Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 maj 2011, 10:39:31 »

Hej igen!

Jaha, har vi kommit på någon bra lösning för mitt "problem"?

Är det flytande kondensering mot hela tanken som gäller samt en traditionell trevägs shuntkoppling mellan tank & radiatorerna...?

Flytta framledningsgivaren från värmepumpen till framledningen efter shunt? Enkla lösningar önskas...

Tackar återigen!

Man brukar flytta framledningsgivaren till tanken om det inte går att använda extern givare på thermia. köp en separat shuntstyrning som styr mot innetempen då kommer shunten att stå öppen så länge du kör med vp (och har rätt kurva ) om du eldar kommer vp stanna och shunten stänga.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 14 maj 2011, 23:00:54 »


Flytta framledningsgivaren från värmepumpen till framledningen efter shunt?

Funkar inte.



Skrivet av: BilligEnergi
« skrivet: 14 maj 2011, 16:55:17 »

Hej igen!

Jaha, har vi kommit på någon bra lösning för mitt "problem"?

Är det flytande kondensering mot hela tanken som gäller samt en traditionell trevägs shuntkoppling mellan tank & radiatorerna...?

Flytta framledningsgivaren från värmepumpen till framledningen efter shunt? Enkla lösningar önskas...

Tackar återigen!
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 maj 2011, 22:07:26 »

Provade m givare toppen men först när shunten öppnar fullt börjar gradminuterna att räkna ner -och det tar en stund innan start. Då hinner framledningstemp sjunka några grader under bv innan gradminuterna har räknat ned nog. Har då oxå ställt gm för start på max, -30. Provade även en högre kurva mot tank för att slippa detta men då måste även vp kämpa längre innan gm räknat upp igen.
Har provat lite olika men tycker att mittmonterad givare fungerar bättre.
Det går ju att välja "Blockera värme" på Nibes AUX ingångar och jag skulle vilja använda en switch på shunten för just detta. Även andra märken har väl någon liknande möjlighet antar jag.
Har därför grunnat på det jag skrev i mitt tidigare inlägg om att låta vp styras efter shuntens beteende. Det skulle oxå vara en "Enkel systemlösning" som ts eftersträvar. Shunten skulle väl kunna styras externt, typ cbj m innegivare ed.

Om du skulle montera en shuntstyrning som styr mot innetemp så bör det funka kanon Thumbsup då kommer shunten att vara öppen hela tiden så länge du har rätt temp inne och vp jobbar efter kurvan och du kan dra fördel av både övertemp och undertemp på framledningen från vp.
Skrivet av: Il Duce
« skrivet: 12 maj 2011, 21:04:51 »

Nej, tempgivare i tank är kopplad som ext framledn.givare och gm räknas på den. Använder Nibes ECS 40 som styr framledn t rad fr tank efter egen kurva, den räknar inga gm utan håller alltid "rätt" temp.

Skrivet av: Lexus
« skrivet: 12 maj 2011, 17:35:15 »


Provade m givare toppen men först när shunten öppnar fullt börjar gradminuterna att räkna ner -och det tar en stund innan start. Då hinner framledningstemp sjunka några grader under bv innan gradminuterna har räknat ned nog. Har då oxå ställt gm för start på max, -30. Provade även en högre kurva mot tank för att slippa detta men då måste även vp kämpa längre innan gm räknat upp igen.
Har provat lite olika men tycker att mittmonterad givare fungerar bättre.
Det går ju att välja "Blockera värme" på Nibes AUX ingångar och jag skulle vilja använda en switch på shunten för just detta. Även andra märken har väl någon liknande möjlighet antar jag.
Har därför grunnat på det jag skrev i mitt tidigare inlägg om att låta vp styras efter shuntens beteende. Det skulle oxå vara en "Enkel systemlösning" som ts eftersträvar. Shunten skulle väl kunna styras externt, typ cbj m innegivare ed.


Du måste ha cirkpumpen igång om framledningstempen ska mätas d.v.s. kör du med flytande kondensering och gradminutreglering måste gradminutrarna registreras.
Det går inte om cirkpumpen står still eller flöde saknas.


Skrivet av: Il Duce
« skrivet: 12 maj 2011, 07:38:01 »

Provade m givare toppen men först när shunten öppnar fullt börjar gradminuterna att räkna ner -och det tar en stund innan start. Då hinner framledningstemp sjunka några grader under bv innan gradminuterna har räknat ned nog. Har då oxå ställt gm för start på max, -30. Provade även en högre kurva mot tank för att slippa detta men då måste även vp kämpa längre innan gm räknat upp igen.
Har provat lite olika men tycker att mittmonterad givare fungerar bättre.
Det går ju att välja "Blockera värme" på Nibes AUX ingångar och jag skulle vilja använda en switch på shunten för just detta. Även andra märken har väl någon liknande möjlighet antar jag.
Har därför grunnat på det jag skrev i mitt tidigare inlägg om att låta vp styras efter shuntens beteende. Det skulle oxå vara en "Enkel systemlösning" som ts eftersträvar. Shunten skulle väl kunna styras externt, typ cbj m innegivare ed.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 maj 2011, 19:59:38 »

Kurvor hit och dit är väl bara för att vp ska veta när den ska starta eller stoppa beroende på rad.temp? Kompressorn har väl ingen aning om att den ska göra 42 ºC eller 35 ºC utan den gör väl det den kan utav den temp den får in från rad/tank)?
Jag kör min tank som lågtemptank m förvärmn av vv och har nu "problemet" att den solvärmda tanken är 60 ºC i toppen där rad tar sitt vatten -shunt nästan helt stängd, men vp-givaren mitt i tanken har bara ex 25 ºC och börjar räkna ner gradmin för start trots att massor av energi finns kvar i tanken! Har varit så nu vid nåt tillfälle i vår när man besökt pannrummet på morgonen och noterat detta fenomen.

Min fundering om kurvornas vara eller icke vara för start/stopp hellre borde bytas till/kombineras med: Shunt 100% öppen -start vp, Shunt <100% + ex 60min -stopp vp, dvs en förutbestämd min drifttid/start på vp som man själv väljer.

Vet inte hur det skulle se ut vintertid med ev eltillskott förstås...

Hur tror Ni om detta?

 

Borde funka bra man borde kunna lägga in att shunt 100% öppen i tex 4 timmar kopplar in elspets fast det blir fel när vp precis orkar med Sc:,h Du borde nog flytta din givare till toppen av tanken.
Skrivet av: Il Duce
« skrivet: 11 maj 2011, 15:21:36 »

Kurvor hit och dit är väl bara för att vp ska veta när den ska starta eller stoppa beroende på rad.temp? Kompressorn har väl ingen aning om att den ska göra 42 ºC eller 35 ºC utan den gör väl det den kan utav den temp den får in från rad/tank)?
Jag kör min tank som lågtemptank m förvärmn av vv och har nu "problemet" att den solvärmda tanken är 60 ºC i toppen där rad tar sitt vatten -shunt nästan helt stängd, men vp-givaren mitt i tanken har bara ex 25 ºC och börjar räkna ner gradmin för start trots att massor av energi finns kvar i tanken! Har varit så nu vid nåt tillfälle i vår när man besökt pannrummet på morgonen och noterat detta fenomen.

Min fundering om kurvornas vara eller icke vara för start/stopp hellre borde bytas till/kombineras med: Shunt 100% öppen -start vp, Shunt <100% + ex 60min -stopp vp, dvs en förutbestämd min drifttid/start på vp som man själv väljer.

Vet inte hur det skulle se ut vintertid med ev eltillskott förstås...

Hur tror Ni om detta?

 
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 maj 2011, 21:20:12 »

Hade nog troligtvis kopplat likadant om mina acktankar hade varit kopplade i serie men nu är dom paralellkopplade och jag orkar inte koppla om och det blir lite mycket att köra mot 3 acktankar även om jag kopplar in vp högt upp dessutom så eldar jag så sällan så det känns onödigt att köra en cp till och de gånger jag eldar så räcker värmen från veden till nästa kväll.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 10 maj 2011, 21:11:18 »

Det beror på var i "värmeproducerings cykeln" värmepumpen befinner sig när vedpannan laddar. Bvp kan skicka ut för varmt (gradminuterstyrning) enligt shuntens innegivare, och jag märker inget särskilt, ser det i loggern givetvis vad som hänt.  Det kan bli en chock för shunten deklart när vedpannan laddar, men shuntstyrningen känner att är-värdet är mycket högre än bör-värdet och med en tempdiffen som blir så drar då igen shunten ganska fort. Märker ingen direkt skillnad komfortmässigt, mera än att jag kan se ändringen i loggen, men det är så kort stund så det hinner inte att "slå igenom" innan shunten har styrt ned framledningstempen till det normala igen. Det är ju likadant när bvp ligger som baslast och solen tittar fram, då tar solen överhand och bvp stannar. Helautomatiskt alltihopa, inga bekymmer. Deklart, Jag hade ju allt detta innan jag skaffade bvp.

Ursäkta att det blev liite långt svar.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 maj 2011, 20:39:40 »

Presic nått sånt jag tänke på Thumbsup fast bara med vp inbyggda cp då borde man kunna handshunta ut lagom värme från vedpannan och vp håller koll på tempen fast vp kommer att gå betydligt mycket mindre fast allt beror på hur mycket man ska elda ska man elda mycket skulle jag föredra din lösning fast gillar inte extra cp ;)
Då trådskaparen, enligt egen utsaga, bara ska spetselda vid riktigt kallt väder, så kunde det teoretiskt vara möjligt. Men handshuntning kräver ju att man avsätter lite tid, vilket inte alltid är praktiskt möjligt. Det tar tid, vilket är bristvara i dagens samhälle...

Ska man spetselda så finns inget annat alternativ, enligt mig, än att få det att funka på automatik, inte eldningen då, men styrningen, så man inte behöver "passa". Föregående vinter var ju kall, att inte ha det på automatik, som jag har, innebär ju att det kan bli väldigt tokigt med komforten.

Helt klart bästa lösningen som du har med shuntstyrning som jobbar med innegivare och vp som jobbar efter rätt kurva den enda onödiga driftkostnaden blir en extra cp som inte kostar många kronor i drift egentligen. Hur funkar det egentligen med shuntstyrning som går endast efter innetemp när du börjar elda skickar den ut max temp tills innetempen blir för hög eller finns det nått värde den håller sig kring förutom max framledning förstås.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 10 maj 2011, 20:30:55 »

Presic nått sånt jag tänke på Thumbsup fast bara med vp inbyggda cp då borde man kunna handshunta ut lagom värme från vedpannan och vp håller koll på tempen fast vp kommer att gå betydligt mycket mindre fast allt beror på hur mycket man ska elda ska man elda mycket skulle jag föredra din lösning fast gillar inte extra cp ;)
Då trådskaparen, enligt egen utsaga, bara ska spetselda vid riktigt kallt väder, så kunde det teoretiskt vara möjligt. Men handshuntning kräver ju att man avsätter lite tid, vilket inte alltid är praktiskt möjligt. Det tar tid, vilket är bristvara i dagens samhälle...

Ska man spetselda så finns inget annat alternativ, enligt mig, än att få det att funka på automatik, inte eldningen då, men styrningen, så man inte behöver "passa". Föregående vinter var ju kall, att inte ha det på automatik, som jag har, innebär ju att det kan bli väldigt tokigt med komforten.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 maj 2011, 20:04:39 »


Varför skulle det spela nån roll hur varmt det är i acktanken om vp värmer på returen på radsystemet.


Tror du har missat ett par grejer.

Hur tänker du lösa retur från radiatorsystemet till värmepumpen med endast en cirkulationspump?
Då måste framledningen anslutas efter shunt, och då finns det ingen pump som shuntar ut värmen från panelerna.

Hur ska du lösa förvärmt varmvatten en mulen vinterdag, med endast en cirkulationspump och radiatorretur direkt till värmepumpen?

Det finns ingen anledning att köra ut 48° från värmepumpen om börvärdet är 40° på shunten, med mitt förslagna inkopplingsalternativ.




Koppla returen från raddarna in till vp ut från vp kopplas in strax före shunten då shunten är stängd så kommer vp funka som vilken vp som helst öppna shunte och man spetsar med värme från pannan. Förvärmt vv från solen får man utan cp koppla kv in genom slingan i tanken och vidare till vp inbyggda beredare. Hängde inte med på ditt förslag när vp stoppar tar det inte lång tid innan framledningen efter shunten ligger under 40 grader och vp måste starta blir det inte mycket start stop  Sc:,h.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 10 maj 2011, 19:39:18 »


Varför skulle det spela nån roll hur varmt det är i acktanken om vp värmer på returen på radsystemet.


Tror du har missat ett par grejer.

Hur tänker du lösa retur från radiatorsystemet till värmepumpen med endast en cirkulationspump?
Då måste framledningen anslutas efter shunt, och då finns det ingen pump som shuntar ut värmen från panelerna.

Hur ska du lösa förvärmt varmvatten en mulen vinterdag, med endast en cirkulationspump och radiatorretur direkt till värmepumpen?

Det finns ingen anledning att köra ut 48° från värmepumpen om börvärdet är 40° på shunten, med mitt förslagna inkopplingsalternativ.


Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 maj 2011, 18:33:32 »


Att min vp jobbar under börvärdet är inte så ovanligt framförallt när det är kallt den jobbar så tills returen stiger och den orkar över börvärdet jag har gradmin start av kompressor -150 delta ca 7-8 grader funkar inte din vp så ?

Om vi håller oss till värmesystemet i tråden, så är det en Thermia med 750 liter arbetstank. Hur tänker du konfigurera den för drift under börvärdet? Kom ihåg att trådskaparen har funderingar om systemet blir värmetrögt.

Citera
Om systemet har en shunt så kommer inga 90 grader till kondensorn såtillvida man inte vill ha så hög framledning och då får man nog koppla på annat vis.

Är det shunten som bestämmer hur höga temperaturer det blir i tanken? Kom ihåg att systemet innefattar 10 m² solpaneler, som ger typ 5 kW till 7 kW värme till tanken. Uppvärmning från 40° till 90° kostar 43 kWh d.v.s. inte alls någon omöjlighet en vacker vårdag med molnfri himmel. Lägg på 20 kWh till så har du 90° i tanken efter en eller två soliga sommardagar också.


Citera
Att reglera manuellt kan vara en enkel lösning för den som tänker elda sällan tex för att undvika spets om man tex ställer shunten på 1an så kommer den att spä på med varmt vatten från pannan men inte tillräckligt varmt så då kommer vp att starta och stoppa som vanligt för att hålla rätt temp inne vp bör nog kopplas in före pannan för att undvika att få för het vatten till kondensorn men om vp koplas in på returen är den risken liten om man tänker elda ofta är det nog bäst att koppla som Leifa k .

Jag har svårt att se manuell styrning som ett alternativ. Speciellt då det medför antingen ökade kostnader eller sämre komfort.



Har tyvär ingen koll på hur thermia funkar men vad jag läst har dom en liknande styrning som nibe tror du att vp orkar höja tempen över börvärdet utan hjälp av att returen höjs det kommer ju att dröja ett tag efter att vp startat innan framledningen efter shunten höjs framförallt med så dia på tanken men det kanske funkar men är mycket tveksam.
Varför skulle det spela nån roll hur varmt det är i acktanken om vp värmer på returen på radsystemet.
Håller med om att manuell styrning inte är optimalt men billigt och man slipper en extra cp som kostar en del i både inköp samt drift men om man vill elda mera seriöst och vill använda en extra cp skulle jag köra som leifa k då slipper man köra med högre kurva än vad som egentligen behövs du måste väl hålla med om att den vp som jobbar mellan 36-44 grader går mera ekonomiskt än den som jobbar mellan 40-48.

 
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 10 maj 2011, 18:12:23 »


Att min vp jobbar under börvärdet är inte så ovanligt framförallt när det är kallt den jobbar så tills returen stiger och den orkar över börvärdet jag har gradmin start av kompressor -150 delta ca 7-8 grader funkar inte din vp så ?

Om vi håller oss till värmesystemet i tråden, så är det en Thermia med 750 liter arbetstank. Hur tänker du konfigurera den för drift under börvärdet? Kom ihåg att trådskaparen har funderingar om systemet blir värmetrögt.

Citera
Om systemet har en shunt så kommer inga 90 grader till kondensorn såtillvida man inte vill ha så hög framledning och då får man nog koppla på annat vis.

Är det shunten som bestämmer hur höga temperaturer det blir i tanken? Kom ihåg att systemet innefattar 10 m² solpaneler, som ger typ 5 kW till 7 kW värme till tanken. Uppvärmning från 40° till 90° kostar 43 kWh d.v.s. inte alls någon omöjlighet en vacker vårdag med molnfri himmel. Lägg på 20 kWh till så har du 90° i tanken efter en eller två soliga sommardagar också.


Citera
Att reglera manuellt kan vara en enkel lösning för den som tänker elda sällan tex för att undvika spets om man tex ställer shunten på 1an så kommer den att spä på med varmt vatten från pannan men inte tillräckligt varmt så då kommer vp att starta och stoppa som vanligt för att hålla rätt temp inne vp bör nog kopplas in före pannan för att undvika att få för het vatten till kondensorn men om vp koplas in på returen är den risken liten om man tänker elda ofta är det nog bäst att koppla som Leifa k .

Jag har svårt att se manuell styrning som ett alternativ. Speciellt då det medför antingen ökade kostnader eller sämre komfort.

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 maj 2011, 16:30:54 »


Smurfen:

Man blir lite nyfiken hur du får en gradminuterpump ansluten till arbetstank, att med aktiv kompressor leverera en framledning under börvärdet. Vilka inställningar har du då?

Om du endast kör med den interna cirkpumpen, hur gör du när solpanelen har laddat tanken till 90°? Skickar du den temperaturen över kondensorn?

Hur tänker du när du anser att systemet ska regleras manuellt?



Att min vp jobbar under börvärdet är inte så ovanligt framförallt när det är kallt den jobbar så tills returen stiger och den orkar över börvärdet jag har gradmin start av kompressor -150 delta ca 7-8 grader funkar inte din vp så ?

Om systemet har en shunt så kommer inga 90 grader till kondensorn såtillvida man inte vill ha så hög framledning och då får man nog koppla på annat vis.

Att reglera manuellt kan vara en enkel lösning för den som tänker elda sällan tex för att undvika spets om man tex ställer shunten på 1an så kommer den att spä på med varmt vatten från pannan men inte tillräckligt varmt så då kommer vp att starta och stoppa som vanligt för att hålla rätt temp inne vp bör nog kopplas in före pannan för att undvika att få för het vatten till kondensorn men om vp koplas in på returen är den risken liten om man tänker elda ofta är det nog bäst att koppla som Leifa k .
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 10 maj 2011, 11:17:14 »

Kompressorn startar ju inte förr än du har uppnått ett visst gradminutunderskott. Under tiden är ärvärdet lägre än börvärdet. Det gör att shuntregleringen kommer att öppna shunten fullt för att försöka få rätt framledningstemp.


Det beror väl på vilken temperatur som tanktoppen har, om shunten öppnar fullt eller inte.

När inte kompressorn går är VB-F samma temp som tankbotten, i alla fall om jag får bestämma värmebärarens anslutningspunkter.


Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 maj 2011, 10:24:48 »

Man blir lite nyfiken hur du får en gradminuterpump ansluten till arbetstank, att med aktiv kompressor leverera en framledning under börvärdet. Vilka inställningar har du då?


Kompressorn startar ju inte förr än du har uppnått ett visst gradminutunderskott. Under tiden är ärvärdet lägre än börvärdet. Det gör att shuntregleringen kommer att öppna shunten fullt för att försöka få rätt framledningstemp.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 10 maj 2011, 10:11:48 »


Smurfen:

Man blir lite nyfiken hur du får en gradminuterpump ansluten till arbetstank, att med aktiv kompressor leverera en framledning under börvärdet. Vilka inställningar har du då?

Om du endast kör med den interna cirkpumpen, hur gör du när solpanelen har laddat tanken till 90°? Skickar du den temperaturen över kondensorn?

Hur tänker du när du anser att systemet ska regleras manuellt?

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 maj 2011, 22:23:15 »

Presic nått sånt jag tänke på Thumbsup fast bara med vp inbyggda cp då borde man kunna handshunta ut lagom värme från vedpannan och vp håller koll på tempen fast vp kommer att gå betydligt mycket mindre fast allt beror på hur mycket man ska elda ska man elda mycket skulle jag föredra din lösning fast gillar inte extra cp ;)
Då trådskaparen, enligt egen utsaga, bara ska spetselda vid riktigt kallt väder, så kunde det teoretiskt vara möjligt. Men handshuntning kräver ju att man avsätter lite tid, vilket inte alltid är praktiskt möjligt. Det tar tid, vilket är bristvara i dagens samhälle...

Har man inte tid ska man nog inte elda ;D.
Skrivet av: kbe
« skrivet: 09 maj 2011, 22:18:03 »

Presic nått sånt jag tänke på Thumbsup fast bara med vp inbyggda cp då borde man kunna handshunta ut lagom värme från vedpannan och vp håller koll på tempen fast vp kommer att gå betydligt mycket mindre fast allt beror på hur mycket man ska elda ska man elda mycket skulle jag föredra din lösning fast gillar inte extra cp ;)
Då trådskaparen, enligt egen utsaga, bara ska spetselda vid riktigt kallt väder, så kunde det teoretiskt vara möjligt. Men handshuntning kräver ju att man avsätter lite tid, vilket inte alltid är praktiskt möjligt. Det tar tid, vilket är bristvara i dagens samhälle...
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 09 maj 2011, 22:13:52 »

Nää de klart. Man kan se det som så, att den extra cirkpumpen, som i mitt fall tar mindre effekt än den inbyggda i bvp, går hela tiden. Vb pumpen går bara när kb pumpen går, så det blir inte såå mycket mera i driftkostnad i pumpar som man kan tro vid en första anblick. (annars så har jag 7st cirkpumpar som går när det behövs  ::) )
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 maj 2011, 22:05:30 »

Citat "Varför kopplar du inte in vp före shunten då kan du spetsa manuellt med ved om du vill och vp kommer att gå när den behövs" slut citat.

Så har jag, 7kW bergvärme, 1600l ack. Radkretsen har lägre flöde än vb fram pump, blir ett överskott i ackarna. Kan spetsa med ved när jag vill utan att lägga om ventiler osv.  

Presic nått sånt jag tänke på Thumbsup fast bara med vp inbyggda cp då borde man kunna handshunta ut lagom värme från vedpannan och vp håller koll på tempen fast vp kommer att gå betydligt mycket mindre fast allt beror på hur mycket man ska elda ska man elda mycket skulle jag föredra din lösning fast gillar inte extra cp ;)
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 09 maj 2011, 21:54:26 »

Citat "Varför kopplar du inte in vp före shunten då kan du spetsa manuellt med ved om du vill och vp kommer att gå när den behövs" slut citat.

Så har jag, 7kW bergvärme, 1600l ack. Radkretsen har lägre flöde än vb fram pump, blir ett överskott i ackarna. Kan spetsa med ved när jag vill utan att lägga om ventiler osv.  
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 maj 2011, 21:02:02 »

Nu blev det mycket för mig också...

Om jag fattat allt här så skulle tipsen gå enligt följande:

 - Värmepump går mot tanken (tillopp till topp, retur till botten).
 - Ut från topp & botten tar jag ledningarna till en Esbe trevägsshunt med motor styrd från Thermias kurva 2 (expansionkort behövs).
 - Kurva 1 mot tanken aningen lite högre än kurva 2 mot huset (radiatorsystemet)...
 - Slipper volymtanken då värmepumpen har 750 liter i tanken att gå emot (hur trögt blir systemet?)...
 - Övre slingor används till förvärmt kallvatten till värmepumpens inbyggda beredare.
 
En lite dum frågeställning är: Att gå mot 750 liter tankvatten, kan det inte bli trögt att få upp tempen på radiatorerna vid hastigt kallare väderlek?

Tacksamt för er hjälp!

Om du kopplar returen till vp mitt på tanken så får du mindre volym 750 liter blir nog lite mycket om inte vp är stor. Varför kopplar du inte in vp före shunten då kan du spetsa manuellt med ved om du vill och vp kommer att gå när den behövs och du slipper kurva 2 som kommer att ge en mindre ekonomisk drift eller tänker du elda ofta.
Skrivet av: BilligEnergi
« skrivet: 09 maj 2011, 19:48:34 »

Nu blev det mycket för mig också...

Om jag fattat allt här så skulle tipsen gå enligt följande:

 - Värmepump går mot tanken (tillopp till topp, retur till botten).
 - Ut från topp & botten tar jag ledningarna till en Esbe trevägsshunt med motor styrd från Thermias kurva 2 (expansionkort behövs).
 - Kurva 1 mot tanken aningen lite högre än kurva 2 mot huset (radiatorsystemet)...
 - Slipper volymtanken då värmepumpen har 750 liter i tanken att gå emot (hur trögt blir systemet?)...
 - Övre slingor används till förvärmt kallvatten till värmepumpens inbyggda beredare.
 
En lite dum frågeställning är: Att gå mot 750 liter tankvatten, kan det inte bli trögt att få upp tempen på radiatorerna vid hastigt kallare väderlek?

Tacksamt för er hjälp!
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 maj 2011, 17:38:31 »


Så blir det helt klart men då är ärvärde under börvärde du skrev att varken rad framledning eller tanktopp har ett ärvärde under 40 grader.

Anledningen till att man måste ha tex 42 grader som börvärde istallet för 40 grader beror på att man inte värmer huset lite extra under tiden kompressorn går med en framledning som ligger några grader över börvärde. Med en shunt efter vp skulle vp behöva jobba mellan 40-48 grader för att hålla framledningen på 40 grader och få rimligt med start stopp utan shunt skulle vp kunna jobba mellan 36 -44 för samma temp inne i huset vp med shunt kommer att jobba med högre temp och ge lägre cop eller är jag helt fel ute ?


Nu tror jag mig förstå vad du menar.

Jag har tidigare trott att medeleffekten av gradminutregleringen är samma som effekt vid drift på börvärdet. Nu när jag börjar räkna på det, så fattas det någon grad när det är en on/offpump som styrs. Det betyder att en Nibe Split eller en Nibe 1250 har olika effekter beroende på om/när maskinen jobbar under min-effekt eller ovan min-effekt.

Samma lika blir skillnaden även för shuntkurvan som du mycket riktigt har antytt. Men det räcker med någon grads höjning på kurva 1. Beroende på varmvattenladdningar så ska även dessa behöva kompenseras av värmebärarens börvärde.

Rumsgivarens fiktiva påverkan har också olika effekt beroende på om det är övertemp eller undertemp. Det betyder att den har lättare att åtgärda undertemp, men svårare att åtgärda övertempen som uppstår när den åtgärdar nämnda undertemp.

Jag tror fabriksinställt deltaT för Thermia Optimum är 8°. Det betyder att det inte går att köra på ditt föreslagna driftfall 36°-44° eller 40°-48°.

Om vi antar att effektbehovet är 4 kW vid börvärde 40°, så finns en överkapacitet om 4 kW. Den överkapaciteten stannar i tanken vilket ger en temperaturhöjning om medel 2,3° per timme.
Tanken får all tillförd energi med temperaturer som är högre än börvärdet på kurva 2.





Nu blev det överkurs för mig men att köra mot tank med shunt styrd efter utetemp kommer att bli som hos ctc. Där vp jobbar från börvärde och några ca 5-8 grader uppåt istället för att starta några grader under börvärde och jobba tills nån grad över. Om man med shunt skulle låta framledningen falla under börvärde skulle man behöva ha nån typ av gradminutberäkning så den kan kompensera ikapp när kompressorn går men har inte sett nån sån styrning i och för sig kan användande av en kompletterande innegivare säkert kompensera tempen till rätt nivå men jag tror att det bästa är separat shuntstyrning endast mot innetemp just i det här fallet annars gillar jag styrning mot utetemp bättre.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 09 maj 2011, 10:15:23 »


Så blir det helt klart men då är ärvärde under börvärde du skrev att varken rad framledning eller tanktopp har ett ärvärde under 40 grader.

Anledningen till att man måste ha tex 42 grader som börvärde istallet för 40 grader beror på att man inte värmer huset lite extra under tiden kompressorn går med en framledning som ligger några grader över börvärde. Med en shunt efter vp skulle vp behöva jobba mellan 40-48 grader för att hålla framledningen på 40 grader och få rimligt med start stopp utan shunt skulle vp kunna jobba mellan 36 -44 för samma temp inne i huset vp med shunt kommer att jobba med högre temp och ge lägre cop eller är jag helt fel ute ?


Nu tror jag mig förstå vad du menar.

Jag har tidigare trott att medeleffekten av gradminutregleringen är samma som effekt vid drift på börvärdet. Nu när jag börjar räkna på det, så fattas det någon grad när det är en on/offpump som styrs. Det betyder att en Nibe Split eller en Nibe 1250 har olika effekter beroende på om/när maskinen jobbar under min-effekt eller ovan min-effekt.

Samma lika blir skillnaden även för shuntkurvan som du mycket riktigt har antytt. Men det räcker med någon grads höjning på kurva 1. Beroende på varmvattenladdningar så ska även dessa behöva kompenseras av värmebärarens börvärde.

Rumsgivarens fiktiva påverkan har också olika effekt beroende på om det är övertemp eller undertemp. Det betyder att den har lättare att åtgärda undertemp, men svårare att åtgärda övertempen som uppstår när den åtgärdar nämnda undertemp.

Jag tror fabriksinställt deltaT för Thermia Optimum är 8°. Det betyder att det inte går att köra på ditt föreslagna driftfall 36°-44° eller 40°-48°.

Om vi antar att effektbehovet är 4 kW vid börvärde 40°, så finns en överkapacitet om 4 kW. Den överkapaciteten stannar i tanken vilket ger en temperaturhöjning om medel 2,3° per timme.
Tanken får all tillförd energi med temperaturer som är högre än börvärdet på kurva 2.



Skrivet av: Lexus
« skrivet: 07 maj 2011, 21:23:34 »


Varför skulle kompressorn starta efter 10 min om inte ärvärde sjunkit under börvärde  Sc:,h.

Med börvärde på 40° och ärvärde på  41° när kompressorn stannar, så blir nytt ärvärde förhoppningsvis 34° med avslagen kompressor och påslagen cirkulationspump d.v.s. framledningen tappar det tidigare deltaT 7°.

Nytt ärvärde 34° ger med börvärde  40° ett gradminuterunderskott om 60 efter 10 minuter.



Så blir det helt klart men då är ärvärde under börvärde du skrev att varken rad framledning eller tanktopp har ett ärvärde under 40 grader.

Anledningen till att man måste ha tex 42 grader som börvärde istallet för 40 grader beror på att man inte värmer huset lite extra under tiden kompressorn går med en framledning som ligger några grader över börvärde. Med en shunt efter vp skulle vp behöva jobba mellan 40-48 grader för att hålla framledningen på 40 grader och få rimligt med start stopp utan shunt skulle vp kunna jobba mellan 36 -44 för samma temp inne i huset vp med shunt kommer att jobba med högre temp och ge lägre cop eller är jag helt fel ute ?



Ja, när kompressorn stannar är tanktoppen runt 41°.

Med avslagen kompressor snurra 34° från botten av tank till värmepump och in i tanktopp.

Anser du att tanktopp får en lägre temp efter 10 minuter, och i så fall vilken temperatur har tanken i topp resp. botten.

Det där med 48° köper jag inte.

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 maj 2011, 21:10:16 »


Varför skulle kompressorn starta efter 10 min om inte ärvärde sjunkit under börvärde  Sc:,h.

Med börvärde på 40° och ärvärde på  41° när kompressorn stannar, så blir nytt ärvärde förhoppningsvis 34° med avslagen kompressor och påslagen cirkulationspump d.v.s. framledningen tappar det tidigare deltaT 7°.

Nytt ärvärde 34° ger med börvärde  40° ett gradminuterunderskott om 60 efter 10 minuter.



Så blir det helt klart men då är ärvärde under börvärde du skrev att varken rad framledning eller tanktopp har ett ärvärde under 40 grader.

Anledningen till att man måste ha tex 42 grader som börvärde istallet för 40 grader beror på att man inte värmer huset lite extra under tiden kompressorn går med en framledning som ligger några grader över börvärde. Med en shunt efter vp skulle vp behöva jobba mellan 40-48 grader för att hålla framledningen på 40 grader och få rimligt med start stopp utan shunt skulle vp kunna jobba mellan 36 -44 för samma temp inne i huset vp med shunt kommer att jobba med högre temp och ge lägre cop eller är jag helt fel ute ?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 07 maj 2011, 20:52:38 »


Varför skulle kompressorn starta efter 10 min om inte ärvärde sjunkit under börvärde  Sc:,h.

Med börvärde på 40° och ärvärde på  41° när kompressorn stannar, så blir nytt ärvärde förhoppningsvis 34° med avslagen kompressor och påslagen cirkulationspump d.v.s. framledningen tappar det tidigare deltaT 7°.

Nytt ärvärde 34° ger med börvärde  40° ett gradminuterunderskott om 60 efter 10 minuter.

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 maj 2011, 20:05:17 »


Om man skär bort övertemperaturer ovan börvärde så måste man kompensera med att höja kurva 1 så att framledningen från kurva 1 aldrig faller under börvärde för kurva 2 har läst om en liknande koppling hos nibe och dom rek 2 steg högre på kurva 1. Tror det funkar bättre med en extern shuntstyrning som endast reglerar efter innetempen då kan kompressorn jobba på som tidigare med över och undertemp och shunten är helt öppen så länge det inte blir för varmt inne.


Om vi antar att bör och ärvärdet är 40° på både shunt och värmepump, så stannar värmepumpen med fabriksinställning 60 gradminuter/integral efter typ 60 minuter med VB-F på 41°. Radiator fram är då fortfarande 40°.

Det tråkiga är att den startar upp igen på en gång efter typ 10 minuter, då varken radiator framledning eller tanktopp har ett ärvärde under 40°.

Varför ska då börvärdet ligga på 42°?



Varför skulle kompressorn starta efter 10 min om inte ärvärde sjunkit under börvärde  Sc:,h.
Skrivet av: BilligEnergi
« skrivet: 07 maj 2011, 18:48:49 »

Inne igen efter skrubbning av altanen...

Tack Lexus & Smurfen72 för visat intresse över mina "problem"...

Mycket att tänka på här... Och svar till medlem "kbe", vedpannan kommer nog bara användas i nödfall vid extremt kallt väder...

Gamla acktanken på 3 kbm skall bort (skall bli ny tvättstuga där) och ersättas av Dalatanken (eller annan tank, lika bra).
"Problemet" är dom 10 kvm solvärmepaneler som är fem år gamla (mycket jobb att plocka bort). Alldeles för mycket energi för att endast göra varmvatten.

Och Lexus, finns det inget annat sätt att "slippa" använda massa extra prylar runt ett vettig styrning (ditt inkopplingstips verkar annars kanon)...?

Blir det flytande kondensering att köra mot tanken direkt? Tänker du att värmepumpen skall gå genom hela tanken (förstöra eventuell skiktning)? Eller, skall värmepumpen radiatordrift ta en del av tanken (typ två ingångar på mitten)? Finns det möjlighet att någon kan skissa på en ritning till mig?

Att köra flytande kondensering med värmepumpen med integralstyrning känns bäst (åtminstone om man läser andra trådar här på värmepumpsforum)...

Jag känner mig hedrad över ert intresse! Tackar på förhand!
Skrivet av: kbe
« skrivet: 07 maj 2011, 18:32:16 »

30 år gammal vedpanna (som verkligen vill behållas)...
Några tilläggsfrågor som jag tror kan påverka svaren:
- Hur ofta planerar du att använda/elda i vedpannan? (När det är som kallast eller på helgen/när du är hemma eller ??)
- Är den redan inkopplad mot tanken?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 07 maj 2011, 16:55:02 »


Om man skär bort övertemperaturer ovan börvärde så måste man kompensera med att höja kurva 1 så att framledningen från kurva 1 aldrig faller under börvärde för kurva 2 har läst om en liknande koppling hos nibe och dom rek 2 steg högre på kurva 1. Tror det funkar bättre med en extern shuntstyrning som endast reglerar efter innetempen då kan kompressorn jobba på som tidigare med över och undertemp och shunten är helt öppen så länge det inte blir för varmt inne.


Om vi antar att bör och ärvärdet är 40° på både shunt och värmepump, så stannar värmepumpen med fabriksinställning 60 gradminuter/integral efter typ 60 minuter med VB-F på 41°. Radiator fram är då fortfarande 40°.

Det tråkiga är att den startar upp igen på en gång efter typ 10 minuter, då varken radiator framledning eller tanktopp har ett ärvärde under 40°.

Varför ska då börvärdet ligga på 42°?

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 maj 2011, 14:06:49 »


Räknar thermia gradmin även på kurva 2 annars kommer ju shunten stänga bort övertempen som vp kör ut när kompressorn går  Sc:,h

Svar nej!

Värmekurvan/börvärdet till radiatorerna är given d.v.s. den shuntar inte ut varken för varmt eller för kallt.

När det är värmepumpen som värmer tanken, så måste kurvan ha samma höjd eller något högre. Att kurva två skär bort värmepumpstemperaturer ovan börvärdet, ser jag endast som positivt.

Kompressorn kommer att få långa stopp/gångtider beroende på vald setup.



Om man skär bort övertemperaturer ovan börvärde så måste man kompensera med att höja kurva 1 så att framledningen från kurva 1 aldrig faller under börvärde för kurva 2 har läst om en liknande koppling hos nibe och dom rek 2 steg högre på kurva 1. Tror det funkar bättre med en extern shuntstyrning som endast reglerar efter innetempen då kan kompressorn jobba på som tidigare med över och undertemp och shunten är helt öppen så länge det inte blir för varmt inne.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 07 maj 2011, 13:32:54 »


Räknar thermia gradmin även på kurva 2 annars kommer ju shunten stänga bort övertempen som vp kör ut när kompressorn går  Sc:,h

Svar nej!

Värmekurvan/börvärdet till radiatorerna är given d.v.s. den shuntar inte ut varken för varmt eller för kallt.

När det är värmepumpen som värmer tanken, så måste kurvan ha samma höjd eller något högre. Att kurva två skär bort värmepumpstemperaturer ovan börvärdet, ser jag endast som positivt.

Kompressorn kommer att få långa stopp/gångtider beroende på vald setup.

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 maj 2011, 13:14:12 »


Hmmm... så måste det nog bli...

Problemet är ju att det är 10 kvm sol... Med mindre solyta hade det väl räckt att ge värmepumpen förvärmt kallvatten till värmepumpens inbyggda varmvattenberedning...

Det måste väl till en shunt, expansionskort, extern cirkulationspump och mer rördelar... Hmmm... Mycket dyrare alltså...?

Kan man göra på annat sätt?

Skippa lilla tanken och kör värmepumpen endast till dalatanken, dock inte till en slinga.

Anslut en shunt och extra cirkpump mellan tank och radiatorer. Styr shunten från Thermias kurva 2, med samma kurvlutning som kurva 1.



Räknar thermia gradmin även på kurva 2 annars kommer ju shunten stänga bort övertempen som vp kör ut när kompressorn går  Sc:,h
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 07 maj 2011, 12:44:47 »


Hmmm... så måste det nog bli...

Problemet är ju att det är 10 kvm sol... Med mindre solyta hade det väl räckt att ge värmepumpen förvärmt kallvatten till värmepumpens inbyggda varmvattenberedning...

Det måste väl till en shunt, expansionskort, extern cirkulationspump och mer rördelar... Hmmm... Mycket dyrare alltså...?

Kan man göra på annat sätt?

Skippa lilla tanken och kör värmepumpen endast till dalatanken, dock inte till en slinga.

Anslut en shunt och extra cirkpump mellan tank och radiatorer. Styr shunten från Thermias kurva 2, med samma kurvlutning som kurva 1.

Skrivet av: BilligEnergi
« skrivet: 07 maj 2011, 12:42:26 »

Hmmm... så måste det nog bli...

Problemet är ju att det är 10 kvm sol... Med mindre solyta hade det väl räckt att ge värmepumpen förvärmt kallvatten till värmepumpens inbyggda varmvattenberedning...

Det måste väl till en shunt, expansionskort, extern cirkulationspump och mer rördelar... Hmmm... Mycket dyrare alltså...?

Kan man göra på annat sätt?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 maj 2011, 12:09:56 »

Måste du inte ha en shunt till radiatorerna? Om du har värmebehov och varmt i tanken så kan radiatorerna bli varmare än nödvändigt. I värsta fall stannar VP'n pga hög retur...
Skrivet av: BilligEnergi
« skrivet: 06 maj 2011, 23:29:16 »

Glömde den lilla ritningen...
Skrivet av: BilligEnergi
« skrivet: 06 maj 2011, 23:13:19 »

Någon här som kan ge mig ett tips på om bifogad systemlösning kan vara ett enkelt sätt att koppla ihop:

Ny Thermia Diplomat Optimum (bergvärmepump)
10 kvm Solfångare (har sedan tidigare - fem år gammalt...)
30 år gammal vedpanna (som verkligen vill behållas)...

Tanken är att ha en Dalatank med tre slingor, en solslinga i botten, mellanslingan förvärmning radiatorvattnet samt toppslingan förvärmning kallvattnet till bergvärmepumpen...?
Vill endast ha den inbyggda cirkpumpen för elementen (med volymtanken i serie med elementen).

Hmmm... Hur blir det? Måste cirkpumpen starta & stanna med kompressorn (annars varmt på elementen på 10 gradiga nätter med Dalatanken uppvärm av solen)...?

Har grunnat mycket på denna anläggning. Någon som har några förslag på enkla förbättringar? Tackar på förhand alla kunniga på detta forum!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!