Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 01 februari 2008, 21:46:11 »

Hej, brukar kolla in din maskin via "webben". Skadad som man är. ;)
Som vi konstaterat så hade det inte gjort något om maskinen varit lite större. ;) Men om du räknar ihop tillskottselen så finns det troligen inte så mycket att tjäna egentligen.  :'( Om nu inte vintrarna bli vintrar igen. a:gl
Så en lista på möjliga förbättringar.

Gräva ner mer slang i backen, ger högre köldbärare och cop. Samt förbereder om du skall sätta in större maskin. Jag "tror" en 11:a med framförallt fristående stor VVB är lagom då.

För att få till värmen i huset och framförallt badrummet som inte har något med storleken på din maskin att göra, en arbets/volymtank och titta till flödena.

Fenomenet med att det blir för varmt inne när utetempen stiger skulle troligen inte bli bättre med en central rumsgivare till värmepumpen. Din bottenplatta är ett enormt magasin för värme trögt att värma upp och innehåller mycket värme när utetempen stiger. Justering av kurva, finjustering eller knäckning kan nog ge bättre resultat. En annan åtgärd som jag tror och skulle testa som en av de första åtgärdena är att sänka värmediffen du sänkte väl den till 4,0 och dina problem är ju inte korta gångtider ;) så testa att sänka den något. Prova med 0,2 i taget men gå inte under 3. Vet att en del kommer ha synpunkter på det men prova och se. ;)

Varmvattnet som du funderar på, det finns lite tider som man kan ändra i menyn i ditt fall som kan vara "lite" intresant. Men troligtvis ingen jätteskillnad.

Samtidigt så tror jag att du nu fått till din maskin så att du verkligen ligger på en låg förbrukning kw/m2.

Lycka till och hör av dig med vad resultatet blir.



Skrivet av: StefanP
« skrivet: 24 januari 2008, 04:24:25 »

Hej,

jag förstår att ni är nyfikna nu när tråden får lite liv efter en månads död.

Även ni som bor i norrland lär tycka att det är lite väl lättklätt så här års.

Denna milda vinter är mycket trevlig då eltillskottet går väldigt sällan, typ efter större vv-uttag bara. Eldandet har minskat med 2/3 och det är varmt i huset. VP går i princip hela tiden upp till ett par grader plus då tar den några timmars vila per dygn. När det var som varmast, dvs 7 grader så gick den ca 13-14 timmar på ett dygn, och ca 4-5 starter. Vi får väl se hur det blir när det blir lite varmare 10-15 grader om det blir för många start/stopp då jag sänkte tempdiffen eller vad det hette från 5 till 4 grader.
 Nu går ju alltid tempen som en jojjo, men tror den klarar ner till ett par, tre minusgrader innan den måste ha tillskott, förutom när den arbetar för själva temperaturdroppen och vv-produktion.

Jag vet att vi har talat om att stänga av vv-prod. men den står ju på 46 grader och ligger i regel på 44 grader pga vvb och vvc. Och faktum är att allt vv behövs när är flera som duschar/ngn badar så låter det nog vara.

När det var som kallast så låg KBin på 0.2 grader så den är jag lite orolig för när det blir kallt på riktigt...

Sen så kan det bli rätt varmt i huset... runt 24 grader när det har varit kallt och det blir varmt snabbt, förutom i badrummet då. Detta är lite störande och vet inte hur jag skall lösa problemet bäst, jag funderar på att köra med rumstermostaterna som är inställda på 22-22,5 grader och så fort det går över den tempen så stänger de aktuellt rum och då blir rad gt1 ... stänga av produktionen med innegivare känns halvbra då tempen i badrummet lär bli lidande, vad tycker ni?

mvh


Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 19 december 2007, 15:04:09 »

Det som finns kvar att göra för att ta lite till med enbart pumpen är att höja mintid. för värmen från 20minuter till 35-40minuter och sänka maxtiden för varmvattenprod. 40minuter till 30 min.
Resultatet är att pumpen hinner värma huset mer och inte sjunker lika mycket när det finns varmvattenbehov.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 18 december 2007, 11:06:30 »

Hur kopplar man bort vv produktionen nån??

Meny 5.7
två kablar + on/off-kontakt ansluten till plint "EXT".
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 18 december 2007, 10:21:07 »

Det finns en funktion som heter tidsstyrning av varmvatten under meny 4.3 men hur den fungerar vet jag inte, bara att prova sig fram  ;)
Har själv kopplat bort eltillskottet helt förutom vid legionella körningarna var 14e dag men det går ju inte om inte VPn räcker till för att värma upp huset.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 18 december 2007, 00:15:06 »

Som Roland säger kör på ta en funderare i sommar.

Ang värmedrift kontra vv drift....
Värmedrift är mycket effektivt med en VP, särskilt med ett lågtempsystem!!

VV produktion är inte tillnärmelsevis lika effektivt (högtempdrift).

Jag påstår att en hel del vore vunnet om din elberedare kan ta hela vv behovet vid sån kyla ute så det behövs tillskott. Det blir en STOR skillnad om vp enbart behöver jobba med värme!

Jag brukar göra så vid hemsk kyla, mest som expriment för att det är kul.. Jag har en 60l som reserv som är kopplad så den kan fixa allt vv. Det låter kanske lite 60l men 60l 80-90 gradigt vatten osså 3 kw elpatron gör att det funkar med 5 i huset! Dock 2 innevånare är små förbrukare ännu!

Dom flesta vp "störs" rejält av vv produktion. Särskilt IVT som är "snabb" att aktivera elpatron efter en vv "cykel" Så finns möjligheten så kan det va värt att testa. Men det kanske inte finns  kopplat så det funkar utan vidare? Sen är det klurigt att få stopp på vv produktionen på IVT, på min Thermia kan man montera en brytare!

Hur kopplar man bort vv produktionen nån?? Ställa ned starttempen räcker väl inte?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 december 2007, 09:09:24 »

Vad är förväntad livslängd på en sån här maskin?

15 år skall man kunna räkna med. Nu kommer den här pumpen att gå många timmar per år så det blir kanske kortare livslängd.

Jag tror den mentala frustrationen kommer att lägga sig så småningom, har varit med om något liknande när jag upptäckte att min pump var väl klen. Avvakta tills vintern är över, då finns det facit med kompressortimmar och tillsatstimmar för en vinter då pumpen har gått som den skall. Är dessutom lite nyfiken på vad ingående köldbärartemperatur kommer att bli i slutet av februari. När de värdena finns går det att göra en kalkyl på vad som är ekonomiskt vettigt att göra.
Skrivet av: StefanP
« skrivet: 17 december 2007, 02:02:14 »

Senaste dygnet har utetempen varit -3 och förbrukningen ligger på närmare 90kwh. Och om jag inte är helt ute och cyklar med blåställ så verkar det hyggligt för 300 kvm och mycket glas?

Att byta ut VP verkar helt vansinne i dagsläget om jag inte vill skriva av den på 79 år för förmodligen kommer arbetet kosta en rejäl slant också. Men å andra sidan så blir jag mentalt frustrerad av att veta att anläggningen är underdimensionerad så för att få sinnesro kan det vara värt några riksdaler. Vad är förväntad livslängd på en sån här maskin?

Det som kostar onödigt är varmvattnet, man kan ju säga att VP förvärmer vv som sedan cirkuleras ut till el-vvb där den ligger på 60 grader vilket behövs så att inte vvc kyler ner vv/vp vilket leder till att vp avbryter värmeproduktion för att värma upp vv, nu går den ju upp till... 54 grader ca sen efter en timma så stabiliseras den på 44. Tempen på VV ut ligger just nu på 59 och VVC-retur ligger på 47 så jag tappar ca 12 grader, Cirkpumpen är en Wilo Star Z15 vilket inte säger mig något men jag tänkte om man kanske kan teoretiskt räkna ut vad VVC kostar när man vet deltaT och flödet?

Här har man ju en kostnad som ligger utanför VP och är ganska okänd - och sätter man in en större VP så är min tanke att köra en skaplig stor VV-tank och ta bort el-vvb (men hur blir det med legionella?) Tanken med detta är att få bättre ekonomi och bättra siffrorna för ny VP eller tänker jag helt fel?
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 15 december 2007, 21:10:40 »

Nu tar jag varmvattnet också med Vp och det har ännu inte varit så kallt ute att jag behövt elpatronen för att hjälpa till. De 3 timmar eltillskott  härstammar från en duschorgie och ett  "trixande" med golvvärmen. För intreserade gå in på otillåten_länk och titta på Nisse under online.
Eftersom jag ligger på låga förbrukningssiffror för värme och varmvatten så har jag för att se hur långt det går att få ner förbrukning utan att ge avkall på något, börjat byta mina cirk- och köldbärarpumpar till Alpha2 pumpar. Från att pumparna legat på
ca:180-200w/h räknar jag med 40-60 w/h. Helt vansinnigt om man ser ekonomiskt på det, byta fungerande pumpar till nya för 3000-4000kr st men småkul och lärorikt för framtiden.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 15 december 2007, 19:24:55 »

Det var bra förklarat precis som Min "lilla l/V" VP krämar jag ut allt vad den kan ge. Så att det är viktigt att optimera och ej låta VV laddningen skapa extra elpatron drift. Det viktigaste är att låta värme till bostaden genereras famför VV.

Nu under 0 går min endast på värme vilket med tanke på det är lägre temp på det mediat än VV viket VP klarar av med bättre verkningsgrad (COP).
Om det ej räcker till med VP drift till värme kan man lika bra låta elpatron hålla VV uppe i temp, vilket då "sparar" energi till värme.

MIna hela 180m2 klarar VP av ner till -2 om jag låter elpatron ta hand om VV. Med dygn genomsnitt på 0 grader behöver bostaden
24h*5kW=120kWh värme (med VP förbr 50kWh). VV blir samma som sommaren vilket är normalt VP drift 2-3h*6kW=12-18kWh/dygn därmed plussas på elräkningen tillsammans med HH.

Min dygn förbr vid noll blir totalt 100-110kWh och mellan +5-0 konstant 80-85kWh totalt.

Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 15 december 2007, 18:03:06 »

Hej gubbar,

Det jag undrar är egentligen hur man kan optimera en VP som går konstant under 7 grader (har inte varit varmare) samt behöver tillskott under 5 grader..... dock inte hela tiden, runt 0 grader går tillskottet steg 2 igång någon timma per dygn..  och ju kallare det blir desto mer lär det bli.

Kan man optimera på fler sätt?


Det man kan göra är inga stora radikala förändringar och spara jätte mängder energi, det finns inte speciellt mycket att spara på även med en större maskin. Inställningarna du kör med på kurvor och så vidare är hyffsat bra, endast småjusteringar kan förbättra för dig, och det är väll ingen nackdel att fixa till dem om du kan. Tänk på att det kanske blir ett snitt under vintern på 10 kWh om dan under 100 dar (1000 kWh á 1kr=1000kr) Med en större pump kan du spara en del av dem.
Maskinerna som finns om vi pratar IVT är, X15 som är en riktig höjdare men kräver också ordentlig slinga om den skall komma till sin rätt. HTplus 9-11-14 där jag i så fall skulle rekommendera 11:an och då med fristående beredare.
Eftersom jag har en gammal IVT C4 och 180 m2 hus golvvärme nere och radiatorer uppe temp inne i huset 22-23 grader och tre tonårstjejer, med en frånluftsfläkt som tar 70 liter/sek och hittills i år använt 3 timmar med tillskott så har jag ganska bra klämm på vad man kan ta ut av en "liten" pump.
C4:an var ett provisorium hos mig (gratis) under tiden jag väntade in en roligare maskin, men med lite "trix" så har jag upptäckt att det blir svårt att komma ner mer i energiförbrukning än vad den ger. Thumbsup
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 15 december 2007, 17:35:37 »

Att eltillskottet går in beror på att maskinen under tiden den gör varmvatten tappar temperaturen på framledingen. Med en "liten" maskin tar den lång tid på sig att värma upp varmvattnet och under den tid den värmer huset igen hinnner/orkar den inte få upp temperaturen tillräckligt. Alltså måste man ge maskinen chans att värma huset tillräckligt för att hålla eltillskottet borta. ;)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 december 2007, 12:32:22 »

Det jag undrar är egentligen hur man kan optimera en VP som går konstant under 7 grader (har inte varit varmare) samt behöver tillskott under 5 grader..... dock inte hela tiden, runt 0 grader går tillskottet steg 2 igång någon timma per dygn..  och ju kallare det blir desto mer lär det bli.

Pumpen är optimerad i och med att den nu går hela tiden när det är kallt. På varma sidan finns det inget som kortsluter cirkulationen. I och med det finns det inte så mycket mer att göra.

Om det är så att pumpen klarar huset ner till +5 utan tillsats bör huset kräva 0,5 kW/grad. Frågan är om då inte en pump på ca 13 kW vore bättre, den skulle klara ner till ungefär -6 och så mycket mer behövs inte i Mälardalen. Men kalkylen står och faller med att +5 grader är rätt. Är +5 vad nuvarande pump klarar är 11 kW lite klent tycker jag. 
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 15 december 2007, 00:51:12 »

I ditt fall finns det en sak till som man kan prova för att minska ned eltillskottet om man vill försöka.
Rego 600 prioriterar varmvattnet om behovet finns, fabriksinställningen är då max 40 minuter varmvatten och min 20 minuter värme till huset. Vilket kan innebära att det blir liten gångtid till huset när man använder "mycket" varmvatten. I det läget sjunker tempen på vattnet i huset och maskinen orkar inte höja tempen på vattnet till huset under de 20 min den jobbar mot huset, sen går den över och kör varmvatten igen. Trixet är att ändra gångtiderna så att den går längre tid mot huset och kortare mot varmvatten typ 30 min till varje.
Med kurvorna som loggningen ger går det att se om eltillskottet kliver in i samband med varmvattenvärmning. Om man ändrar tider eller något annat typ diffar ser man resultatet oftast efter någon dag.


Skrivet av: StefanP
« skrivet: 14 december 2007, 18:21:48 »

Okej för jag hittade nämligen inte hastighetsswitchen så det får vara  =)

Om jag inte får väldigt väldigt många tillskottstimmar så verkar det vara väldigt svårt att räkna hem en ny VP. Dessutom verkar det bättre med luft/luft i gästhuset annars blir det väldigt långsiktigt och man vet ju inte hur länge man blir kvar här.

Räcker verkligen en E11? jag tänker inte underdimensionera en gång till :)... jag tänkte X15 men man verkar inte känna till hållbarheten på dessa än? Plus att de är svindyra men får se vad jag får för priser från IVT då de ska åka på en riktigt tvålning. Men kanske E14?

Husets värmebehov verkar ju vara lite större än vi trott, sen kanske vi vill bygga en gäststuga brevid och dra kulvert (delvis förberett redan) och då är det ju bra att ha lite "extra"... plus ha en redig varmvattenberedare så man kan kasta ut extra el-vvb som vi har nu som drar en del ström.... denna ligger säkert ensam på 4-5 mwh per år då vi förbrukar en del vv plus att den värmer upp cirkulationen i nuläget...

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 14 december 2007, 17:51:09 »

Citera
Jag har förstått att deltaT är lågt på köldbäraren men när dess uppgift är att värma upp gasen (eller?) så förstår jag inte varför det är bättre med ett högre deltaT då det borde bli en lägre temp eller tänker jag helt fel?

Lågt delta på kalla sidan gör inget!  Det kan hända att cirkpumpen drar 25-50 watt extra, men maskinen blir antagligen liiite effektivare också så förlusten är minimal.
På varma sidan det är viktigt med viss tempskillnad, 6-7 grader bör man ha där.

Om nu inte jag missat nåt kring detta  Sc:,h
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 14 december 2007, 16:41:04 »

Eftersom köldmediet är en blandning av olika gaser så behövs ett visst deltaT för att optimera förutsättningarna, vid det som kallas förångning.

När det gäller hur du skall värma resten av dina hus.
Om jag sålt anlägningen hade jag valt en större VP till stora huset och en mindre till lilla huset och då haft vattenburen värme.
Nu har du det du har och din maskin är ingen katastrof på något sätt, det enda en större maskin klarat av är att minska en del av tillskottselen. Däremot så kan den du har fungera bättre med en längre slinga.
Lilla huset med garaget helt klart det mest ekonomiska i dag luft/luft maskiner eftersom du har direkt el.

Men annars en E 11HTplus med fristående beredare för varmvattnet till stora huset, och till lilla huset din C7 och gärna en volymtank som verkligen kommer till sin rätt om du kör med en fläktkonvektor som snabbt kan höja tempen i garaget när du har lust, samt vattenburen med radiatorer.
Skrivet av: StefanP
« skrivet: 14 december 2007, 15:57:58 »

Jag har förstått att deltaT är lågt på köldbäraren men när dess uppgift är att värma upp gasen (eller?) så förstår jag inte varför det är bättre med ett högre deltaT då det borde bli en lägre temp eller tänker jag helt fel?

Vi får se vad KB-kurvan visar i vår..

Men nu till nästa fundering, har ju som jag har sagt tidigare ett gästhus på 80 kvm (inte 110 som jag svammlade om tidigare) som halvt kontor med det full bostadsstandard i fastigheten, byggde om det från stall men det är okej isolerat (15 cm), idag värmer vi upp det med el-radiatorer, nu vet jag inte exakt men närmare 15mwh går det åt, men då är det delat med verkstaden och lamp-el.... vilket inte borde vara så mkt men säg 11-12 mwh och då har vi 10 grader i ena halvan och 20 grader i andra halvan, så säg 15 snitt.... Och vi har funderat på att sätta in luft-luft vp här men jag gillar inte riktigt luft/luft av någon anledning, tror det är ljudet bl.a.

Om man ska se till totalekonomin så har jag funderingar på att dra ner C7an ner dit, men den är ju för tok för stor men då tänkte jag om man kunde lägga in nuvarande VVB som volymtank eller vad ni kallar det för att få ett trögare system så inte VP slår av och på hela tiden, en liten baktanke jag har med detta också är att kunna värma upp verktaden vid behov med fläktkonvektor - nu används den inte så ofta men när man väl är där och arbetar så är det iskallt och brukar köra igång en 5kw-värmare och det brukar ta....3-4 timmar att komma upp i behaglig arbetstemp ... 10-15 grader... storleken på verkstaden är ca 6 x 10 meter + 4-5 meter i tak. Det är isolerat men inte i plattan. Tanken är att kunna värma upp lite i förväg när man utför jobb där istället för att använda den svindyra 5kw fläkten och alltså inet ha ständigt varmt, hur pass väl skulle den palla att värma upp? Och hur det blir med värmen i bostadsdelen just då? Kan man stänga av den värmen temporärt för att få ut max i verkstaden under kortare perioder?!

Naturligtvis kostar det en slant att sätta en vattenradiatorer men det känns som en långsiktig lösning och den kostnaden bör man se längre än en investering av VP plus att det ökar värdet på fastigheten. Eller tänker jag fel?

Vad tycker ni?

naturligtvis kommer jag vänta tills i vår när jag vet alla siffror på förbrukning och hur den verkliga ekonomin för uppvärmning är idag.

Men kom ihåg att jag tänker totalekonomi och att C7an inte blir helt "bortkastad"
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 14 december 2007, 08:33:02 »

Det väsentliga är att maskinen går så nära 100% av tiden innan eltillskottet börjar jobba.
Och där ser det bra ut nu. Thumbsup

Det du kan göra med hänsyn till de värden som jag sett på din loggning som kan ge resultat är titta på hastigheten på köldbärarpumpen. Just nu har du ett aningen lågt deltaT (temperaturskillnad) mellan in och ut. Prova och sänk pumpen ett snäpp på hastigheten skillnaden bör vara 3-4 grader.

Annars så är det inga stora åtgärder som du kan göra och om du haft en större maskin så det enda den kunnat gjort bättre är att ta en del av eltillskottet med värmepump i stället för elpatronen.

Framtida åtgärder kan vara en längre kollektorslinga som du har varit inne på, framförallt om det visar sig att tempen sjunker kraftigt senare i vår. Dessutom läga lite krut på varmvattenbiten/ vvc-cirkulöationen, som det är nu värmer väl din elberedare en stor del av ditt varmvatten, vilket inte behöver vara någon nackdel.
Skrivet av: StefanP
« skrivet: 14 december 2007, 04:15:16 »

Hej gubbar,

jag tror att jag har hittat en acceptabel kurva - 2,2 samt +2,7 grader finjustering.

Vi får se när det blir lite kallare, bara varit -7 grader som kallast, utegivaren verkar visa en del fel när det blir kallare.... -7 sa kökstermometern och VP sa -5,5.

Det jag undrar är egentligen hur man kan optimera en VP som går konstant under 7 grader (har inte varit varmare) samt behöver tillskott under 5 grader..... dock inte hela tiden, runt 0 grader går tillskottet steg 2 igång någon timma per dygn..  och ju kallare det blir desto mer lär det bli.

Tillskottstimer står på 300 min, kopplingsdiff eller vad det hette står på 4 grader, varmvatten på 46,5... diffen skulle man kunna öka men systemet verkar jättetrögt och det känns som det blir lite kallare i huset precis innan den slår på tillskott/VP så av komfortskäl så verkar det dumt, och det verkar inte bli många starter heller, frågan är hur det blir när det blir varmare, men som sagt systemet verkar trögt så jag tror inte om det kommer bli något problem.

Kan man optimera på fler sätt?



Skrivet av: StefanP
« skrivet: 07 december 2007, 22:17:14 »

Jo jag är rätt nöjd men nu är det för varmt i övriga huset så nu ska jag försöka strypa och dra ner framledningstemp samtidigt om möjligt så det blir någolundat önskat överallt, det är bara i badrummet jag vill ha 22, övriga rum 20,  sen vore det skönt med 21,5 i kök och tv-rum.... helst lite svalare i stora hallen för där är vi bara om vi eldar och det blir mkt mer myskänsla när man eldar där när det känns lite kallt har jag kommit fram till nu när det har varit 21,5 där :) Sen är det någon som vill ha 16 i sovrummet, gissa vem  ::)

Ja golvet kan kännas lite kallt när det egentligen snarare är ljummet :).... när det känns varmt så är det ju typ 25 på golvet och det är ganska varmt egentligen :) Men bara det inte känns iskallt som det gör vid ytterdörren typ :) Jag tycker 22-23 på golvet är behagligt.

Men unket vid 22 vet jag inte, det kanske är olika mellan olika hus

Så efter 28 sidor kan vi börja trimma VP he he
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 07 december 2007, 21:30:58 »

Du borde vara nöjd med din temp inne, men samtidigt vill man ha jämn värme i hela bostaden alltid vilket är svårt att uppfylla. Mina behov av värme är lägre pga att när vi närmar oss 22 grader säger min fru till att här är rent för varmt så jag öppnar lite fönster för det känns så unket och varmt.

Så om man ge sig till tåls med mellan 20-21 grader kontinuerligt. Om ditt golv hela tiden är varmare än luften 22-23 grader så ger det det värme hela tiden även om det med bara fötter känns kallt då man går på klinkergolv. Man vänjer sig.. --/
Skrivet av: StefanP
« skrivet: 07 december 2007, 21:16:02 »

hej

Ta gör värme behov effekt test i bad rummet genom att koppla in en elfläkt och kör i gång den där och samtidigt stänger du bad rumets golvvärme.


Din golvvärme där är ju 25 grader så det mot 21 graders luft temp ger 4x11W/m2. Då kan du räkna ut vilken värme du får med golvvärmeslingan.


Sen om det går ökar du flödet mer ( om det går), då bör golvtemp öka.



Hej

Jag har nu 21 grader i badrummet och det börjar kännas varmt och skönt,
jag har 20,5-21 i vardagsrummet och 21,5-22 på golvet, jag har lite varmare än önskat i övriga huset så jag ska strypa där jag inte har så högt deltaT sen får vi se vad det ger, sen börjar jag strypa i vardagsrummet lite för där räcker det med närmare 20 och hoppas att de åtgärderna skall hjälpa badrummet och i bästa fall sänka finj..... kör på 3,5 nu och vk 2.0

Jag skulle vilja göra ett sånt test men jag har bara 3-fas fläktar på 9 kw som iof kan gå på halv effekt men har inget 3-fas uttag men kan iof dra en kabel från verkstan fast de känns lite för overkill ändå, kanske kan skramla ihop lite kupé fläktar...

Men nu känns det så nära så jag tror jag avvaktar tillsvidare :)

Jag har lite semester från golvvärmen nämligen :D Det är mer påfrestande än vad man tror ::)
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 07 december 2007, 20:38:07 »

hej

Ta gör värme behov effekt test i bad rummet genom att koppla in en elfläkt och kör i gång den där och samtidigt stänger du bad rumets golvvärme.


Din golvvärme där är ju 25 grader så det mot 21 graders luft temp ger 4x11W/m2. Då kan du räkna ut vilken värme du får med golvvärmeslingan.


Sen om det går ökar du flödet mer ( om det går), då bör golvtemp öka.

Skrivet av: StefanP
« skrivet: 06 december 2007, 22:44:41 »

Äsch jag får inte upp värmen i badrummet även fast jag har ökat finj. 3,5 grader, 30 grader på stigaren, 26 på retur, 25 på golvet, och 8-9 grader ute i 2 dygn och knappt 21 grader inne..... testade att stänga frånluften i ca 6 timmar men det gjorde ingenting, kanske för kort tid men luften började bli mindre bra. Jag har inte stängt vardagsrummet men det är åtminstonde 19,5 grader och vill gärna ha det, det har iof bara gått 24 timmar sen justeringen så det kanske är för tidigt att säga. Kanske kan strypa några rum lite till, har typ 24 i groventre/tvättstuga/toalett&dusch2.

VP är minsta problemet helt plötsligt ..
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 06 december 2007, 01:25:36 »

Badrummet är det inga problem med. Släpp vardagsrummet och gå tillbaks till Wirsbos grundvärden stryp i fförådet som du vill ha 10 grader i så fixar det sig.  Thumbsup
Skrivet av: StefanP
« skrivet: 05 december 2007, 23:22:43 »

Riva ut trägolven och lägga sten (granit klinker är ju snyggt och leder värme extremt bra).
Är det ett alternativ? Fläktkonvektor i taket ett annat, en infälld fyrrörsmodell så får du kyla på sommaren också.

Allvarligt, det gjorde allvarligt ont i hjärtat när jag läste, trägolvet är inte bara otroligt vackert, det var riktigt SVINdyrt också. Har kalksten från slite stenhuggeri i hallar som är riktigt snyggt men vil ha lite mjukare känsla i vardagsrummet, dessutom var det ännu dyrare. Men NEJ ingen utrivning, fläktkonvektor i värsta fall, får se efter jag har exprimenterat klart i hur det blir :) Herregud.. riva ut...  :'(


StefanP

Du och jag är i samma sits att ha liten VP förhållande till husets värmebehov. Men det har det goda med sig att man utnyttjar VP fullt ut och ej kör på tomgång. Så nu utnyttja den så bra det går. Mitt förslag låt golvet vara för det är väl synd att riva upp ett fint trägolv. Sätt in fläkt konvektor som även de fungerar bra och effektivt i låg temp system. Förslagsvis som man skev sätt en i taket på strategiskt plats i stora rummet.

Nu börjar du utveckla ditt system du har så effektivt det går. Kör på så låg framlednings temp du kan, värm ej upp golvet till övertemp för då kan det skada ditt fina trägolv. Max 40 graders framlednings temp och om värmen ej räcker så öka flödet och ev brist på energi vilket kan bli då det är som kallast spotta in med "lite" extra el.

Citera
Läser i min manual om golvvärme vilket säger varje grads övertemp förhållande till rumstemp ger dig 11 W/m2. Dim max 27 grader på golvyttemp i vistelsezon. Bad eller hygienrum accecteras lite högre temp än i övriga rum men max 35 grader får ett golv ha då i specella randzoner vid fönster etc. Med max värde 27gr får man 11,7x(27-20)=81,2W/m2 men medelvärde är 50W/m2.

Spotta i händerna ta tag i utveckling av systemet.

/Janne

Tyvärr så måste jag höja tempen för att få varmt i badrum. Och får lite varmare i vardagsrummet på köpet, men fokusering är att komma till rätt med badrum. Min tanke är att höja finjusteringen för att få önskad temp. Men att sänka kurvan för att undvika för hög temp när det blir kallare, min förhoppning är då att när det är riktigt kallt så kommer det vara varmt i alla rum utom badrum och vardagsrum och det kommer det vara acceptabelt för att gå in i:)

Det är faktiskt inte så många jättekalla dagar utan det blir normalt inte så mkt kallare än -15 och det är ju trevligt om den klarar dit utan att det blir för varmt på golvet men jag kanske är optimistiskt.

Sen om allt det går väl så vet jag inte hur mycket man kan optimera VP, det känns ju som den redan jobbar så bra som det går, vore ju en sak om man hade många starter.

På återseende.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 05 december 2007, 21:57:02 »

Då måste jag nog skylle på far min  :-\

Han är både byggherre och arkitekt i det här fallet. Wirsbo och IVT (eller vad det hette innan) har levererat många beräkningar och anläggningar som har fungerat bra tidigare, och de skall ha vetat om att det var mycket fönster och U värde på dessa och väggar, men uppenbarligen har det skett någon form av miss, i form av kommunikation, glömska, eller vad det nu kan vara, sen så hade man nog inställningen att man inte behövde granska deras arbete då vi har haft mycket att göra med dem genom åren.

Men IVT kommer nog inte ifrån att de offerera en VP-modell för liten.

Jag tänkte inte ens på värmeanläggningen öht då det inte var min roll riktigt.

Men men golvvärmen kan man inte göra något åt, frågan är hur mkt man kan göra utan att skada golven, hur mycket tål klinker/trä? Alltså genom höjd framledning, jag tror jag får exprimentera lite. om det åtminstonde kunde bli lite kallare.



StefanP

Du och jag är i samma sits att ha liten VP förhållande till husets värmebehov. Men det har det goda med sig att man utnyttjar VP fullt ut och ej kör på tomgång. Så nu utnyttja den så bra det går. Mitt förslag låt golvet vara för det är väl synd att riva upp ett fint trägolv. Sätt in fläkt konvektor som även de fungerar bra och effektivt i låg temp system. Förslagsvis som man skev sätt en i taket på strategiskt plats i stora rummet.

Nu börjar du utveckla ditt system du har så effektivt det går. Kör på så låg framlednings temp du kan, värm ej upp golvet till övertemp för då kan det skada ditt fina trägolv. Max 40 graders framlednings temp och om värmen ej räcker så öka flödet och ev brist på energi vilket kan bli då det är som kallast spotta in med "lite" extra el.

Citera
Läser i min manual om golvvärme vilket säger varje grads övertemp förhållande till rumstemp ger dig 11 W/m2. Dim max 27 grader på golvyttemp i vistelsezon. Bad eller hygienrum accecteras lite högre temp än i övriga rum men max 35 grader får ett golv ha då i specella randzoner vid fönster etc. Med max värde 27gr får man 11,7x(27-20)=81,2W/m2 men medelvärde är 50W/m2.

Spotta i händerna ta tag i utveckling av systemet.

/Janne
Skrivet av: JesseJames
« skrivet: 05 december 2007, 21:09:38 »

Riva ut trägolven och lägga sten (granit klinker är ju snyggt och leder värme extremt bra).
Är det ett alternativ? Fläktkonvektor i taket ett annat, en infälld fyrrörsmodell så får du kyla på sommaren också.

Skrivet av: StefanP
« skrivet: 05 december 2007, 20:17:08 »

Då måste jag nog skylle på far min  :-\

Han är både byggherre och arkitekt i det här fallet. Wirsbo och IVT (eller vad det hette innan) har levererat många beräkningar och anläggningar som har fungerat bra tidigare, och de skall ha vetat om att det var mycket fönster och U värde på dessa och väggar, men uppenbarligen har det skett någon form av miss, i form av kommunikation, glömska, eller vad det nu kan vara, sen så hade man nog inställningen att man inte behövde granska deras arbete då vi har haft mycket att göra med dem genom åren.

Men IVT kommer nog inte ifrån att de offerera en VP-modell för liten.

Jag tänkte inte ens på värmeanläggningen öht då det inte var min roll riktigt.

Men men golvvärmen kan man inte göra något åt, frågan är hur mkt man kan göra utan att skada golven, hur mycket tål klinker/trä? Alltså genom höjd framledning, jag tror jag får exprimentera lite. om det åtminstonde kunde bli lite kallare.

Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 december 2007, 19:31:07 »

Tittade på Wirsbos kalkyl som Lexus länkade till. Några citat:

"I denna beräkning har dimensionerande värmeeffektbehov satts schablonmässigt enl. nedanstånde data (= 50 W/m2, min anmärkning). Det åsatta schablonvärdet är i de flesta fall tillräckligt för totalbehov i hus ....
För en korrekt beräkning måste värmeeffektbehovet för varje enskilt rum tilsändas oss."

Det var wirsbo som dimensionerade anläggningen, de borde väl ha tagit reda på alla omständigheter, dvs effektbehov när de gör sina uträkningar.

Förmodligen fick Wirsbo aldrig några uppgifter om huset, så schablonkalkylen blev vad som installerades. Det är nog inte Wirsbo utan byggaren/arkitekten man skall skylla på.

Jag utgick från att det låg någon form av tankeverksamhet bakom dimensioneringen men det verkar inte vara fallet. Man har inte tagit någon som helst hänsyn till att det finns rum där hela ytterväggen i princip är fönster med en värmeledningsförmåga som är kanske 3 gånger väggmaterialets utan det är 50/m2 som gäller oavsett vad det är för typ av rum. Det är väl där det har gått snett och det som ställer till problem med inbalanseringen av slingorna. Men det är inte mot golvvärmen som sådan bitterheten skall rikta sig. Det finns en mänsklig faktor någonstans som den borde riktas mot.

I kalkylen ser man att max värmebehov är satt till strax över 15 kW (300 m2 x 50 W/m2). En pump på strax under 8 kW är då alldeles för klent. Någon borde ha reagerat där också.
Skrivet av: StefanP
« skrivet: 05 december 2007, 19:16:31 »

Höjningen av finj. verkar ha gett lite i badrummet, dock verkar hela systemet väldigt trögt, men å andra sidan så är det +7 ute nu så det kan ju lika gärna bero på det.

Dessutom har jag stängt av frånluften, tänkte bara kolla hur mkt det påverkar i badrum främst men även huset som helhet. (tempmässigt)

För det tredje börjar jag bli rätt bitter på den här golvvärmen, tredje huset med golvvärme och det  har fungerat fin-fint innan men aldrig haft så mkt fönster förstås.

Jag tycker vi lugnar ner oss lite tills det blir kallt igen.... jag skulle vilja ner i -10 och se vad som händer då.

som sagt el-radiator är uteslutet men hur många grader behöver en fläktkonvektor? kanske något att sätta i taket? Diskret installation plus att man kan dra ledningar på vinden?! Jag ser det dock som en sista utväg och prio är att få varmt i badrummet via golvet.

Tack för all hjälp dessutom, jag trodde aldrig det skulle bli 25 sidor snack om golvvärme öht :)
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 05 december 2007, 17:27:12 »

Eftersom önskemålet från början i huset är att ha lägre temperatur i det felande rummet stora delar av året och då och då höja temperaturen i det felande rummet i kombination med "mysvärme" via ved. Så tycker jag att fokus kan läggas på resten av huset i stället för att strypa in resten av huset och höja framledning till något som är undantagsfallet.
Om vi stryper in flödet och höjer framledning så det räcker vilket troligtvis är helt möjligt, så stökar vi till resten av huset och drift för värmepumpen vid normaldrift.
Vad som är sjukt kan vi reda ut sedan.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 december 2007, 10:45:26 »

"Temperature of water circulation" kan inte vara annat än vattnets medeltemperatur.

Det betyder att man måste upp i 35° medeltemp på ett flytande golv, om man vill ha 50 w/m² eller hur man nu ska tolka diagrammet.

Det bygger på att rumstemperaturen är 20° d.v.s. om önskad rumstemp är 22°, så måste vattnet vara 2° högre.

(Heat emission of bare concrete floor, wood flooring glued to the subfloor and floating wood flooring, when the room temperature is + 20°C.)

http://www.kareliaparketti.com/view.php?page=index&content_group_id=53&avoin=53&valikkoauki=1&anonymous=kareliaen
Skrivet av: Haas.
« skrivet: 05 december 2007, 10:20:01 »

Konstigheten i det här huset är att som du skrev själv tidigare medeltempen i slingorna i rummet håller 29.5 grader men temeperaturen på golvet ligger på 20 grader om jag minns rätt.

20 grader i yttemperatur på ett trägolv är väl ganska nära normalt? 21-22 grader hade jag förväntat mig med 30 grader i framl och 25 i retur. Se t.ex. http://www.kareliaparketti.com/download.php/download/document_data/313/pintalampotila_e.gif.

Gällande W/m2, se http://www.kareliaparketti.com/download.php/download/document_data/311/lammonluovutus_e.gif.

Där ser ni också foamens inverkan (glued vs floating).
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 december 2007, 09:37:03 »

Roland:
http://someday.se/files/Bild2.jpg sida 1
http://someday.se/files/Bild2%20001.jpg sida 2

Stefan:
Rumstermostaterna är on/off på golvvärmen d.v.s. helt öppna eller helt stängda.

Jag ser väl inget direkt problem med att ha aktiva termostater i de varmaste rummen, men de kalla rummen behöver högre flöde hela tiden d.v.s. de kan inte vänta på att några rum får sina termostater stängda.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 december 2007, 09:04:50 »

jag vet att det är 8 cm från golvslingorna till betongplattans topp, där på ligger det ett flytande trägolv på 14 mm som har ett lager foam/folie mellan.

Gjorde en överslagsberäkning. Utan foam/folien hade ungefär 40 % av temperaturfallet kommit över trägolvet, resten ligger i betongen. Med folien blir det mindre än 40 % så undersidan av trägolvet är inte så varm. 1 mm folie motsvarar gissningsvis 2-3 mm trä eller 20 mm betong.

Kan du förklara lite :)

Det var en bra fråga då den fick mig att inse att jag hade kasta om siffrorna. Det blir ca 60 % av temperaturfallet över trägolvet resten i betongen. Men det är ingen realistisk kalkyl, några millimeter skummad matta isolerar rätt bra, dessutom tillförs inte värmen jämnt i betonggolvet utan bara via rören. Men det jag egentligen ville ha sagt var att om golvets undersida är 4 - 5 grader varmare än ovansidan kan det väl inte vara  något problem.

Jag har svårt att se att byte av cirkulationspump skulle ge något, den verkar räcka till. Det är ju inte i pumpen felet ligger. Problemet verkar vara att man inte har tagit tillräcklig hänsyn till att rummen behöver olika effekt per m2 golvyta kanske framför allt pga fönsterytan i en del rum. Det skulle vara intressant att ta del av Wirsbos kalkyler.   



Skrivet av: StefanP
« skrivet: 05 december 2007, 05:09:55 »

Usch, anläggningen är alltså underdimensionerad men främst på golvslingorna, helt plötsligt känns VP som en fjärt i rymden jämfört med golvvärmen, man sliter ju knappast upp betongen.

Det var wirsbo som dimensionerade anläggningen, de borde väl ha tagit reda på alla omständigheter, dvs effektbehov när de gör sina uträkningar.

Hur fungerar dessa rumstermostater, är det öppet eller stängt som gäller?

Vad är nackdelen med att höja framledning 1 grad? Kan de bli ojämn värme i de rum jag stryper ännu mera?

Är det någon idé att byta till en kraftfullare cirk. pump?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 december 2007, 02:23:17 »


Var hittar du det flödet?


Med 1° högre framledningstemperatur behöver Stefan strypa slingor i vissa rum som annars får övertemp.

Det i sin tur ger ökat flöde till kalla rum. T.ex. rum 2-1 som har 4° deltaT kan med 2° deltaT öka rumstempen 1°.
Det tillsammans med en 1° högre framledningstemperatur kan ge önskad komfort. Inget jag rekommenderar, men mitt förslag el-radiator blev ju dissad...så...

Det är exakt det som har hänt med tidigare konfiguration d.v.s. aktiva termostater och hög framledningstemperatur. När väl termostaterna stänger flödet i ett par eller fler rum.....så blir det en jädra snurr på vattnet i de kalla rummen....som då får komfortvärme d.v.s. snabb cirkulation med hög framledningstemperatur.

Tyvärr så är det så hustillverkare och konstruktionsbyråer dimensionerar värmeanläggningar. De menar att termostater och shuntar ska verka för komfort. T.ex. golvvärme på bottenplan och radiatorer på övervåningen, är dimensionerad för olika framledningstemperaturer.....i nybyggda hus med värmepump......år 2007.

Att försöka hitta lösning på problemet under mattor o.s.v. kan vara bortkastad tid......då jag tycker det är så uppenbart att de rum med tre ytterväggar suger mer energi än övriga rum.

Kom ihåg att energi kan inte förstöras...bara omvandlas.
Skrivet av: StefanP
« skrivet: 04 december 2007, 22:47:49 »

jag vet att det är 8 cm från golvslingorna till betongplattans topp, där på ligger det ett flytande trägolv på 14 mm som har ett lager foam/folie mellan.

Gjorde en överslagsberäkning. Utan foam/folien hade ungefär 40 % av temperaturfallet kommit över trägolvet, resten ligger i betongen. Med folien blir det mindre än 40 % så undersidan av trägolvet är inte så varm. 1 mm folie motsvarar gissningsvis 2-3 mm trä eller 20 mm betong.

Kan du förklara lite :)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 december 2007, 22:45:29 »

jag vet att det är 8 cm från golvslingorna till betongplattans topp, där på ligger det ett flytande trägolv på 14 mm som har ett lager foam/folie mellan.

Gjorde en överslagsberäkning. Utan foam/folien hade ungefär 40 % av temperaturfallet kommit över trägolvet, resten ligger i betongen. Med folien blir det mindre än 40 % så undersidan av trägolvet är inte så varm. 1 mm folie motsvarar gissningsvis 2-3 mm trä eller 20 mm betong.
Skrivet av: StefanP
« skrivet: 04 december 2007, 22:40:18 »

Så vitt jag vet så har inte foam någon värmeledande egenskaper eftersom det är typ luft och plast/gummi eller vad det är..... Det är väl till för att golvet inte ska slå, ljuddämpande funktion, man kanske borde uppfinna något som gör det och dessutom förbättrar kontakten mellan platta och golv och dessutom värmeledande! :)

Men men, det blir helt klart mer isolering i nästa hus!

Föresten någon som vet vilket u-värde de bästa fönstrerna har?
Skrivet av: StefanP
« skrivet: 04 december 2007, 22:28:48 »

Kan det vara så att foam/folie issolerar bra? Har du nån bit kvar att testa med?

Ingen aning, nej tyvärr, men alla har väl foam under sina flytande trägolv? Men det lär ju isolera lite, kan ju dessutom bli lite luftfickor mellan plattan och golvet, lyfter man en kastrull från en platta 1 mm så blir det ju inte så bra :) Men har kvar kvittot så jag kanske kan kolla upp foamen :)
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 04 december 2007, 22:23:17 »

Kan det vara så att foam/folie issolerar bra? Har du nån bit kvar att testa med?
Skrivet av: StefanP
« skrivet: 04 december 2007, 21:42:30 »



Vi vet att slingorna till vardagsrummet är rättmärkta, vi vet att flödet är bra vi vet att det var ca 27-28 i slingorna, vi vet att det var ca 20 grader i på golvet, jag vet att det är 8 cm från golvslingorna till betongplattans topp, där på ligger det ett flytande trägolv på 14 mm som har ett lager foam/folie mellan.

Jag kan ju egentligen inte sånt här men logiken säger mig att det låga deltat betyder att betongen närmast är ganska mättat på värme fastän det borde spridas ut. Det snackas om att en hög framledningstemp innebär skada på golvet, men det är väl ändå golvtempen som avgör det, och det är en låg golvtemp nu på 20 grader, i kök och tvrum är golvtemp 22-23 och rumstemp på 21,5.... Om jag får en liknande golvtemp, åtminstonde 22 så borde rummet komma upp någon grad. Men jag släpper mkt fakta men ibland stirrar man sig blind på siffror och jag kände jag ville göra något radikalt så jag har höjt finjusteringen med 1,0.

Jag hoppas att det kan få upp badrummet också, speciellt om jag behöver strypa andra rum mera nu.

Och vad säger ni om cirk. pumpen? För klen för verkligheten?

Kände för att exprimentera lite :)
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 04 december 2007, 21:26:42 »

En liten parantes,

Badrummet verkade ha fått sig en liten kick när jag stängde vardagsrummet, men nu börjar det bli kallt ute -1, dessutom så fick värmepumpen fullt upp när jag öppna vardagsrummet igen och nu har den lite att jobba igen, tillskottet går in om 200 minuter, och det lär det göra om temperaturen ute fortsätter sjunka.

Dessutom vill jag poängtera att vi har haft varmt i både badrum och vardagsrum även när det har var riktigt kallt, bortåt -15... har nog aldrig varit i rummet när det har varit kallare än så.

Eftersom det är så lågt deltaT (4) så antar jag att det är lönlöst att snurra in en störra cirk. pump?
Fast å andra sidan så kanske det inte är så dumt för nuvarande pumpen kanske inte orkar speciellt mkt mera hur mkt mer jag stryper de andra?!

Men som sagt, prio är badrummet, 19-20 grader i vardagsrummet kan jag leva med, kompletterar gärna med ved när det behövs :). Det är mer svåreldat i badrummet..



Ok. Om vi släpper vardagsrummet så länge. Stryp vardagsrummets slingor till 4 och se vad det blir för temperaturer.
Skrivet av: StefanP
« skrivet: 04 december 2007, 19:50:14 »

En liten parantes,

Badrummet verkade ha fått sig en liten kick när jag stängde vardagsrummet, men nu börjar det bli kallt ute -1, dessutom så fick värmepumpen fullt upp när jag öppna vardagsrummet igen och nu har den lite att jobba igen, tillskottet går in om 200 minuter, och det lär det göra om temperaturen ute fortsätter sjunka.

Dessutom vill jag poängtera att vi har haft varmt i både badrum och vardagsrum även när det har var riktigt kallt, bortåt -15... har nog aldrig varit i rummet när det har varit kallare än så.

Eftersom det är så lågt deltaT (4) så antar jag att det är lönlöst att snurra in en störra cirk. pump?
Fast å andra sidan så kanske det inte är så dumt för nuvarande pumpen kanske inte orkar speciellt mkt mera hur mkt mer jag stryper de andra?!

Men som sagt, prio är badrummet, 19-20 grader i vardagsrummet kan jag leva med, kompletterar gärna med ved när det behövs :). Det är mer svåreldat i badrummet..

Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 04 december 2007, 19:31:43 »

Eftersom vi av Delta T över slingorna att dömma redan kör med ett högre flöde och högre temperatur än det är tänkt så undrar jag vad du tror att du måste ligga på för temp vid riktig kyla typ -15 till -20.

Framledningstempen ökas genom att utegivaren tillsammans med värmekurvan ger högre framledningstemperatur till golvvärmesystemet. Framledningstemperaturen till golvvermesystemet bestäms av deltaT över kondensor, programmerad kurvlutning, finjustering, knäckning och rumsgivarens påverkan.

Citera
Flödet är redan nu strypt på flera ställen och räcker inte till i badrummet ljust nu, hur har du tänkt lösa det?

Snabbare flöde i slinga 2-1, samt 1° högre framledning från värmepumpen.


Var hittar du det flödet?
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 04 december 2007, 19:30:04 »

Hade det varit -10 -15 ute hade jag trott på att öka framledningstempen. Nu är det på det sättet att resten av huset är det inga problem med att få till utan att dra till med "övertemperaturer". I det läget finns två varianter

Släpp vardagsrummet och fixa till resten av huset och värmepumpen. I ett senare skede reda ut vad som felar rummet.

Dra upp temperaturen och fixa värme nu i vardagsrummet men frågan är om det går när det är riktigt kallt ute. Och få till urusel funktion på resten av huset och pumpen.

Skrivet av: Lexus
« skrivet: 04 december 2007, 19:20:12 »

Eftersom vi av Delta T över slingorna att dömma redan kör med ett högre flöde och högre temperatur än det är tänkt så undrar jag vad du tror att du måste ligga på för temp vid riktig kyla typ -15 till -20.

Framledningstempen ökas genom att utegivaren tillsammans med värmekurvan ger högre framledningstemperatur till golvvärmesystemet. Framledningstemperaturen till golvvermesystemet bestäms av deltaT över kondensor, programmerad kurvlutning, finjustering, knäckning och rumsgivarens påverkan.

Citera
Flödet är redan nu strypt på flera ställen och räcker inte till i badrummet ljust nu, hur har du tänkt lösa det?

Snabbare flöde i slinga 2-1, samt 1° högre framledning från värmepumpen.
Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal