0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nu när jag har elpannan på 45gr så går patronen in och värmer den till 48gr. Alltså 3 gr mer än vad man valt. Nån som har en aning om varför?. Väldigt konstigt iaf.
det bara är 2-3 kw dygnet så skulle jag vara lugn.
och om värmepumpen går tre timmar i sträck för att uppnå 65 grader eller tillstöter då, eller att man håller hela tanken på 60 grader hela tiden istället för att jobba med flytande temp i tanken vilket är bäst??
Tack för alla svar även dom som svängde åt vänster Nu är det så här med min kära ecoheat iaf. Sänkte ju elpannan till 45gr och imorse så duschade jag direkt efter frugan och vattnet var ljuvligt varmt hela tiden. Så nu ska jag testa att ha den på 43gr. Får väl se om det är jag eller frugan som skriker
den rekommendation jag fick av CTC och själv praktiserar var att höja vptemp min från 35 till 38 grader från april-oktober. På sommaren spelar det ju ingen roll då alla körningar går upp till max, men vår och höst ser det till att tempen i övre delen alltid ligger över 43-44 grader
En reflektion, Elpanne tempen ligger fortfarande på 50gr. Det måste bero på 55gr körningarna eller vad tror ni?
Den har typ 50 starter om dygnet så den är väl överdimensionerad för det vårväder vi haft i december.
[Med innegivare kan du nog sänka kurvan igen, givarfunktionen kan kompensera 7 grader uppåt.
Citat från: Onkel Tompa skrivet 28 december 2006, 11:17:08[Med innegivare kan du nog sänka kurvan igen, givarfunktionen kan kompensera 7 grader uppåt.Kan du utveckla detta, 7 grader uppåt?
Idag har tempen ute sjunkit från 6 till -3 och då shuntar pannan ut 40gr till elementen.
Jaj och jag.... det känns nu som VPn lever sitt eget liv. Har satt den på kurva 43 och 21,5 grader inne men nu shuntar den ut 40 och jag har 23gr inne. VPn tror att vi fryser
DUT=-22Framledning vid DUT= 45Tillsats energi från -11,6Energitäckningsgrad 97%Årsmedel 4,4
Radiatorerna är väl vanliga rdiatorer som sitter i de flesta sent 70 tals byggda hus med olja. Dom flesta är dubbla typ. Sitter ett i varenda rum utom i gillestugan samt hobby rummet där det sitter 2 styckna.
Idag har tempen ute sjunkit från 6 till -3 och då shuntar pannan ut 40gr till elementen. Lite mycket kan tyckas om kurva 43 är vald. Den har även höjt börvärdet på elpanne delen till 47gr fast jag ställt den på 43!!!!!! VPn gör lite som den vill verkar det som.
Pannan har de senaste 24 tim haft 40 starter samt gått i 8 tim 59 min.
Börvärdet på eldelen är börvärdet på framledning +7 grader på de äldre versionena, är nog samma på V3 Men jag har inte tittat så mycket på V3:an.
Jag har inte lyckats få kompressorn att reagera på inställd temp i eldelen - dvs givaren i övre delen av pannan styr bara elpatron.Kan detta vara olika mellan olika äldre versioner? Tror inte det?Har man nu ändrat detta i v3? Jag antar att när man fullkondenserar för extra vv så är det fortfarande den nedre givaren som styr hur länge kompressorn ska gå.
Sensorn i eldelen STYR bara elpatronen och sensorn i "nedre" delen styr kompressorn. borde vara lika i gamla och v3:an
Utan tillskott bör man fundera på att koppla bort shunten så den inte kan öppna
Emellanåt kan man råka ut för att shunten öppnar, och det är inte roligt om man har ts avstängt! Hände häromnatten - vi hade myseldat på kvällen. Efter att elden slocknat sjönk utetempen rejält, och sen hann tydligen framledningen inte upp till bör inom 240 minuter....resultat kalldusch på morron. Utan tillskott bör man fundera på att koppla bort shunten så den inte kan öppna.
Ok, du menar kanske att skiktningen är runt 7 grader då.Jag brukar ha 5-7 grader med eltillskott avstängt. Men det blir ju lite vad det blir, ingen styrning där.
När man bara värmer med kompressorn blir det lite fördröjning, så i vissa lägen när man tappar kan tempen i övre delen bli lägre än i nedre.
Emellanåt kan man råka ut för att shunten öppnar, och det är inte roligt om man har ts avstängt! Hände häromnatten - vi hade myseldat på kvällen. Efter att elden slocknat sjönk utetempen rejält, och sen hann tydligen framledningen inte upp till bör inom 240 minuter....resultat kalldusch på morron.
Nej, Styret på VP'n vill ha framledningsbörvärde + 7 grader som börvärde för eldelen, men om det är för att skiktningen skall fungera tror jag ej, utan bara för att få varmvatten & reservkraft.
CiteraEmellanåt kan man råka ut för att shunten öppnar, och det är inte roligt om man har ts avstängt! Hände häromnatten - vi hade myseldat på kvällen. Efter att elden slocknat sjönk utetempen rejält, och sen hann tydligen framledningen inte upp till bör inom 240 minuter....resultat kalldusch på morron. Hmmm.. Hur kan du få kallt vatten av detta ?? Det ända jag kan se är att du trycker igenom kallvattet för snabbt då slingan inte hinner värmaupp vattnet Lösning = skaffa snålmunstycke till duschslangen eller ha termostater på radiatorerna som sitter närmast elden & innegivaren frånkopplad. själv klarar jag av att duscha även när tempen i VP hamnar under 40 grader.....
Och koppla bort shunten. Den har ju ingen funktion, om vi nu ska köra utan ts.
Sätt dom på högre temperatur än du brukar ha inne i normalfallet, då nyper de när du eldar och VP värmer bara upp övriga huset....Jag har kvar mina termostater i V-rum och kök, då det kan bli varmt där när jag eldar eller när solen lyser.
Heat har där en poäng med innegivaren, men tanken är ju att låta kompressorn ta igen sig ibland. Annars går kompressorn även fast vi eldar.
Lösningen är att justera innegivarns placering - jag sänkte den en halvmeter, så får vi se.
Även värmen från VP stiger och du kommer att få värma mer innan du når inställt värde, visst du kan sänka börvärde men blir det något bättre av det? Kanske bättre att flytta givare till ett ställe som påverkas mindre av brasorna...Citera Jag tror inte det är ngn lösning att sänka innegivaren...Jo, jag kör utan den OBLIGATORISKA innegivaren, trots att jag borde veta bättre. Jag får ingen balans i mitt värmesystem annars. Källar delen blir för kall eller bostadsdelen för varm , Nä På med termostarer och koppla bort innegivaren när ni eldar... DÅ jobbar bara VP mot utetemperaturen och termostaterna minskar åtgången på värme från VP och den orkar mer!
Jag tror inte det är ngn lösning att sänka innegivaren...Jo, jag kör utan den OBLIGATORISKA innegivaren, trots att jag borde veta bättre. Jag får ingen balans i mitt värmesystem annars. Källar delen blir för kall eller bostadsdelen för varm , Nä På med termostarer och koppla bort innegivaren när ni eldar... DÅ jobbar bara VP mot utetemperaturen och termostaterna minskar åtgången på värme från VP och den orkar mer!
OM skiktingen fungerar borde väl vara rätt snabbt kollat om du stänger av elpatronen i övre delen?De som gjort det anser i alla fall att de i de allra flesta fallen har tillräckligtmycket varmvatten, men visst, det borde finnas fler options där kan man tycka.Det hade ju varit enkelt för CTC att fixa så att den alltid fullkondenserade om övre delen gick under en viss inställd temp.Hur det skulle påverka årsmedel-COP kan jag dock inte bedöma.
Jo, jag kör utan den OBLIGATORISKA innegivaren, trots att jag borde veta bättre. Jag får ingen balans i mitt värmesystem annars. Källar delen blir för kall eller bostadsdelen för varm , Nä På med termostarer och koppla bort innegivaren när ni eldar... DÅ jobbar bara VP mot utetemperaturen och termostaterna minskar åtgången på värme från VP och den orkar mer!
hmm... tänk på hur du skulle få det att funka tror inte att det är en speciellt bra ide.Du lurar VP att tro att den har till gång till varmare vatten än den har... men den lyckas inte att hålla tempen på utgående radiatorvatten....
då den inte känner av att de är förlåg temp i nedredelen och kompressorn startar inte. Och kopplar du in sensorn för nedredelen på inkopplingeplatsen för övredelen, så tror Elpatronen att den skall jobba, vattnet i "övredelen" är förkallt. Fast i verkligheten är det för kallt i nedre delen men det vet inte styret
JA elen har du avslagen, har du den på så får du en eluppvärmning. Har du shuntfördöjning på kopplad så är de enda du åstakommer är att du fördjöjer nör kompressorn startar, det tar tid innan VP börjar ta vatten från den övre varmadelen.Då ka du få temperatur svängningar..... och det är inte det CTC är konstruerad för, utan jämnvärme.
Om man slopar fördröjningen kanske den börjar fungera mer som en "vanlig" vp eller?
Citat från: Heat? skrivet 03 januari 2007, 10:19:08Om man slopar fördröjningen kanske den börjar fungera mer som en "vanlig" vp eller?Nej , mer som en felaktig CTC
Citat från: ME skrivet 03 januari 2007, 10:28:35Citat från: Heat? skrivet 03 januari 2007, 10:19:08Om man slopar fördröjningen kanske den börjar fungera mer som en "vanlig" vp eller?Nej , mer som en felaktig CTC Ja som en vanlig VP...
Ge mig CTC's källkod som opensource så skall vet nog kunna fixas lite med den &så, steget från excel kan inte vara så långt
-Så du menar att Excel är 'opensource' - skulle inte tro det, men B.Gates kanske blivit omvänd
Ska du göra nåt åt CTC-styret får du allt börja med PIC-programmering, det är en 16F876A på styrkortet och mest troligt en likadan i displayen (men det senare har jag inte verifierat eftersom dom klistrat en etikett mitt på).Det finns console-portar både på styrkortet och displayen så nog borde mjukisen gå att dumpa ut, men sen måste någon de-assemblera eländet
Hej, tänker inte klaga eller hacka ner på något utan går åter till ämnet i tråden eftersom det i högsta grad gäller mig.Hoppas kunna stänga av el-driften till helgen och kan därför behöva lite feedback för att trimma in lite snabbt. Fick fylla på 210 liter brine utöver de 450 liter jag initialt fyllde slangarna med, jag antar att kb-slangarna sväller som ballonger med 200m vattenpelare utan yttre mottryck förutom grus. Det är mycket luft som jag nu håller på att cirkulera bort.
Du får INTE blanda ihop dessa med diff på 7 grader som ANDRA värme pumpar vill ha för att ge bäst effekt. DVS diffen mellan utgående och ingående radiatorvatten.
Bifogar en stulen bild som stöd för mina funderingar..
Ursäkta om jag inte svarar på dina frågor, men jag blir uppriktigt orolig över vad du skriver om hur mycket du fyllt, om det är som du tror - att slangarna sväller p.g.a. ditt torra borrhål så kommer antagligen större delen av den extra brine du fyllt på att tryckas ut i ditt pannrum den dag hålet fylls, se till att slangen/röret (om det finns) från säkerhetsventilen på brinens nivåkärl går till avlopp!!!Har du trycksatt ditt system, är trycket stabilt eller sjunker det, kan det inte vara ett läckage?Är hålet verkligen torrt så kommer förmodlgen slangarna att spricka, 200 meters borrdjup ger ju 20 bars tryck i en slang godkänd för 6 bar...
Kom på att jag ändrat huskurvan uppåt från 43 till 45. Men tycker inte det ska göra nån skillnad.
Innegivare är den monterad isåfall på eller avslagen ?
Värt att notera är att få rätt temperatur inne vid +4 till -4 kan vara knepigt. jag har alltid lite kallare då.
Ang husvärme från så påverkar inte den framledningstemp vid -15.
När pumpen inte räcker är enormt olika, man har det man har och får vara glad med det!Det viktiga är det som nämnts att den rackarn verkligen går kontinuerligt vid skarp kyla där man har behov av spets...0 starter och 24 timmar drift vid svinkyla ska det va!