Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Raginglynx skrivet 17 mars 2012, 10:27:18
-
Hej,
Vi står inför husbygge med start nu i April. Det första som skall till är borrningen. Har äntligen valt entreprenör för det som skall borra 150m. Problemet är nu vilket fabrikat och modell vi skall välja på värmepump.
När jag pratar med säljarna hos respektive tillverkare försöker de givetvis övertyga mig om att deras pump är den bästa.
Hos IVT får man veta att Premiumline EQ:
- är 11% effektivare än konkurenterna
- har högsta COP
- appen ingår (som dessutom ingen av de andra tillverkarna har enligt dem)
- den är driftsäker då de säljer enormt många per återförsäljare och skulle aldrig klarat serva alla om det var mycket fel på dem.
- Den enda värmepumpen med ny teknologi - konkurrenterna har inte kommit med något nytt de senaste 5-6 åren, menar de.
- Oberoende tester visar att den är bäst av alla bergvärmepumpar
Pratar man med Thermia åf är Diplomat Optimum G2:
- Driftsäkrast av alla - en arbetshäst, uttrycker de sig vanligen.
- Felstatistik visar att Thermias värmepumpar har minst fel av alla, enligt dem.
- Bra på att producera varmvatten jämfört med konkurrenterna
- Har den bästa årsverkningsgraden på marknaden, vilket de menar är ett mer realistiskt
sätt att beräkna effektivitet än momentant COP.
När det gäller NIBE 1245 så har jag inte fått så mycket uppfattning om vad som är bäst med den.
De nämner gärna braskaminstillägget eftersom vi skall ha braskamin - Enkla menyer är också ett argument.
Jag kan nämna att vi skall ha vanlig braskamin på nedervåning, golvvärme på nedervåning och övervåning, huset är i två plan på 193 m2. Vi skall ha 2st duschar och ett 160l badkar.
De flesta dimensionerar 8kW vp, någon enstaka på 9kW, 7kW och en CTC ÅF offererade till och med deras Ecoheat 306 (6kW).
Jag blir inte klok på vad jag skall tro på. De som offererar 8kW ger varmvattenproduktionen som ett argument, de som offererar 6kW ger energibesparingar som argument (att inte överdimensionera)
När det gäller borrdjup har de flesta offererat 140m för 8kW - ett par 150m för 8kW, någon enstaka 170m för Thermias Diplomat Optimum G2 8kW. Jag körde på en borrentreprenör som funnits i branschen sedan 60-talet och förhandlade upp deras offererade 140m till 150m för samma pris - det kändes som en bra kompromiss.
Är Premiumline EQ bättre än alla andra? Den kostar 10-20k mer än konkurrenterna - är det värt det?
Som bäst har jag kommit ned till ca 67k för en Premiumline EQ 8kW.
Eller bör jag välja Thermia dimplomat G2, CTC Ecoheat eller Nibe 1245?
Kan någon hjälpa mig i djungeln av värmepumpar. Vilken bör jag välja och varför?
Jag tycker om att ha övervakning och kontroll på saker och ting, därför är nätverkskontroll och övervakning ett plus. Alla andra önskemål vad gäller energieffektivitet, ekonomi etc. behöver nog inte nämnas ;)
-
Ska du köpa en massa spets så är G2 kalas. Annars så är den som vilken maskin som helst. Hur stort är tillgängligt flöde? Eftersom du bygger nytt så har dy den infon tillgänglig antar jag.
Hur mkt ska du hämta upp ur hålet,du har ju redan bestämt det eftersom du borrar 150m eller?
IVT eller Thermia är inte bättre eller sämre än de andra, alla är ungefär lika bra, de fabrikat som är lite bättre har du inte listat alls :)
-
Thermia/Danfoss VP duolösning 300 Mbh för vv och en tanklösning är min rekomendation .
Viessman har allternativ i sin 300 serie då dom har ett fint styr och övervaknings system . Titta på deras grejer tummenupp
Cocacola
-
Argumentet att 6kW skulle spara energi jämfört med en större VP verkar ju helt galet?? Menar dom att dom har elptaroner med bättre COP än värmepumpen?
Mest energi sparar man ju om värmepumpen klarar husets hela effektbehov när det är som kallast. Stoppar man in en mindre VP så måste elpatronen stötta och det går mer energi.
Dock finns det ju andra baksidor med att fulleffektdimensionera. Inte minst ökad investeringskostnad, så det är ju som vanligt en avvägning mellan olika faktorer man måste göra. Är du ute efter att få lägsta möjliga investeringskostnad så är det inte fel med en VP på 6kW. Vill du ha lägsta möjliga driftkostand och bästa möjliga driftförutsättningar för VP'n så stoppar du in en på 10-12kW och en flödesseparerande arbetstank.
-
Ska du köpa en massa spets så är G2 kalas. Annars så är den som vilken maskin som helst. Hur stort är tillgängligt flöde? Eftersom du bygger nytt så har dy den infon tillgänglig antar jag.
Hur mkt ska du hämta upp ur hålet,du har ju redan bestämt det eftersom du borrar 150m eller?
IVT eller Thermia är inte bättre eller sämre än de andra, alla är ungefär lika bra, de fabrikat som är lite bättre har du inte listat alls :)
Vilka fabrikat är det som är lite bättre?
-
Thermia/Danfoss VP duolösning 300 Mbh för vv och en tanklösning är min rekomendation .
Viessman har allternativ i sin 300 serie då dom har ett fint styr och övervaknings system . Titta på deras grejer tummenupp
Cocacola
Jag är inte så insatt i begreppen än - vad menast med Mbh? Vilken duolösning menar du? diplomat, diplomat optimum eller diplomat optimum g2?
Skulle du vilja utveckla förslaget då jag inte är så tekniskt insatt än. Håller på och lär ;)
-
Alla thermia pumpar är samma maskin, optimum har lite bättre pumpar än diplomat och G" har dessa pumpar samt en hetgasväxling för VV. Denna har du 0 användning för om du dimensionerar för lite elspets, gör det och borra mer istället för G2
Som jag ser det så är Qvantum värmepumpar samt Viessmann betydligt bättre än de fabrikat du listade. Av de fabrikat du nämner så väljer jag Danfoss, samma som Thermia men ett par tusenlappar billigare. Danfoss säljs av alla som har konto på Lundgrossisten, massor av rörfirmor mao
Viessmann har integrerad COP beräkning, samt är betydligt tystare. De har även elektronisk expventil,, det som gör att Thermia vräker på med att ATEC är så bra. Denna har Viessmann och Qvantum haft i flera år. Viessmann har appar och internet ,. Allt IVT säger har Viessmann haft i 5 år typ. Ok jag kanske överdriver lite hehe men kolla iaf.
Tank behöver man om man vill ha lite mer effekt beroende på vilket flöde du har i systemet. Den som monterar din maskin SKA veta vilka flöden du har tillgänglig, frågar de inte efter det eller ser det själva!! leta ny inst ;)
-
"Jag kan nämna att vi skall ha vanlig braskamin på nedervåning, golvvärme på nedervåning och övervåning, huset är i två plan på 193 m2. Vi skall ha 2st duschar och ett 160l badkar".
Om du kan elda i kaminen vid extremtemperaturerna så kommer ditt behov av eltillskott att vara minimalt. Jag eldar 4-5 m3 (kan bli 24-25 grader inne ibland på grund av en fru som gillar värme) och har tillskottet avslaget året runt. Inga problem att klara behovet med vp:n som är på 7kW. Huset är på 200m2 + övervåning på 75m2. Vi kan ha rejält kallt med ner mot -35 grader.
-
Vad räknar man med för värmebehov för huset inkl. varmvatten i kWh/år? Utan den uppgiften är det svårt att bedöma vad som är lämplig effekt på pumpen.
-
Ska du ha golvvärme ?
Då passar en Nibe med kolv ( <12kw) med en varmt hål bra = mycket bra COP.
Nu tycker jag min G2'a funkar bra trots att jag inte köper en massa spets >:D
Men om jag tjänar ihop till den med det högre års COP'et vet jag inte.... men snygg är den 8)
Men med golvvärme ger den inget extra vv så då faller den bort.
-
Vad räknar man med för värmebehov för huset inkl. varmvatten i kWh/år? Utan den uppgiften är det svårt att bedöma vad som är lämplig effekt på pumpen.
Jag har inte fått från den huslev. jag ändrade till, men från den gamla.
Det som skiljer åt är att den nya har 45 mm mer ytterväggsisolering, annars är det exakt samma hus med dörrar fönster, väggar, isolering och allt.
E ut värmesystem = 8611 kWh/år
E varmvattenanv. = 4377 kWh/år
Är det de uppgifter du ville ha?
-
Hej!
Enligt min åsikt finns ingen VP:n som är jättemycket bättre än de andra, vissa skillnader är det förstås men jag har svårt att se att det skulle motivera en merkostnad på 10-20 kkr.
Det som är viktigt för installationen är installatörens kunnighet, ta referenser och hör dig för om andra är nöjda med just den rörkrökaren.
Borrdjup är rätt viktigt, det är där man hämtar energin, så om nån vill snåla där så dra åt dig öronen.
Enligt de uppgifter du lämnar i energibehov så ska en 6 kW VP räcka fint, speciellt om du kan elda lite då det är som kallast ute.
-
Hej!
Enligt min åsikt finns ingen VP:n som är jättemycket bättre än de andra, vissa skillnader är det förstås men jag har svårt att se att det skulle motivera en merkostnad på 10-20 kkr.
Det som är viktigt för installationen är installatörens kunnighet, ta referenser och hör dig för om andra är nöjda med just den rörkrökaren.
Borrdjup är rätt viktigt, det är där man hämtar energin, så om nån vill snåla där så dra åt dig öronen.
Enligt de uppgifter du lämnar i energibehov så ska en 6 kW VP räcka fint, speciellt om du kan elda lite då det är som kallast ute.
Intressant, Det är som sagt var bara en vvs-installatör av ca 6 st som offererade 6kW. När jag nämnde det för de andra pekade de på att det kommer bli svårt att producera varmvatten snabbt för en 6kW vp.
Den som offererade 6kW ville sälja en CTC Ecoheat 306.
Bör jag även nämna att jag skall ha FTX också. Förändrar det läget något?
-
E ut värmesystem = 8611 kWh/år
E varmvattenanv. = 4377 kWh/år
Är det de uppgifter du ville ha?
Exakt vad som behövs. Man kanske bör lägga på 2000 kWh/år för värmeläckage från varmvattenberedaren, det är inte säkert det kommer huset tillgodo. Det blir i så fall 15 MWh/år som pumpen skall producera. För det räcker en 6 kW pump bra. Skulle tro att den de flesta vintrar inte kommer att behöva någon tillsatsel. Först tänkte jag att Eut = 8611 inte kan vara möjligt men så hittade jag en kalkyl på ett hus på 170 m2 med Eut = 10300 kWh så det kan nog vara möjligt.
Så är det problemet med varmvattnet. Visst har en pump på nominellt 6 kW lägre kapacitet att göra varmvatten men frågan är om säljarna tänkte på att en pump på 6 kW som nästan aldrig kommer att gå kontinuerligt tillsammans med ett borrhål på 150 meter kommer att arbeta med rätt hög köldbärartemperatur vilket ökar kapaciteten. Två grader högre temperatur gör uppemot 10 % högre effekt. Var ligger huset och hur djupt är det till berg eller grundvatten?
Vad är det för typ av värmesystem? Golvvärme, radiatorer eller en kombination? Väljer man en större pump kan det behövas extra vattenvolym i systemet för att det inte skall bli alltför stort antal starter för pumpen.
-
Exakt vad som behövs. Man kanske bör lägga på 2000 kWh/år för värmeläckage från varmvattenberedaren, det är inte säkert det kommer huset tillgodo. Det blir i så fall 15 MWh/år som pumpen skall producera. För det räcker en 6 kW pump bra. Skulle tro att den de flesta vintrar inte kommer att behöva någon tillsatsel. Först tänkte jag att Eut = 8611 inte kan vara möjligt men så hittade jag en kalkyl på ett hus på 170 m2 med Eut = 10300 kWh så det kan nog vara möjligt.
Så är det problemet med varmvattnet. Visst har en pump på nominellt 6 kW lägre kapacitet att göra varmvatten men frågan är om säljarna tänkte på att en pump på 6 kW som nästan aldrig kommer att gå kontinuerligt tillsammans med ett borrhål på 150 meter kommer att arbeta med rätt hög köldbärartemperatur vilket ökar kapaciteten. Två grader högre temperatur gör uppemot 10 % högre effekt. Var ligger huset och hur djupt är det till berg eller grundvatten?
Vad är det för typ av värmesystem? Golvvärme, radiatorer eller en kombination? Väljer man en större pump kan det behövas extra vattenvolym i systemet för att det inte skall bli alltför stort antal starter för pumpen.
Huset skall byggas i Alingsås, det är max 2 meter till berg.
Vi skall ha golvvärme överallt, både på neder och övervåning.
Tycker du alltså att jag skall trycka på för en 6kW värmepump?
-
Kom på förklaringen till det låga värmebehovet, det är ju värmeväxling på ventilationsluften!
Med den temperatur berget har i Alingsås, borrhålets djup och det låga värmebehovet blir det nog en temperatur på ingående köldbärare som är +3 grader även vintertid. 6 kW pumpen skall klara hus och varmvatten bra. De flesta år kommer det inte att behövas tillsatsel om pumpen ställs in rätt. Ur den synpunkten behövs ingen kraftigare pump. Det tycks säljarna också vara inne på.
Eftersom det är enbart golvvärme behövs i vilket fall som helst någon form av volymtank för att pumpen skall få tillräcklig vattenvolym att arbeta mot. En kraftigare pump har ingen nackdel där, även en 6 kW pump behöver en volymtank.
Det är tillgången till varmvatten det hänger på. Vill man tappa upp ett badkar är det mängden vatten i beredaren som avgör och den mängden är densamma oavsett om det är en 6 eller 8 kW pump med inbyggd beredare. Badvattnet tappas upp så snabbt att pumpen inte hinner producera så mycket mer medan badkaret fylls. Vill någon duscha efter det att badkaret har fyllts minskar naturligtvis risken för kallt duschvatten med en kraftigare pump. Så frågan är i vilken mån badning och duschning kolliderar tidsmässigt. Det är familjens bad- och duschvanor som avgör. Man kan se kostnaden för en kraftigare pump som en försäkringsavgift som ger något bättre tillgång till varmvatten. Det är svårt att som utomstående ge råd om vad det är värt.
-
Kom på förklaringen till det låga värmebehovet, det är ju värmeväxling på ventilationsluften!
Med den temperatur berget har i Alingsås, borrhålets djup och det låga värmebehovet blir det nog en temperatur på ingående köldbärare som är +3 grader även vintertid. 6 kW pumpen skall klara hus och varmvatten bra. De flesta år kommer det inte att behövas tillsatsel om pumpen ställs in rätt. Ur den synpunkten behövs ingen kraftigare pump. Det tycks säljarna också vara inne på.
Eftersom det är enbart golvvärme behövs i vilket fall som helst någon form av volymtank för att pumpen skall få tillräcklig vattenvolym att arbeta mot. En kraftigare pump har ingen nackdel där, även en 6 kW pump behöver en volymtank.
Det är tillgången till varmvatten det hänger på. Vill man tappa upp ett badkar är det mängden vatten i beredaren som avgör och den mängden är densamma oavsett om det är en 6 eller 8 kW pump med inbyggd beredare. Badvattnet tappas upp så snabbt att pumpen inte hinner producera så mycket mer medan badkaret fylls. Vill någon duscha efter det att badkaret har fyllts minskar naturligtvis risken för kallt duschvatten med en kraftigare pump. Så frågan är i vilken mån badning och duschning kolliderar tidsmässigt. Det är familjens bad- och duschvanor som avgör. Man kan se kostnaden för en kraftigare pump som en försäkringsavgift som ger något bättre tillgång till varmvatten. Det är svårt att som utomstående ge råd om vad det är värt.
Vi kommer ha 160l badkar, totalt 5 duschningar/dag och max 2 bad i veckan tror jag. Förändrar det läget?
-
För de som är intresserade av att hjälpa och titta på den gamla energibalansberäkningen (dvs för tidigare huslev.) så kan jag skicka den.
Jag har inte fått den från den nya lev. än. Den kommer nog snart, men som sagt den bör visa samma eller bättre värden.
Vi kommer nog duscha 1 gng om dagen per person, bad sker kanske någon gång i veckan max totalt.
Finns det anledning att gå emot de flesta VVS-are och trycka för en 6kW istället för 8kW?
Skall jag i så fall ha en extra volymtank också?
MVH //Raginglynx
-
Alla thermia pumpar är samma maskin, optimum har lite bättre pumpar än diplomat och G" har dessa pumpar samt en hetgasväxling för VV. Denna har du 0 användning för om du dimensionerar för lite elspets, gör det och borra mer istället för G2
Som jag ser det så är Qvantum värmepumpar samt Viessmann betydligt bättre än de fabrikat du listade. Av de fabrikat du nämner så väljer jag Danfoss, samma som Thermia men ett par tusenlappar billigare. Danfoss säljs av alla som har konto på Lundgrossisten, massor av rörfirmor mao
Viessmann har integrerad COP beräkning, samt är betydligt tystare. De har även elektronisk expventil,, det som gör att Thermia vräker på med att ATEC är så bra. Denna har Viessmann och Qvantum haft i flera år. Viessmann har appar och internet ,. Allt IVT säger har Viessmann haft i 5 år typ. Ok jag kanske överdriver lite hehe men kolla iaf.
Tank behöver man om man vill ha lite mer effekt beroende på vilket flöde du har i systemet. Den som monterar din maskin SKA veta vilka flöden du har tillgänglig, frågar de inte efter det eller ser det själva!! leta ny inst ;)
Jag har kollat på Viessmanns 300-serie. Det verkar schysst? Hur ligger de i pris cirkus?
Dock kan jag bara hitta sms-styrning hos dem, inga appar.
Har inte kollat på Qvantum än.
-
De är lite dyrare eftersom du har elektronisk exp vent och cop uträkning osv. 200G kostar som alla andra, men den är tystare 300G kostar som G2 ungefär. Den finns ju bara i duo men då har dem en beredare på 390l tummenupp
-
Vi kommer ha 160l badkar, totalt 5 duschningar/dag och max 2 bad i veckan tror jag. Förändrar det läget?
Min gamla VP har en 160 l beredare och den fixar att fylla ett normalbadkar, de nya maskinerna har 180 l tror jag och Thermia/Nibe har sina omvända slingberedare som ska kunna ge bra med varmvatten.
Såvida man inte har en större modell badkar så tror jag en VP med inbyggd beredare ska funka.
-
Vi kommer ha 160l badkar, totalt 5 duschningar/dag och max 2 bad i veckan tror jag. Förändrar det läget?
Det tycker jag inte. Skulle mot förmodan långduschande tonåringar ställa till problem kan det ge tjäna som utgångspunkt för ett allvarligt samtal om värdet med att visa hänsyn, att inte låta jag-här-nu-mentaliteten ta överhanden utan att försöka tänka ett steg framåt. På så sätt kan en 6 kW pump även bidra till att fostra ansvarskännande medborgare ;).
Är det enbart golvvärme behövs det förmodligen en volymtank även vid en 6 kW pump men min erfarenhet begränsar sig till radiatorsystem. Är golvvärmeslingorna ingjutna i betong kan det ge ett tillräckligt trögt system utan volymtank.
-
Alla thermia pumpar är samma maskin, optimum har lite bättre pumpar än diplomat och G" har dessa pumpar samt en hetgasväxling för VV. Denna har du 0 användning för om du dimensionerar för lite elspets, gör det och borra mer istället för G2
Som jag ser det så är Qvantum värmepumpar samt Viessmann betydligt bättre än de fabrikat du listade. Av de fabrikat du nämner så väljer jag Danfoss, samma som Thermia men ett par tusenlappar billigare. Danfoss säljs av alla som har konto på Lundgrossisten, massor av rörfirmor mao
Viessmann har integrerad COP beräkning, samt är betydligt tystare. De har även elektronisk expventil,, det som gör att Thermia vräker på med att ATEC är så bra. Denna har Viessmann och Qvantum haft i flera år. Viessmann har appar och internet ,. Allt IVT säger har Viessmann haft i 5 år typ. Ok jag kanske överdriver lite hehe men kolla iaf.
Tank behöver man om man vill ha lite mer effekt beroende på vilket flöde du har i systemet. Den som monterar din maskin SKA veta vilka flöden du har tillgänglig, frågar de inte efter det eller ser det själva!! leta ny inst ;)
Hur djupt bör jag borra i mitt fall för en Thermia Diplomat G2?
Jag har fortfarande inte förstått varför t.ex Viessmann och Qvantum är bättre än de andra värmepumparna. Varför bör jag välja dem? Jag är nog lite för dåligt insatt än så länge
Och vad skiljer Danfoss vp från Thermia vp eftersom de är från samma tillverkare?
Fördelar? Nackdelar? Bra på? Dålig på?
Från vissa vvs-are får man svaret att alla pumpar är lika bra, beroende på hur man jämför osv osv.
Det får mig att känna mig väldigt tveksam till om allt mitt sökande efter den optimala värmepumpen är förgäves.
Vi funderar även på att ha en fläktkonvektor kopplad till vp för att värma garaget. Kanske inte är dumt med en 8 kW ändå i så fall, eller? 45 m2 garage
-
Qvantum har elektronisk expansionsventil, det säger kanske inte dig så mkt men den reglerar köldmediet bättre än vanliga termiska diton. Qvantum kan du dessutom få med olika köldmedium om du vill då kan du välja R134a som är miljövänligare,effektivare och kan tillverka varmare temp. Du kan dessutom välja hetgasväxling( typ G2) och underkylare ( om du har ngn applikation där det passar) maskinen byggs efter dina specar liksom. De har även en touch display, så nej CTC är INTE effektivast och bäst med touch. Du kan hämta upp modbus om du gillar att logga osv. Qvantum är tummenupp
Viessmann är sjukt välbyggda och tysta samt har elektronisk expvent, den talar om COP i realtid mm mm.
Finns en billigare "bantad" version också.
Thermia är exakt samma som Danfoss, inget fel på dessa de är riktigt bra
Det är ingen större skillnad på de olika fabrikaten, det som skiljer är mest plast och klistermärken. Eller om man söker en specifik funktion som ex HGW. Personligen väljer jag bara HGW om maskinen ska var liten i förhållande till huset, eftersom HGW bara ger dig VV om maskinen går i värmedrift, så vill du inte köpa spets så skulle jag välja tank och borrhål för de extra pengarna.
-
Personligen väljer jag bara HGW om maskinen ska var liten i förhållande till huset, eftersom HGW bara ger dig VV om maskinen går i värmedrift, så vill du inte köpa spets så skulle jag välja tank och borrhål för de extra pengarna.
Det borde väl var förhållandet mellan kWh varmvattenbehov och kWh husvärmning som avgör. I ett välisolerat hus med hög varmvattenförbrukning har man ingen större glädje av HGW oavsett om pumpen är klen eller inte. Skulle vilja hävda att man har större glädje av HGW om pumpen är kraftig då den kommer att gå mindre med tillsatsel då. Tillsatselen bidrar inte alls till HGW-pumpens varmvattenproduktion.
-
Hur tänker du då? Om vi tar Rinnan som exempel så kör han i 9h vid DUT typ,, hur mkt hgw(han får kanske 1,5 kw) får han då,,, inte mkt. Om vi har en maskin som ligger precis på gränsen till att köpa spets men som klarar sig utan, då kommer den att få börja köpa spets när 1kw försvinner till VV. Njaa HGW är inget vidare i vanliga hus, men kanon på hotell och BRF.ef osv i större grejer.
startar maskinen i en kvart så blir det liksom inget av HGW den måste gå i timmar för att ge ngt. 1kw i en kvart blir,,ja en piss i havet typ
-
Hur tänker du då? Om vi tar Rinnan som exempel så kör han i 9h vid DUT typ,, hur mkt hgw(han får kanske 1,5 kw) får han då,,, inte mkt. Om vi har en maskin som ligger precis på gränsen till att köpa spets men som klarar sig utan, då kommer den att få börja köpa spets när 1kw försvinner till VV. Njaa HGW är inget vidare i vanliga hus, men kanon på hotell och BRF.ef osv i större grejer.
startar maskinen i en kvart så blir det liksom inget av HGW den måste gå i timmar för att ge ngt. 1kw i en kvart blir,,ja en piss i havet typ
Jag tycker du tänker fel här, när HGWn kör igång blir drifttiderna/cyklerna längre då en del av energin går till VV isf värmesystemet som då räknar tillbaka gradminuterna/integralen långsammare. För mig som verkar klara nånstans runt 20-25 minus utan tillskott så har jag tillräckligt med VV även när det är några +grader ute och pumpen bara går kanske 30min för att sen stå en timme. Har sedan januari bara haft några få vv-körningar när jag i princip tömt VV-beredaren. Var gränsen för VV-körningar/HGW/tillskott går vet jag inte då den blev installerad i januari efter värsta köldknäpparna och det ännu inte heller blivit så varmt.
Sen måste inte HGWn gå i timmar för att ge nåt, går den en kvart per timme och då ger 2kW så blir medelvärdet 0,5kW, vilket är ett hyggligt tillskott med en jäkligt bra COP.
-
Men det blir ju inte så bra eftersom din maskin får gå mer för att du tar effekten från kondensorn och värmer VV med. Det resulterar även i att du får köpa mer elspets(kanske inte du nu då) som vi sett flera ggr i vinter då folk deaktiverar HGW för de vill inte köpa spets på värmen, bättre då att göra VV som vanligt med kompressorn.
När tror du att du sparat in de 10500 spänn som G2 kostar mer än en Diplomat?
-
jag har i alla fall aldrig sagt att jag "sparar" in skillnaden men du säger att inte HGW funkar utan elspets och
jag med flera säger emot.
Min G2'a har inte gått mer än drygt 15 timmar på ett dygn ( -20 ute) men HGW räcker då för dusch & vv.
Nu tror inte jag att man tjänar in en UVL heller, jag själv ville ha en UVL men tjäna in den gör man nog inte.
-
HGW funkar, men inte så bra om man har en maskin som går 2000 timmar eller mindre. Inte så bra att det är värt 10000, inte som jag ser det i alla fall.
UVL är en tanklösning som skapar förutsättningar för en VP, utan den så får man välja en mindre maskin eftersom flödet inte finns. Eller välja ngn annan lösning för att kompensera bristen på flöde. Men den ger dig långa stillestånd, och det ger dig högre brine temp. Så lite sparar du in på den. Men den är ju designad för att skapa förutsättningar :)
-
Jag har fortfarande inte förstått varför t.ex Viessmann och Qvantum är bättre än de andra värmepumparna. Varför bör jag välja dem? Jag är nog lite för dåligt insatt än så länge
Jag blir ju lite fundersam på Qvantum då jag läser om dem på Rejta, man ska väl inte hänga upp sig på 2 omdömen men ändå? :-\
De som har Weissman här på forumet verkar ju nöjda så det är kanske en idé att ta en offert på en sån också.
-
Kompressorerna är Copeland, växlarna är riktigt väldimensionerade, styret är i grunden Jeff CC Villa. inga suspekt grejer nånstans men det är jusom vanligt. Pumpen är inte bättre än installationen.
Rejta grejen verkar ju vara samma norsk båda ggr. Det är ju installatören som har ansvaret inte tillverkaren. Samma om det heter Nibe eller qvantum.
-
Hur tänker du då?
Som jag brukar, logiskt!! ::)
HGW utnyttjar värmen i hetgasen för varmvattenberedning, kondensationsvärmet värmer huset. Tittar man i ett tryck-entalpidiagram för R407C ser man att värmen som kan erhållas ur hetgasens nedkylning från 70 grader (det är vad hetgastemperaturen blir på min pump vid radiatordrift vintertid) till 40 grader är ungefär 30 kJ/kg. Så mycket mer går nog inte att krama ut hetgasen. Ytterligare nerkylning, kondensering och lite underkylning ger 180 kJ/kg.
Det är när förhållandet husets värmebehov/varmvattenbehovet blir större än 180/30 = 6 som HGW-funktionen kan stå för varmvattenbehovet ensam. Är förhållandet mindre måste pumpen göra separata varmvattenkörningar. Det har inget att göra med om pumpen är klen eller kraftig i förhållande till totala värmebehovet eftersom förhållandet bestäms av egenskaperna hos R407C. En pump på 12 kW som går 12 timmar per dygn eller en på 6 kW som går dygnet runt är likvärdiga ur den synpunkten. Det blir lika mycket HGW-varmvatten om husets värmebehov är detsamma.
HGW passar enligt min mening bäst i dåligt isolerade hus med radiatorer där varmvattenbehovet är relativt lågt. Mitt hus är idealiskt ur den synpunkten.
I nya välisolerade hus kommer HGW funktionen inte till sin rätt. Jag har sett en kalkyl på ett hus där uppvärmningen av huset beräknades dra 10 MWh/år, varmvattnet en bit över 3 MWh. Värmeläckaget från varmvattenberedaren var någonting på 2 MWh/år vilket gör totala att värmemängden till beredaren blir över 5 MWh/år. Där har vi ett förhållande på 2 vilket innebär att HGW-funktionen kommer att stå bara för en liten del av varmvattenberedningen. Till råga på allt var det golvvärme i huset så man kommer kanske aldrig att nå en hetgastemperatur på 70 grader. Det innebär att tillgänglig hetgasvärme för att göra varmvatten blir ännu lägre.
Det blev lite vid sidan av ämnet men det har ändå lite bäring på trådskaparens problem. HGW är det ingen mening med att välja.
-
Som jag brukar, logiskt!! ::)
HGW utnyttjar värmen i hetgasen för varmvattenberedning, kondensationsvärmet värmer huset. Tittar man i ett tryck-entalpidiagram för R407C ser man att värmen som kan erhållas ur hetgasens nedkylning från 70 grader (det är vad hetgastemperaturen blir på min pump vid radiatordrift vintertid) till 40 grader är ungefär 30 kJ/kg. Så mycket mer går nog inte att krama ut hetgasen. Ytterligare nerkylning, kondensering och lite underkylning ger 180 kJ/kg.
Det är när förhållandet husets värmebehov/varmvattenbehovet blir större än 180/30 = 6 som HGW-funktionen kan stå för varmvattenbehovet ensam. Är förhållandet mindre måste pumpen göra separata varmvattenkörningar. Det har inget att göra med om pumpen är klen eller kraftig i förhållande till totala värmebehovet eftersom förhållandet bestäms av egenskaperna hos R407C. En pump på 12 kW som går 12 timmar per dygn eller en på 6 kW som går dygnet runt är likvärdiga ur den synpunkten. Det blir lika mycket HGW-varmvatten om husets värmebehov är detsamma.
HGW passar enligt min mening bäst i dåligt isolerade hus med radiatorer där varmvattenbehovet är relativt lågt. Mitt hus är idealiskt ur den synpunkten.
I nya välisolerade hus kommer HGW funktionen inte till sin rätt. Jag har sett en kalkyl på ett hus där uppvärmningen av huset beräknades dra 10 MWh/år, varmvattnet en bit över 3 MWh. Värmeläckaget från varmvattenberedaren var någonting på 2 MWh/år vilket gör totala att värmemängden till beredaren blir över 5 MWh/år. Där har vi ett förhållande på 2 vilket innebär att HGW-funktionen kommer att stå bara för en liten del av varmvattenberedningen. Till råga på allt var det golvvärme i huset så man kommer kanske aldrig att nå en hetgastemperatur på 70 grader. Det innebär att tillgänglig hetgasvärme för att göra varmvatten blir ännu lägre.
Det blev lite vid sidan av ämnet men det har ändå lite bäring på trådskaparens problem. HGW är det ingen mening med att välja.
Tack för den goda beskrivningen. Jag känner mig relativt övertygad om att inte välja pump med HGW :)
Något mer jag bör tänka på i mitt fall?
Jag är intresserad av att kunna reglera, logga och trixa mkt för att optimera. Kommer det ge något i ett nytt välisolerat hus eller är det bara för att stilla teknik-glädjen?
-
Danfoss är alltså billigare än Thermia. Förlorar jag något i att välja bort Thermia förutom loggan och skalet?
Jag uppfattade det som att Danfoss hade web-kontroll och app-möjligheter till skillnad från Thermia.
Någon annan skillnad? Garanti?
Vilken Danfoss skall jag sikta på i mitt fall? DHP-H?
Jag vet att man inte skall stirra sig blind på COP, men har inte Danfoss relativt låg COP?
Blir Danfoss billigare även hos Thermia ÅF? De nämner ofta att de har extra bra pris på Thermia vp.
-
Det går alltid att trimma in en anläggning från det läge installatören lämnade den i så att pumpen går ett antal % snålare. Det är bara det att varje % blir betydligt mindre i kronor/år än i ett hus som drar mycket värme.
Det som finns att göra är att kontrollera att golvvärmeslingorna är rätt injusterade, att det inte finns slingor som vattnet passerar så snabbt att det inte hinner kylas ner. Det är den viktiga delen, på pumpen finns inte så mycket mer att göra än att se till att gångtiderna blir av rimlig längd. För korta medför att kompressorn slits. För långa medför sämre COP pga större temperaturvariationer.
-
Danfoss äger Thermia, så för dem är det ett varumärke inom väggarna.
Danfoss eller Thermia... ingen större skillnad.
Det sägs att Danfoss värmepumpar görs i Polen, Thermia sätter förhoppningsvis fortfarande ihop dem i Arvika.
Danfoss har endast rostfri VVB, Thermia har även modell med kopparfodrad VVB.
-
jag hade valt en värmepump och en dimensionering av borrhålet som gör att installatörens kalkyl indikerar att du inte har behov av spets och en temperatur på inkommande brine som inte understiger 0 grader vid DUT.
Givet att du har låg förbrukning och hög COP mha golvvärme och nybyggt hus hade jag kunnat tänka mig lite spets då totalen ändå blir så pass bra. Men då pratar vi liiite spets.
Mitt val hade nog utifrån vad du presenterar landat kring 6-8kw med separat VV beredare för att säkerställa god tillgång på VV. Exempelvis Thermia Optimum Duo 6kw eller motsvarande från IVT eller Nibe.
Borrhålets djup hade jag valt att dimensionera ganska väl. Det ska leva lika länge som huset kanske. Och huset kanske växer med tiden. Därutöver är borrhålets kapacitet även relevant utifrån ett kylperspektiv i fall huset ligger så till att man kan vilja kyla på sommaren.
Värmepumpen kommer leva 10-20 år och kan troligen rent kalkylmässigt bytas ut efter 10-15år utan konsekvens. Därför är inte just det valet av lika stor konsekvens som hålet enligt min mening.
-
jag hade valt en värmepump och en dimensionering av borrhålet som gör att installatörens kalkyl indikerar att du inte har behov av spets och en temperatur på inkommande brine som inte understiger 0 grader vid DUT.
Givet att du har låg förbrukning och hög COP mha golvvärme och nybyggt hus hade jag kunnat tänka mig lite spets då totalen ändå blir så pass bra. Men då pratar vi liiite spets.
Mitt val hade nog utifrån vad du presenterar landat kring 6-8kw med separat VV beredare för att säkerställa god tillgång på VV. Exempelvis Thermia Optimum Duo 6kw eller motsvarande från IVT eller Nibe.
Borrhålets djup hade jag valt att dimensionera ganska väl. Det ska leva lika länge som huset kanske. Och huset kanske växer med tiden. Därutöver är borrhålets kapacitet även relevant utifrån ett kylperspektiv i fall huset ligger så till att man kan vilja kyla på sommaren.
Värmepumpen kommer leva 10-20 år och kan troligen rent kalkylmässigt bytas ut efter 10-15år utan konsekvens. Därför är inte just det valet av lika stor konsekvens som hålet enligt min mening.
Du menar att det bör räcka med 6 kW. Varför har endast 1 av ca 10 st vvs-are kalkylerat på 6kW till mig och de övriga på 8kW. Tycker de om att ta i överkant, eller är den extra tilltagna mängden effekt en bra investering?
Vad är ordentligt tilltaget borrhål i mitt fall? Jag har fått förslag på 140m från de flesta, men har tänkt borra 150m för att öka på lite på egen hand. endast 1 har offererat 170m borrhål.
-
Danfoss äger Thermia, så för dem är det ett varumärke inom väggarna.
Danfoss eller Thermia... ingen större skillnad.
Det sägs att Danfoss värmepumpar görs i Polen, Thermia sätter förhoppningsvis fortfarande ihop dem i Arvika.
Danfoss har endast rostfri VVB, Thermia har även modell med kopparfodrad VVB.
Är Thermia rostfri som standard eller tillval?
Behöver man oroa sig för att de rostfria från märkesproducenterna korroderar inifrån? Jag har hört skräckexempel om det från en värmepumpsentreprenör. Jag har också hört att det är viktigt vilken golvvärmeslang man använder då det är svårt att förhindra syreupptagning genom slangen helt till 100%. Stämmer det?
Jag ställde frågan till en golvvärme-leverantör och han rabblade upp alla lager deras slang bestod av och att jag inte behövde oroa mig.
-
Om det blir korrosionsproblem med rostfri beredare beror på typen av vatten. Är huset anslutet till kommunalt vatten måste installatörerna veta av erfarenhet om det blir problem eller inte.
-
8kw och 140m borra är standarddimensioneringen och merparten av alla offerter kommer ligga där i kring så vida inte objektet har väldigt avvikande behov. De som skickar en offert till dig vill göra så lite arbete som möjligt så klart. Annars hade du ju inte behövt komma hit med frågor! Då hade någon av dina potentiella installatörer haft kompetens nog och tid nog att förklara allt detta för dig och då hade du valt den installatören.
Ett hål på 200m kommer kunna ge 4-8kw kyla.
Fördelen med ett djupt hål är att värmepumpen ger mer även på vintern - jämfört med ett grundare hål.
Ett hål görs inte djupare i efterhand..
Ta en titt på de dimensioneringsunderlag du fått från de olika installatörerna och se hur mycket tillsatts som förväntas samt vilken temperatur inkommande brine har vid DUT eller i värsta fall årsmedeltemp.
Gå heller inte på niten att bygga en värmelösning som kräver att man eldar vid DUT. Så gör man inte på ett nybyggt hus anser jag. Huset ska klara av att värma sig själv utan att ni är där (dvs utan den värme ni genererar) och den ska kunna hantera 22 grader i alla relevanta boytor samt lite enklare uppvärmning i exempelvis garage. I dagens hus utan källare är det vanligt att garagen nyttjas som hobbyrum/mekyta året runt och då behöver man kunna värma ännu mer. Vidare ska uppvärmningskällan klara av att hantera varmvatten för permanentboende i linje med mängden sovrum. Och min skola gör gällande att borrhålet bör ha överkapacitet för den dag huset skall byggas ut, exempelvis.
Då kanske husets behov är mer i linje med 20mwh och i så fall behövs säkert 8kw. :)
Även om en 6kw troligen skulle räcka fint den med :)
Min uppfattning kan ju skilja sig från andras och mitt syfte är inte att hjälpa dig att köpa rätt värmepump utan att tillsammans med andra här på forumet ge det olika underlag och vinklingar så att du själv kan ta ditt beslut och känna dig nöjd med det.
-
Men det blir ju inte så bra eftersom din maskin får gå mer för att du tar effekten från kondensorn och värmer VV med. Det resulterar även i att du får köpa mer elspets(kanske inte du nu då) som vi sett flera ggr i vinter då folk deaktiverar HGW för de vill inte köpa spets på värmen, bättre då att göra VV som vanligt med kompressorn.
När tror du att du sparat in de 10500 spänn som G2 kostar mer än en Diplomat?
Fast om du måste köpa till lite spets vid HGWkörningar så slipper du rena VV-körningar som antagligen skulle resultera i att kompressorn kommer att få för lite tid för att värma huset vilket också leder till spets... Om du tar ett steg tillbaka och bara räknar på totalen av tillförd och avgiven energi så blir HGW fördelaktig. Husets värmebehov är konstant, säg X kW. Sedan ska du ha VV, säg Y kW. Producerar du Y kW med samma COP som när du värmer huset så har du tillfört mindre energi än om du producerar Y kW med "VV-COP". Dvs att pumpen behöver gå lite mindre/kortare tid för att producera X+Y kW med HGW. När det är så kallt så att pumpen precis orkar värma huset och VV med HGW, så kommer det att krävas lite mer energi för att värma VV och hus med separata körningar vilket ger mer spetsbehov. Eller om pumpen precis orkar med med separata VVkörningar kommer pumpen att stå still ibland om man kör med HGW. Är det så att man klarar sig utan spets utan HGW men kräver spets med HGW betyder för mig att man sakta laddar ur VV-beredaren om det inte får spetsas...
Om man tjänar in de där 10k kr vet jag inte, skulle tro att det går ungefär jämnt upp i slutändan, förutsatt att elpriset inte går upp, men det vet man ju hur det brukar vara, när man behöver mest ström är den som dyrast...
-
8kw och 140m borra är standarddimensioneringen och merparten av alla offerter kommer ligga där i kring så vida inte objektet har väldigt avvikande behov. De som skickar en offert till dig vill göra så lite arbete som möjligt så klart. Annars hade du ju inte behövt komma hit med frågor! Då hade någon av dina potentiella installatörer haft kompetens nog och tid nog att förklara allt detta för dig och då hade du valt den installatören.
Ett hål på 200m kommer kunna ge 4-8kw kyla.
Fördelen med ett djupt hål är att värmepumpen ger mer även på vintern - jämfört med ett grundare hål.
Ett hål görs inte djupare i efterhand..
Ta en titt på de dimensioneringsunderlag du fått från de olika installatörerna och se hur mycket tillsatts som förväntas samt vilken temperatur inkommande brine har vid DUT eller i värsta fall årsmedeltemp.
Gå heller inte på niten att bygga en värmelösning som kräver att man eldar vid DUT. Så gör man inte på ett nybyggt hus anser jag. Huset ska klara av att värma sig själv utan att ni är där (dvs utan den värme ni genererar) och den ska kunna hantera 22 grader i alla relevanta boytor samt lite enklare uppvärmning i exempelvis garage. I dagens hus utan källare är det vanligt att garagen nyttjas som hobbyrum/mekyta året runt och då behöver man kunna värma ännu mer. Vidare ska uppvärmningskällan klara av att hantera varmvatten för permanentboende i linje med mängden sovrum. Och min skola gör gällande att borrhålet bör ha överkapacitet för den dag huset skall byggas ut, exempelvis.
Då kanske husets behov är mer i linje med 20mwh och i så fall behövs säkert 8kw. :)
Även om en 6kw troligen skulle räcka fint den med :)
Min uppfattning kan ju skilja sig från andras och mitt syfte är inte att hjälpa dig att köpa rätt värmepump utan att tillsammans med andra här på forumet ge det olika underlag och vinklingar så att du själv kan ta ditt beslut och känna dig nöjd med det.
Bra info,
Kan en fläktkonvektor för garaget vara en bra uppvärmningslösning? 45 m2 är det på. Ett inre rum skall agera musikstudio. Bergvärmepumpen skall installeras där också. Mellan hus och garage är det ca 1,5m och garaget kommer ligga ca 0,5 m lägre än huset.
En stor vvs-firma kom med förslaget att istället för att installera en dyr kulvert använda vanliga isolerade avloppsrör och lägga cellplastelement under mark ovanför rören. Vad tror ni om det?
-
Är Thermia rostfri som standard eller tillval?
Behöver man oroa sig för att de rostfria från märkesproducenterna korroderar inifrån? Jag har hört skräckexempel om det från en värmepumpsentreprenör. Jag har också hört att det är viktigt vilken golvvärmeslang man använder då det är svårt att förhindra syreupptagning genom slangen helt till 100%. Stämmer det?
Jag ställde frågan till en golvvärme-leverantör och han rabblade upp alla lager deras slang bestod av och att jag inte behövde oroa mig.
Förr var koppar standard hos Thermia och rostfritt var tillval.
Jag har ingen aning hur det är idag. Är man inte certifierad installatör är det svårt att få info om Thermia jämfört med Danfoss. Men är inte svårare att få veta än att fråga någon som säljer dessa.
Om "rostfritt", eller rättare sagt rosttröga stål korroderar är en hel vetenskap. Det är så många parametrar, inte bara vattnets kvalitet som om det är kalk- salthaltigt eller klorerat utan även olika legeringar av stålet. Samt hur man svetsar och efterbehandlar svetsarna. Om tillsatsmaterial använts eller om metallen bara smälts ihop. Det räcker nästan med att det bildas en por i ett i övrigt perfekt material för att det på sikt ska bli en läcka. Med fel legering kan även kristallstrukturen i materialet göra så att det vid fel betingelser närapå krackelerar.
Tar man en tillverkare som norska OSO som enbart använder "rostfritt" stål i sina varmvattenberedare så är det nog ingen slump att de även använder en offeranod för att vara på säkra sidan trots att det är "rostfritt" stål i behållaren. Hur Danfoss gör med sina vet jag inte. Har inte även IVT "rostfritt" som standard?
Mitt resonemang ovan gäller varmvattenberedaren och där är det alltid syresatt vatten. I värmesystemet med element och golvvärme vill man inte alls ha syre. Så då är det viktigt att man har golvvärmeslang som blockerar syrediffusion.
Har man bara golvvärme med slang, kopparrör, mässingskopplingar och rostfritt tryckexpansionskärl så är det inte så noga om vattnet innehåller syre eller inte.
Problemet uppstår då värmesystemet innehåller komponenter av järn, t ex element och järnrör tillsammans med slangar som inte är diffusionstäta. Det gäller också stålomspunna flexslangar som också bör vara diffusionstäta.
-
Ta en titt på de dimensioneringsunderlag du fått från de olika installatörerna och se hur mycket tillsatts som förväntas samt vilken temperatur inkommande brine har vid DUT eller i värsta fall årsmedeltemp.
Här är för de två första jag tittat på. Skillnaden är att en av dem har räknat med uppvärmning av garaget också. Sedan har ingen fått se Energibehovsberäkningen, men det kanske inte skall betyda så mkt:
Nr 1:
239 m2, 40W/m2
DUT: -18
Brine vid DUT: -3
Brine vid årsmedel: +2
Aktivt borrhål: 147 m
Tillsats:3,1kW
VP: Thermia Diplomat 8
Nr 2:
193 m2, 40W/m2
DUT: -16,2
Brine vid DUT: Finns inte med
Brine vid årsmedel: -0,5
Aktivt borrhål: ? Borrhål 140 m står det bara
Tillsats: 0,7 kW
VP: IVT Greenline HE C7
-
Har dom angivit hur mycket tillsatsel som krävs? (alltså förbrukningen i kWh snarare än effekten)
En fläktkonvektor kan vara ett bra sätt att värma garaget på. Den borde klara sig med likvärdig framledning som din golvvärme i huset. Jag valde radiatorer i garaget men jag har även radiatorer i huset i övrigt.
En annan fördel med fläktkonvektor är att du med en installerad konvektor kan få avsevärt mer värme än radiatorer. Således borde installationen bli billigare.
Hur en stängd studio påverkas av att en fläktkonvektor står utanför är dock ett lite oskrivet kort. I värsta fall kan du ju dra in en radiator dit om fläktkonvektorn inte visar sig täcka väl.
Jag har lika stort garage. Enda skillnaden är att mitt är helt vidbyggt huset. Jag har 2 radiatorer och gissningsvis en kapacitet om ca 2kw och det har fungerat väl vid -20. Även värmepumpen står i detta utrymme och det gissar jag bidrar en del till värmen i utrymmet i stort. Jag brukar ha mellan 18 och 20 grader i "garaget" (där en bil aldrig kommer stå).
Vad gäller dina förslag så reagerar jag på dimensioneringen av hålet. Jag hade utan tvekan valt att borra djupare än så. Men då kan det ju vara så att när dom räknat är dom inte medvetna om hur snålt ditt hus faktiskt är. Notera även hur förslag 1 är 147m aktivt. Stabil grundvattennivå och berg krävs från 3 meter från ytan för att 150m skall räcka och då kommer du ha -3 vid DUT. Det andra förslaget är ju grundare och värmer en mindre yta och har ändå en lägre brine vid årsmedel och således troligen -4 vid dut vilket är standard i många dimensioneringsprogram men på tog för lågt enligt min personliga smak.
Har man utrymme tycker jag man ska välja en DUO maskin. Speciellt om man är många i familjen och värdesätter varmvattenkomforten. Det ska inte handla om "att det går". Man ska i ett nytt hus aldrig behöva tänka tanken att varmvattnet kanske inte räcker. Bättre då att behöva köpa lite spets.
Alltså om budgeten inte håller med 8kw och en DUO hade jag valt 6kw och en DUO -typ så - grovt - men du förstår vad jag menar :)
Dina förslag skiljer sig också genom att Nr2 är en lite modernare maskin med snåla pumpar när alternativ 1 är en enklare och billigare maskin. Alltså om du jämför priset mellan de två. För att få motsvarande thermia behöver du en Optimum gissningsvis.
Debatten om HGW är ju trevlig men har inget i denna tråd att göra då du har golvvärme. Dvs en leverantör som ger den som förslag trots vetskap om att du har golvvärme kan man kasta på soptippen.
-
Har dom angivit hur mycket tillsatsel som krävs? (alltså förbrukningen i kWh snarare än effekten)
En fläktkonvektor kan vara ett bra sätt att värma garaget på. Den borde klara sig med likvärdig framledning som din golvvärme i huset. Jag valde radiatorer i garaget men jag har även radiatorer i huset i övrigt.
En annan fördel med fläktkonvektor är att du med en installerad konvektor kan få avsevärt mer värme än radiatorer. Således borde installationen bli billigare.
Hur en stängd studio påverkas av att en fläktkonvektor står utanför är dock ett lite oskrivet kort. I värsta fall kan du ju dra in en radiator dit om fläktkonvektorn inte visar sig täcka väl.
Jag har lika stort garage. Enda skillnaden är att mitt är helt vidbyggt huset. Jag har 2 radiatorer och gissningsvis en kapacitet om ca 2kw och det har fungerat väl vid -20. Även värmepumpen står i detta utrymme och det gissar jag bidrar en del till värmen i utrymmet i stort. Jag brukar ha mellan 18 och 20 grader i "garaget" (där en bil aldrig kommer stå).
Vad gäller dina förslag så reagerar jag på dimensioneringen av hålet. Jag hade utan tvekan valt att borra djupare än så. Men då kan det ju vara så att när dom räknat är dom inte medvetna om hur snålt ditt hus faktiskt är. Notera även hur förslag 1 är 147m aktivt. Stabil grundvattennivå och berg krävs från 3 meter från ytan för att 150m skall räcka och då kommer du ha -3 vid DUT. Det andra förslaget är ju grundare och värmer en mindre yta och har ändå en lägre brine vid årsmedel och således troligen -4 vid dut vilket är standard i många dimensioneringsprogram men på tog för lågt enligt min personliga smak.
Har man utrymme tycker jag man ska välja en DUO maskin. Speciellt om man är många i familjen och värdesätter varmvattenkomforten. Det ska inte handla om "att det går". Man ska i ett nytt hus aldrig behöva tänka tanken att varmvattnet kanske inte räcker. Bättre då att behöva köpa lite spets.
Alltså om budgeten inte håller med 8kw och en DUO hade jag valt 6kw och en DUO -typ så - grovt - men du förstår vad jag menar :)
Dina förslag skiljer sig också genom att Nr2 är en lite modernare maskin med snåla pumpar när alternativ 1 är en enklare och billigare maskin. Alltså om du jämför priset mellan de två. För att få motsvarande thermia behöver du en Optimum gissningsvis.
Debatten om HGW är ju trevlig men har inget i denna tråd att göra då du har golvvärme. Dvs en leverantör som ger den som förslag trots vetskap om att du har golvvärme kan man kasta på soptippen.
Jättevärdefull feedback.
Hur djupt borde jag borra då (aktivt) för att säkerställa att vi har bra förutsättningar?
Jag försöker pm'a energibalansberäkningen som den såg ut med samma hus fast annan tillverkare om du har lust att slänga ett öga på den ;)
Ändring: Hmm.. Kan inte hitta hur jag lägger till bilaga vid PM
-
om vi antar att 15 000kwh som din tillverkare av huset anger är korrekt och att du därutöver vill värma ett garage samt ha lite höjd så är kanske 20 000kwh en bra schablon att utgå från.
Då borde en 8kw räcka gott och väl. Kanske till och med en 6kw.
Om vi utgår från att de beräkningar du fått stämmer och att ditt brine kommer ligga kring -3 -4 vid DUT med ca 150m aktivt så vill vi ju sänka en ca 15 000kr till i detta hål för att ge det ultimat chans att stå sig väl lika länge som huset och klara av att hantera behoven över tid såsom dom kan tänkas förändras. Därtill vill vi ge utrymme för kyla som med ca 200 meter ger 5-10kw.
Så dimensioneringen borde väl ligga på mellan 6kw VP och 160m borra till 8kw VP och 200m borra :)
En intressant idé kanske vore att hänga på en 6kw kolv (nibe?) med separat VV beredare (går det i det storlekssegmentet) och 200m hål. I kombination med GV kanske det blir riktigt fint. Här måste någon annan uttala sig. Hur mycket ger en 6kw kolv med +5 KB och 30c VB ut?
Jag tror du når min epost adress om du klicka på mig och sedan på epost-ikonen så kan du copy pejsta och maila mig docs
-
Enligt en PDF som postats här tidigare ger en Nibe 1110/1210 följande:
Storlek: KBin/VBut: Effekt in/ut:
5kW 5/35 1,30/7,05
7kW 5/35 1,91/10,43
Så en Nibe 6kW borde ge nånstans mittemellan 10,43 och 7,05 kW säg ~8,7 kW. Förmodligen lite till om vi räknar med en VBf på 30 °C...
-
Här är för de två första jag tittat på. Skillnaden är att en av dem har räknat med uppvärmning av garaget också. Sedan har ingen fått se Energibehovsberäkningen, men det kanske inte skall betyda så mkt:
Nr 1:
239 m2, 40W/m2
DUT: -18
Brine vid DUT: -3
Brine vid årsmedel: +2
Aktivt borrhål: 147 m
Tillsats:3,1kW
VP: Thermia Diplomat 8
Nr 2:
193 m2, 40W/m2
DUT: -16,2
Brine vid DUT: Finns inte med
Brine vid årsmedel: -0,5
Aktivt borrhål: ? Borrhål 140 m står det bara
Tillsats: 0,7 kW
VP: IVT Greenline HE C7
Men energibehovberäkningen avgör ju allt! Det är uppenbart att leverantörerna, i brist på korrekt information, har gått på schablonvärden. De har inte vetat om att det är ett ytterst välisolerat hus med FTX. I fall 1 har man räknat på ett maximalt effektbehov på 239x40 = 9560 W. Lägg till 0,5 kW för varmvatten och max effektbehov blir 10 kW. Lämplig pump blir då 8 kW. 9,56 kW max värmebehov för uppvärmning når man med ett hus i Göteborgstrakten som drar 21 000 kWh/år. Förmodligen mer eftersom Alingsås ligger en bit in i landet. Energikalkylen ger ett värde på 8600 kWh. Med varmvatten och värmeförluster blir det 27 MWh/år som skall jämföras med 15 MWh/år. Det är ju nästan en faktor två som skiljer!!!!
Den här diskussionen har blivit konstig därför att leverantörerna har räknat på ett helt annat hus än det som byggs och presenterat förslag därefter. Hade de fått rätt ingångsvärden skulle deras förslag säkert ha sett annorlunda ut.
-
Med tanke på att värmeuttaget från berget vintertid blir bara ungefär hälften av vad leverantörerna har räknat med är värdena på köldbärartemperaturen vid DUT i deras kalkyler naturligtvis rena skämtet. Det betyder att pumparna får runt 20 % högre effekt än de har räknat med.
-
Men energibehovberäkningen avgör ju allt! Det är uppenbart att leverantörerna, i brist på korrekt information, har gått på schablonvärden. De har inte vetat om att det är ett ytterst välisolerat hus med FTX. I fall 1 har man räknat på ett maximalt effektbehov på 239x40 = 9560 W. Lägg till 0,5 kW för varmvatten och max effektbehov blir 10 kW. Lämplig pump blir då 8 kW. 9,56 kW max värmebehov för uppvärmning når man med ett hus i Göteborgstrakten som drar 21 000 kWh/år. Förmodligen mer eftersom Alingsås ligger en bit in i landet. Energikalkylen ger ett värde på 8600 kWh. Med varmvatten och värmeförluster blir det 27 MWh/år som skall jämföras med 15 MWh/år. Det är ju nästan en faktor två som skiljer!!!!
Den här diskussionen har blivit konstig därför att leverantörerna har räknat på ett helt annat hus än det som byggs och presenterat förslag därefter. Hade de fått rätt ingångsvärden skulle deras förslag säkert ha sett annorlunda ut.
Jag skall göra ett test och skicka energibalansberäkningen till någon av dem. De har dock aldrig frågat efter den trots att de vet att den borde existera vid det här laget. Därför trodde jag i min enfald att de endast räknar efter schabloner.
-
Enligt en PDF som postats här tidigare ger en Nibe 1110/1210 följande:
Storlek: KBin/VBut: Effekt in/ut:
5kW 5/35 1,30/7,05
7kW 5/35 1,91/10,43
Så en Nibe 6kW borde ge nånstans mittemellan 10,43 och 7,05 kW säg ~8,7 kW. Förmodligen lite till om vi räknar med en VBf på 30 °C...
Fast sen dess har modellbeteckningarna på Nibe ändrats, en gammal 5 kW (den jag har) motsvarar en ny 6 kW.
Samma med 7 kW som nu blivit en 8:a.
Man kan nog inte räkna med +5 °C på brine mitt i smällkalla vintern.
I normala fall betyder de stor överdimensionering av borra + att golvvärme av naturliga själ tar mer av den tillförda energin från borran (lägre kondenseringstemp = bättre COP = mer energi från borran).
-
mm det jag tänkte var liksom följande: att om vi har behov av väldigt lite effekt. Kanske bara 6-7kw i nuläget. Samtidigt har golvvärme i nytt hus och vill borra för framtida utbyggnad och så vidare. Dvs vi överdimensionerar bara hålet. Allt annat köper vi så litet vi kan.
Sett till förutsättningarna borde man då med ett väl tilltaget hål och en kolvmaskin i kombination med GV få en värmepump som ger en bra bit mer än märkeffekten och med ett väldigt bra COP.
Samtidigt har man inte snålat ur totalt. Man har byggt för framtiden genom att investera i ett djupt hål som har kapacitet att täcka framtida behov samt ev. framtida frikylainstallation.
Då tänker jag mig 200+ borra och 6kw VP. 6kw vp från nibe borde vara billigare än de offertförslag som kommit upp och vi lägger i stället en 15-20k efter ROT på djup borra.
Borran är då så stor att den borde fixa behovet i framtiden med en 8kw eller 10kw maskin utan större problem.
-
Då tänker jag mig 200+ borra och 6kw VP. 6kw vp från nibe borde vara billigare än de offertförslag som kommit upp och vi lägger i stället en 15-20k efter ROT på djup borra.
Var det inte ett nybygge detta, då kommer ju inte ROT ifråga.
-
mm det jag tänkte var liksom följande: att om vi har behov av väldigt lite effekt. Kanske bara 6-7kw i nuläget. Samtidigt har golvvärme i nytt hus och vill borra för framtida utbyggnad och så vidare. Dvs vi överdimensionerar bara hålet. Allt annat köper vi så litet vi kan.
Sett till förutsättningarna borde man då med ett väl tilltaget hål och en kolvmaskin i kombination med GV få en värmepump som ger en bra bit mer än märkeffekten och med ett väldigt bra COP.
Samtidigt har man inte snålat ur totalt. Man har byggt för framtiden genom att investera i ett djupt hål som har kapacitet att täcka framtida behov samt ev. framtida frikylainstallation.
Då tänker jag mig 200+ borra och 6kw VP. 6kw vp från nibe borde vara billigare än de offertförslag som kommit upp och vi lägger i stället en 15-20k efter ROT på djup borra.
Borran är då så stor att den borde fixa behovet i framtiden med en 8kw eller 10kw maskin utan större problem.
Det låter som en idé.
ROT är jag dessvärre inte berättigad till.
Den borrentreprenör jag har valt tar 43k för 150 m (inte aktivt, tror jag) och bör ta
ca 250 kr /m extra har jag för mig. Det borde bli 12-15k för ytterligare 50 m borrhål.
Låter det som ett rimligt pris?
Utbyggnad tror jag blir svårt eftersom vi har drygt 200 m2 yttäckning på 550 m2 tomt :) (inkl tillfart, uteplats, entre och garage)
Men vi har tagit till ordentligt och skall inte utöka familjen i alla fall ;)
-
250 kr/m för extra borrhål, inkluderar det slang och köldbärare (vilket det bör göra) är det samma pris jag fick betala för extra meter 2002. Men det var Stockholmspris. Alltså klart rimligt pris enligt min mening. Fast är energikalkylen riktig och utbyggnad inte är möjlig räcker det bra med 150 meter.
-
225-275 har jag sett och hört i närtid - lite beroende på ort/etc. Och det ska så klart inkludera allt. Och då pratar vi tilläggsmeter.
Med 550m2 tomter är det rimligen tight mellan husen och om det är många som i framtiden har Bergvärme är det ytterligare ett incitament att borra djupt.
-
225-275 har jag sett och hört i närtid - lite beroende på ort/etc. Och det ska så klart inkludera allt. Och då pratar vi tilläggsmeter.
Med 550m2 tomter är det rimligen tight mellan husen och om det är många som i framtiden har Bergvärme är det ytterligare ett incitament att borra djupt.
Av hittills ca 17 byggda hus har inte ett enda bergvärme. De ligger visserligen 100m och uppåt från oss.
Enligt miljökontoret behöver jag godkännande från grannen om jag borrar närmare än 10 m. Sidogrannen fixar vi, men den bakomliggande tomtgränsen ligger 7 m från det tänkta borrhålet. Efter att ha berättat för kommunen att vi gradar med 2 grader bortåt så oroade de sig inte så mkt.
Dock pratade jag med grannen som erbjudits tomten och de hade övertygats om frånluftsvärmepump liksom de flesta andra som bygger hus omkring.
Vi däremot tror på skärpta bbr-krav och ser hellre till en långsiktig investering för framtiden med bra verkningsgrad året runt ;)
20 m mellan hålen har jag hört nåt om inte skall påverka så mkt, men jag vet inte hur det är i verkligheten.
-
med 20m bör det finnas marginal.
Jag är ju kanske en knäppgök men jag tror att FTX + bergvärme är en väldigt bra investering med avseende på komfort och totalekonomi.
-
med 20m bör det finnas marginal.
Jag är ju kanske en knäppgök men jag tror att FTX + bergvärme är en väldigt bra investering med avseende på komfort och totalekonomi.
Jag hade inte en aning om FTX för ett år sedan - allt annat hade jag funderat på med huset (allt skoj som automationssystem, datorsystem som adminsterar huset, ljudsystem, belysningslösningar m.m.)
Efter att ha läst på en del såg jag FTX som en självklarhet. Sannolikt är ju att varken frånluftsventilation eller frånluftsvärmepump kommer existera så mkt längre med de höjda krav som ställs på energihushållning.
Sedan att man slipper kallras, både kyla och värme återvinns (åtminstone med HERU 130S) och även att allergiframkallande partiklar och pollen filtreras gör det bara ännu självklarare ;)
Jag känner mig inte minsta tveksam till kombinationen Bergvärme + FTX + (ev. vindkraftverk och/el. solceller - inte säker än), bara till vilken pump jag vill använda mig av.. :)
-
I härraden 6-8kw och 140-200m borra lär du inte få några större problem. Inte heller särskilt beroende av vilket märke du väljer.
Vi försöker komplicera allt här för att ha något att prata om a:gl
-
I härraden 6-8kw och 140-200m borra lär du inte få några större problem. Inte heller särskilt beroende av vilket märke du väljer.
Vi försöker komplicera allt här för att ha något att prata om a:gl
Jag är likadan själv. Jag kan oftast tänka mig att inte välja det allra dyraste och senaste (även om jag ofta frestas att göra så), bara det är ett medvetet bortval, dvs att jag vet vad jag väljer bort och helst även har en motivation varför jag gör det.
Samma sak gäller även omvänt ;)
Du har nämnt Nibe vid ett par tillfällen - varför föreslår du det i mitt fall?
-
I ditt fall tyckte jag det verkade intressant att få ett djupt borrhål och en pump med tillsynes låg effekt (6kw) men som baserad på kolv i stället för scroll skulle ge en bra bit mer effekt med varmt hål.
Med låg framledning och hög brinetemp in får, så vitt jag förstått, kolvkompressorn en fördel utan att få några direkta nackdelar. Dvs Sweetspot för en kolvkompressorvärmepump. Nibe vet jag har en sådan.
Utifrån hur marknaden ser ut i dag och utifrån mina högst personliga preferenser i den effektklass jag köpt värmepump skulle mitt val landa på IVT eller Thermia. Skulle jag köpa 6kw värmepump med golvvärme skulle jag fundera på extra djupt hål och en kolvmockapär från nibe :)
-
I ditt fall tyckte jag det verkade intressant att få ett djupt borrhål och en pump med tillsynes låg effekt (6kw) men som baserad på kolv i stället för scroll skulle ge en bra bit mer effekt med varmt hål.
Med låg framledning och hög brinetemp in får, så vitt jag förstått, kolvkompressorn en fördel utan att få några direkta nackdelar. Dvs Sweetspot för en kolvkompressorvärmepump. Nibe vet jag har en sådan.
Utifrån hur marknaden ser ut i dag och utifrån mina högst personliga preferenser i den effektklass jag köpt värmepump skulle mitt val landa på IVT eller Thermia. Skulle jag köpa 6kw värmepump med golvvärme skulle jag fundera på extra djupt hål och en kolvmockapär från nibe :)
Hmm.. Bestämde mig idag för 170 m hål, bör bli 163 m aktivt. Vi får se efter det borras på måndag. Skall till tomten i helgen och gräva fram vattenledningen för borraren.
Håller inte kolvkompressor bra mycket kortare tid än en scroll?
Ligger Nibe långt under konkurrenterna i pris.
Det som är tråkigt är att jag i så fall går miste om Z-wave integreringen genom Link som jag lite eftersöker. Skall automatisera hemmet med Knx som grund men använda plugin för Z-wave.
Någon som förresten vet om Danfoss link centralenheten är samma sak som Thermia Link centralenheten?
Fungerar Danfoss pumpar med Link?
5,1 kW ligger effektbehovet vid på DVUT för mitt hus. Då är inte garaget på 45 m2 inräknat. Jag vet inte vad det kan röra sig om i effektbehov - 200 mm vägg isolering, 300 mm takisolering, 200 mm golvisolering. Någon som kan räkna sånt?
Frågan är om det lönar sig med en 8 kW eller om det är att spänna musklerna lite väl mycket.
Utbyggnation blir det sannolikt inte och jag har hört att en pump med för hög effekt startar och stoppar otroligt mycket vilket sliter på den. Har jag fel?
Det kanske en varvtalsreglerad cirkulationspump tar hand om bättre än en varvtalsreglerad kompressor däremot.
-
om behovet är 5,5 utan garaget så hade jag personligen valt en 7a eller 8a.
Vill man ska man kunna värma upp garaget till normal temperatur och använda som ett hobby-utrymme etc.
Och så tycker inte jag att ett nytt hus ska få en värmelösning som kräver tillskott.
Skillnaden i pris mellan en thermia 6 och 8 borde ligga på 3-4k efter ROT.
Risken skulle kunna vara att du får _för_ mycket pulver. Då skulle du behöva komplettera med en tank. Men med golvvärme i betong har du ganska goda förutsättningar utan tank, enligt vad jag hört.
Dom häringa experimenten med kolv är inget du ska utsätta dig för annat än om du verkligen vill det själv. Har du fattat tycke för thermia ska du handla thermia - om du hittat en vettig installatör
-
Borrningen avklarad,
Det blev 163 m aktivt tummenupp
Nu skall jag bara välja vvs-are och vilken pump jag vill ha.
Det känns som en 8 kW, men hur jag gör med volymtank, vvb och så har jag inte fått någon klarhet i än.
Jag bifogar energibehovsberäkningen om det kan hjälpa er hjälpa mig.
Tänk på att det 45 m2 stora garaget inte är inräknat. Det är dock välisolerat, men ändå inte med i beräkningen
-
en 6a ser ju egentligen ut att räcka
Är garaget byggt med bra isolering?
-
en 6a ser ju egentligen ut att räcka
Är garaget byggt med bra isolering?
Umin-grund (köldbryggebrytande) med 200mm isolering, 145+45 mm i väggar, 300 mm i tak
-
Jag är i samma situation som du om än med ett mindre hus och några år efter.
Jag hade inte en aning om FTX för ett år sedan - allt annat hade jag funderat på med huset (allt skoj som automationssystem, datorsystem som adminsterar huset, ljudsystem, belysningslösningar m.m.)
Intressant det här med styrning av huset. Jag försöker hitta något system som förenar allt som ska styras istället för enskilda "appar" för olika funktioner.
På en mässa nyligen hittade jag ett system från Gröna Hus. Om styrning av olika fabrikanters värmesystem fungerar med den här lösningen vet jag inte (än) men enligt uppgift ska fler än 150 fabrikanter tillverka utrustning för systemet vilket verkar positivt.
(http://www.fibaro.com/eng/images/laptop_hc2.png)
http://www.gronahus.se/ (http://www.gronahus.se/)
Har du kollat på den lösningen ?
/H
-
Det ser bra ut ;)
De verkar köra på Z-wave, vilket är ett ständigt växande protokoll - framförallt i retrofit-lösningar då
räckvidden blir bra pga repeater-funktionaliteten i alla nätanslutna enheter, samt att det är bidirektionellt
vilket är en trygghet likt den som finns i trådbundna system såsom knx.
Thermia Link och danfoss living connect kör z-wave. Jag vet att mängder av tillverkare i världen av installationselektronik tillverkar z-wave prylar vilket gör det till ett framtidssäkert val. I mitt fall kommer jag köra knx som är trådbundet och komplettera med knx för värmestyrningen troligtvis och kanske även i framtiden då jag kommer på saker jag inte tänkt på i bygg-stadiet ;)
-
Har hittat en vvs-are jag trivs med. Han är dock inte auktoriserad Thermia. Hur löser man det då?
Från en annan har jag fått offert på en Thermia Diplomat Optimum 8 kW på 55 inkl moms. Det bästa han kunde hitta på Danfoss DHP-H 8 var 62 inkl moms med påslaget inräknat. Någon som kan tipsa? Han verkar öppen för andra lösningar.
Jag har hittat DHP-H 8 direkt till mig för 59 inkl moms på nätet, så billigare än 62 borde väl gå att få tag i, eller?
En annan grej jag funderat på. Nu skall man inte stirra sig blind på COP, men den vanliga Diplomaten 8 ligger på 4,34 enligt EN14511 och DHP-H 8 på 3,2. Skillnaden jag kan se är att Diplomaten anger BOW35 medan DHP-H'n BOW45. Vad är det?
Bör detta avskräcka mig? Det borde ge en relativt mycket sämre årsverkningsgrad, eller har jag fel?
Sedan menar ju IVT att deras Premiumline EQ har den absolut bästa årsverkningsgraden jämfört med "tre stycken jämförbara konkurrenter". Vad tror ni om det?
Mycket nytt nu, men det börjar närma sig ett beslut.
Jag är lite fixerad av Thermia/Danfoss Link och Living Connect. Går det att lösa med andra system?
Jag vet ju att Danfoss har en boiler relay enhet, vad det nu innebär. Motsvarar det enheten som integreras i Thermia och Danfoss VP'na?
Länk till Danfoss link boiler relay
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=danfoss%20boiler%20relay&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fheating.consumers.danfoss.com%2FPCMPDF%2FDanfoss-Link_BR_Installation_VIFZM102.pdf&ei=4vKIT5bzIKik4ASWrqDCCQ&usg=AFQjCNG0BdobVwaYlllrWRHZUvrTqPmaig (http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=danfoss%20boiler%20relay&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fheating.consumers.danfoss.com%2FPCMPDF%2FDanfoss-Link_BR_Installation_VIFZM102.pdf&ei=4vKIT5bzIKik4ASWrqDCCQ&usg=AFQjCNG0BdobVwaYlllrWRHZUvrTqPmaig)
-
Hittade även en sida som beskriver lite att Danfoss link antingen kan kopplas till en Thermia vp eller till ett boiler relay:
http://devi.danfoss.com/NewsAndEvents/News/News+Overview.htm?ArticleID=BAF46B4A-E0BF-4DF9-A553-0F51185D8A9F (http://devi.danfoss.com/NewsAndEvents/News/News+Overview.htm?ArticleID=BAF46B4A-E0BF-4DF9-A553-0F51185D8A9F)
De pratar dock hela tiden om oil eller gas boilers. Jag antar att en vanlig varmvattenberedare inte kvalificerar där :)
-
En annan grej jag funderat på. Nu skall man inte stirra sig blind på COP, men den vanliga Diplomaten 8 ligger på 4,34 enligt EN14511 och DHP-H 8 på 3,2. Skillnaden jag kan se är att Diplomaten anger BOW35 medan DHP-H'n BOW45. Vad är det?
Tror det ska vara B0W35 och B0W45, B=brine W=water och siffran efter står för temperaturen.
Sen är Danfoss och Thermia samma grejer och kompatibla med varandra.
-
Tror det ska vara B0W35 och B0W45, B=brine W=water och siffran efter står för temperaturen.
Sen är Danfoss och Thermia samma grejer och kompatibla med varandra.
Ok, så de har exakt samma verkningsgrad också?
På Danfoss internationella hemsida står i vilka länder Danfoss online stöds och Sverige är inte med. Vet du om det stämmer?
-
Ok, så de har exakt samma verkningsgrad också?
På Danfoss internationella hemsida står i vilka länder Danfoss online stöds och Sverige är inte med. Vet du om det stämmer?
Du måste kanske köpa Thermia online i Sverige? dontknaow
Men det borde funka ihop med en Danfoss.
-
Du måste kanske köpa Thermia online i Sverige? dontknaow
Men det borde funka ihop med en Danfoss.
Ok,
Då är bara frågan, om jag skulle välja en Bosch vp, finns det bra automations regler-möjligheter, eller är det bara Thermia/danfoss som erbjuder det?
-
Ok,
Då är bara frågan, om jag skulle välja en Bosch vp, finns det bra automations regler-möjligheter, eller är det bara Thermia/danfoss som erbjuder det?
Jag hittar ingenting på Bosch hemsida men IVT har fjärrstyrning till sina grejor.
Bosch förhåller sig till IVT på samma sätt som Danfoss till Thermia, man säljer samma grejor men med en annan skylt på skalet.
-
Jag hittar ingenting på Bosch hemsida men IVT har fjärrstyrning till sina grejor.
Bosch förhåller sig till IVT på samma sätt som Danfoss till Thermia, man säljer samma grejor men med en annan skylt på skalet.
Har de några ingångar normalt (IVT/Bosch) som man kan styra dem genom med om man vill koppla in sig med externt system t.ex.?
-
Vill du ha ett externt styr på din maskin, kan du köpa Viessman. Dessa kan du köpa utan styr och eftersom detta blir billigare får du lite deg till att lägga på ditt eget styr tummenupp
Du blir inte tvingad att köpa en maskin med allt inbyggt, du kan välja själv vad du vill ha och inte :)
-
Vill du ha ett externt styr på din maskin, kan du köpa Viessman. Dessa kan du köpa utan styr och eftersom detta blir billigare får du lite deg till att lägga på ditt eget styr tummenupp
Du blir inte tvingad att köpa en maskin med allt inbyggt, du kan välja själv vad du vill ha och inte :)
Intressant. Vad kan en viessmann 8kw ligga på i pris?
-
Finns flera olika, men om du vill ha utan styr så heter dem 200G och 300G. Dessa är av Duo typ alltså ingen inbyggd beredare.
-
Finns flera olika, men om du vill ha utan styr så heter dem 200G och 300G. Dessa är av Duo typ alltså ingen inbyggd beredare.
Inte vet jag, men om jag tillverkade en värmepump och köparen knåpade ihop sitt eget styr så skulle inte jag ställa upp på några garantier sen... :-\
Skulle tro att Veissmann kräver att man köper till deras styr för att man ska få garanti på grejerna.
-
Har de några ingångar normalt (IVT/Bosch) som man kan styra dem genom med om man vill koppla in sig med externt system t.ex.?
Jag tror att om man vill kunna styra grejerna så behöver man IVT:s grejer, men det brukar finnas utgångar för t ex summalarm. Jag är inte 100 på hur IVT:s nya styr funkar men på Nibe kan man numera programmera utgångarna för lite olika grejer, det står i manualen hur man gör.
-
Inte vet jag, men om jag tillverkade en värmepump och köparen knåpade ihop sitt eget styr så skulle inte jag ställa upp på några garantier sen... :-\
Skulle tro att Veissmann kräver att man köper till deras styr för att man ska få garanti på grejerna.
Du har nog en poäng där :S
Som jag förstått det med Therma/Danfoss link styrningen som jag fattat tycke för så anpassar den flödet eller temperaturen till de behov som finns i värmesystemet. Är det korrekt?
-
Jag får köpa utan deras styr :) Men styret i 300G är riktigt bra. deras enhetsaggregat har också RCD och låter bara 38db tysta tummenupp
Thermia/Danfoss gör fina saker säkrt IVT med, men du gör bort dig om du inte ens kollar upp Viessmann ordentligt
-
Som jag förstått det med Therma/Danfoss link styrningen som jag fattat tycke för så anpassar den flödet eller temperaturen till de behov som finns i värmesystemet. Är det korrekt?
Thermia Optimum styr cirkpumparna mot en inställd tempdiff på både kalla och varma sidan.
Man kan då säga att flödet anpassas för bästa driftförhållandet för värmepumpen.
Sen styr i princip alla värmepumpar temperaturen mot värmebehovet i värmesystemet.
Thermia link är en trådlös kommunikation med en terminal som placeras var du vill i huset, den kan även tydligen styra termostater (usch) också.
Värmepumpar trivs normalt inte så bra med termostater, man bör försöka undvika att använda såna, rumsgivare som påverkar värmepumpen är ett bättre alternativ och detta brukar också finnas till alla märken.
I databladet för thermia link står det att den optimerar driften och sparar pengar, vilket är en lätt överdrift.
Denna optimering man man göra i vilket fall, men det är bekvämare att ha panelen i boutrymmet.
Enligt mig är detta en pryl som är mer kul att pillra med än nyttig för driften av värmepumpen, men det är inte fel det heller. :D
-
Thermia Optimum styr cirkpumparna mot en inställd tempdiff på både kalla och varma sidan.
Man kan då säga att flödet anpassas för bästa driftförhållandet för värmepumpen.
Sen styr i princip alla värmepumpar temperaturen mot värmebehovet i värmesystemet.
Thermia link är en trådlös kommunikation med en terminal som placeras var du vill i huset, den kan även tydligen styra termostater (usch) också.
Värmepumpar trivs normalt inte så bra med termostater, man bör försöka undvika att använda såna, rumsgivare som påverkar värmepumpen är ett bättre alternativ och detta brukar också finnas till alla märken.
I databladet för thermia link står det att den optimerar driften och sparar pengar, vilket är en lätt överdrift.
Denna optimering man man göra i vilket fall, men det är bekvämare att ha panelen i boutrymmet.
Enligt mig är detta en pryl som är mer kul att pillra med än nyttig för driften av värmepumpen, men det är inte fel det heller. :D
Varför drivs inte värmepumpar så bra med termostater?
Jag hade tänkt utnyttja termostaterna till att stänga av flödet till alla rum utom de med klinker-golv sommartid. Är det en dum tanke? Så vill jag ha lägre temperatur i sovrummen som är på övervåningen. Där kommer vi också ha golvvärme - i spårad spånskiva. På nedervåningen är det ingjutet.
Du tycker alltså att man inte bör ha termostater för golvvärmen utan endast 1-2 utvalda inomhusgivare kopplade till ingångar på värmepumpen.
Förklara mer?
Varför vill vissa ändå ha rumstermostater för golvvärmen om det mer ställer till det?
-
Varför drivs inte värmepumpar så bra med termostater?
Jag hade tänkt utnyttja termostaterna till att stänga av flödet till alla rum utom de med klinker-golv sommartid. Är det en dum tanke? Så vill jag ha lägre temperatur i sovrummen som är på övervåningen. Där kommer vi också ha golvvärme - i spårad spånskiva. På nedervåningen är det ingjutet.
Du tycker alltså att man inte bör ha termostater för golvvärmen utan endast 1-2 utvalda inomhusgivare kopplade till ingångar på värmepumpen.
Förklara mer?
Varför vill vissa ändå ha rumstermostater för golvvärmen om det mer ställer till det?
Termostater stänger dels ner flödet och de stänger av den del av vattenvolymen för VP:n.
Om alla termostater stänger samtidigt som VP:n vill värma så kommer flödet över VP:ns kondensor bli mycket lågt och då brukar högtryckspressostaten lösa ut.
Liten vattenvolym brukar också leda till många start/stopp på värmepumpen vilket anses slita mer på den.
Man kan avhjälpa detta genom att koppla VP:n via en "arbetstank".
Arbetstanken kopplas parallellt mellan VP och värmesystem så att flödet över VP:n inte påverkas och vattenvolymen i tanken är tillräcklig för att VP:n inte ska få spunk.
Ska du ha sommarvärme på t ex badrumsgolv så rekommenderar jag varmt en arbetstank.
Nackdelen är ev att man då inte optimerar temperaturerna utan har lite högre temp i tanken än vad värmesystemet egentligen kräver vilket leder till lite sämre COP.
Men det är ju upp till fastighetsägaren att trimma in grejerna förstås.
-
Ok, Hur kan man "trimma in systemet" med arbetstank på bästa sätt?
Kan man använda IVT anywhere eller motsvarande app till Bosch-maskinerna?
Vilken Bosch skulle du rekommendera i mitt fall?
Jag har en energibehovsberäkning någonstans i tidigare inlägg.
Sedan tillkommer ett 45 m2 garage med 200 mm u-min-grund ca 200 mm väggisolering och 300 mm takisolering som skall
värmas upp. Jag tror jag skall köra med Fläktkonvektor på det. Vad tycker du om det valet?
-
Jag tror att om man vill kunna styra grejerna så behöver man IVT:s grejer, men det brukar finnas utgångar för t ex summalarm.
Bosch och IVT är exakt samma prylar. Programvaran i styrsystemen är densamma så eventuell tillkopplad fjärrstyrning har ingen aning om det sitter en Bosch eller IVT i andra änden.
Enda nackdelen med Bosch/IVT är att de nya roliga prylarna kommer först som IVT och säljs dyrare ett tag innan dom dyker upp som billigare Bosch-prylar.
-
Bosch och IVT är exakt samma prylar. Programvaran i styrsystemen är densamma så eventuell tillkopplad fjärrstyrning har ingen aning om det sitter en Bosch eller IVT i andra änden.
Enda nackdelen med Bosch/IVT är att de nya roliga prylarna kommer först som IVT och säljs dyrare ett tag innan dom dyker upp som billigare Bosch-prylar.
Kan det då vara fördelaktigt rent ekonomiskt att köpa en bosch och köpa till IVT anywhere, eller går det på jämnt ut?
-
Ja, om motsvarande Bosch är billigare än IVT'n så finns det ingen anledning att betala mer. Sen vet jag inte om IVT har nåt krav på att man anger serienummer el dyl när man köper IVT@home så att det tar stopp där om man har en Bosch, men i så fall finns ju Husdata och logg@home...
-
Ok, Hur kan man "trimma in systemet" med arbetstank på bästa sätt?
Kan man använda IVT anywhere eller motsvarande app till Bosch-maskinerna?
Vilken Bosch skulle du rekommendera i mitt fall?
Jag har en energibehovsberäkning någonstans i tidigare inlägg.
Sedan tillkommer ett 45 m2 garage med 200 mm u-min-grund ca 200 mm väggisolering och 300 mm takisolering som skall
värmas upp. Jag tror jag skall köra med Fläktkonvektor på det. Vad tycker du om det valet?
Jag hittade mitt svar också i tråden. ;)
Du kan säkert gå upp en storlek till 8 kW med en arbetstank på minst 200 liter.
Hej!
Enligt min åsikt finns ingen VP:n som är jättemycket bättre än de andra, vissa skillnader är det förstås men jag har svårt att se att det skulle motivera en merkostnad på 10-20 kkr.
Det som är viktigt för installationen är installatörens kunnighet, ta referenser och hör dig för om andra är nöjda med just den rörkrökaren.
Borrdjup är rätt viktigt, det är där man hämtar energin, så om nån vill snåla där så dra åt dig öronen.
Enligt de uppgifter du lämnar i energibehov så ska en 6 kW VP räcka fint, speciellt om du kan elda lite då det är som kallast ute.
Med en arbetstank så bör man börja med att ställa in flöden samt VP:ns kurva och finjustering med alla termostater öppna.
Tempdiff över VP:n bör vara ca 7-8 °C och lite lägre (ca 5 °C) över värmesystemet om du har radiatorer eller mycket lägre (ca 3 °C) med golvvärme.
Efter en vinter har du säkert lyckats få till en bra kurva så då kan du aktivera dina termostater.
-
Finns ingen motsvarighet till IVTs EQ som Bosch ännu
//Niclas
-
Vad ligger priset på onlinestyrning på cirkus för IVT?
Finns det någon som har testat att köpa till det till en Bosch?
Vilken Bosch bör jag satsa på i mitt fall?
Finns det någon större skillnad jag bör betänka mellan valet Bosch/IVT vs Thermia/Danfoss?
-
Förutom frågan i mitt inlägg ovanför funderar jag nu på att lägga golvvärme i garaget. Tidigare har jag bara tänkt fläktkonvektor. Det är som sagt på 45 m2. Inre delen skall vara musikstudio och ev. lite varmare.
Jag har väl inte tänkt ligga ihjäl mig på garage-golvet, men någon gång ibland blir det väl att pilla med något liggandes :S
gv-lev. föreslog 200 c/c i innerdelen (studio) och 300 c/c i garage-delen. Samma slinga med endast en strypning emellan för att kunna reglera lite lägre flöde i garage-delen.
Tänker jag fel? - Är golvvärme ett dumt val i garaget? Det är väldigt väl-isolerat. Den svaga punkten är porten och järnet som kopplar samman garaget och uppfarten som blir en rejäl köldbrygga.
Borde jag tänka fläktkonvektor istället? Eller rentav något som inte är kopplat till vatten?
gv-lev tror att jag kan behöva lite starkare cp än vad jag tänkt, men han skall ta fram fall, tror jag det var, så att vvs-arn som jag inte valt än kan räkna på det.
-
Tänker jag fel? - Är golvvärme ett dumt val i garaget? Det är väldigt väl-isolerat. Den svaga punkten är porten och järnet som kopplar samman garaget och uppfarten som blir en rejäl köldbrygga.
Hur mycket isolering är det under sulan?
-
200 mm, och så är grunden av typ u-min-grund, dvs med kölbryggebrytande ytterkant.
-
gv-lev rekommenderade också att börja med fullt flöde ut till alla slingor och installera trådlösa termostater i efterhand.
Låter det vettigt?
-
gv-lev rekommenderade också att börja med fullt flöde ut till alla slingor och installera trådlösa termostater i efterhand.
Låter det vettigt?
Absolut inte!!
När termostaterna öppnar (fullt) så blir flödet högt samtidigt som returen är mycket kall. Din VP kommer inte att orka med och går över till el-tillskott.
Garaget skall värmas kontinuerligt för att fungera bäst med värmepump.
/ErikB
-
Precis. Det är bättre att styra tempen med hjälp av framledningstemperaturen istället för termostater.
-
Precis. Det är bättre att styra tempen med hjälp av framledningstemperaturen istället för termostater.
Om jag förstått honom rätt menar han att vi kör helt utan reglering från golvvärmesystemet och att vp'n istället går på en rums-givare och utegivare för att senare, om det behövs, bättre kunna justera in systemet.
Är det alltså helt galet?
-
Jag skulle koppla ur rumsgivaren och prova mig fram till rätt inställning på värmekurvan med enbart utegivaren inkopplad. Därefter, när inställningen på värmekurvan är någorlunda rätt, är det dags att koppla in en rumsgivare.
Finns det både termostater som reglerar golvvärmeslingorna och rumsgivare kopplad till värmepumpen? Det verkar i så fall konstigt.
-
Jag skulle koppla ur rumsgivaren och prova mig fram till rätt inställning på värmekurvan med enbart utegivaren inkopplad. Därefter, när inställningen på värmekurvan är någorlunda rätt, är det dags att koppla in en rumsgivare.
Finns det både termostater som reglerar golvvärmeslingorna och rumsgivare kopplad till värmepumpen? Det verkar i så fall konstigt.
Brukar man inte installera så?
Jag var hos en bekant häromdagen. De har nyss byggt nytt. NIBE flvp, lk golvvärme - de hade både rumsgiver till vp och termostater till gv i varje rum
EDIT: Då menar jag rumsgivare vp i ett rum och gv termostater i alla rum
-
Brukar man inte installera så?
Jag har också sett att man (av slentrian?) installerar komplexa golvvärmestyrningar som är nedlusade med regulatorer, rumsgivare, ställdon och alles. I de flesta fall helt i onödan. En bra inställd fördelare räcker ofta och fungerar bättre mot värmepumpen.
För ett garage kan jag rekommendera en enkel shunt såsom: http://dk.wavin.com/master/master.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374305504681&PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524445161912&middleTemplateName=oc_middle_product_detail_II&bmLocale=da (http://dk.wavin.com/master/master.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374305504681&PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524445161912&middleTemplateName=oc_middle_product_detail_II&bmLocale=da)
Där styrs framledning till golvvärmen. Ger jämnt uttag av värme och förvånansvärt jämn temperatur i rummet. I mitt är garaget ca 5°C vid -30°C och 10°C vid 0°C då jag ställt framledningen på 15°C.
/ErikB
-
Brukar man inte installera så?
Jag var hos en bekant häromdagen. De har nyss byggt nytt. NIBE flvp, lk golvvärme - de hade både rumsgiver till vp och termostater till gv i varje rum
EDIT: Då menar jag rumsgivare vp i ett rum och gv termostater i alla rum
Jo, det är nog vanligt att man gör så. Har man då inte brytt sig om att ställa in rätt värmekurva utan låter golvvärmetermostaterna reglera värmen är det lätt hänt att man kör på för hög värmekurva med de elräkningar det medför. I ett sådant fall är en rumsgivare meningslös. Temperaturen i rummet är ju den önskade så den* kommer inte att påverka värmepumpen.
Skall rumsgivaren fylla någon funktion måste golvvärmetermostaten i rummet där rumsgivaren sitter ställas på en temperatur betydligt högre än den önskade så att ventilerna är helt öppna.
* den = rumsgivaren
-
Jo, det är nog vanligt att man gör så. Har man då inte brytt sig om att ställa in rätt värmekurva utan låter golvvärmetermostaterna reglera värmen är det lätt hänt att man kör på för hög värmekurva med de elräkningar det medför. I ett sådant fall är en rumsgivare meningslös. Temperaturen i rummet är ju den önskade så den kommer inte att påverka värmepumpen.
Skall rumsgivaren fylla någon funktion måste golvvärmetermostaten i rummet där rumsgivaren sitter ställas på en temperatur betydligt högre än den önskade så att ventilerna är helt öppna.
Ok, då blir temperaturvisningens funktion på termostaterna (om de har sådan) helt missvisande och meningslös.
Mao kan man skippa gv-termostater helt i så fall. Känns lite jobbigt för mig eftersom jag är prylgalen :D
-
Jo, det är nog vanligt att man gör så. Har man då inte brytt sig om att ställa in rätt värmekurva utan låter golvvärmetermostaterna reglera värmen är det lätt hänt att man kör på för hög värmekurva med de elräkningar det medför. I ett sådant fall är en rumsgivare meningslös. Temperaturen i rummet är ju den önskade så den* kommer inte att påverka värmepumpen.
Skall rumsgivaren fylla någon funktion måste golvvärmetermostaten i rummet där rumsgivaren sitter ställas på en temperatur betydligt högre än den önskade så att ventilerna är helt öppna.
* den = rumsgivaren
Du tycks utgå ifrån att man alltid har samma temperatur i rummet. I mitt fall kommer det inte att vara så. Temperaturbehovet kommer att variera mellan +10 och +24 i vissa rum. :)
-
Vad tycker ni för övrigt om en IVT Premiumline EQ?
Överskattad? Eller ett bra val?
SP's tester visar på en årsverkningsgrad som överstiger alla "jämförbara konkurrenter".
-
Vad tycker ni för övrigt om en IVT Premiumline EQ?
Överskattad? Eller ett bra val?
SP's tester visar på en årsverkningsgrad som överstiger alla "jämförbara konkurrenter".
Jag har letat på SP:s sida men hittar inte denna information, om det är nått IVT själva påstår så kan man nog gissa att de noga valt ut de "jämförbara konkurrenterna". ::)
Men IVT EQ är säkert ingen dålig maskin.
-
Att cirkulationspumparna är energisnåla är bra, det sparar några hundra kWh/år jämfört med om de hade varit som de på min pump.
Men man måste tänka på att det förekommer en hel del skryt från tillverkarnas sida som jag tycker tangerar det oseriösa. Det står på hemsidan att styrningen av cirkulationspumpen kan höja COP med 0,3. Det måste vara jämfört med sämsta tänkbara utgångsläge. Har man ställt in sin värmepump rätt finns det inga möjligheter till den förbättringen genom att styra cirkulationspumpen optimalt.
Att en pump har bäst COP vid t.ex. 0/35 betyder inte att den i ett hus med radiatorer där framledningstemperaturen är högre kommer att vara bäst. Om den är ett bra val eller inte beror på skillnaden i pris och COP jämfört med alternativen.
Vill man jaga kWh måste man fortsätta med att trimma in värmesystemet rätt, justera in flöden till radiatorer eller golvslingor. En bra pump som arbetar ihop med ett dåligt injusterat värmesystem blir inte bra.
-
Golvvärmesystemet till mitt hus är konstruerat för att klara 32 graders framledning vid dvt.
Garagets golvvärme har inte riktigt det målet, men hyfsat kommer det vara ändå.
Det kanske blir 33 grader i huset med tanke på 1,5 m kulvert.
-
Hej Kan man väcka liv i denna tråden igen?
Har läst 4 sidor av det ni skrivet. Har det hänt något på marknaden sen 2012.
Ska installera bergvärme har 250 kvm plus 164 källare. Har fått offererat Thermias Största tror den hette G2 och det fanns appar o stryrning för det mesta trådlöst på deras.
Väntar på 2 offerter till. IVT hade endast stryrning öka minska värmen samt "semester läge" Comfort / Economy.