|
|
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 05 april 2008, 19:38:55 »
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 05 april 2008, 19:36:01 »
Hej igen alla. Jag har hittat en acktank 1500l i glasfiber med tillhörande isolering ett st slinga i tanken till hyfsat bra pris. Ni rekomenderade 200 l skulle räcka gott o väl. Är denna något att ha eller är den helt för stor för mig?
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 03 april 2008, 21:53:25 »
Tack för allt, återkommer senare
Skrivet av: Roland
« skrivet: 31 mars 2008, 09:07:31 »
.......... Differensen kommer jag inte ihåg när pumpen gick men nu när elen är på så är det 33/29 men vet inte om det spelar roll när man kollar det, den vill ha 36 fram när jag kollade detta.
4 graders differens vid vad som förmodligen är 6 kW tillförd effekt (standardinställningen på elpatronen) blir kanske 5 grader vid kompressordrift. Lite i minsta laget, 7-10 grader rekommenderas, men det är ingen mening att börja justera det innan radiatorerna har strypts in. Det är mycket möjligt att det blir bra differens när det är gjort.
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 30 mars 2008, 22:46:51 »
Info ang l/kw: http://www.nibeonline.com/pdf/639282-1.pdfFör stor volym är när pumpen inte hinner med vid temperaturförändringar, inga problem om du kör på 200l. Temp-diffen bör i alla fall inte ligga bakom den höga kurvan.
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 30 mars 2008, 21:56:49 »
...
Hur noga är det at jag köper rätt storlek, minst 160 och max 200 eller? Är en 200 liters bättre, jag får ju större volym på det?
En sak till, jag har alltid haft cirkulationspumpen på lägsta fart.
...
Redan 160 liter gör ju att du får en hel del mer än 20 l/kw som Nibe rekommenderar som min-volym så det är ok med 160l - försök få tag på en 200l men leta inte ihjäl dig 
Vad har du för differens mellan framledning och retur?
Jag hittar varken i häftet eller på nibes hemsida om minst 20l/kw, hur mycket är max? någon räknade ut att jag nu har 58l i systemet ( om det är rätt räknat) vad kan det mest optimala vatten mängden vara? Differensen kommer jag inte ihåg när pumpen gick men nu när elen är på så är det 33/29 men vet inte om det spelar roll när man kollar det, den vill ha 36 fram när jag kollade detta.
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 30 mars 2008, 17:54:31 »
...
Hur noga är det at jag köper rätt storlek, minst 160 och max 200 eller? Är en 200 liters bättre, jag får ju större volym på det?
En sak till, jag har alltid haft cirkulationspumpen på lägsta fart.
...
Redan 160 liter gör ju att du får en hel del mer än 20 l/kw som Nibe rekommenderar som min-volym så det är ok med 160l - försök få tag på en 200l men leta inte ihjäl dig Vad har du för differens mellan framledning och retur?
Skrivet av: ace
« skrivet: 30 mars 2008, 17:41:09 »
Kom att tänka på en sak till. Kortslutande radiatorer bidrar också till att öka antalet starter då det snabbt kommer uppvärmt returvatten tillbaka till pumpen som höjer temperaturen på utgående vatten. Då pumpens effekt är rätt konstant oberoende av temperaturen på inkommande vatten blir det ju så att om vattnet in till pumpen snabbt blir 3 grader varmare blir ju också utgående vatten 3 grader varmare än det annars skulle bli. Det gör att gradminuterna betas av snabbare. Nu är det väl ändå, som Ridax påpekade, att vattenvolymen är i minsta laget men kortslutande radiatorer försämrar ytterligare.
skulle tro att vi inte kommer närmare sanningen än så .. Thumbsup mvh. ACE
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 30 mars 2008, 17:33:10 »
Tusen tack för alla svar o tips. Ska beställa en ir-mätare så jag kan kolla över radiatorerna + att jag ska leta efter en varmvattenberedare. Hur noga är det at jag köper rätt storlek, minst 160 och max 200 eller? Är en 200 liters bättre, jag får ju större volym på det?
En sak till, jag har alltid haft cirkulationspumpen på lägsta fart.
Åter igen tack för allt.
Jag återkommer säkert senare
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 29 mars 2008, 21:48:37 »
Tippar på att Ridax har installerat volymtanken själv och därav den låga kostnaden. Detta kanske du också har tänkt att göra men har man otur så kan enbart resekostnaden ligga på 1300:- om man anlitar en rörmokare . Ett alternativ till att installera volymtank (som är det bästa alternativet) är att höja värdet VP-°min så länge man inte tycker innetemperaturen varierar för mycket. Men jag skulle först ha börjat med att följa Rolands tips för undersöka om det går att sänka kurvan.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 mars 2008, 16:15:55 »
Har inget att tillägga till det Ridax skrev om utjämningskärl.
Vad gäller intrimningen av radiatorerna så börjar det bli lite fel årstid för det. Det går bäst vintertid. Pumpen skall ha varit i gång så länge att det uppvärmda vattnet har hunnit cirkulera genom alla radiatorer. Det kanske tar en kvart. Alla radiatortermostater skall vara helt öppna.
Mät temperaturskillnaden in-ut över alla radiatorer och över pumpen. Sen gäller det att strypa de radiatorer som har onormalt låg temperaturdifferens. Om det är 7 graders differens över pumpen när den går och det finns någon radiator med 3 graders differens skall den strypas. Är differensen 5 grader är det inte lika nödvändigt.
När man är klar med detta bör man kontrollera temperaturdifferansen över pumpen som helst skall vara 7-10 grader. Den differensen kan man reglera med hjälp av cirkulationspumpens hastighetsväljare. Sen får man förhoppningsvis ställa in en lägre värmekurva för att få bra inomhustemperatur.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 29 mars 2008, 14:03:19 »
Hur som helst roland,tycker du jag ska skaffa mig en utjämningskärl? (tror det kallas så) . Hur mycket ska det skilja på in/utlopp? Vad gör jag åt det? kan man strypa returen på något vis?
Ja, jag tycker att du hur som helst skall skaffa en volymtank (eller utjämningskärl som Nibe kallar det). Du kan skaffa Nibe's tank som är avsedd för detta, eller så kan du köpa en 100-200 liters varmvattenberedare (rekommenderar Nibe's ES160 eller ES210 då de har kraftiga anslutningsrör) begagnat på Blocket och ansluta den som volymtank. Har själv gjort så (ES210) och hela installationen gick inte på mer än 1,300:- och det fungerar hur bra som helst. Har ökat till -250 gradminuter för tillslag och har aldrig haft mer än 12 starter/dag och snittar på ca 7 starter.
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 29 mars 2008, 11:49:03 »
Kom att tänka på en sak till. Kortslutande radiatorer bidrar också till att öka antalet starter då det snabbt kommer uppvärmt returvatten tillbaka till pumpen som höjer temperaturen på utgående vatten. Då pumpens effekt är rätt konstant oberoende av temperaturen på inkommande vatten blir det ju så att om vattnet in till pumpen snabbt blir 3 grader varmare blir ju också utgående vatten 3 grader varmare än det annars skulle bli. Det gör att gradminuterna betas av snabbare. Nu är det väl ändå, som Ridax påpekade, att vattenvolymen är i minsta laget men kortslutande radiatorer försämrar ytterligare.
Normalt brukar man räkna med 5000 kWh/år hushållsel, om det är rimligt i det här fallet vet jag inte. Räknar vi med det blir det 10500- 11000 kWh/år till pumpen. Å andra sidan, räknar man på pumpens gångtid och timmar tillsatsel, skulle uppvärmningen dra ca 9000 kWh/år.
Tills någon annan kan komma med en rimligare förklaring tror jag att problemet med värmekurva 12 är att radiatorsystemet inte är intrimmat. Det leder till för onödigt hög arbetstemperatur för pumpen och ännu fler starter än det annars skulle ha blivit. Skaffa en IR-termometer och börja mät. Varje grad som framledningstemperaturen kan sänkas utan att det drabbar innetemperaturen sparar ca 2,5 % av elförbrukningen.
Det gör inget om termometern inte visar helt rätt bara den visar lika mycket fel hela tiden. Det är ju temperaturskillnaden mellan radiatorns in- och utlopp som är intressant, inte temperaturen i sig.
Hur som helst roland,tycker du jag ska skaffa mig en utjämningskärl? (tror det kallas så) . Hur mycket ska det skilja på in/utlopp? Vad gör jag åt det? kan man strypa returen på något vis?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 mars 2008, 09:20:53 »
Kom att tänka på en sak till. Kortslutande radiatorer bidrar också till att öka antalet starter då det snabbt kommer uppvärmt returvatten tillbaka till pumpen som höjer temperaturen på utgående vatten. Då pumpens effekt är rätt konstant oberoende av temperaturen på inkommande vatten blir det ju så att om vattnet in till pumpen snabbt blir 3 grader varmare blir ju också utgående vatten 3 grader varmare än det annars skulle bli. Det gör att gradminuterna betas av snabbare. Nu är det väl ändå, som Ridax påpekade, att vattenvolymen är i minsta laget men kortslutande radiatorer försämrar ytterligare.
Normalt brukar man räkna med 5000 kWh/år hushållsel, om det är rimligt i det här fallet vet jag inte. Räknar vi med det blir det 10500- 11000 kWh/år till pumpen. Å andra sidan, räknar man på pumpens gångtid och timmar tillsatsel, skulle uppvärmningen dra ca 9000 kWh/år.
Tills någon annan kan komma med en rimligare förklaring tror jag att problemet med värmekurva 12 är att radiatorsystemet inte är intrimmat. Det leder till för onödigt hög arbetstemperatur för pumpen och ännu fler starter än det annars skulle ha blivit. Skaffa en IR-termometer och börja mät. Varje grad som framledningstemperaturen kan sänkas utan att det drabbar innetemperaturen sparar ca 2,5 % av elförbrukningen.
Det gör inget om termometern inte visar helt rätt bara den visar lika mycket fel hela tiden. Det är ju temperaturskillnaden mellan radiatorns in- och utlopp som är intressant, inte temperaturen i sig.
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 28 mars 2008, 23:51:54 »
Jag flyttade in i huset -00. Jag hittade det gamla info pappret från mäklaren o där hittar jag bara driftkostnad/år ca: 25.000kr. Min nuvarande elförbrukning är ca 15500-16000 kwh/år det är all el inräknat. Hoppas någon kan dra en slutsats av det här så jag vet hur jag undviker haveri i framtiden. Som jag har skrivit tidigare så är det bara kurvan jag har rört på inställningar, gradminuter o sånt har jag inte rört för det vet jag inte hur det fungerar.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 mars 2008, 21:07:34 »
Vill bara förtydliga lite. Normalt skall man i första hand misstänka små radiatorer för att orsaka kortslutning men även stora radiatorer kan orsaka kortslutning om de sitter nära cirkulationspumpen. Men det innebär inte att de gör det, bara att det finns en risk.
Räknade lite på förbrukningsdata. Pumpen har gått 5,7 år, borrhålets djup är ok. Om man räknar med att pumpen har gett 7 kW i snitt plus tillsatselen blir det 28000 kWh/år värme. För 138 m2 är det inte orimligt med tanke på byggåret. Tycker inte det verkar som speciellt dåligt isolerat hus.
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 28 mars 2008, 20:57:41 »
Rolands teori låter sannolik (som vanligt), det är bra att ha en sån här eller motsvarande tillhands för att mäta temp-skillnad över radiatorerna: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=50Vad hade du för ungefärlig förbrukning efter fönsterbytet -98 och innan vp-installationen? Ps Let's dance suger, missar kvällens hockey pga det kvalitetsprogrammet... 
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 28 mars 2008, 20:23:02 »
Jag har inte hittat någon uppgift om när huset är byggt men om rördragning och radiatorer är från den tid huset byggdes kan det inte vara alltför gammalt. Då borde huset inte vara dåligt isolerat. Radiatorerna ser inte klena ut.
Men då värmekurva 12 är hög i förhållande till vad den borde vara tänkte jag motionera min gamla käpphäst: Det är möjligen inte så att det finns några radiatorer som kortsluter flödet? Några små radiatorer i entréhall och badrum där returvattnet har nästan samma temperatur som framledningen? Större radiatorer som är inkopplade nära cirkulationspumpen är också misstänkta.
Sådana radiatorer gör att värmepumpen måste arbeta vid för hög temperaturnivå. Man måste ha en inställning på värmekurvan som är onödigt hög trots att det inte är något fel på radiatorer och isolering. Det kostar el.
Huset är byggt 1938,isolerat,nya fönster ca -98. Det där stämmer med stor radiator nära pumpen. Som du ser av bilderna så har jag en radiator som är 1200 bred och den sitter närmast pumpen. Och den lilla har jag på wc annars så är resten av radiatorerna lika stora. 600H 1000B
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 mars 2008, 18:34:19 »
Jag har inte hittat någon uppgift om när huset är byggt men om rördragning och radiatorer är från den tid huset byggdes kan det inte vara alltför gammalt. Då borde huset inte vara dåligt isolerat. Radiatorerna ser inte klena ut.
Men då värmekurva 12 är hög i förhållande till vad den borde vara tänkte jag motionera min gamla käpphäst: Det är möjligen inte så att det finns några radiatorer som kortsluter flödet? Några små radiatorer i entréhall och badrum där returvattnet har nästan samma temperatur som framledningen? Större radiatorer som är inkopplade nära cirkulationspumpen är också misstänkta.
Sådana radiatorer gör att värmepumpen måste arbeta vid för hög temperaturnivå. Man måste ha en inställning på värmekurvan som är onödigt hög trots att det inte är något fel på radiatorer och isolering. Det kostar el.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 28 mars 2008, 18:12:02 »
Tycker radiatorerna ser skapliga ut, med så hög kurva och fullt öppna termostater tyder det på ett dåligt isolerat hus, kanske kan du göra något åt detta?
Vadå "skapliga"? Totalt har han ca 58 liter vatten i sina 10 radiatorer. Hur mycket tror du han kan ha i rören? Inte är det mycket inte, gissar att han kan komma upp i kanske 80 liter totalt. Hur många liter vatten är det man brukar rekommendera som minimum per kW? 20 liter/kW betyder att han borde ha minst 140 liter och han har väl ungefär hälften av det.
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 28 mars 2008, 18:04:43 »
Tycker radiatorerna ser skapliga ut, med så hög kurva och fullt öppna termostater tyder det på ett dåligt isolerat hus, kanske kan du göra något åt detta?
Jag har varit i hus som är värre isolerade än mitt så det har jag svårt att tro på
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 mars 2008, 17:47:04 »
Tycker radiatorerna ser skapliga ut, med så hög kurva och fullt öppna termostater tyder det på ett dåligt isolerat hus, kanske kan du göra något åt detta?
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 28 mars 2008, 17:43:06 »
Vi får väl ta och lära Nibe installatörerna vad en volymtank är tycker jag, likadant här med dess maskins installatörer, inte lätt för de flesta att förstå varför man behöver 2 burkar i källaren och pengar kostar det åsså, men kompressorn kanske håller längre samt att man får en biligare drift även med märket Nibe skulle jag tro.
Det fixar nog det mesta med längden på gångtidsintervallerna åsså
Jag hittade på nibes hemsida något som heter utjämningskärl, det måste vara det du menar. Konstigt att jag aldrig har hört talas om dessa och jag har massor av bekanta som har bergvärme. Frågan är då vilken storlek ska man köpa och är det verkligen det som har varit mitt problem att kompressorn havererade, eller är det inställningar som inte gjorts på pumpen. ska jag byta ut vissa element till större istället för ujämningskärl. Tacksam för tips o råd
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 28 mars 2008, 17:32:03 »
Vi får väl ta och lära Nibe installatörerna vad en volymtank är tycker jag, likadant här med dess maskins installatörer, inte lätt för de flesta att förstå varför man behöver 2 burkar i källaren och pengar kostar det åsså, men kompressorn kanske håller längre samt att man får en biligare drift även med märket Nibe skulle jag tro.
Det fixar nog det mesta med längden på gångtidsintervallerna åsså
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 28 mars 2008, 16:45:20 »
För lite vattenvolym....
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 28 mars 2008, 16:44:58 »
Jag har 10 st element i huset + 2st små i källaren som jag inte tog bilder på nu. Tilläggas kan att alla experter jag ringde till när jag letade efter bergvärmepump rekomenderade en mycket större pump än den jag köpte, en bekant tyckte att denna räcker gott o väl så jag tror inte min pump borde vara för stor för huset.
Jag kan skicka bättre bilder men maila då så skickar jag på mailen eftersom dom tillåter bara 300kb per fil på denna sida
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 28 mars 2008, 16:42:42 »
Jag har 10 st element i huset + 2st små i källaren som jag inte tog bilder på nu. Tilläggas kan att alla experter jag ringde till när jag letade efter bergvärmepump rekomenderade en mycket större pump än den jag köpte, en bekant tyckte att denna räcker gott o väl så jag tror inte min pump borde vara för stor för huset.
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 28 mars 2008, 16:42:01 »
Jag har 10 st element i huset + 2st små i källaren som jag inte tog bilder på nu. Tilläggas kan att alla experter jag ringde till när jag letade efter bergvärmepump rekomenderade en mycket större pump än den jag köpte, en bekant tyckte att denna räcker gott o väl så jag tror inte min pump borde vara för stor för huset.
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 28 mars 2008, 16:40:34 »
Jag har 10 st element i huset + 2st små i källaren som jag inte tog bilder på nu. Tilläggas kan att alla experter jag ringde till när jag letade efter bergvärmepump rekomenderade en mycket större pump än den jag köpte, en bekant tyckte att denna räcker gott o väl så jag tror inte min pump borde vara för stor för huset.
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 28 mars 2008, 13:35:28 »
Kan du lägga upp några bilder på de vanligast förekommande radiatorerna hos dig?
Få gärna med ev ventiler och termostater i bilden, det är bra om du även anger höjd och bredd på radiatorerna samt antal.
Det gör jag gärna, bilderna kommer senare under dagen/kvällen
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 28 mars 2008, 13:12:47 »
Kan du lägga upp några bilder på de vanligast förekommande radiatorerna hos dig?
Få gärna med ev ventiler och termostater i bilden, det är bra om du även anger höjd och bredd på radiatorerna samt antal.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 28 mars 2008, 12:41:35 »
håller med Rickard !
Håller med om vadå? Rickard ville ju att man skulle dra ner på kurvan, men det visade sig ju senare att radiatorerna var med fullt öppna termostater och kurvan justerats för att ge den inomhustemperatur som önskats. Då kan man ju inte laborera mycket mer med kurvan. Nej, jag håller snarare med dig... för liten vattenvolym att arbeta med så en volymtank är väl vad jag hade provat med först.
Skrivet av: ace
« skrivet: 28 mars 2008, 09:57:51 »
håller med Rickard !
dålig isolering ger inte dessa korta drift-tider såvida du inte har rumsgivare och obefintlig isolering/korsdrag !
lutar nog mer åt fruktansvärt liten vatten-volym radiatorer samt ineffektiva dito (högtemp)!
betydligt effektivare radiatorer (ger även större volym per aut) och ordentlig diff till/frånslag VP är nog lösningen !
mvh. ACE
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 28 mars 2008, 09:05:32 »
Kurva 12 och -2 tyder på att du har ställt in pumpen helt fel.
Du kör ut alldeles för hög temp till radiatorsystemet och låter termostaterna strypa bort flöde/effekt för att erhålla en bra temperatur.
Trots Nibes kompetenta styrning reglerar den då som en IVT (Eller hur Luckyman) med start och stopp enligt hysteresmodellen, den kommer alltså att starta och stoppa på VB diff VP istället för på gradminutregleringen.
Detta i sin tur leder till:
Dålig verkningsgrad
Stort slitage
Många start/stopp på kompressorn
Kortare livslängd
Vad du bör göra är att öppna alla termostater helt (nu kommer det att bli varmt inne), ställ sedan ned kurvlutningen till ca 7 om du har radiatorer och ca 4 om du har golvvärme - vänsta sedan ett dygn på att temperaturen stabilisterar sig i huset, har du sedan för kallt får du höja kurvan, har du fortfarande för varmt får du sänka den ytterligare.
PS. Justera på kurvlutningen när det är kallare ute än -5 grader (helst -10 till -20 grader) och på ratten när det är 0°C eller varmare ute.
Skulle kurva 12 vara RÄTT så har du ett extremt klent radiatorsystem eller en extremt dåligt isolerad kåk, eller en kombination av de två.
Jag vet inte säkert om regleringen fungerar på samma sätt med elpatron aktiverad, men jag skulle tro det, så du borde kunna justera in kurvlutning och ratt innan du bestämmer dig för hur stor kompressor du behöver när du köper ny.
Tyvärr är det kanske lite sent på säsongen för att kunna justera in kurvlutningen, men du kan kanske få en fingervisning om vilken kurva som är rätt om det blir kallt någon eller några dagar till i år.
Jag har alltid haft alla termostater helt öppna, och sakta provat mig fram o kurva 12 gav mig en behaglig inomhusvärme. bor i örebro län
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 mars 2008, 06:38:51 »
Nja, jag kanske var lite väl kategorisk, men i de flesta fallen är redan kurva 9 (default) för hög. Och som jag skrev, behöver man kurva 12 -2 så är huset uselt isolerat och/eller utrustat med väldigt klena radiatorer - oavsett om huset står på gotland eller på kalfjället. Det är naturligvis vanligare med uselt isolerade hus och klena radiatorer i sydliga delar av landet, men som sagt, kurva 12 är rätt extremt.  Dessutom tyder det tidiga haveriet på felaktigt inställda parametrar, nåt jag hört både privatpersoner och installatörer berätta om i samband med tidiga haverier på värmepumpar. Men visst, lite gissning och rätt kategoriskt var svaret, hoppas ditt inlägg och mitt komplementerande klargjort det hela en del.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 28 mars 2008, 06:31:42 »
Då kategoriskt kan du väl inte riktigt vara? Kurva 12/-2 kan ju mycket väl vara en korrekt kurva. Det beror ju på var man bor (eftersom hus/radiatorsystem oftast är dimensionerade efter kllimatet där huset finns). I södra Sverige rekommenderas ju kurva 11/-2 av Nibe och på södra Gotland rekommenderas kurva 12/-2 som utgångsvärde.
Men du kanske vet var han bor... det ser ju inte jag.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 mars 2008, 06:13:33 »
Kurva 12 och -2 tyder på att du har ställt in pumpen helt fel.
Du kör ut alldeles för hög temp till radiatorsystemet och låter termostaterna strypa bort flöde/effekt för att erhålla en bra temperatur.
Trots Nibes kompetenta styrning reglerar den då som en IVT (Eller hur Luckyman) med start och stopp enligt hysteresmodellen, den kommer alltså att starta och stoppa på VB diff VP istället för på gradminutregleringen.
Detta i sin tur leder till:
Dålig verkningsgrad
Stort slitage
Många start/stopp på kompressorn
Kortare livslängd
Vad du bör göra är att öppna alla termostater helt (nu kommer det att bli varmt inne), ställ sedan ned kurvlutningen till ca 7 om du har radiatorer och ca 4 om du har golvvärme - vänsta sedan ett dygn på att temperaturen stabilisterar sig i huset, har du sedan för kallt får du höja kurvan, har du fortfarande för varmt får du sänka den ytterligare.
PS. Justera på kurvlutningen när det är kallare ute än -5 grader (helst -10 till -20 grader) och på ratten när det är 0°C eller varmare ute.
Skulle kurva 12 vara RÄTT så har du ett extremt klent radiatorsystem eller en extremt dåligt isolerad kåk, eller en kombination av de två.
Jag vet inte säkert om regleringen fungerar på samma sätt med elpatron aktiverad, men jag skulle tro det, så du borde kunna justera in kurvlutning och ratt innan du bestämmer dig för hur stor kompressor du behöver när du köper ny.
Tyvärr är det kanske lite sent på säsongen för att kunna justera in kurvlutningen, men du kan kanske få en fingervisning om vilken kurva som är rätt om det blir kallt någon eller några dagar till i år.
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 27 mars 2008, 21:52:52 »
Nja ...kan du inte få mer effekt ur borrhålet, är det inte så lönande med större kyldel...
jag vet inte priset på ny modul.....men är det 13,000:- så är det bara att slå till !
Det beror ju helt på hur hålet är dimensionerat. Om man har tagit till extra meter vid borrningen kan man ju sätta in en större pump.
Men vem har sagt att det nödvändigtvis måste vara en kraftigare pump det är frågan om? Det kan ju precis lika gärna vara så att det är ett steg nedåt som man skall gå, för att få bättre driftsförhållande. När kompressorn rasar efter 6 år, så undrar man ju om det är något med driftförhållandet som inte är så bra...
55600 starter på 6 år (eller kanske närmare 5, vet ju inte när under 02 som den driftsattes, så räknar med 5.5 år) ger ju 10,000 starter/år eller nästan 25 starter/dygn året runt. Det låter ju som om pumpen antingen är för stor, vattenvolymen för liten eller felkonfigurerad. Så en svagare pump eller volymtank kanske vore en idé.
Alltså jag kan inget om dessa pumpar, det ända jag har ställt in är kurva 12 och -2 på ratten. Det kanske är så som luckyman skriver om genomsnittlig gångtid för jag har ingen aning hur många starter den helst ska göra på ett dygn eller hur hur lång genomsnittlig gångtid den ska ha. Vad tror ni? mindre pump, vattenvolym eller felkonfigurerad? Tack för alla tips
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 27 mars 2008, 18:48:36 »
Inte undra på kompressorhaveri med en genomsnittlig gångtid på 20 min 20 min e de driftoptimering a la Nibe
Se nu till att installatören trimmar in den riktigt och inte bara sätter på strömmen och åker.....
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 27 mars 2008, 07:59:44 »
Nja ...kan du inte få mer effekt ur borrhålet, är det inte så lönande med större kyldel...
jag vet inte priset på ny modul.....men är det 13,000:- så är det bara att slå till !
Det beror ju helt på hur hålet är dimensionerat. Om man har tagit till extra meter vid borrningen kan man ju sätta in en större pump. Men vem har sagt att det nödvändigtvis måste vara en kraftigare pump det är frågan om? Det kan ju precis lika gärna vara så att det är ett steg nedåt som man skall gå, för att få bättre driftsförhållande. När kompressorn rasar efter 6 år, så undrar man ju om det är något med driftförhållandet som inte är så bra... 55600 starter på 6 år (eller kanske närmare 5, vet ju inte när under 02 som den driftsattes, så räknar med 5.5 år) ger ju 10,000 starter/år eller nästan 25 starter/dygn året runt. Det låter ju som om pumpen antingen är för stor, vattenvolymen för liten eller felkonfigurerad. Så en svagare pump eller volymtank kanske vore en idé.
Skrivet av: ace
« skrivet: 27 mars 2008, 06:52:13 »
man kan alltså inte bara byta till större kompressor.
jag misstänker att byte av hela VP-modulen är en dyr historia, kolla och jämför med en helt ny värmepump = allt nytt och garanti på elektronik och allt.
En 7kW kylmodul kostade för ett par år sedan 13,000:-. Vet inte vad den kostar nu. Skulle tro att det är byte av hela modulen som det är tal om? Brukar inte de flesta göra det när kompressorn är kass?
Byter man hela kylmodulen så är det enkelt att byta till en annan effekt (så länge man håller sig till trefas). Bara att justera om MS. De högre effekterna har en kraftigare brine-pump också.
Nja ...kan du inte få mer effekt ur borrhålet, är det inte så lönande med större kyldel... jag vet inte priset på ny modul.....men är det 13,000:- så är det bara att slå till ! men då kan man undra hur tex en NIBE 1125-8 kan kosta över 40k..........en liknande kyl/värme modul(ca 13,000:-).... och ett kabinett och en regulator för de övriga 30,000:-  fy...NIBE mvh. ACE
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 27 mars 2008, 00:04:02 »
man kan alltså inte bara byta till större kompressor.
jag misstänker att byte av hela VP-modulen är en dyr historia, kolla och jämför med en helt ny värmepump = allt nytt och garanti på elektronik och allt.
En 7kW kylmodul kostade för ett par år sedan 13,000:-. Vet inte vad den kostar nu. Skulle tro att det är byte av hela modulen som det är tal om? Brukar inte de flesta göra det när kompressorn är kass? Byter man hela kylmodulen så är det enkelt att byta till en annan effekt (så länge man håller sig till trefas). Bara att justera om MS. De högre effekterna har en kraftigare brine-pump också.
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 26 mars 2008, 23:58:03 »
Kolla din driftstatistik och se om en annan effekt vore ett bättre val. Det är ju ganska enkelt att välja en större eller mindre modell om det vore lämpligt.
tror det var enbart kompressor byte som reparatören föreslog........eller ?
då kan du inte byta upp dig i effekt !
men som Ridax skriver : om du ligger på gränsen idag (mycket tillskott) så kan det vara lönande att byta hela pumpen till en effektivare. man får då se över även borrdjup och effektivitet dito !
mvh. ACE
Jo det är kompressor haveri men jag trodde det fanns olika storlekar på dom, liten kompr få starter men lång gångtid/ stor kompr många starter kort gångtid?
Ace , du skriver att denna modell inte havererar utan anledning att jag ska begära fackmannamässig analys, är det värt att betala felsökning igen för garantin gäller ju inte ändå inte, förstod jag rätt så byter dom ut hela nedersta paketet. Nu har jag varm vatten iallafall. Ska också mäta säkringen senare.
Jag bor i en 2-plansvilla med oinredd källare 138kvm 143m borrhål
VP Starter 55586
VP Tid 22052h
Ts Tid 1138 h Hoppas någon kan svara om jag ska byta till en likadan eller byta helt, denna tid är räknat från sommaren -02, och jag kan nada om dessa pumpar bara så ni vet
byter man hela modulen krävs ingen analys , då byter man säkert även ut felorsaken!
byter man enbart kompressor bör man analysera vad som hänt för att undvika ett nytt haveri. (det är med all säkerhet inte kompressorhaveriet som är det primära felet. Kompressorhaveriet är ett följdfel !)
kompressorn måste vara dimensionerad efter storlek på förångare, kondensor ,exp-ventil , borrhål mm mm.
man kan alltså inte bara byta till större kompressor.
jag misstänker att byte av hela VP-modulen är en dyr historia, kolla och jämför med en helt ny värmepump = allt nytt och garanti på elektronik och allt.
hoppas det blev klarare.
mvh. ACE
Med hela modulen menar du väll paketet längst ner som är inbyggt förutom cirkulationspumparna? Jag ska ringa imorgon och höra pris, enligt folksam så får jag betala 1500 + 30-40% av hela kostnaden. Tur att våren är på g i allafall
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 26 mars 2008, 23:51:18 »
Trist med kompressorhaveri. 
Vilken kurva och inställning på temp-ratten kör du med?
Kurva 12 och -2 på ratten
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 26 mars 2008, 22:09:50 »
Trist med kompressorhaveri. Vilken kurva och inställning på temp-ratten kör du med?
Skrivet av: ace
« skrivet: 26 mars 2008, 21:45:33 »
Kolla din driftstatistik och se om en annan effekt vore ett bättre val. Det är ju ganska enkelt att välja en större eller mindre modell om det vore lämpligt.
tror det var enbart kompressor byte som reparatören föreslog........eller ?
då kan du inte byta upp dig i effekt !
men som Ridax skriver : om du ligger på gränsen idag (mycket tillskott) så kan det vara lönande att byta hela pumpen till en effektivare. man får då se över även borrdjup och effektivitet dito !
mvh. ACE
Jo det är kompressor haveri men jag trodde det fanns olika storlekar på dom, liten kompr få starter men lång gångtid/ stor kompr många starter kort gångtid?
Ace , du skriver att denna modell inte havererar utan anledning att jag ska begära fackmannamässig analys, är det värt att betala felsökning igen för garantin gäller ju inte ändå inte, förstod jag rätt så byter dom ut hela nedersta paketet. Nu har jag varm vatten iallafall. Ska också mäta säkringen senare.
Jag bor i en 2-plansvilla med oinredd källare 138kvm 143m borrhål
VP Starter 55586
VP Tid 22052h
Ts Tid 1138 h Hoppas någon kan svara om jag ska byta till en likadan eller byta helt, denna tid är räknat från sommaren -02, och jag kan nada om dessa pumpar bara så ni vet
byter man hela modulen krävs ingen analys , då byter man säkert även ut felorsaken! byter man enbart kompressor bör man analysera vad som hänt för att undvika ett nytt haveri. (det är med all säkerhet inte kompressorhaveriet som är det primära felet. Kompressorhaveriet är ett följdfel !) kompressorn måste vara dimensionerad efter storlek på förångare, kondensor ,exp-ventil , borrhål mm mm. man kan alltså inte bara byta till större kompressor. jag misstänker att byte av hela VP-modulen är en dyr historia, kolla och jämför med en helt ny värmepump = allt nytt och garanti på elektronik och allt. hoppas det blev klarare. mvh. ACE
Skrivet av: nelson02
« skrivet: 26 mars 2008, 21:12:48 »
Kolla din driftstatistik och se om en annan effekt vore ett bättre val. Det är ju ganska enkelt att välja en större eller mindre modell om det vore lämpligt.
tror det var enbart kompressor byte som reparatören föreslog........eller ?
då kan du inte byta upp dig i effekt !
men som Ridax skriver : om du ligger på gränsen idag (mycket tillskott) så kan det vara lönande att byta hela pumpen till en effektivare. man får då se över även borrdjup och effektivitet dito !
mvh. ACE
Jo det är kompressor haveri men jag trodde det fanns olika storlekar på dom, liten kompr få starter men lång gångtid/ stor kompr många starter kort gångtid? Ace , du skriver att denna modell inte havererar utan anledning att jag ska begära fackmannamässig analys, är det värt att betala felsökning igen för garantin gäller ju inte ändå inte, förstod jag rätt så byter dom ut hela nedersta paketet. Nu har jag varm vatten iallafall. Ska också mäta säkringen senare. Jag bor i en 2-plansvilla med oinredd källare 138kvm 143m borrhål VP Starter 55586 VP Tid 22052h Ts Tid 1138 h Hoppas någon kan svara om jag ska byta till en likadan eller byta helt, denna tid är räknat från sommaren -02, och jag kan nada om dessa pumpar bara så ni vet
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 mars 2008, 20:14:14 »
En sak till, El-patronen värmer upp huset nu men jag har ingen varmvatten, ska det vara så? strömbrytaren står på 1
Om strömställaren står i läge 1 (ej reserv) så bör du kunna få igång varmvattnet också, kolla i meny 14 att det står "EP-drift EP", ändra annars till en 1:a och tryck på driftlägesknappen (radiator/blixt). Kolla sen i meny 11 vad VVB-stopp står på, bör vara 50 ºC.
Skrivet av: ace
« skrivet: 26 mars 2008, 19:52:34 »
Kolla din driftstatistik och se om en annan effekt vore ett bättre val. Det är ju ganska enkelt att välja en större eller mindre modell om det vore lämpligt.
tror det var enbart kompressor byte som reparatören föreslog........eller ? då kan du inte byta upp dig i effekt ! men som Ridax skriver : om du ligger på gränsen idag (mycket tillskott) så kan det vara lönande att byta hela pumpen till en effektivare. man får då se över även borrdjup och effektivitet dito ! mvh. ACE
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 26 mars 2008, 19:34:58 »
Kolla din driftstatistik och se om en annan effekt vore ett bättre val. Det är ju ganska enkelt att välja en större eller mindre modell om det vore lämpligt.
|
|
|
gäster: 906
dolda: 0
användare: 10
