Ämne: Nibe fighter 410p

[Josth]

Riktigt mystiskt att flugorna kan ta sig förbi filtren. Kanske blir det en liten springa i ovan kanten mellan filterboxen och takplåten i fläktlådan?  . Låter som man bör vara extra noga med rengöringen. Blåsa med tryckluft ovanifrån på tilluftsbatteriet låter som ett bra förslag tycker jag om man har tillgång till tryckluft. Finns ju också tryckluft på sprejburk hos bl.a. Biltema men vet inte hur mycket effekt den ger.

[Ljunkan]

Vart kan man hitta förklaring till de olika kanalerna? I manualen står det ju tex 05 Avluftstemperatur, men vad betyder det?
Eller om någon har de i huvud och vill skriva av sig =)

Har också insett att det är nog inte min kompressor som är bytt för några år sedan utan en fläkt. När kompressorn kan vara bytt har jag ingen aning om, vad tror man om livslängden? Borde den vara bytt sedan 98? Bör man planer för ett byta av hela pumpen snart och i så fall till vad?

[Josth]

Kanalbeskrivning
--------------------
01 Panntemperatur, (styr el-patron) Ärvärde
02 Framledningstemperatur Ärvärde
03 Utetemperatur Ärvärde
04 Förångningstemperatur Ärvärde.
05 Avluftstemperatur Ärvärde. (utgående lufttemperatur efter värmepumpen)
06 Kurvlutning (“Val, värmekurva”)
07 Förskjutning (“Förskjutning, värmekurva”)
08 Temperatur, kompressorgivare Ärvärde.
09 Tilluftstemperatur Ärvärde.
10 Beräknad framledning Börvärde.
Servicekanaler
11 Avvikelse framledning Börvärde
12 Ingen funktion (intern räknare som räknar upp till 50 efter omstart/strömavbrott)
13 Ingen funktion
14 Driftläge
     01 = Cirkulationspump i drift. Kompressor respektive elpatron kopplas in vid behov.
     02 = Cirkulationspump i drift. Kompressor kopplas in vid behov. Elpatron blockerad.
     03 = Elpatron och cikulationspump blockerad. Kompressor kopplas in vid behov.
15 Rumsgivare Börvärde. Visar inställd rumstemperatur. Visar – – då rumsgivare inte är ansluten.
16 Rumsgivare Ärvärde. Visar verklig rumstemperatur. Visar – – då rumsgivare inte är ansluten.
17– 21 Ingen funktion

[Ljunkan]

Tack

Men vad är 04 och 09?

[Josth]

04 är förångningstemperaturen som mäts alldeles efter expansionsventilen (alltså inte mitt inne i förångaren)
09 är tilluftstemperaturen som blåses ut i de olika rummen. Beroende på t.ex. långa kanaler kan temperaturen sjunka något på vägen.

[Josth]

Har också insett att det är nog inte min kompressor som är bytt för några år sedan utan en fläkt. När kompressorn kan vara bytt har jag ingen aning om, vad tror man om livslängden? Borde den vara bytt sedan 98? Bör man planer för ett byta av hela pumpen snart och i så fall till vad?

Det var väldigt många kompressorhaverier i början kring millennieskiftet när man startade med kylmedlet R290 propan. Hos mig och grannen höll den första kompressorn bara i 4 år. (Har 310P årsmodell -97). Den andra kompressorn höll i nio år. Från 2003 började man sätta elektrisk kompressorvärmare på kompressorn för att minska problemen. Men fortfarande läser man om de som har årsmodell -08 och fått kompressorhaveri efter 8-9 år. Jag tror man måste vara beredd på kompressorhaveri inom 10 år på dessa modeller. Numera finns F470 som det går att byta till. Två av luftanslutningarna har dock bytt plats jämfört med 410P så det blir en del trixande att få ihop det upp mot innertaket. El-patronen i F370/F470 är lite speciell eftersom den bara ger 4,6 kW med 16 A säkringar. Kan medföra behov av uppsäkring, kabeldragning och större el-abonnemang. På 310P/410P kan man ha 8 kW el-patron med 16 A säkringar. Ytterligare ett alternativ till 410P är Nibe F750 med tilluftsmodul SAM40. Kostar mer och installationen blir mer omfattande men det ger en betydligt större energibesparing i de flesta hus (beroende på storlek etc.)

[Ljunkan]

På Nibes hemsida ger de rådet 730 eller 470.

Så man kan välja mellan 470, 730 och 750 plus tilläggsmodulen. En snabbkoll tycker jag att 730 är det bästa alternativet?
Dock är den nästan 20 000 kr dyrare än 470 med installation och Rot, om jag jämnför på polarpumpens hemsida

Inte lätt de här.

[Josth]

Alternativet F730 innebär att man pluggar ventilationsrören för tilluft och borrar upp nya hål för friskluftsventiler i ytterväggarna i sovrum, allrum och vardagsrum. Detta sparar in energin för tilluftsfläkten. Man behöver bestämma sig för om man vill behålla tempererad tilluft eller ej. Beror kanske på hur långt norrut man bor med kalla vintrar eller om huset ligger utsatt för mycket blåst och starka vindar(?) Jag tycker det fungerar bra med friskluftsventiler i ytterväggarna där jag bor (DVUT -18 °C) men visst kan man känna lite kall-drag ibland på vintern.

[perra83]

Mitt hus har haft en CTC innan 410p så med en 470 skulle rören kunna gå "rätt" igen.

Kombinationen 470 + en LLVP eller 730 + LLVP?
Jag skulle vilja få en lägre förbrukning (låta LLVP värma vuset +kamin) och 470/730 sköter varmvatten och ventilation.
Eller skulle en 750 + SAM40 kunna värma väldigt effentivt typ i närheten av en LLVP?
Ska det in nya grejer i huset ska det vara moderna grejer.
En 470 med modernare kompressor, kanske är på gång?

[Josth]

Ja det är intressant att den ganska nya F470 har luftanslutningarna ordnade på samma sätt som gamla CTC. Kompressorn i F470 är på 650 W precis som i de sista årsmodellerna av 410P. Har inte sett någonstans att det skulle vara någon ny variant på gång. 410P och F470 är ju väldigt kompakt konstruerade så jag tror inte det finns så mycket mer att göra där(?) Då är det F750+SAM40 som gäller. Enligt kalkylprogrammet blir energibesparingen med det sistnämnda ca 5.200 kWh mer per år jämfört med en F470 i ett hus på 155 kvm byggt på 80-talet. Med F470 och en bra LLVP får man också en hög energibesparing. F730 med en LLVP måste vara det som ger allra störst energibesparing. Sedan om man ska räkna vedeldning också blir det väldigt komplext...

[perra83]

Det låter helt otroligt att 750 + SAM40 kan ge så stor besparing. Det varierar såklart mellan olika hus.
Samtidigt tar 750 + SAM40 lite mer plats och blir lite dyrare.

Det är flera parametrar som spelar in. Jag vill absolut inte ha varmt i sovrummet. Nu med LLVP kan jag vrida ner RG10 till 410p till 16°C men ändå ha varmt i övriga huset.
Badrummet har elektrisk golvvärme och där vill ja ha varmt. Tilluften kyler lite nu när det var rätt kallt. Så där inne skulle det räcka med bara frånluft.
Så en 730 är nog bäst. Stängda element där LLVP värmer och lite öppna element ex. dusch och bad på övervåningen (som vi sällan använder), stora badrummet på bottenvåningen där skulle handdukstorken kunna vara öppen och värmas av radiatorvattnet. Den kör vi på el efter att vi har duschat men då skippar jag elen och öppnar kranen så vattnet cirkulerar.

Kan man ha så att en 730 värmer radiatorvattnet till en fast temperatur och då få lite ljummet på ett par element? Har fem år gamla termostater på samtliga element så det går att styra tempen bra.
Att styra tempen inne med termostaterna på elementen fungerade väldigt bra. Men när det blev kallt och jag eldade i kamin då mosade 410p på med varm tilluft trots att det var närmare 25°C inne *suck*

Inser nu att rumsgivare som reglerar tempen i hela huset inte är så bra men jag slipper den varma tilluften.

Billig el dyr Nibepanna spelar inte så stor roll så länge tempen går att reglera bra.

[perra83]

Bytte filter idag i 410P. Blåste rent båda fläktarna och lossade tilluftsslangen och blåste uppifrån samtidigt som dammsugaren var på och sög under tilluftsbatteriet. Jo då så att det fanns en del damm och flugor. Innanför fläkten på sidorna om luckan var det brutalt mycket döda flugor. Blåste från alla vinklar och vrår tills det inte kom fram fler flugor.
Andra gången nu som jag tog bort och blåste rent frånluftsfläkten men där var det nästan inget alls. Lite bös i själva fläkthuset. Passade även på att lufta.