte montera innegivare av nån rörmockare som inte förstår hur det hela fungerar dom ÄR bra.

Jag kan få ut timmarna för driftsfall men hur ser man antalet starter?

Gå in i servicemenyn (höger och vänsterpil några sek) och ändra "loggtid" från 1 till 14 min. (installationsmenyn har jag för mig)

Sen kan du räkna antalet starter via grafen på framledningstempen under de senaste 24 timmarna, (du får vänta 24h dock).

När loggtiden är 1 min ser du bara 1.5 timme tillbaks i tiden.

Fick min "varvtalsstyrda" Thermia vp i drift förra veckan, nu var det ju kallt -21 i natt, så det är skönt att allt funkar.
Lite onödigt varmt inne bara 22°´

Det är ju ingen lätt start för vp'n med kallaste nätterna på 4 år.

Det enda jag justerat från fabriksinställningarna är värmekurvan, sänkt från 40 till 37 men det är fortfarande varmt.

Avläst i går kväll vid -17° ute strax innan kompressorn stannade:

Rad ut 49
Retur   41

KB in  3
KB ut  0

Jag kan få ut timmarna för driftsfall men hur ser man antalet starter?

Rum bör är satt till 20 men temp i huset är 22 och källaren 15. Har inte satt dit innerfönster i källarfönstren så det är bara enkelglas...  Tänkte skaffa 2-glas isolerrutor till källaren.

Dessvärre är kollektordiket från hålet till källaren öppet, det är lite svårt att skotta igen när jordhögarna är frusna. Hoppas att 20 cm sand + 5 cm markisolering håller någorlunda. Undrar hur mycket man tappar på KB? Diket är 15 meter långt.

Snön i diket kanske isolerar.