Ämne: Min Poolvärme

[Karl-Evert]

Järnutfällningar är iregel inte svårt att få bort med askorbinsyra.
Men med en pump i gjutjärna så är risken att man får utfällningar hela tiden och måste ständigt göra ren poolen från utfällningarna.
En plastpump med 32mm eller 36mm slang till värmeväxlaren skull jag köra med.

[purjo__]

Jag har en vanlig Wilo cirkpump, ca 2m lödda kopparrör fram till ytterväggen i pannrummet och ca 15 meter 32mm PEM därifrån till poolen. Det har funkat problemfritt i fyra säsonger.

[Rickard]

Du har de svaga punkterna inomhus, det hinner pumpa ut rätt mycket vatten inne innan det blir slut på sugsida pump.

[purjo__]

Ja, dessutom ar pannrummet lägre än poolen, så blir det läckage inne så hamnar allt vatten i poolen där.
Livin on the edge...

[FRJO]

Mitt sandfilter är draget med 40-50 mm koppar rör. Original rören är i stål vet inte hur många år det vart så, bara bott i huset i 3 år men det är moderna presskopplingar. Man kanske skulle dra om dom till nått annat material då allt ligger under poolen och jag har utsug i botten också

[Pen]

Jag pratade med rörisen på gatan. Han berättade att han hade varit på ett antal badhus och bytt ut sönderfrätta kopparrör. Han rekommenderade plaströr för hemmabruk - liksom några av er i tråden. Så plast får det bli för mig.

Jag har också tänkt om när det gäller cirk-pumpen efter att ha läst en del om klorets inverkan på korrosion. Jag avstår från att sätta in min gjutjärnspump. Tyvärr kan jag inte hitta några plastpumpar till konsumentvänliga priser för min bi-slinga. De som finns är poolpumpar och bevattningspumpar för mycket högre flöde (och större effektförbrukning) än vad jag behöver. Eller fontänpumpar med mycket lägre flöde. Så nu lutar jag åt att välja en vvx med lågt tryckfall för poolvattnet och bara köra en strypning i bypassen för att få cirkulation i bi-slingan. Totalt sett blir det en billigare lösning även om vvx kostar lite mer.

Min sandfilterpump är kraftigt överdimensionerad för poolen - klarar 117 liter/minut och jag tror att den kommer att klara att leverera 10kPa ytterligare med det flöde jag egentligen behöver för en 7 kbm pool.

[Pen]

Lägger in en bild på mitt tänkta system samt en skiss på höjdförhållanden.

Frågan är om jag tänker rätt att jag inte behöver någon avluftning på den högsta punkten? Jag tänker mig att när man väl fyllt poolen och luftat huvudslingan med vatten så stänger man bypassventilen JV helt. Eftersom instruktionsboken till sandfilterpumpen säger att man ska backspola när manometern visar 0.6-0.7 Bar så bör pumpen klara en statisk uppfordringshöjd på minst 7 meter. Att sandfiltret sitter i vägen och skapar ett dynamiskt tryckfall påverkar inte förmågan att klara uppfordringshöjden - endast flödet påverkas. Det betyder att mina 0.7m till högsta punkt skulle klaras med mycket bra marginal. Eftersom returen från värmeväxlaren mynnar i poolen som har kontakt med det fria så kommer slingan att fyllas och luften hamnar i poolen. Eller kommer det att bli kvar luft där det stupar nerför på slutet av returen - att det så att säga rinner ner där utan att någonsin fylla röret? Förstår inte att jag har så svårt att inse detta :-(

Edit: Nu får jag för mig att det behövs 2*0.7m tryck (0.14 Bar) för att garanterat få igenom vattnet eftersom det finns två stup på vägen. Fortfarande dock oklar över om stupen någonsin blir fria på luft och att det statiska trycket därmed blir kvar för alltid eftersom det inte finns något vatten som hänger på stupsidorna.

[Rickard]

Du borde inte behöva oroa dig för luft.

[Pen]

Ok, då kör jag utan avluftning.

Nästa fråga är på primärsidan. Jämfört med Nibes pool-kit så har jag förenklat det. Nibe anvisar att radiatorsystemet ska ha en extra cirkulationspump och backventil (under AV men ovan SV på min skiss) och att framgivaren ska flyttas från värmepumpen till framledningen ovanför denna cirkulationspump.

Med Nibes anvisning så får man alltså fortsatt cirkulation i radiatorsystemet även när poolvärmning pågår. Den enda fördelen som jag själv ser med detta är att det ger möjlighet att få ett korrekt värde av temperaturen i radiatorsystemet även under denna tid så att gradminutrarna kan ticka på rätt sätt. Det är då rimligt att tro att Nibes styrsystem inte fryser gradminutrarna under poolvärming utan låter dem ticka men det vet jag inte säkert.

Den motivation jag har för förenklingen är att jag bara kommer att ha poolen igång när värmebehovet i huset är lågt (men större än noll säg juni-augusti) och att poolvärmen dessutom är kraftigt överdimensionerad för det genomsnittliga behovet för underhållsvärme i poolen så den kommer inte att vara i drift så stor andel av tiden.

Hur bra eller dåligt kommer detta att fungera med avseende på uppvärmning av huset?

Att sätta dit och få plats med en extern cirkulationspump skulle kräva en större ombyggnad av hela pannrummet, så det är en showstopper. Däremot kan jag flytta framgivaren såsom Nibe anger (men den kommer tyvärr att sitta väldigt nära SV ändå). Eller så kan jag sätta ett relä som simulerar ungefär rumstemperatur på framledningen när poolvärming sker. Gissar att det senare ger bättre approximation än det förra i och med att det ändå mäter fel.

Man kanske också skulle kunna tänka sig att man inte kör poolvärmen på natten utan endast på dagen när behovet av uppvärmning av huset är näst intill noll. Då spelar mätfelet ingen roll.

Vad tror ni?

[Rickard]

Jag kör bara poolvärme när huset inte har något energibehov.
På våren när isen smålt i poolen har huset inte längre något energibehov, och på höstan har jag stängt av poolen innna huset börjar får värmebehov.
Skulle det bli några kalla dygn under perioden kan jag ju alltid stänga av poolvärmen, så värms huset.
Inget större problem.
Ser oerhört liten nytta med att alls köra radiatorvärme under poolsäsongen.

[Pen]

Ok, då har du bra erfarenhet av att försumma husvärmebehovet. Och så kör du ju pool från maj-sep ser jag vilket är två månader mer än vad jag själv hoppas på. Så då borde det duga åt mig också.

Glömde säga att jag tänker använda Nibes inbyggda reglersystem för pool. Jag råkar ju vara elekronikkonstruktör, så det är lätt för mig att bygga expansionskortet själv.

[Rickard]

Jag har två handventiler som jag lägger om när jag växlar driftsätt, stänger framledningen till radiatorerna och öppnar en ventil till värmeväxlaren för poolen istället.
Sen vrider jag ned parallellförskjutningen så mycket att husvärme aldrig triggas även om det blir kallt på nätterna (och poolen samtidigt inte har något värmebehov).

[Pen]

Projektet går lååååångsamt men ändå framåt.

Har monterat en bra växelventil och avstick med serviceventiler från VP. Har precis beställt 45kW värmeväxlare i syrafast rostfritt stål från ebay.de.

Har en detaljfråga. Ni som har temperaturreglering, hur har ni monterat temperaturgivaren? På min VP och i min frikyla sitter alla givare instuckna mellan isolering och rör och det funkar ju bra. Men jag hade inte tänkt ha någon isolering på mina poolvattenrör och dessutom är de av plast som inte är lika bra värmeledare som koppar. Så metoden att bara ha anliggningsmontering är inte lika bra här.

Överväger att sticka in dykrör med givaren i (samt termisk gegga). Dock måste ju även dykröret vara av plast.

Det är Nibes givare som jag kommer att använda och de är ju ökända för att vatten diffunderar in och degenererar givarna. Så att bara låta givaren simma i vattnet kommer inte att fungera. Möjligen om man gjuter in den i en mer diffusionstät plast. Fast all plast släpper ju igenom vatten.

Pen

[purjo__]

Du behöver inte isolera hela rören, det räcker med ett par-tre dm rörisolering just där givaren sitter. Kanske till och med en bit kopparrör, t ex ut från värmeväxlaren innan man går över till PEM...

[Pen]

Ja, det kommer att vara en rak snutt rör ungefär lika lång som värmeväxlaren i pannrummet. Den skulle man kunna isolera. Däremot har jag ju nu undvikit allt vad metall heter, så istället för kopparrör skulle jag kunna rulla och bunta en kopparplåt runt PEM rören för att få hyfsad anliggningsyta.