Ämne: Min klene vän 1230-10 - en sorglig historia

[bono]

Förra gången det var kallt (ja, Bertil m.fl. - som sörlänning kallar jag det kallt vid minus 10!) så beklagade jag mig över att min Nibe 1230-10 gick hela tiden, vilket tydde på att den var i närheten av sin maximala kapacitet. Men det var varmt och skönt i huset, 20-21 grader.

Vid den tiden hade jag två stora sektionsradiatorer i en avlägsen del av huset som inte hade kommit igång, dom var kalla.

Så småningom tog jag mig samman och fick igång dessa två också, med diverse mekanisk bearbetning. Det var den 14-15 januari, när det var milt.

Nu var alltså allting helt i ordning, med hela den stora radiatorkretsen med uppskattningsvis omkring 350 liter, snurrande.

(TS avstängd.)

Så blev det kallt igen (nåja, runt -10). Den här gången i kombination med en elak blåst.

Pumpen började gå kontinuerligt igen, förstås. Men inte nog med det. Nu blev det kallt i huset!

Förra kallperioden gick framledningen upp till 45 grader. Den här gången sjönk den undan för undan ner till 37!

De två faktorer som hade ändrats var alltså dels att jag hade utökat radiatorkretsen/värmeavgivningen genom att jag fått igång två radiatorer till och dels att det blåste. (Och huset är rätt dragigt.)

(KB-in hade också sjunkit lite, men mycket marginellt, typ från +0,6 till -0,2.)

För att kolla återställde jag båda faktorerna (delvis). Först stillade jag vinden. (Ja, fråga inte närmare hur det gick till, men det slutade i alla fall att blåsa.) Sedan ströp jag den ena av raddarna igen.

Ytterst litet resultat, knappt något! VB fram mellan 35 och som mest 40! Och inomhustemperaturen nära gränsen för det uthärdliga. Och det vid måttliga -10!

Alltså. Rätt trist detta. Kan det finnas någon hake, tro? Eller är det bara att konstatera att trots att jag har ökat på både pump och hål ordentligt i förhållande till vad två olika installatörer rekommenderat så har jag fått en för klen installation?

För är det något som jag absolut INTE ville ha så är det en VP som fungerar som en elpanna så fort det blir lite kallt! Nej INGEN TS är min melodi, som förebilderna Bertil, Rickard, Rickards bror m.fl.!

 

[CarMan]

du har inte fått en förklen ánläggning, du har en normal anläggning för att bo där du bor. det är bara vi som vrider begreppen lite.
men med mina (ingen ts under normal vinter) begrepp så har du en för klen anläggning

[wigert]

Jag är också Stockholmare och såg fram emot några perioder med bra kyla. Min 1230-10 värmer 150 kvm till 21 grader och ca 60 kvm källare till 13 grader. När det var som kallast i helgen gick den 19 timmar av 24 och klarade av att ge tillräcklig energi. Jag har 180 m hål, minst 175 m aktivt.

Dessa förutsättningar liknar dina så jag undrar vad som kan vara fel. Har du rensat filtren? Nu måste vi hjälpas åt att lista ut vad som kan vara fel! Jag har för lite erfarenhet för att hjälpa.... tyvärr.

[Rickard]

Min bild av det hela är att du helt enkelt har ett hus som läcker energi som ett såll.
(lite överdrivet)

Tur i alla fall att du inte valde en 1230-8 som du var inne på tidigare.

Hur har du det med isoleringen av vinden, där brukar det finnas att ta av när det gäller besparing.

Fönster?

Med kopplade tvåglasfönster så brukar jag rekomendera att man sätter dammtätningslist mellan bågarna för att undvika konvektion mellan glasen. För oss blev det en klart märkbar förbättring när vi gjorde det.

Kolla tätningslister runt fönster och dörrar, inte så att du får ett helt tätt hus, men någon måtta på tjuvdraget får det vara.

Skorstenen/pannan?

Hur är det med draget, har du det öppet, finns frånluftsventiler i murstocken, hur mycket har du öppet där? kanske går spara lite på ventilationen när det är som kallast ute, då får du ändå relativt bra ventilation i förhållande till när det är varmt ute.

[Bertil]

Vinden kyler nÃ¥t hemskt!  Vind och kallt är verkligen effektkrävande. Även i relativt täta hus, har man luftläckage som det alltid är i äldre hus dÃ¥ gÃ¥r det Ã¥t massor. Men med värmepump blir det ändÃ¥ billigt!!
har man självdrag och tex springventiler för tilluft kan man absolut stänga dom helt. Du har ändå good ventilation i huset!

Men som du antyder väljer man den billigaste offerten, dÃ¥ har man garanterat sömnproblem när det blir lite kallare. Själva människans natur gör att sÃ¥ mÃ¥nga väljer den billigaste offerten, därför lämnar mÃ¥nga inst offerter som dom inte ens själv tror pÃ¥!  jag vet jag känner nÃ¥gra!!

Den pump du har nu är ok som jag ser det.
Men bygger du till sÃ¥ tycker jag du ska tilläggsisolera vindan. Det är den enda Ã¥tgärd som är lönsam.   Det minskar effektbehovet en hel del!
Allt annat är lönsamt endast tillsammans med det faktum att det ändå är dags. Tex uprruttna fönster, då köper man ju välisolerade! Så det kanske blir flera åtgärder i samband med tillbyggnaden!?

Ang mera volym och lägre temp fram.
Lustigt att det kunde sänka framledningen så kraftigt...
dom måste va rejäla dom du öppnade.
Om jag stänger 2 i källaren och tokstryper 2 i trapphuset (iofs små rackare) så höjs max framledning 2 högst 3 grader.

Ang -10... det är därför jag brukar skriva vid svinkyla då ska det va si o så...
Svinkyla är ju relativt, så att ange det i grader blir bara fel.
Säga att vid -40 dÃ¥ skare va sÃ¥,  dÃ¥ skulle ni nog svimma 

[PerJ]

Räknade lite snabbt på vad tilläggsisolering på vinden skulle innebära i i minskad transmission per m2.

Vid -20ºC utetemp och +21ºC inne vid tak så får man följande transmissionseffekter per m2:

100 mm mineralull 17 W/m2
200 mm mineralull 8,8 W/m2
300 mm mineralull 6,0 W/m2

Alltså har man 100 mm mineralulls isolering på vinden och lägger till ytterligare 200 mm så sänker man sitt värmebehov med 11 w/m2 och har man en övervåning som är 150 m2 så sjunker toppeffekten med 1,65 kW (uppskattad materialkostnad 10 000 SEK vilket torde vara billigare än 1,65 kW större VP som dessutom drar el både i form av tillskott och kompressor)

Har man sågspån som legat på vinden de senaste 40-50 åren så är det inte så mycket isolering kvar…:

100 mm hoppsjunken kutterspån 31,5 W/m2
200 mm hoppsjunken kutterspån 17,0 W/m2
300 mm hoppsjunken kutterspån 11,6 W/m2

Rullar man ut tillägsisolering ovanpå befintligt kutterspån får man följande:

100 mm hoppsjunken kutterspån+100 mm mineralull  11,6 W/m2
200 mm hoppsjunken kutterspån+100 mm mineralull  8,8 W/m2
300 mm hoppsjunken kutterspån+100 mm mineralull  7,1 W/m2

100 mm hoppsjunken kutterspån+200 mm mineralull  7,1 W/m2
200 mm hoppsjunken kutterspån+200 mm mineralull  6,0 W/m2
300 mm hoppsjunken kutterspån+200 mm mineralull  5,1 W/m2

Tycker man att tillskottet går i tidigt så kanske man först ska titta på vinden. Har man ett värmebehov av 50 w/m2 vid -20ºC och genom att sänka transmissionen genom taket med 10 W/m2 så innebär det att tillskottet går i vid en 5 grader lägre utetemperatur. Dessutom är det så att man innan tillskottet går ned kan sänka framledningstemperaturen till radiatorerna med 2-4 grader med bibehållen innetemperatur och därmed bättre COP på VP.

Har man problem med att få varmt med befintliga radiatorer pga att dessa har liten yta och kräver hög framledningstemperatur så kan en möjlighet vara att minska effektbehovet genom tilläggsisolering

PerJ

[PerJ]

Finns det något att tjäna ekonomiskt?

Har man ett hus med 10 kW toppeffekt med ett genomsnittligt tappvarmvattenbehov av 0,5 kW och en 6 kW VP installerad så får man en ungefärlig årsförbrukning på 7400 kWh inklusive spets om VP har 3,5 i genomsnittlig värmefaktor.

Skulle man sänka effektbehovet till 8,5 kW plus 0,5 kW VV så får man en årsförbrukning av 6200 kWh en besparing på ca 1200 kWh. Med dagens elpris så ger det en besparing på 1200-1300 sek vilket gör att vi får en återbetalningstid på kanske 7-8 år med dagens energipris med en investering på 10 000 SEK, kortare om vi tar hänsyn till kommande troliga elprishöjningar.

PerJ

[PerJ]

Kanske skulle komplettera med att för den som värmer med el eller olja så blir besparingen ca 3000 kWh/år genom att tilläggsisolera enligt ovan. Värmer man med olja så är man nere i en återbetalningstid under tre år, något längre om man värmer med el.

PerJ

[Ekke Boo]

Alltså. Rätt trist detta. Kan det finnas någon hake, tro? Eller är det bara att konstatera att trots att jag har ökat på både pump och hål ordentligt i förhållande till vad två olika installatörer rekommenderat så har jag fått en för klen installation?

HALLÃ… (ja., nu skriker jag).

Ytterligare ett exempel på detta forum på leverans av en modell 1230 som är på gränsen till klen. Sitter själv på en känns det som. Det finns ett gäng här, många "sörlänningar", som får tillsatsen runt -5. Många av oss har haft kalkyler och resonemang med leverantörer med planering för tillsats runt -10. Experterna får gärna danka ned detta, jag är ingen VP-expert, men analys kan jag. Detta forum har en överrepresentation av inlägg från 1230-ägare med på gränsen för klena borror och VP:s!! Jag är mycket glad att Wigert finns, så vi vet att det inte är nåt totalt fel på våra nya fina VP:s med den nya menyn. Dock ångrar jag idag att jag inte valda "classic"-versionen 1215-7... Ekonomiskt är affärerna givetvis mycket lönsamma ändå. Det är bara så förb-t trist detta med lite för klen dimensionering.

[köldmedie]

En dåligt isolerad vind släpper ut 70 % värme.
dåliga isolerade väggar släpper ut 30% värme.

Min slusats är, isolera vinden och strunta väggarna till en början.
 

[ME]

Väggar är bara lönsamt att tilläggs isolera när du "byter fasad". Även fönster bruka ha en låg besparingsfaktor.

[Rickard]

Alltså. Rätt trist detta. Kan det finnas någon hake, tro? Eller är det bara att konstatera att trots att jag har ökat på både pump och hål ordentligt i förhållande till vad två olika installatörer rekommenderat så har jag fått en för klen installation?

HALLÃ… (ja., nu skriker jag).

Ytterligare ett exempel på detta forum på leverans av en modell 1230 som är på gränsen till klen. Sitter själv på en känns det som. Det finns ett gäng här, många "sörlänningar", som får tillsatsen runt -5. Många av oss har haft kalkyler och resonemang med leverantörer med planering för tillsats runt -10. Experterna får gärna danka ned detta, jag är ingen VP-expert, men analys kan jag. Detta forum har en överrepresentation av inlägg från 1230-ägare med på gränsen för klena borror och VP:s!! Jag är mycket glad att Wigert finns, så vi vet att det inte är nåt totalt fel på våra nya fina VP:s med den nya menyn. Dock ångrar jag idag att jag inte valda "classic"-versionen 1215-7... Ekonomiskt är affärerna givetvis mycket lönsamma ändå. Det är bara så förb-t trist detta med lite för klen dimensionering.

Håller med, vill dock påstå att samma fenomen verkar finnas när det gäller IVT:s värmepumpar/kalkyler. Många som får eltillskott tidigt, trots att de verkligen föresatt sig att köpa en väl dimensionerad anläggning.

Jag tvivlar inte på uteffekterna (Gud hjälpe om tillverkarna ljuger om uteffkten), men kalkylerna, eller den faktiska förbrukningen verkar ju inte stämma med verkligheten. Sedan är det ett faktum att folk unnar sig varmare i huset med sin värmepump som uppvärmningskälla, kanske kan det spela in.

[CarMan]

Alltså. Rätt trist detta. Kan det finnas någon hake, tro? Eller är det bara att konstatera att trots att jag har ökat på både pump och hål ordentligt i förhållande till vad två olika installatörer rekommenderat så har jag fått en för klen installation?

HALLÃ… (ja., nu skriker jag).

Ytterligare ett exempel på detta forum på leverans av en modell 1230 som är på gränsen till klen. Sitter själv på en känns det som. Det finns ett gäng här, många "sörlänningar", som får tillsatsen runt -5. Många av oss har haft kalkyler och resonemang med leverantörer med planering för tillsats runt -10. Experterna får gärna danka ned detta, jag är ingen VP-expert, men analys kan jag. Detta forum har en överrepresentation av inlägg från 1230-ägare med på gränsen för klena borror och VP:s!! Jag är mycket glad att Wigert finns, så vi vet att det inte är nåt totalt fel på våra nya fina VP:s med den nya menyn. Dock ångrar jag idag att jag inte valda "classic"-versionen 1215-7... Ekonomiskt är affärerna givetvis mycket lönsamma ändå. Det är bara så förb-t trist detta med lite för klen dimensionering.

Jag tror inte du ska hänga upp dig på att det är fel på 1230 modellen. Det är bara det att du valt/fått fel storlek

[Roland]

Att pumpen inte klarar av att hålla huset varmt tror jag i många fall beror på att korrekt energiförbrukning för huset inte används i kalkylen. Min teori är att det fungerar så här. Kunden uppger historiska värden på husets energiförbrukning. I bästa fall är de riktiga. De senaste åren har dock varit varmare än vad som betraktas som normalt. Skillnaden är så pass stor att SCB nyligen har bytt referensperiod för normalåret.

Energiförbrukningen stoppar man in i ett dataprogram för att bl. a. beräkna den temperatur pumpen skall klara utan tillsats. För att beräkna den behövs antalet graddagar för orten. FrÃ¥gan är dÃ¥ vad det är för gradtalsdata programmet räknar med. Är det en gamla data för graddagarna kan det bli upp till 10 % för lÃ¥g förbrukning som kalkylen baseras pÃ¥. Kalkylmässig kommer huset att framstÃ¥ som bättre isolerat än det är. Det gör att man missar ett antal grader pÃ¥ den temperatur pumpen klarar. I stället för -10 som utlovat klarar pumpen kanske -7. 

Det spelar i och för sig ingen roll för pumpens energiförbrukning förutsatt att klimatändringen blir bestående då antalet kalla dagar kommer att minska.

Rickard, kan du i ditt program se om det står något om hur beräkningarna går till och vilka indata som används?

[bono]

Tack för alla svar! Jag tolkar svaren som att det inte finns någon hake utan att detta är en rimlig konsekvens av faktorerna vp:ns effekt, hålet, temperaturen, vinden och husets isolering/täthet. (Ingen har ju tyvärr sagt typ "Jamen, har du inte sett den där röda knappen längst bak till vänster - tryck bara på den så dubblas framledningstempen!")

Egentligen är jag medveten om att huset läcker värme som ett såll, särskilt vid blåst. Men jag hade väl inbillat mig att vp:n skulle vara så effektiv att effekten inte skulle bli så här stor, vid så pass måttlig kyla. När man kör olja (tillgänglig effekt i storleksordningen 50 KW, väl?) så finns det ju ingen utomhustemperatur som är för låg oavsett vilka pappväggar man har. Men det är förstås orimligt att förvänta sig samma effekt av en vp.

Nej, man fÃ¥r väl se över "skalet". I mitt fall är det nog vindtätning det handlar om. Vinden är redan tilläggsisolerad, och som nÃ¥gon sade sÃ¥ finns det väl sällan skäl att tilläggsisolera väggar.  Men det finns diverse punkter där det mer eller mindre kan blÃ¥sa rätt in.

Om man är lite trögtänkt kan man få för sig att max framledning är ett fixt värde, man ser ibland formuleringar som kan lura en att tro det. ("Min pump kan ge max 00 grader") Men så är det förstås inte, det är naturligtvis rimligt att om radiatorerna kyls av duktigt från utsidan så att det hela tiden kommer väldigt kallt vatten tillbaka till vp:n, så blir det tungt för pumpen att jobba upp framledningen till börvärdet eller ens i närheten. Och det vatten som lämnar pumpen är inte alls så varmt som det hade behövt vara.

Sedan är det väl ocksÃ¥ det här med trögheten. Om systemet väl har blivit nedkylt sÃ¥ här sÃ¥ tar det väl  --  eftersom det fortfarande inte är en 50 KW:s oljepanna man har  --  väldigt lÃ¥ng tid att komma tillbaka till det önskade tillstÃ¥ndet när utetemperaturen stiger.

Men så småningom, när det har legat på nollan tillräckligt länge, så står den käcka Fightern där och gör honnör och är beredd att värma huset till bastutemperatur om man tillåter det...

Hå hå ja ja...

Men som sagt, det är väl bara att gilla läget och se över vindtätningen.

[lubbis]

Det som ställer till problem vid en mindre pump är varmvattenförbrukningen. Effekten räcker kanske om man skulle värma varmvatten sakta sakta men så är det ju inte i verkligheten. När man sätter i gång och duschar så sticker varmvattnet och pumpen går över till att producera VV. Eftersom det är låg effekt på min pump, 5 klW, så tar det lång tid innan varmvattnet blir varmt och under tiden har tempen på radiatorvattnet sjunkit så låg att eltillskottet kommer att slå till.

Min svåger som har en 7 kW har inte alls samma problem eftersom varmvattnet kommer snabbare upp i temperatur och då har radiortempen inte hunnit sjunka varför den hinner upp i temp innan tillskottet slår till.

Jag vill heller inte öka tillslagstiden på tillskottet för då hinner det bli kallt inne och jag har inte skaffat värmepump för att frys :-)

Trots tillskottet går min pump fanastiskt billigt och hela investeringen är betald nu efter 5 år.

[ojacobsen]

Nej, man får väl se över "skalet". I mitt fall är det nog vindtätning det handlar om. Vinden är redan tilläggsisolerad, och som någon sade så finns det väl sällan skäl att tilläggsisolera väggar.  Men det finns diverse punkter där det mer eller mindre kan blåsa rätt in.

Höjde temperaturen i ena rummet med två grader när vi vindtätnade ordentligt  , detta skulle gärna hjälpa dom andra rummen lite

[Ekke Boo]

Jag tror inte du ska hänga upp dig på att det är fel på 1230 modellen. Det är bara det att du valt/fått fel storlek

Visst, detta stämmer nog. Men min teori är fortfarande denna:
 - 1215-7 ger lite mer effekt än 1230-8
 - 1230-8 kräver lite mer av borran p g a högre COP-värde
 - leverantörerna likställer dessa modeller i erbjudanden till kunder

I mitt fall är jag ganska säker på följande orsaker till min lite klena installation. Återigen, dessa egenskaper i sig själva är inte så farliga, men i kombination får de konsekvenser.
 - Lite för snÃ¥l borra - lägre temp pÃ¥ KB-in, kanske uppÃ¥t 4% effektförlust per sänkt grad
 - Lite dÃ¥lig bergart (röd kalksten)
 - Lite dÃ¥ligt vattenflöde (ska kontakta leverantören för att försöka kolla detta)
 - Högre komfort nu än under olje-perioden som kalkylen baserades pÃ¥
 - Missvisande kalkyl frÃ¥n leverantören med exempel pÃ¥ 144m aktiv borra för en 1215-7

Nåja, jag ska isolera vinden lite, så blir nog detta bra ändå. Min planerade golvvärme i källaren får man nog fundera på.

[Sarastro]

HALLÃ… (ja., nu skriker jag).  etc etc

Är det inte sÃ¥ att enegimyndigheten sÃ¥ sent som 2005 publicerade skrifter i vilka man kan läsa  att effektäckningen normalt är 50 till 60 %?

Dags att komma med välgrundade rekommendationer och motsvarande lösningar, nu när oljeeldningen ska bort!
 

[ojacobsen]

Nåja, jag ska isolera vinden lite, så blir nog detta bra ändå. Min planerade golvvärme i källaren får man nog fundera på.

I alla fall ska du INTE välja plåt i bjälklager: kräver för hög VB-F

[Rickard]

HALLÃ… (ja., nu skriker jag).  etc etc

Är det inte sÃ¥ att enegimyndigheten sÃ¥ sent som 2005 publicerade skrifter i vilka man kan läsa  att effektäckningen normalt är 50 till 60 %?

Dags att komma med välgrundade rekommendationer och motsvarande lösningar, nu när oljeeldningen ska bort!
 

Jag räknar med 65% effekttäckning, det ger ca 98% energitäckning. Men naturligtvis vore 100% bättre, för att komma dit krävs dock dubbla kompressorer eller effektstyrda kompressorer. På mitt jobb har vi komressorer som har avlasningsventiler som kan effektstyra kompressorerna i (oftast) tre steg, det rör sig då om trecylindriga kompressorer där man helt enkelt släpper ut kompressionen från en eller två av cylindraran för att minska på uteffekten, kanske en lösning som skulle bli billigare än två helt separata kompressorer som Warmitek kör med.

Jag är dock rädd för att COP försämras om man skall dra en kolv runt utan att den utför något egentligt arbete.

[Ekke Boo]

Nåja, jag ska isolera vinden lite, så blir nog detta bra ändå. Min planerade golvvärme i källaren får man nog fundera på.

I alla fall ska du INTE välja plåt i bjälklager: kräver för hög VB-F

Ojsan, nu tror jag inte jag förstår nånting.
Jag ska absolut inte lägga plåt på vinden, jag tänkte lägga mineralull     

[Ekke Boo]

Jag räknar med 65% effekttäckning, det ger ca 98% energitäckning.

Hallå där Rickard, skulle du kunna räkna lite på min borra och installation och få fram en realistiskt kalkyl? Jag behöver förbereda mig för en diskussion med min leverantör. Jag kan samla in fakta ikväll (om du inte själv vill scanna forumet på min inlägg...). Jag tänkte nämligen be min leverantör om samma kalkyl så kan vi ju jämföra sen   

[ojacobsen]

Ojsan, nu tror jag inte jag förstår nånting.
Jag ska absolut inte lägga plåt på vinden, jag tänkte lägga mineralull     

Golvvärmen!  

[Ekke Boo]

OK, tänkte lägga i källaren på betonggolvet, hade tänkt fixa det ordentligt med isolering och allt, men jag ska ta mig en funderare på detta med vattenburen golvvärme.

[overlander]

Tror att mÃ¥nga installatörer har missat lite att nibe har ändrat sitt sätt att märka pumpar dÃ¥ tex  1230-10 (9,98/ 8,66kw) motsvarar 1215-8,5 (10,3/ 8,5 kW)

[bono]

  - Lite för snÃ¥l borra - lägre temp pÃ¥ KB-in, kanske uppÃ¥t 4% effektförlust per sänkt grad

Jaså, kanske 4 % lägre effekt per lägre grad på KB-in! Det blir alltså (kanske) 20 % lägre effekt vid en sänkning av KB-in från +5 till noll!

Det är ju inte så lite det! Ligger det alltså till så?

[bono]

(Blev lite fel med citerandet där, det var första gången jag försökte. Dom sista två styckena är alltså från mig själv!)

[mso]

Det som ställer till problem vid en mindre pump är varmvattenförbrukningen. Effekten räcker kanske om man skulle värma varmvatten sakta sakta men så är det ju inte i verkligheten. När man sätter i gång och duschar så sticker varmvattnet och pumpen går över till att producera VV. Eftersom det är låg effekt på min pump, 5 klW, så tar det lång tid innan varmvattnet blir varmt och under tiden har tempen på radiatorvattnet sjunkit så låg att eltillskottet kommer att slå till.

Min svåger som har en 7 kW har inte alls samma problem eftersom varmvattnet kommer snabbare upp i temperatur och då har radiortempen inte hunnit sjunka varför den hinner upp i temp innan tillskottet slår till.

Jag vill heller inte öka tillslagstiden på tillskottet för då hinner det bli kallt inne och jag har inte skaffat värmepump för att frys :-)

Trots tillskottet går min pump fanastiskt billigt och hela investeringen är betald nu efter 5 år.

Av denna anledning så valde jag en 1215-7 istället för en 1215-5 som jag var helt säker på att den var rätt.
Med barn o ungdommar i familjen så måste duschning prioriteras och tillägs kostnaden var1400 kronor för1215-7
Facit har jag väl inte än men nu i veckan var det -26 och jag hadde 14 drifttstimmar på pumpen ,23 starter,gradminuter den dagen 100.
Att tillägga är att garaget inte är anslutet än och optimering följer /Mso

[Bertil]

PÃ¥ det Roland nämner tillkommer att ofta är det ett nyköpt hus.  När man säljer är man nog inte sÃ¥ villg att tala om att huset drog faktiskt 4 m³/Ã¥r. Man säger nog att det drod ungefär 3,5 m³!!

Nya ägare är flera i hushållet, använder enormt mycket mera VV.

Med ägare som tex haft olja och går över till VP, sker nog alltid en sak.

Man unnar sig varmare sen VP är installerad, MEN det måste oxå med i kalkylan!

Sen är kalkylerna helt klart utformade för att ge ett så lågt pris som möjligt, om man inte är billigast blir det sällan nån affär. Det är ju nästan alltid synonymt med en för klen anläggning.

MEN dom få som kollar liite här är åtminstone till viss del informerad om problematiken.

MEN 95% av köparna är nog tyvärr helt i händerna på installatörerna!!!

Kanske det här med NIBE´s nya kan va så eländigt att man kör med äldre beräkningsprogram, då kan det bli riktigt tok, den nya serien ger ju mycket mindre effekt!!! Men så illa kan det väl inte va??

[Bertil]

5 kw pumpar tycker jag är för klena även i små hus.. enbart vv produktion tar så mycket av effekten, så den blir för klen vid kyla!!

[Rickard]

Jag räknar med 65% effekttäckning, det ger ca 98% energitäckning.

Hallå där Rickard, skulle du kunna räkna lite på min borra och installation och få fram en realistiskt kalkyl? Jag behöver förbereda mig för en diskussion med min leverantör. Jag kan samla in fakta ikväll (om du inte själv vill scanna forumet på min inlägg...). Jag tänkte nämligen be min leverantör om samma kalkyl så kan vi ju jämföra sen   

Du borde veta vilka data jag vill ha, lägg in dem här eller maila till mig (inga PM, går inte bifoga bilder) så skall jag se vad jag kan göra. Har dock mycket nu, kanske inte säkert att jag hinner innan helgen.

[Sarastro]

[Bono skrev bl. a. tänkvärt]
(TS avstängd.)

Så blev det kallt igen (nåja, runt -10). Den här gången i kombination med en elak blåst.

Pumpen började gå kontinuerligt igen, förstås. Men inte nog med det. Nu blev det kallt i huset!

[CarMan skrev bl. a. tänkvärt]
du har inte fått en förklen ánläggning, du har en normal anläggning för att bo där du bor. det är bara vi som vrider begreppen lite.
men med mina (ingen ts under normal vinter) begrepp så har du en för klen anläggning

[Eck Boo skrev bl. a. tänkvärt]
HALLÃ… (ja., nu skriker jag).

Ytterligare ett exempel på detta forum på leverans av en modell 1230 som är på gränsen till klen. Sitter själv på en känns det som. Det finns ett gäng här, många "sörlänningar", som får tillsatsen runt -5. Många av oss har haft kalkyler och resonemang med leverantörer med planering för tillsats runt -10

[Sarastro skrev bl. a.]
Är det inte sÃ¥ att enegimyndigheten sÃ¥ sent som 2005 publicerade skrifter i vilka man kan läsa  att effektäckningen normalt är 50 till 60 %?

Även om jag av filosofiska skäl tycker att det vore fint om uppvärmningen klaras utan TS så har jag en viss förståelse för att det är ekonomiskt vettigt att dimensionera MED ett visst tillskott
Så varför inte använda TS när det behövs. Kostnaden för TS måste ju inte vara avskräckande.
Ett teoretiskt exempel:
I Stckholm är den normala medeltemperaturen under årets kallaste månad högre än -10 grader. Då blir det nog inte mer än högst 20 dygn/vinter med temperaturer mellan -10 och -20, säg pessimistiskt -20.
Om pumpen klarar -10 utan TS (med 24 h drift på 8 kW pumpen) bör TS mycket pessimistiskt räknat bli av storleksordningen
10/(20- (-10)) * 8 * 24 * 20 = knappt 1300 kWh.
Dessa 1300 kr är ju en del men pumpens totala elförbrukning kostar fortfarande bra mycket mindre än vad oljan gjorde - eller hur?

[Ekke Boo]

Du borde veta vilka data jag vill ha, lägg in dem här eller maila till mig (inga PM, går inte bifoga bilder) så skall jag se vad jag kan göra. Har dock mycket nu, kanske inte säkert att jag hinner innan helgen.

Tack Rickard, jag skapade en ny tråd för detta, sök på "Dimensioneringshjälp". Jag har lagt in datat som jag tror behövs.

[lubbis]

Exakt min åsikt ! Om man inte är snabb in med tillskott så sjunker innetemperaturen vid varmvattenproduktion.

Nu är det så att trots att det går åt lite elström i tillskott så har jag räknat på att det skulle ta ca 10 år att tjäna in djupare borrhål och en storlek större pump.

5 kw pumpar tycker jag är för klena även i små hus.. enbart vv produktion tar så mycket av effekten, så den blir för klen vid kyla!!

[ojacobsen]

Om man har en extärn VVB går det vel at tvinga denna til bara at gå på el-patron när det är kallt. Går det samma at göra när man har intärn VVB (Nibe1210)?

[Bertil]

Det är toppenbra, då får vp gå för värme hela tiden vid kyla.

Men på en inbyggd går det inte..

[bono]

Jag har faktiskt en separat vvb efter min 1230 med inbyggd vvb, för att få upp vv-tempen lite mer än pumpen klarar. Så i mitt fall skulle man kanske vid kallt väder kunna ställa in pumpen så att den i praktiken inte jobbar med vv alls, och låta den separata vvb helt sköta det? Jag lider ju av att min vp inte räcker till när det blir kallt, så det kanske är ett vettigt alternativ till TS, så långt det räcker?

[Bertil]

jag har kört så en del gånger vid svinkyla, upprepad vv körning stör värmeproduktion nåt hemskt.

Jag tror jag klarar 5 grader kallare om externa vvb tar hela vv lasten vid kyla.

dessutom är vp effektivare om den fÃ¥r jobba med värmeproduktion...  man har mycket bättre Cop vid lägre arbetsytemp. SÃ¥ att spetsa med elpatron som är inbyggd fÃ¥r motsatt effekt den höjer tempen i kretsen vilket försämrar COP.

Har man en klen vp och lÃ¥gtempvärmesystem, skulle man tjäna massor om man körde med extern elberedare när VP behöver spets... 

har man en rejäl pump spelare det inte så stor roll, i vinter har jag inte kört min lilla elberedare nåt än!!
VV räcker gott o väl för 5 personer tydligen, jag var lite skeptisk därav den lilla beredaren som spetsmöjlighet.

Finns det funktion i styren för VV avstängd på thermia finns inte det?
 PÃ¥ min Thermia fanns en sÃ¥n funktion pÃ¥ kortet sÃ¥ jag har en vippströmbrytare för detta.

[bono]

Det där låter ju bra, det verkar som det är botemedel mot två olika problem på en gång. Nämligen: Om vv-produktionen stör värmeproduktionen så är det ju bra att kunna ta bort den när man behöver full effekt till värmen. Och dessutom är det väl så att det alltid är bättre att tillföra extra effekt någon annanstans än inne i vp:n, med elpatronen där. Två flugor på smällen alltså!

[Bertil]

Just det helt perfekt!

[ojacobsen]

F*n, at stÃ¥ här "utanför" och inte kunna ändra pÃ¥'t 

[bono]

Om det gäller det här med en extern vvb så är det ju inte alltför dyrt eller besvärligt att komplettera en vp med en vanlig el-vvb efter. Jag antar att alla vp:ar med inbyggd vvb har en möjlighet att stänga av eller reglera bort (vrida ner) vvb-funktionen?

[mso]

Hej Bono , Jag har en tio liters i serie med VPn som sitter på toan 20 meter ledning bort bara av komfort skäl för att få varmvatten direkt .
Strömmen som går till denna är ca 500W per dygn och de ör värmeförlusterna. Så länge någon duschar eller tappar upp vatten så går den aldrig, Driftstid på denna är tup 10 minuter per dygn.
Denna lilla beredare är det bästa som vi satt in , ingen väntan på varmvatten vid hand tvätt , förr spolade man i en halvminut för att få fram varmvattnet.
mvh Mso

[bono]

Det verkar vara en mycket bra idé rent komfortmässigt, som nog många kunde ha glädje av att ta efter.

Att använda en sån liten vvb på det sätt som vi resonerade om här, för att avlasta vp:n från värmning av tappvatten, är väl dock knappast möjligt annat än som en ren nödlösning en kortare tid.

Jag har alltså en 100-liters vvb direkt efter pumpen, som normalt bara har funktionen att höja varmvattentemperaturen lite grann över det som pumpen kan göra. Denna vvb kan man ju vid kallt väder låta ta över hela uppgiften att värma tappvatten, så att pumpen helt får ägna sig åt att värma radiatorerna. Om, som i mitt fall, pumpen har lite svårt att klara av båda uppgifterna när det blir kallt.