Ämne: Optimering IVT C5

[HasseK]

En natt gods sömn kan ju göra att tankarna klarnar

Mitt resonemang:
Pumpen verjar jobba på "så gott den kan", dvs jag får ut så mycket kräm som pumpen kan ge + tillskott när det behövs.
Acceptera att jag har för liten pump för att täcka mitt värmebehov med endast pumpen, men det är varmt och skönt, vad göra -> minska värmebehovet.
Hur minska värmebehovet?  
1. Stryp ytterligare ngt i de kalla delarna i huset (garage/verkstad)
2. Isolera mera, kan "lätt" få in 20cm ytterligare mha ett glatt gäng en lördag.
3. Se till att källardelen (i bostsadsdelen) är på max och ev. strypa lite i de varma delarna i ovanplanet för att låta värmen jobba sig uppåt i möjligaste mån.

Några kommentarer? REsonerar jag rätt?

Roland nämnde i början av tråden att jag kanske har för "klena" radiatorer - hur tänker du då? Radiatorerna är från ca 1970, platta, men i vissa fall 2 eller 3 "plattor" som enligt mig avger sin värme på ett bra sätt. Ok, anpassat för hög temperatur, men om jag lägger till fler/större radiatorer så måste väl huset ha ännu mer kW in i systemet?

OM man lägger till en fläktkonvektor, fungerar den då enl. lågtemperatursresonemanget?

Följer era svar med stort intresse.
/Hans

[Fresh Prince]

Sen finns även en stopptemperatur för elpatrondrift som är med och spökar.

Jag tycker det ser ut som att ramtiden börjar stänga exakt 1.8 grader ifrån stopptempen. När jag kör CP i läge 2 och elpatronen lagt blir det sådan förskjutning att VP kommer över stopptemperaturen med bara kompressordrift och stannar (även med ramtid stänga = 0 min). Hittar inget sätt att komma runt detta problem (förutom att höja CP till 3). Måste jag ringa IVT för att ändra någon fabriksinställning?

/Fresh

[Lexus]

Hittar inget sätt att komma runt detta problem

Har du någon radiator som kortsluter?
Växla till 3 kW (1/3) elpatroneffekt. (meny 5.2)

Med den förbrukning och storlek på värmepump, bör du inte ha de problem du beskriver.

[Fixaren]

För de små maskinerna så stiger framledningstempen markant när eltillskottet går in och tempskillnaden ökar ordentligt.

Lösningen på problemet kan vara att knäcka till sin egen lilla kurva. För att försöka fötydliga, med enbart värmepump så kan skillnaden på in och ut vara 10 grader, med eltillskottet inkopplat kan skillnaden vara 20 grader eftersom flödet är konstant.
När det blir sÃ¥ kallt ute att värmebehovet överstiger vad enbart värmepumpen klarar av sÃ¥ kopplas eltillskottet in och vipps kommer det gÃ¥ ut ordentligt mycket varmare vatten till radiatorerna. Lösningen kan i ett sÃ¥nt läge vara att kurvan planar ut ordentligt och i ett extremfall till och med sänker börvärdet lite. En annan lösning kan vara att öka flödet. Det man vill uppnÃ¥ är att  maskinen kan gÃ¥ konstant och eltillskottet kan ligga och jobba med ramptiderna till och frÃ¥n med elen.

Om då tittar på en vanlig kurva så kan den ge en höjning av returtempen GT1 med t.ex 3 grader för varje 5 tal gader som utetempen sjunker vilket kan fungera alldeles utmärkt tills man kommer till läget då eltillskottet behövs. Förutom att styrningen vill ha varmare retur så höjer den framledningstempen radikalt vilket kan stöka till det. I det läget skulle en "knäckning" kunna lugna ned driften och få maskinen att jobba bättre.


När det gäller inställning och knäckningar är jag obstinat och förespråkar att man knäcker till sin egen kurva.

Det klassiska när man jobbar med kurvlutning och finjustering är att man hittar en lämplig inställning med vanlig temperatur för orten t.ex  0gradigt i Stockholm. Sen kommer en köldknäpp och det blir för varmt inne kurvan sänks och när det dÃ¥ blir varmare igen blir det för kallt inne. Det skruvas fram och tillbaka tills man tröttnar.

Med knäckning kan man göra sin egen kurva. Hittar snabbt lagom tempinställning för de vanligaste utetemperaturerna  och ändrar inte dem när ändring behövs för ovanligare utetemperaturföhÃ¥landen.

Hur gör man då. Jo, under 1.3 i menyn kan man se vilken temp (i de flesta fallen är det returtempen men i vissa fall framledning eller temp i arbetstank) som maskinen kommer att försöka hålla vid rådande utetemp, med nuvarande kurva, finjustering, knäckning.
Skriv upp dem på ett papper (excel ark) skriv av alla värden från +20 till -35
Ställ sedan kurvan på 0 och finjusteringen på 0, om det inte förekommit någon knäckning tidigare kommer det önskade börvärdet att vara 20 grader vid all utetemperaturförhållandena.

Sedan kommer det tidsödande (10 minuter eller något). Ställ in de avlästa värdena på respektive utetemp och glöm inte att ställa in vid alla utetemperaturer ända ner till -35grader ute temp.
Nu är det bara att se vad som händer med innetempen, vill man ändra så titta vad styrningen
känner av för utetemp och gÃ¥ in pÃ¥ knäckning vid motsvarande temp och höj eller sänk börvärdet  efter behag.  Ganska snabbt har ni fÃ¥tt fram en bra temp för den vanligaste rÃ¥dande utetemperaturerna för orten.
När det blir kallare eller varmare ute och innetempen inte stämmer kan den enkelt åtgärdas utan att det som stämmer ändras. Dessutom kan man se ganska enkelt hur kurvan kommer att se ut med lite fantasi. Vilket innebär att man kan låta kurvan plana ut vid låga orimliga utetempförhållanden på orten.

Vill man sedan sänka eller höja tempen generellt är det bara att ta finjusteringen till hjälp.
Att man ställer kurvan och finjusteringen på 0 innan man knäcker är bara för att ge en vink till
eventuellt servicefolk eller annan som petar att förstå att det är en egen knäckt kurva man har.

För de som har innegivare gäller att ju bättre kurva man fått till desto bättre kommer den att hålla tempen.

[Fixaren]

En natt gods sömn kan ju göra att tankarna klarnar

Mitt resonemang:
Pumpen verjar jobba på "så gott den kan", dvs jag får ut så mycket kräm som pumpen kan ge + tillskott när det behövs.
Acceptera att jag har för liten pump för att täcka mitt värmebehov med endast pumpen, men det är varmt och skönt, vad göra -> minska värmebehovet.
Hur minska värmebehovet?  
1. Stryp ytterligare ngt i de kalla delarna i huset (garage/verkstad)
2. Isolera mera, kan "lätt" få in 20cm ytterligare mha ett glatt gäng en lördag.
3. Se till att källardelen (i bostsadsdelen) är på max och ev. strypa lite i de varma delarna i ovanplanet för att låta värmen jobba sig uppåt i möjligaste mån.

Några kommentarer? REsonerar jag rätt?

Roland nämnde i början av tråden att jag kanske har för "klena" radiatorer - hur tänker du då? Radiatorerna är från ca 1970, platta, men i vissa fall 2 eller 3 "plattor" som enligt mig avger sin värme på ett bra sätt. Ok, anpassat för hög temperatur, men om jag lägger till fler/större radiatorer så måste väl huset ha ännu mer kW in i systemet?

OM man lägger till en fläktkonvektor, fungerar den då enl. lågtemperatursresonemanget?

Följer era svar med stort intresse.
/Hans

Med dina förutsättningar så det du kan göra är att försöka "knäcka" till en så bra kurva som möjligt för dina önskemål. Maskinen går konstant och du har varmt inne. Det som önskas är "mindre" gångtid för elpatronen.

Svaret på dina frågor .
1. Stryper du kommer det att dra mindre energi.
2. Isolera och förbrukningen kommer minska.
3. Stryper du värmen där du har för varmt så sjunker förbrukningen.

Om man bygger om till lågtemperatur/fläktkonvektorer förbättras verkninggraden men effektbehovet kvarstår, i ditt fall så skulle det innebära att eltillskottet kan gå in lite senare. Vi pratar inte vid 5-10 grader senare utan det kan handla max om nån grad.
Så om huset är varmt är det inte värt pengarna för ombyggnad.

[Fixaren]

Sen finns även en stopptemperatur för elpatrondrift som är med och spökar.

Jag tycker det ser ut som att ramtiden börjar stänga exakt 1.8 grader ifrån stopptempen. När jag kör CP i läge 2 och elpatronen lagt blir det sådan förskjutning att VP kommer över stopptemperaturen med bara kompressordrift och stannar (även med ramtid stänga = 0 min). Hittar inget sätt att komma runt detta problem (förutom att höja CP till 3). Måste jag ringa IVT för att ändra någon fabriksinställning?

/Fresh

Funktionen är att när börvärdet uppnåts så börjar eltillskottet stega ur. Stopptempen brukar vara halva diffen/2 grader) då diffen är 4 grader) vilket stämmer ganka bra med din iaktagelse.
Lösningen är att försöka få till en bättre kurva "knäcka" kring de utetemperaturer då fenomenet inträffar. Skrev om det på ett annat ställe i den här tråden.

[Roland]

Jag har sett att den kan resettas när man gör varmvatten.

Det är min erfarenhet också. Efter varje varmvattenkörning stod pumpen still trots att den borde ha gått men jag vet inte om det var varmvattenkörningen som sådan som startade om tillsatstimern eller det var så att returen nådde en viss temperatur, startade en varmvattenkörning för att temperaturen i beredaren hade var under den gräns för varmvattenberedning efter radiatordrift men inte den inställda starttemperaturen för varmvattenberedning. En del varmvattenkörningar verkar korta i förhållande till de övriga. När jag tittar på diagrammet var det dagtid varmvattenberedning med 3-4 timmars mellanrum. Med tillskottstimern på 60 minuter och 20 minuter ramptid blir det inte mycket tid kvar. Nattetid fungerade det bättre, då kunde det gå 6 timmar mellan varmvattenkörningarna.

Först när temperaturen stigit halva diffen över börvärdet och värmepumpen stannat pga stopptemperatur uppnåts så stannar pumpen och tidräknaren nollas.

Om tidräknaren räknat ned sig till noll tar ramptiderna över, i det läget försöker eltillskottet hålla sig inom sin zon alltså med en grad under eller över börvärdet.

Det stämmer inte med vad jag ser i diagrammen. Vid de enstaka tillfällen som tillskottet inte kopplas ur i samband med en varmvattenberedning utan går ur "ensamt" tar det ändå över timmen (ramptid stänga var mindre än 10 minuter, kommer inte ihåg exakt, tillskottstimern 45 minuter) innan tillsatsen kopplades in igen. Jag ser inga tecken på ramptiderna tar över och styr tillsatsen utan det verkar vara tillskottstimern som hela tiden börjar om att räkna. Jag har tyvärr varit slarvig med att notera timerinställningarna på diagrammen så jag har lite svårt att i efterhand analysera resultaten.

Nu skall det sägas att vi är hemma på dagarna så varmvattenförbrukning sker hela dagen. Då märks det att tillskottstimern börjar om hela tiden. Det märks nog inte på samma sätt om varmvattenförbrukningen är koncentrerad till morgnar och kvällar.

Finns det olika versioner av reglerprogrammen? Min pump bör vara tillverkad början av 2002.

[Roland]

Jag tycker det ser ut som att ramtiden börjar stänga exakt 1.8 grader ifrån stopptempen.

Det är också vad jag har märkt men returtemperaturen ökar bara en halv grad efter det att tillskottet kopplats ur eller pumpen har stannat så jag har inte problemet med att pumpen stannar när tillsatsen går ur (bortsett från när buggen i programmet griper in).

Returtemperaturen stiger ett tag efter det att pumpen har stannat. Undersök hur mycket den stiger och under hur lång tid. Är det mycket vatten i systemet bör ökningen bli större.

[Roland]

Roland nämnde i början av tråden att jag kanske har för "klena" radiatorer - hur tänker du då? Radiatorerna är från ca 1970, platta, men i vissa fall 2 eller 3 "plattor" som enligt mig avger sin värme på ett bra sätt. Ok, anpassat för hög temperatur, men om jag lägger till fler/större radiatorer så måste väl huset ha ännu mer kW in i systemet?

Klena är i förhållande till husets isolering. Radiatorerna från mitt hus skulle i ett välisolerat hus vara ett lågtemperatursystem som skulle hålla värmen med kurva 2,5 eller något sådant. I mitt hus behvös 4.0 för att det är dåligt isolerat.

Det antal kW som huset behöver bestäms av utomhustemperaturen och önskad inomhustemperatur. Större radiatorer betyder inte att det behövs fler kW. Det behövs lika mÃ¥nga kW men vid lägre temperatur pÃ¥ radiatorvattnet vilket är utmärkt när man har värmepump.   

[Lexus]

Det är min erfarenhet också. Efter varje varmvattenkörning stod pumpen still trots att den borde ha gått

Sitter GT1 nära t-röret som grenar radiator retur och VV-retur, så kan det bli så. GT1-givaren registrerar en temphöjning från varmvattenladdningen.

Flytta GT1 så långt från pumpen som möjligt, eller så långt att GT1 registrerar en lägre temp istället för en högre temp under varmvattenladdningarna.

(tror för övrigt lubbis menar att el-tillskottet kliver av vid vv-laddning, vilket är riktigt......ramptiden nollas)

[Fixaren]

Det finns en hög med olika versioner men grunden är i stort detsamma.

Fenomenet som ni sett i samband med varmvattenproduktion kan vara att en stopptemp på GT9 överskridits och då startar den om efter viss tid. En annan funtion som finns hos de äldre C-maskinerna är att de alltid går in en runda och kör upp tempen på varmvattnet innan de stannar definitivt. Alltså när pumpen lyckats komma halva diffen över börvärdet på GT1 så kliver den in och kör en runda varmvatten om tempen på GT1 inte sjunkit under startvärdet halva diffen under börvärdet stannar den. Tror inte E-maskinerna beter sig på samma sett och vet inte hur det är med nya HT-plussarn.

Tidräknaren nollas när maskinen stannar alltså när det är stopptempen För GT1 uppnåtts och uppnåt sin stopptemp för varmvattnet. Maskinerna beter sig eventuellt lite olika med hur de gör med varmvattenproduktionen innan de stannar beroende på verion.

Men det vi skulle försöka reda ut här var väl hur man skulle få maskinen och gå så bra som möjligt med så lite eltillskottstid och ändå hålla varmt i huset.

[Roland]

Det är min erfarenhet också. Efter varje varmvattenkörning stod pumpen still trots att den borde ha gått

Sitter GT1 nära t-röret som grenar radiator retur och VV-retur, så kan det bli så. GT1-givaren registrerar en temphöjning från varmvattenladdningen.

Flytta GT1 så långt från pumpen som möjligt, eller så långt att GT1 registrerar en lägre temp istället för en högre temp under varmvattenladdningarna.

(tror för övrigt lubbis menar att el-tillskottet kliver av vid vv-laddning, vilket är riktigt......ramptiden nollas)

Mycket klumpigt uttryckt av mig, kompressorn gick hela tiden, det var tillsatsen jag syftade på. Den borde fortsatt ha varit på efter varmvattenkörningen. Vet inte vad jag tänkte på när jag skrev det.

Ramptiden nollas vid varmvattenladdning, medför inte det att varmvattnet då görs utan tillsatsel?

[Fixaren]

Det är min erfarenhet också. Efter varje varmvattenkörning stod pumpen still trots att den borde ha gått

Sitter GT1 nära t-röret som grenar radiator retur och VV-retur, så kan det bli så. GT1-givaren registrerar en temphöjning från varmvattenladdningen.

Flytta GT1 så långt från pumpen som möjligt, eller så långt att GT1 registrerar en lägre temp istället för en högre temp under varmvattenladdningarna.

(tror för övrigt lubbis menar att el-tillskottet kliver av vid vv-laddning, vilket är riktigt......ramptiden nollas)

Mycket klumpigt uttryckt av mig, kompressorn gick hela tiden, det var tillsatsen jag syftade på. Den borde fortsatt ha varit på efter varmvattenkörningen. Vet inte vad jag tänkte på när jag skrev det.

Ramptiden nollas vid varmvattenladdning, medför inte det att varmvattnet då görs utan tillsatsel?

Elpatronen är med från början vid varmvattenberedning om tillskottstimern räknat upp till sitt inställda värde.
Ramptiden mÃ¥ste ocksÃ¥ räknas ner igen när den skall värma huset igen  efter varmvattenproduktion.
Vid 3kW så skall den gå upp till 100% innan den kliver in, ur vid 50%
Vid 6kW kliver 3kW in vid 50% och 6kW vid 100% ur minns jag inte på rak arm.
Vid 9kW 3 vid 33% 6 vid 66% och 9 vid 100% ur minns jag inte på rak arm.
Sen finns det en begränsning för högsta returtemp GT9 för kompressordrift.
Sen finns det en begänsning för högsta returtemp el-patrondrift

[Lexus]

Ramptiden nollas vid varmvattenladdning, medför inte det att varmvattnet då görs utan tillsatsel?

Yepp, varmvatten utan elpatron.

[Roland]

Elpatronen är med från början vid varmvattenberedning om tillskottstimern räknat upp till sitt inställda värde.

Det stämmer med vad jag har sett pÃ¥ min pump. Det händer att tillsatsen är med och gör varmvatten ibland. Inte sÃ¥ ofta eftersom beredaren för det mesta toppas upp i samband med att tillsatsen gÃ¥r ur. 

Kontentan av alla diskussioner verkar vara är det lite en frÃ¥ga om Ã¥rsmodell pÃ¥ pumpen hur den bär sig Ã¥t i samband med varmvattenberedning. Blir det ordentligt kallt och man behöver krama ur vad som gÃ¥r ur elpatronerna kan alltsÃ¥ vara sÃ¥ att minska tiden pÃ¥ tillsatstimern fungerar inte för alla.