Ämne: -10 ute och pumpen går och går..?

[mrNoodles]

Hmmm en tanke...

Nu när det är -10ºC ute så verkar pumpen vilja gå och gå, och inte komma upp i temp och slå av...

Jag har ju en shunt och cirkpump i garaget, för att hålla nere tempen där.
Detta leder ju till att inte det inte går tillbaka så mycket returvärme till huset och VPn, och de som kommer tillbaka blir ganska kallt..

VBin blir alltså låg, och innebär det då även det att VBut inte höjs så mycket som det skulle behövas?

Stänger jag tillflödet från VPn till garaget så når pumpen upp till börvärdet och stannar.

Stämmer det att VBut inte 'gasar' på mer än en viss diff till VBin?
Och iom detta så får min pump svårt att nå stoppvärdet?

Eller händer bara ihop med att pumpen inte orkar värma bÃ¥de hus och garage nu när det blir kallare? 

[GregS]

Låter märkligt. Vad menar du med att den går och går:
Pratar vi dagar oavbrutet eller ett antal timmar?
Går tillskottet in o hjälper?

Hur stort garage har du hängt på systemet egentligen?

Själv tror jag inte vi klarar mycket mindre än -10 på utan tillskott med C5:an.
Men vi lär få se.

Knasig idé: Kan ju vara så att du spärrat tillskotten och pumpen orkar inte med på ren kompressordrift?

Vh, Greg

[Roland]

Eller händer bara ihop med att pumpen inte orkar värma bÃ¥de hus och garage nu när det blir kallare? 

Det är förklaringen, är det -10 ute blir stopptemperaturen för pumpen så hög att radiatorerna vid den temperaturen gör av med mer värme är vad pumpen kan leverera. Den orkar då inte nå upp till stopptemperaturen. Om sen -10 är bra eller dåligt beror på var i landet huset ligger, jag skulle vara väldigt nöjd med -10.

[mrNoodles]

Huset ligger i Borlänge.

NÃ¥r aldrig upp till stopptemperatur.
Garaget är på ~80m2 med 145mm isolering i väggarna, 200 i plattan och 215mm i mellanbjälklaget (övervåning oisolerad).

Testade att strypa shunten lite till ute i garaget, och då verkar VPn få upp tempen ytterligare lite.

Tillskottet har varit avstängt hittils, men det kanske är läge att se hur det funkar med det pÃ¥...?  Thumbsup

Gammalt hus, kanske värt att kosta på en termografering, såg att Blge Energi hade nå erbjudande för nån vecka sen..?

[Roland]

En pump som klarar -10 i Borlänge ligger nog på 65 % effekttäckning eller strax under det. Rätt normal dimensionering, det är bara att acceptera att det behövs tillskott nu.

[mrNoodles]

Som jag nämnde i tråden om tillskott och KBin så slog jag på tillskottet idag.

Jag var också ut i garaget och ströp shunten lite lite där.
Efter det så fick pumpen mer ork
(+17,1ºC i garaget får väl anses som lite overkill).

Nu orkar den i stopptemp och går inte konstant längre...
(mycket det här med VP, men småkul och förhoppningsvis blir de bra i slutändan).

Ytterligare en fråga som blottar min brist på kunskap..
Vad är det som triggar start och stoppen.
Antar att den går igång när KBin ligger under visst värde, men är det även KBin som påverkar stoppen?
Värt att nämna är att T1 sitter på framledningen på HE E9an.
(om jag minns rätt sitter den på returen på tex HT+?)

Har stÃ¥tt och kikat pÃ¥ pumpen när den gÃ¥r till och frÃ¥n, men har inte riktigt sett nÃ¥n solklar koppling där..  :-[

[Rickard]

Det är fram eller returledning som styr start/stopp, inte KB.

Värmepumpens reglerdator mäter utetempen och räknar fram hur varmt vatten som behövs i radiatorerna för att hålla huset varmt.

KB-in/ut har ingen reglering alls, däremot finns det en tvångsstoppfunktion om KB blir så kall att brine riskerar frysa och skada värmeväxlaren.

[mrNoodles]

Sorry, jag menade VBin/ut.. tänkte rätt men fingrarna skrev annat.

Men, VBin/ut och i förhållande till framledning (börvärde) antar jag, men vilken och när?

[Rickard]

IVT har alltid styrt på VB returtempen, om de inte ändrat till i vinter så gäller det nog fortfarande.

[mrNoodles]

Har du nån susning/gissning på vilken diff. mot framledning (bör)?

500:- för '1h energirådgivning' och 1000:- till för termografering.. Kanske värt pengarna och se var man har de största förlusterna.

Eller sÃ¥ Ã¥tgärdar man det man vet om, och ser hur värmen/pumpens beteende ändrar sig.  tomte::

[Rickard]

Tror det är 5 grader, eller 7...
D.v.s. +- 2,5-3,5 grader från börvärde.

[Rickard]

Jag tror mer på termografering än på energirådgivning.
Se till att det är kallt när de filmar.

[Roland]

Fabriksinställningen är 5 graders kopplingsdifferens. Den startar alltsÃ¥ 2,5 grader under börtemperaturen och stannar 2,5 grader över. Det är alltsÃ¥ rätt enkelt att räkna ut börvärdet frÃ¥n start- och stopptemperaturerna pÃ¥ displayen. 

Nu orkar den i stopptemp och går inte konstant längre...
(mycket det här med VP, men småkul och förhoppningsvis blir de bra i slutändan).

Men är det inte fortfarande sÃ¥ kallt ute att tillsatselen behövs? Om det är sÃ¥ ska inte kompressorn  stanna. Det är en dödssynd i värmepumpsammanhang att kompressorn stannar när tillsatsel behövs. 

[mrNoodles]

Roland: då jag kollade igår var inte eltillskottet på, det ändrade jag till idag efter samtal/råd med installatören.

Jag ströp också shunten lite lite i garaget, och efter detta har pumpen orkat med.

Har noterat att tillskottstimern räknar ner från 2h när den börjar producera värme, men hittils har inte tillskott gått in.
Vet ni på rak arm vad det är för krav för att tillskottet gå in?
Räcker det att den inte nått +2,5ºC över börvärdet inom 2h, eller är det andra parametrar som måste vara uppfyllda?

Kompressorn har alltsÃ¥ aldrig stannat (mer än när temp har uppnÃ¥tts  Thumbsup)

Rickard: Man va 'tvungen' att köpa rÃ¥dgivningen för att fÃ¥ termografering för 1000:- .. 

Tack för alla svar sÃ¥ här lÃ¥ngt!! 

[Rickard]

Jag tror aldrig att eltillskottet går in om du kommer upp i nivå med eller över börvärdet, IVT har nog bästa lösningen på marknaden vad gäller eltillskottstyrningen.

Rådgivningen brukar mest vara att byta ut tvåglasfönster till treglas, tilläggsisolera vinden och täta om fönster och dörrar (Och om du har självdrag, komplettera med friskluftsventiler efter omtätningen av dörrar och fönster).
Det har du fått av mig gratis.

Bjud 1000 kr för enbart termograferingen, det är mitt förslag.

[Roland]

Har noterat att tillskottstimern räknar ner från 2h när den börjar producera värme, men hittils har inte tillskott gått in.
Vet ni på rak arm vad det är för krav för att tillskottet gå in?
Räcker det att den inte nått +2,5ºC över börvärdet inom 2h, eller är det andra parametrar som måste vara uppfyllda?

Tillskottstimern börjar räkna när pumpen startar. Om den hinner räkna ner till noll innan börvärdet har uppnåtts börjar ramptidstimern räkna ner. När den också har räknat ner till noll* kan tillsatsen gå in men det kanske är så att om ärvärdet är tillräckligt nära börvärdet går tillsatsen ändå inte in.

* Om 3 kW tillsats är inkopplad, är 6 kW inkopplat går 3 kW in när ramptidstimern har räknat halvvägs. Sen beror det på temperaturerna om 6 kW går in eller inte.

[Radiatorbjorn]

HE pumparna reglerar på framledning och med en variabel kopplingsdifferens.
Kopplingsdifferensen ligger på +-8 grader vid start eller stopp och efter 20 minuter så är den +-2 grader.
Vid varje start eller stopp så går koplingsdifferensen tillbaka till startläget +-8 grader
Längre gång och stillestånds tider ger alltså en snävare kopplingsdifferens än vad en överdimensionerad pump med liten vattenvolym som snabbt kommer upp i temp på framledningen och svalnar av snabbt.

[Roland]

HE pumparna reglerar på framledning och med en variabel kopplingsdifferens.
Kopplingsdifferensen ligger på +-8 grader vid start eller stopp och efter 20 minuter så är den +-2 grader.
Vid varje start eller stopp så går koplingsdifferensen tillbaka till startläget +-8 grader
Längre gång och stillestånds tider ger alltså en snävare kopplingsdifferens än vad en överdimensionerad pump med liten vattenvolym som snabbt kommer upp i temp på framledningen och svalnar av snabbt.

Det börjar tydligen bli dags för en fortbildningskurs i IVT-pumpar för mig, de ändringarna har jag missat. Vettigt att man har infört variabel kopplingsdifferens.

[Olle61]

Nu orkar den i stopptemp och går inte konstant längre...
(mycket det här med VP, men småkul och förhoppningsvis blir de bra i slutändan).

Den ska gå konstant när det är riktigt kallt och den inte riktigt räcker till. Om den kör tillskottet och kommer upp i temp så den slår av kompressorn så är den nog felinställd.
Den mår inte dåligt av att gå 24 timmar per dygn och det är ju kompressorn som ger den billiga värmen.

[mrNoodles]

Aha bra
Tack.

Radiatorbjorn (eller nån annan så klart ):
Kan du/ni utveckla de där med kopplingsdifferensen?
Om vi säger att framledning (bör) står på 40.0ºC och T1 framledning står på 41ºC - när slår pumpen ifrån då?
Om vi leker med tanken att den gjort värme i ~1h.

[purjo__]

Om lägsta kopplingsdiifferens är 4 (fabriksinställning) så är svaret: Aldrig.

Det är avigsidan med kopplingsdifferensregleringen - När pumpen närmar sig gränsen till vad den orkar så kommer medeltemperaturen på framledningen att ligga några grader över börvärdet. Man kan ju kompensera det genom att knäcka värmekurvan lite nedåt vid den utetemp det inträffar...

[Radiatorbjorn]

Aha bra
Tack.

Radiatorbjorn (eller nån annan så klart ):
Kan du/ni utveckla de där med kopplingsdifferensen?
Om vi säger att framledning (bör) står på 40.0ºC och T1 framledning står på 41ºC - när slår pumpen ifrån då?
Om vi leker med tanken att den gjort värme i ~1h.

Vad har du för inställningar på max och min kopplingsdifferens i installatörsmenyn under värme?
Fabriksinställningen är 16 respektive 4 så om din pump stannar på +1 grad så tyder det att min är satt till 2.
För stort min värde ger det resultat som Purjo nämnde att pumpen kan fastna ovanför börvärdet när det är riktigt kallt och inte komma upp till stoppvärdet vilket gör att det blir för varmt i huset.

[mrNoodles]

Jag har fabriksinställningen verkar det som:
Största: 16,0K
Minsta: 4,0k
Tidsfaktor: 10,0

Varför står det 16,0K och inte 16,0ºC?
Eller är det inte ºC 

[purjo__]

K=kelvin. 16 ºC är en absolut temperatur...