Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: jons
« skrivet: 24 augusti 2010, 16:06:26 »

Tack Elmer!

och tack till alla andra också =)

Jag har nu lagt in alla radiatorertyper och storlekar och fått fram följande:

Källare: 1,7 Kw
Plan 1: 9Kw
Plan 2: 6,1Kw

Totalt blir det ungefär 16,8Kw i effekt på radiatorerna.

Låter det ok?

Jag håller på att lägga in alla radiatorer i Purmomaster.
Jag ska posta info om stammarna inom kort.

bifogar nya ritningar med radiatorstorlekarna insatta...
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 22 augusti 2010, 00:10:31 »

Citat från: jons
Någon som har koll på hur mycket vatten C21, C22 och C33 innehåller? främst i storleken 600x1200.
eller var jag kan hitta den information.

http://www.purmo.com/se/ladda-hem-filer/broschyrer_5944.htm

Citat från: jons
Hur mycket vatten innehåller rör? är tex. 22m insidan eller utsidan?

www.koppar.com
Klicka på länk Teknik & Produkter
Klicka på länk Sortiment

Volym i liter för 1 meter kopparrör:
10 mm = 0,050
12 mm = 0,079
15 mm = 0,133
18 mm = 0,201
22 mm = 0,314
Skrivet av: jons
« skrivet: 21 augusti 2010, 14:20:12 »

Då får det nog bli en acktank, räcker 200 liter?

tanken är ju ifall jag vill värma upp resterande del av källaren, jag vill då ha en pump som redan är anpassad efter HELA husets behov.
fast å andra sidan kan det ju hända att jag får för mig att tilläggsisolera också...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 augusti 2010, 14:10:55 »

Om vi drar av 5000 kWh för hushållel så hamnar man alltså på 25-28 000 kWh/år, och min kalkyl stämmer ändå rätt bra.
Toppeffekten kanske hamnar på runt 9 kW om du ligger i övre spannet, men å andra sidan kan du ha en större andel hushållsel än 5000 kWh/år också.
Om du inte sätter in volymtank rekommenderar jag en 6-8 kW värmepump.
Du sparar bara ca 200-400 kWh/år på att välja en 10 kW värmepump.

Enda riktiga fördelen med en värmepump som har 100% effekttäckning är om staten bestämmer sig för att börja införa effekttaxor, då är det bra att slippa eltillskott, då månadens högsta effektuttag kan bestämma priset för hela månaden.
Skrivet av: jons
« skrivet: 21 augusti 2010, 14:05:01 »

Jag har kalkylerat med 25000 kWh/år i energibehov för värme och tappvarmvatten, varav ca 5000 kWh tappvarmvatten.
Ort stockholm.

Stämmer detta med din ort och förbrukning så har du bara drygt 8 kW toppeffektbehov enligt programmet.

Jag bor i gävleborg(på gränsen mellan zon 2 och 3)

Jag gjorde av med 25000 inklusive hushållsel(räknas tappvarmvatten som hushållsel?)
men jag eldar då 7m3 ved i kamin, värmer in upp alla rum etc, + att det var svinkallt i vintras!

så jag tänkte 30-33kw för att få det varmt i hela huset...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 augusti 2010, 14:03:46 »

Du skulle nog egentlige klara dig med en 6 kW värmepump baserat på din förbrukning.
Köper du en 10 kW värmepump bör du nog sätta in en volymtanke, eller så får du räkna med väldigt många start/stopp på kompressorn.
Skrivet av: jons
« skrivet: 21 augusti 2010, 13:56:49 »

Jag förstår dig helt =)

Visst Lexus, du har min fulla respekt, och jag förstår att du mot bakgrund av det du skriver är lite återhållsam.

Tack.

-------------------

Ett tips för att få mer effekt från radiatorerna, är att installera en arbetstank. Då går det att öka födet över radiatorkretsen i jämförelse med att även ha flöde över värmepumpen, som rekomenderas till 7°-10° skillnad mellan framledning och returtemp.

Monteras t.ex. en Nibe UKV200, kan isolering enkelt demonteras i fem steg, för att anpassa värmeförluster för det utrymme den står i d.v.s. ingen radiator behöver köpas för det utrymmet.

Den interna cirkulationspumpen behöver då endast gå med kompressor d.v.s. så länge kompressorn inte är i drift, så är heller inte cirkulationspumpen i drift. Känner dock inte till om den funktion finns på alla fabrikat. Bosch, IVT och Carrier har den funktion.

Du kan även köra värme t.ex. i källaren över sommaren. Rekommenderar då UKV300 och kulventiler/trevägsventil som stänger av flödet övriga våningar. Två kulventiler alt.  en trevägsventil då flödet måste bypassas för att inte orsaka för högt flöde/missljud i källarens radiatorer. Se till att ha tillräcklig ventilation i källaren, så att fukten ventileras ut....alternativt luftavfuktare.

Du kan även reglera rumstemperaturen med radiatortermostater, när arbetstank är ansluten.

Med arbetstank får du färre start/stopp.

Nackdelar med arbetstank är att den kostar med installaton och cirkpump mer än den radiator som den ersätter. Den förbrukar mer energi då den behöver en extra cirkulationspump.

Det lät som en kanonidé, jag har funderat på att använda en arbetstank, med en nibe 10kw så behöver jag iaf 200 liter i systemet.
Tanken var att jag skulle få fram vattenmängden i purmomaster, men jag har inte hittat det någonstans.
Eftersom pumpen står i tvättstugan kan jag på så sätt skippa en radiator där, prisskillnaden borde inte bli jättestor?

Någon som har koll på hur mycket vatten C21, C22 och C33 innehåller? främst i storleken 600x1200.
eller var jag kan hitta den information.
Hur mycket vatten innehåller rör? är tex. 22m insidan eller utsidan?

Jag fick även högt R-värde(100+) på en radiator i köket, men det ordnade sig med 18mm avstick.
Detta är ju pga av att jag bara har plats under 1 fönster för radiator(andra fönstret sitter ovan diskbänk), vilket ger en jättestor radiator där.
Kan jag för övrigt dela upp hela köksytan i en yta och på så sätt fördela effekten på alla tre radiatorer?(det är ju ganska öppet där)

Det vore bättre, eftersom jag då slipper en jätteradiator på nästan 2kw.

Min stam som är tänkt att ta hela högra sidan av plan(5st. radiatorer) visade sig i purmomaster att jag bara kunde ha 4st(den där symbolen försvann och det gick bara att lägga in en ny radiator parallellt med fjärde radiatorn) jag antar att det betyder att det inte går att ha fler?

Jag ska rita in hela anläggningen på planritningarna med typ och effektbehov på varje radiator så kan väl ni tyckte till om det verkar rimligt?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 augusti 2010, 13:42:07 »

Jag har kalkylerat med 25000 kWh/år i energibehov för värme och tappvarmvatten, varav ca 5000 kWh tappvarmvatten.
Ort stockholm.

Stämmer detta med din ort och förbrukning så har du bara drygt 8 kW toppeffektbehov enligt programmet.
Skrivet av: jons
« skrivet: 21 augusti 2010, 13:37:47 »

OM vi istället tänker bakvägen.
Du skall installera en 10 kW värmepump, och vi skall säkerställa att din värmepump fungerar bra i det radiatorystem du tänkt installera.
Jag har gjort en kalkyl på en Nibe 1235 som ger ca 8 kW uteffekt vid DUT, huset har ett max effektehov på 8.2 kW Vid DUT (har räknat med att du finns i stockholm), du kan alltså ibland komma att behöva lite eltillskott, vilket som regel är i 3 kW steg.
Detta innebär att ditt radiatorsystem bör klara av att avge 11 kW  (8 kW från kompressorn och 3 kW från elpatron) vid 55/45 på vbf/vbr för att anläggningen skall lira riktigt bra.
Detta säkerställer även att du får en mycket bra temp i ditt system under större delen av året, som regel kommer du att köra ut under 40 grader på vbf, och din VP kommer att få ett COP på runt 4.0 sett över året.

Tack för hjälpen Rickard!

Jag har själv suttit med Purmomaster och siten som Mexitegel tipsade om.
Jag fick då fram att jag skulle behöva 7,8kw på plan 1. det ger 34w/m3. ökar jag på detta till 40w/m3 hamnar jag på 9kw, vilket bara ger 2kw att fördela på källare och våning 2?
eller är 11kw bara minimum?
Jag kollade i lilltjejens rum och det sitter idag en elradiator på 1000w där, den höll väl värmen hyfsat(18grader) men det är en gammal radiator som inte stod på max(dessa blir så otroligt varma!)

Citera
Om du med hjälp av våra tips tiigare fördelar dessa 11 kW på de tre planen, i förhållande till yta, isolering, fönsteryta, väggyta o.s.v. och sedan räknar fram hur många W/m3 det blir i de olika rummen, ja - då är du hemma med en väl fungerande anläggning med en hög årsmedel-COP, en anläggning som kan värmas med lågtemp större delen av året, och ett system som inte riskerar stoppa kompressorn p.g.a. övertemp om/när eltillskottet går till.

Du kommer inte att ha för stora radiatorer, men inte heller för små.

Och som tidigare sagts, en liten feldimensionering ger inte så stort utslag då värmen ändå fördelas rätt bra mellan rummen på samma våningsplan.

Jag försökte räkna som du sa men fick då bara fram cirka 28w/m3, vilket jag tyckte verkade lite lite?
är 10kw i underkant?!?!.
enligt nibe ska ju en 10:A klara upp till 38000 kwh uppvärmning...

Citera
Ett litet tips från mig dock, om ni har barn, sätt gärna in en skapligt rejäl radiator i hallen, den kommer antagligen att vara täckt av vantar och mössor större delen av vintern...
Och dessutom, något jag märkt, har du ett eller ett par rum med mycket elektronik som står på dygnet runt, då blir det varmt där...

Bra idé, troligtvis skulle dessa även värma upp hallen på plan 2 också...
Hade tänkte att ha vertikala radiatorer här typ 900 höga.
Skrivet av: mexitegel
« skrivet: 20 augusti 2010, 22:31:05 »

...och därmed är allt sagt, nu är det bara att spotta i nävarna och sätta igång!  ;)
 Glöm inte att uppdatera oss med hur det går sen bara  ;D
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 20 augusti 2010, 17:43:23 »

Jag förstår dig helt =)

Visst Lexus, du har min fulla respekt, och jag förstår att du mot bakgrund av det du skriver är lite återhållsam.

Tack.

-------------------

Ett tips för att få mer effekt från radiatorerna, är att installera en arbetstank. Då går det att öka födet över radiatorkretsen i jämförelse med att även ha flöde över värmepumpen, som rekomenderas till 7°-10° skillnad mellan framledning och returtemp.

Monteras t.ex. en Nibe UKV200, kan isolering enkelt demonteras i fem steg, för att anpassa värmeförluster för det utrymme den står i d.v.s. ingen radiator behöver köpas för det utrymmet.

Den interna cirkulationspumpen behöver då endast gå med kompressor d.v.s. så länge kompressorn inte är i drift, så är heller inte cirkulationspumpen i drift. Känner dock inte till om den funktion finns på alla fabrikat. Bosch, IVT och Carrier har den funktion.

Du kan även köra värme t.ex. i källaren över sommaren. Rekommenderar då UKV300 och kulventiler/trevägsventil som stänger av flödet övriga våningar. Två kulventiler alt.  en trevägsventil då flödet måste bypassas för att inte orsaka för högt flöde/missljud i källarens radiatorer. Se till att ha tillräcklig ventilation i källaren, så att fukten ventileras ut....alternativt luftavfuktare.

Du kan även reglera rumstemperaturen med radiatortermostater, när arbetstank är ansluten.

Med arbetstank får du färre start/stopp.

Nackdelar med arbetstank är att den kostar med installaton och cirkpump mer än den radiator som den ersätter. Den förbrukar mer energi då den behöver en extra cirkulationspump.



Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 augusti 2010, 16:53:58 »

OM vi istället tänker bakvägen.
Du skall installera en 10 kW värmepump, och vi skall säkerställa att din värmepump fungerar bra i det radiatorystem du tänkt installera.
Jag har gjort en kalkyl på en Nibe 1235 som ger ca 8 kW uteffekt vid DUT, huset har ett max effektehov på 8.2 kW Vid DUT (har räknat med att du finns i stockholm), du kan alltså ibland komma att behöva lite eltillskott, vilket som regel är i 3 kW steg.
Detta innebär att ditt radiatorsystem bör klara av att avge 11 kW  (8 kW från kompressorn och 3 kW från elpatron) vid 55/45 på vbf/vbr för att anläggningen skall lira riktigt bra.
Detta säkerställer även att du får en mycket bra temp i ditt system under större delen av året, som regel kommer du att köra ut under 40 grader på vbf, och din VP kommer att få ett COP på runt 4.0 sett över året.

Om du med hjälp av våra tips tiigare fördelar dessa 11 kW på de tre planen, i förhållande till yta, isolering, fönsteryta, väggyta o.s.v. och sedan räknar fram hur många W/m3 det blir i de olika rummen, ja - då är du hemma med en väl fungerande anläggning med en hög årsmedel-COP, en anläggning som kan värmas med lågtemp större delen av året, och ett system som inte riskerar stoppa kompressorn p.g.a. övertemp om/när eltillskottet går till.

Du kommer inte att ha för stora radiatorer, men inte heller för små.

Och som tidigare sagts, en liten feldimensionering ger inte så stort utslag då värmen ändå fördelas rätt bra mellan rummen på samma våningsplan.

Ett litet tips från mig dock, om ni har barn, sätt gärna in en skapligt rejäl radiator i hallen, den kommer antagligen att vara täckt av vantar och mössor större delen av vintern...
Och dessutom, något jag märkt, har du ett eller ett par rum med mycket elektronik som står på dygnet runt, då blir det varmt där...
Skrivet av: jons
« skrivet: 20 augusti 2010, 16:13:14 »

Visst Lexus, du har min fulla respekt, och jag förstår att du mot bakgrund av det du skriver är lite återhållsam.

Citera
Om jag får tid senare under helgen kanske jag gör ett försök, men det blir ändå långt ifrån ett proffsjobb.
Det tar en stund om man inte är van, och jag tycker du har fått rätt god hjälp redan, bortsett från de "schabloner" som man kan utgå ifrån gäller det som sagt att ta hänsyn till fönsterytor, garderober mm, mm och ett visst mått av känsla krävs alltid, speciellt i äldre hus.

Jo, tyvärr är ju tid inte något man har för mycket av. tyvärr så ingår inte sånt här i mitt ordinarie arbetsschema som min regering har tilldelat mig, utan man blir tvungen att göra sånt nattetid, men då blir det gnäll för att man är trött istället. =)
Jag har inget emot att räkna själv, problemet är bara att jag inte vet vad jag ska räkna på.

Citera
Är du osäker, köp hellre större än mindre radiatorer, det kostar så pass lite att gå upp en storlek, och det går alltid strypa bort effekt om du får för varmt i något rum.

Jo, fast jag vill helst inte ha 33:or :/


Citera
När jag dimensionerade vårt system använde jag ett program, och nu när jag i efterhand jämför med "schablonerna" så stämmer det mycket bra mot de värden som man uppger hos t.ex. radiatortillverkare.
Den knepiga biten är väl egentligen energibehovet i källare och på övervåningar, men även där gäller ju i mångt och mycket att göra en egen bedömning utifrån det man tidigare noterat.

Jag ångrar att jag inte kontrollerade temperaturerna i sovrummen i vintras :(
Vad jag kommer ihåg så värme iaf el radiatorn upp lilltjejens sovrum tillräckligt när det var som kallast, ska kolla vilka effekt det är på det ikväll...

Citera
Läser man i avdelningen för luft/luft-värmepumpar är det väldigt sällan någon som klagar på att det är kallt på övervåningen även om värmepumpen sitter på markplan, visst förekommer det, men generellt så är det inte mycket energi som behövs för att värma en övervåning om man har en öppen trapp.
Källare är lite mer knepiga då de kan upllevas kalla under vår och höst om man inte sätter in tillräckligt stora radiatorer.
Vill man vara på säkra sidan kan man ju dock sätta in rejäla raddar och t.o.m sätta termostater på radiatorerna i källaren. (hemska tanke)  ;)

Det är för att jag inte har varit där och skrivit! =)
min luft/luft pump värmer i stort sett bara upp köket. nu har jag den riktad dit också iofs.
det kan hända att det även smiter upp lite värme på övervåning, som sagt så har jag bara ett fungerande element i hela "mittendelen" och det elementet är bara 5-600 brett.
även elementet i badrummet är paj, och där har jag inte känt något behov av att ha en radiator...
Skrivet av: jons
« skrivet: 20 augusti 2010, 15:55:21 »

En som verkligen kan räkna på sånt där är Lexus, om han blandar sig in så blir det vetenskap och inte bara bedömningar gjorde på erfarenhet.

Jag vet inte hur långt jag ska/kan dela med mig, då jag samtidigt beräknar radiatorstorlekar och kv-värden till t.ex. en konvertering eller ett nybygge. För det fakturerar företaget en betydande summa per arbetstimme.

Kan jag då som omväxling från tristessen skriva ett inlägg här, så gör jag gärna det. Men jag försöker undvika att samma kund som har betalat dyrt för mina tjänster, se mig bjuda på dessa tjänster gratis för resten av världen.

Det känns heller inte rätt mot kollegor i branschen, som kanske har fått räkna på det jobb vi har här i tråden.....om inte jag redan gjort jobbet publikt.

Som jag känner det så går gränsen vid flödessheman och effektberäkningar via gradtimmar, u-värden, radiatordimensioneringar och liknande jobb. Även Daikin Altherman ingår i den gruppen, då företag har betalat dyrt för mina kunskaper om dessa. Då ska de företagen inte kunna läsa samma info i värmepumpsforum.

Hoppas att ni förstår mitt dilemma, och att jag har er respekt ändå. Jag bjuder ändå på ganska mycket.

Jag förstår dig helt =)
Skrivet av: jons
« skrivet: 20 augusti 2010, 15:54:09 »

De rekommendationer jag sett säger att källare och vindsvåning bara kräver 30% energi jämför med markplanet, men jag har tagit i och skrivit 50% för att inte lura någon att sätta in för klena radiatorer.

Jag tyckte att 50% lät mycket tidigare, men det kanske stämmer...

Citera
Sen är det ju så att i en källare kan energibehovet vara större t.ex. under vår och höst när solen värmer markplan och vind, men sett över året är ju behovet lägre.
Väggarna i en källarvåning blir ju aldrig minusgrader...
Och vinden värms i rätt stor omfattning av markplanet och den stigande värmen, om man inte har en dörr som stängs upp till vinden.

Jo källaren verkar vara lite lurig, Men jag hade inte tänkt att värma upp hela i nuläget, endast ett förråd samt tvättstuga där pumpen eventuellt ska stå.

Citera
Precis som skrivs är det ju dock stora skillnader både på källare och vindar.
en källare med en hög betongsockel har större energibehov än en med låg sockel, och en vind med öppen trapp och öppen planlösning har mindre energibehov än en vind med dörr i trappen, och många små rum med stora fönster.

Det är halvöppen trappa till hallen uppe och bara 1st yttervägg. så det borde eventuellt gå att ha lite mindre radiatorer där uppe.
Hallen nere har också bara 1 yttervägg(dörr + två små fönster), dessutom är det en ouppvärmd farstu utanför.
Farstun brukar alltid vara några grader varmare än ute...
Skrivet av: jons
« skrivet: 20 augusti 2010, 15:47:13 »

Den siten jag länkade till tar inte hänsyn till värmespridning mellan våningsplan annat än genom bjälklagen. Dvs. värmespridning som du erhåller genom luftförflyttning mellan våningsplanen ser du inte där och hur stor den är varierar väldigt från hus till hus. 50% låter mycket tycker jag dock.

Jag tyckte också att 50% lät mycket, men det kanske stämmer.
det är några gamla el radiatorer som är trasiga där och det har ändå inte varit så mycket "kallare" än nedre plan...
rörisen föreslog att eventuellt bara konvertera nedervåningen för att på så sätt se hur mycket som krävdes för övervåningen.

Citera
Sen är det i praktiken inte så petnoga, räkna ut effekten och ta en radiator som inte ger mindre effekt än ditt framräknade värde. Faktum är att om du sätter radiatoer som är lika reda som dina fönster så kommer det bli tillräcklig effekt om du kör med dubbelpanel.

Problemet är bara att jag inte vet vilket mått jag ska gå efter, 40w/m3 eller 45w/m3(på plan 1)
eller om jag helt enkelt ska gå efter siten som du nämnde...

Citera
Räknar du garderobsväggar som yttervägg så får marginalen på din sida. Annars skulle man nog kunna säga att du kan minska ytterväggsmåttet med 25-50% för de löpmeter garderober du har.

Låter som en bra idé...

Citera
Hur många radiatoer du kan häkta på din 22mm stam beror på radiatorernas effekt. En 22m stam klarar ungefär 5kw innan det är risk för oljud (jag har 6.5kw på en här hemma utan problem). Ang. stammens längd så påverkar böjar mer än längden, du kan räkna på detta med ett program från purmo, kallat purmomaster. Gör du det rätt där har jag för mig att du också får ut beräkning på hur du ska strypa in radiatorerna.

Jag försökte lägga in allt i Purmomaster, men radiatorerna och böjarna hamnade inte riktigt där jag ville hur jag än betedde mig!
nåja, jag får väl göra ett nytt försök ikväll(natt) när resten av familjen kastat in handduken.

Citera
Placeringen av innegivaren tycker jag är OK, men  rekomendationen är att man kör sitt system 1 år utan givaren aktiverad så man trimmar in rätt värmekurva först utan påverkan av innegivaren.

Menar du då att jag helst inte ska elda heller första året?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 augusti 2010, 14:25:59 »

Visst Lexus, du har min fulla respekt, och jag förstår att du mot bakgrund av det du skriver är lite återhållsam.

Om jag får tid senare under helgen kanske jag gör ett försök, men det blir ändå långt ifrån ett proffsjobb.
Det tar en stund om man inte är van, och jag tycker du har fått rätt god hjälp redan, bortsett från de "schabloner" som man kan utgå ifrån gäller det som sagt att ta hänsyn till fönsterytor, garderober mm, mm och ett visst mått av känsla krävs alltid, speciellt i äldre hus.

Är du osäker, köp hellre större än mindre radiatorer, det kostar så pass lite att gå upp en storlek, och det går alltid strypa bort effekt om du får för varmt i något rum.

När jag dimensionerade vårt system använde jag ett program, och nu när jag i efterhand jämför med "schablonerna" så stämmer det mycket bra mot de värden som man uppger hos t.ex. radiatortillverkare.
Den knepiga biten är väl egentligen energibehovet i källare och på övervåningar, men även där gäller ju i mångt och mycket att göra en egen bedömning utifrån det man tidigare noterat.

Läser man i avdelningen för luft/luft-värmepumpar är det väldigt sällan någon som klagar på att det är kallt på övervåningen även om värmepumpen sitter på markplan, visst förekommer det, men generellt så är det inte mycket energi som behövs för att värma en övervåning om man har en öppen trapp.
Källare är lite mer knepiga då de kan upllevas kalla under vår och höst om man inte sätter in tillräckligt stora radiatorer.
Vill man vara på säkra sidan kan man ju dock sätta in rejäla raddar och t.o.m sätta termostater på radiatorerna i källaren. (hemska tanke)  ;)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 20 augusti 2010, 14:01:42 »

En som verkligen kan räkna på sånt där är Lexus, om han blandar sig in så blir det vetenskap och inte bara bedömningar gjorde på erfarenhet.

Jag vet inte hur långt jag ska/kan dela med mig, då jag samtidigt beräknar radiatorstorlekar och kv-värden till t.ex. en konvertering eller ett nybygge. För det fakturerar företaget en betydande summa per arbetstimme.

Kan jag då som omväxling från tristessen skriva ett inlägg här, så gör jag gärna det. Men jag försöker undvika att samma kund som har betalat dyrt för mina tjänster, se mig bjuda på dessa tjänster gratis för resten av världen.

Det känns heller inte rätt mot kollegor i branschen, som kanske har fått räkna på det jobb vi har här i tråden.....om inte jag redan gjort jobbet publikt.

Som jag känner det så går gränsen vid flödessheman och effektberäkningar via gradtimmar, u-värden, radiatordimensioneringar och liknande jobb. Även Daikin Altherman ingår i den gruppen, då företag har betalat dyrt för mina kunskaper om dessa. Då ska de företagen inte kunna läsa samma info i värmepumpsforum.

Hoppas att ni förstår mitt dilemma, och att jag har er respekt ändå. Jag bjuder ändå på ganska mycket.

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 augusti 2010, 13:14:58 »

De rekommendationer jag sett säger att källare och vindsvåning bara kräver 30% energi jämför med markplanet, men jag har tagit i och skrivit 50% för att inte lura någon att sätta in för klena radiatorer.

Sen är det ju så att i en källare kan energibehovet vara större t.ex. under vår och höst när solen värmer markplan och vind, men sett över året är ju behovet lägre.
Väggarna i en källarvåning blir ju aldrig minusgrader...
Och vinden värms i rätt stor omfattning av markplanet och den stigande värmen, om man inte har en dörr som stängs upp till vinden.

Precis som skrivs är det ju dock stora skillnader både på källare och vindar.
en källare med en hög betongsockel har större energibehov än en med låg sockel, och en vind med öppen trapp och öppen planlösning har mindre energibehov än en vind med dörr i trappen, och många små rum med stora fönster.

En som verkligen kan räkna på sånt där är Lexus, om han blandar sig in så blir det vetenskap och inte bara bedömningar gjorde på erfarenhet.
Skrivet av: mexitegel
« skrivet: 20 augusti 2010, 10:19:19 »

Den siten jag länkade till tar inte hänsyn till värmespridning mellan våningsplan annat än genom bjälklagen. Dvs. värmespridning som du erhåller genom luftförflyttning mellan våningsplanen ser du inte där och hur stor den är varierar väldigt från hus till hus. 50% låter mycket tycker jag dock.

Sen är det i praktiken inte så petnoga, räkna ut effekten och ta en radiator som inte ger mindre effekt än ditt framräknade värde. Faktum är att om du sätter radiatoer som är lika breda som dina fönster så kommer det bli tillräcklig effekt om du kör med dubbelpanel.

Räknar du garderobsväggar som yttervägg så får marginalen på din sida. Annars skulle man nog kunna säga att du kan minska ytterväggsmåttet med 25-50% för de löpmeter garderober du har.

Hur många radiatoer du kan häkta på din 22mm stam beror på radiatorernas effekt. En 22m stam klarar ungefär 5kw innan det är risk för oljud (jag har 6.5kw på en här hemma utan problem). Ang. stammens längd så påverkar böjar mer än längden, du kan räkna på detta med ett program från purmo, kallat purmomaster. Gör du det rätt där har jag för mig att du också får ut beräkning på hur du ska strypa in radiatorerna.

Placeringen av innegivaren tycker jag är OK, men  rekomendationen är att man kör sitt system 1 år utan givaren aktiverad så man trimmar in rätt värmekurva först utan påverkan av innegivaren.
Skrivet av: jons
« skrivet: 20 augusti 2010, 07:24:25 »

Returtempen avgörs av vad den värmepump du har eller köper skall ha för deltaT på radiatorkretsen, de flesta rekommenderar 8-10 grader, så då är det nåt sånt du skall räkna med.

Jag hade tänkt en Nibe 1245(hittade inte något i manualen om detta...) är väl jag som är blind
räknar med 10 grader då.

Jag använde http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/display_sub.asp?apid=18 för att beräkna radiatorstorlekar och det har stämt väldigt bra. I tveksamma fall i valet av radiatorer valde jag de större för att få lite marginal. Estetiskt är det bättre att inte gå bara på den teoretiska beräkningen. Dvs. försök hålla nere antalet storlekar i på radiatorerna. Mindre skillnader i effekt mellan rummen jämnar ut sig. Det viktiga är att du har tillräcklig totaleffekt och att det stämmer någorlunda per våningsplan.

Ang. stammar så är 22 cu lämpligt och sen 12 eller 15 mm till radiatorerna. Blanda inte in för många olika dimensioner.

Den där sajten tog ingen jättehänsyn till uppvärmt golv från undervåningen medans Rickard skrev att det behövs ca 50% på övervåningen.
Vad är det som gäller? och ska jag räkna garderobsväggar som ytterväggar?

Hur många radiatorer kan jag ha på en stam med 22mm rör?
Det är ca 35 Meter till sista radiatorn på plan 2.

Vad tror ni om min placering av innegivare?

Såg nu att det hade blivit fel i planritningarna(källaren var plan 2 också)
bifogar nya.
Skrivet av: mexitegel
« skrivet: 19 augusti 2010, 11:05:49 »

Jag använde http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/display_sub.asp?apid=18 för att beräkna radiatorstorlekar och det har stämt väldigt bra. I tveksamma fall i valet av radiatorer valde jag de större för att få lite marginal. Estetiskt är det bättre att inte gå bara på den teoretiska beräkningen. Dvs. försök hålla nere antalet storlekar i på radiatorerna. Mindre skillnader i effekt mellan rummen jämnar ut sig. Det viktiga är att du har tillräcklig totaleffekt och att det stämmer någorlunda per våningsplan.

Ang. stammar så är 22 cu lämpligt och sen 12 eller 15 mm till radiatorerna. Blanda inte in för många olika dimensioner.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 augusti 2010, 10:43:56 »

Returtempen avgörs av vad den värmepump du har eller köper skall ha för deltaT på radiatorkretsen, de flesta rekommenderar 8-10 grader, så då är det nåt sånt du skall räkna med.
Skrivet av: jons
« skrivet: 19 augusti 2010, 08:08:39 »

Tack Elmer!

Jag läste lite i Rickards tråd...

Äldre tilläggsisolerade hus har ett ca. effektbehov av 35w/m3, med två ytterväggar 40w/m3

vad gäller för ett äldre icke tilläggsisolerat hus? 40w/m3 och 45w/m3 med två ytterväggar?

Om jag har garderober/skrubbar mot ena ytterväggen, ska jag räkna det som två ytterväggar?

kan man verkligen räkna bort 50% på övervåningen?

Enligt min beräkning så borde en 10Kw pump ge 48w/m2( då endast räknat med dom uppvärmda utrymmena i källaren)
Hur får jag fram vilken effekt jag ska ha för en framledningstemperatur på 45grader?

vad räknar jag med för returtemp om jag ska kolla på thermopanels tabeller?

Ingen som kan hjälpa mig med rördimensioneringen?
ritningar är bifogade i första posten...


Skrivet av: Elmer
« skrivet: 18 augusti 2010, 14:14:49 »

Kan inte hjälpa dej med dimensionering, men väl dock hänvisa till ett av mina tidigare inlägg där jag bifogat en lathund för dimensionering av radiatorer. Stämde som jag skrev där riktigt bra med vad rörmokarn kom fram till.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25509.msg245448#msg245448
Skrivet av: jons
« skrivet: 18 augusti 2010, 12:58:22 »

Hej Allihop!

Jag har velat i över 1 år nu och tagit in offerter, räknat både framlänges och baklänges för att få ihop ekvationen på min konvertering från Direktverkade till bergvärme  ???

Nu funderar jag på att installera radiatorerna själv(håltagning, rördragning och montering) och sen låta en lokal röris löda/pressa ihop rören + fixa borrning och installera pumpen.

Det jag skulle vilja ha lite hjälp med av er experter är att dimensionera rören och radiatorstorlek för respektive rum.
(Jag försökte själv i purmomaster men det gick inget vidare)   Sc:,h

Jag bifogar en ritning med tänkta rördragning(påpeka gärna om något är galet)
Storlek på rummen finns angivet.
Längden på alla rör är också angivet.
på radiatorer där storlek är insatt så betyder det maxbredden jag vill ha där.
saknas storlek så är det inte så noga.
Jag vill ha en framledningstemperatur på 45-50 vid DUT(eller så lågt som möjligt)

Info om huset.
Totala ytan är 180 m2 + 100 m2 biyta(inkl.källarutrymmen)
Huset har trästomme med putsfasad, ej tilläggsisolerad(förutom sporadiska gullfiberskivor på vinden)
4 Personer, inget badkar.
Nuvarande förbrukning 25000 KwH(inkl. hushållsel)
10 Kwh VP är tänkt.
med 200-220 m borrhål(ej aktivt)

Kan någon hjälpa mig med allt detta så blidde jag glad.  Thumbsup

 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!