0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hmmm... så måste det nog bli...Problemet är ju att det är 10 kvm sol... Med mindre solyta hade det väl räckt att ge värmepumpen förvärmt kallvatten till värmepumpens inbyggda varmvattenberedning...Det måste väl till en shunt, expansionskort, extern cirkulationspump och mer rördelar... Hmmm... Mycket dyrare alltså...?Kan man göra på annat sätt?
Citat från: BilligEnergi skrivet 07 maj 2011, 12:42:26Hmmm... så måste det nog bli...Problemet är ju att det är 10 kvm sol... Med mindre solyta hade det väl räckt att ge värmepumpen förvärmt kallvatten till värmepumpens inbyggda varmvattenberedning...Det måste väl till en shunt, expansionskort, extern cirkulationspump och mer rördelar... Hmmm... Mycket dyrare alltså...?Kan man göra på annat sätt?Skippa lilla tanken och kör värmepumpen endast till dalatanken, dock inte till en slinga.Anslut en shunt och extra cirkpump mellan tank och radiatorer. Styr shunten från Thermias kurva 2, med samma kurvlutning som kurva 1.
Räknar thermia gradmin även på kurva 2 annars kommer ju shunten stänga bort övertempen som vp kör ut när kompressorn går
Citat från: smurfen72 skrivet 07 maj 2011, 13:14:12Räknar thermia gradmin även på kurva 2 annars kommer ju shunten stänga bort övertempen som vp kör ut när kompressorn går Svar nej!Värmekurvan/börvärdet till radiatorerna är given d.v.s. den shuntar inte ut varken för varmt eller för kallt.När det är värmepumpen som värmer tanken, så måste kurvan ha samma höjd eller något högre. Att kurva två skär bort värmepumpstemperaturer ovan börvärdet, ser jag endast som positivt. Kompressorn kommer att få långa stopp/gångtider beroende på vald setup.
Om man skär bort övertemperaturer ovan börvärde så måste man kompensera med att höja kurva 1 så att framledningen från kurva 1 aldrig faller under börvärde för kurva 2 har läst om en liknande koppling hos nibe och dom rek 2 steg högre på kurva 1. Tror det funkar bättre med en extern shuntstyrning som endast reglerar efter innetempen då kan kompressorn jobba på som tidigare med över och undertemp och shunten är helt öppen så länge det inte blir för varmt inne.
30 år gammal vedpanna (som verkligen vill behållas)...
Citat från: smurfen72 skrivet 07 maj 2011, 14:06:49Om man skär bort övertemperaturer ovan börvärde så måste man kompensera med att höja kurva 1 så att framledningen från kurva 1 aldrig faller under börvärde för kurva 2 har läst om en liknande koppling hos nibe och dom rek 2 steg högre på kurva 1. Tror det funkar bättre med en extern shuntstyrning som endast reglerar efter innetempen då kan kompressorn jobba på som tidigare med över och undertemp och shunten är helt öppen så länge det inte blir för varmt inne.Om vi antar att bör och ärvärdet är 40° på både shunt och värmepump, så stannar värmepumpen med fabriksinställning 60 gradminuter/integral efter typ 60 minuter med VB-F på 41°. Radiator fram är då fortfarande 40°. Det tråkiga är att den startar upp igen på en gång efter typ 10 minuter, då varken radiator framledning eller tanktopp har ett ärvärde under 40°.Varför ska då börvärdet ligga på 42°?
Varför skulle kompressorn starta efter 10 min om inte ärvärde sjunkit under börvärde .
Citat från: smurfen72 skrivet 07 maj 2011, 20:05:17Varför skulle kompressorn starta efter 10 min om inte ärvärde sjunkit under börvärde .Med börvärde på 40° och ärvärde på 41° när kompressorn stannar, så blir nytt ärvärde förhoppningsvis 34° med avslagen kompressor och påslagen cirkulationspump d.v.s. framledningen tappar det tidigare deltaT 7°.Nytt ärvärde 34° ger med börvärde 40° ett gradminuterunderskott om 60 efter 10 minuter.
Citat från: Lexus skrivet 07 maj 2011, 20:52:38Citat från: smurfen72 skrivet 07 maj 2011, 20:05:17Varför skulle kompressorn starta efter 10 min om inte ärvärde sjunkit under börvärde .Med börvärde på 40° och ärvärde på 41° när kompressorn stannar, så blir nytt ärvärde förhoppningsvis 34° med avslagen kompressor och påslagen cirkulationspump d.v.s. framledningen tappar det tidigare deltaT 7°.Nytt ärvärde 34° ger med börvärde 40° ett gradminuterunderskott om 60 efter 10 minuter.Så blir det helt klart men då är ärvärde under börvärde du skrev att varken rad framledning eller tanktopp har ett ärvärde under 40 grader. Anledningen till att man måste ha tex 42 grader som börvärde istallet för 40 grader beror på att man inte värmer huset lite extra under tiden kompressorn går med en framledning som ligger några grader över börvärde. Med en shunt efter vp skulle vp behöva jobba mellan 40-48 grader för att hålla framledningen på 40 grader och få rimligt med start stopp utan shunt skulle vp kunna jobba mellan 36 -44 för samma temp inne i huset vp med shunt kommer att jobba med högre temp och ge lägre cop eller är jag helt fel ute ?
Så blir det helt klart men då är ärvärde under börvärde du skrev att varken rad framledning eller tanktopp har ett ärvärde under 40 grader. Anledningen till att man måste ha tex 42 grader som börvärde istallet för 40 grader beror på att man inte värmer huset lite extra under tiden kompressorn går med en framledning som ligger några grader över börvärde. Med en shunt efter vp skulle vp behöva jobba mellan 40-48 grader för att hålla framledningen på 40 grader och få rimligt med start stopp utan shunt skulle vp kunna jobba mellan 36 -44 för samma temp inne i huset vp med shunt kommer att jobba med högre temp och ge lägre cop eller är jag helt fel ute ?
Citat från: smurfen72 skrivet 07 maj 2011, 21:10:16Så blir det helt klart men då är ärvärde under börvärde du skrev att varken rad framledning eller tanktopp har ett ärvärde under 40 grader. Anledningen till att man måste ha tex 42 grader som börvärde istallet för 40 grader beror på att man inte värmer huset lite extra under tiden kompressorn går med en framledning som ligger några grader över börvärde. Med en shunt efter vp skulle vp behöva jobba mellan 40-48 grader för att hålla framledningen på 40 grader och få rimligt med start stopp utan shunt skulle vp kunna jobba mellan 36 -44 för samma temp inne i huset vp med shunt kommer att jobba med högre temp och ge lägre cop eller är jag helt fel ute ?Nu tror jag mig förstå vad du menar. Jag har tidigare trott att medeleffekten av gradminutregleringen är samma som effekt vid drift på börvärdet. Nu när jag börjar räkna på det, så fattas det någon grad när det är en on/offpump som styrs. Det betyder att en Nibe Split eller en Nibe 1250 har olika effekter beroende på om/när maskinen jobbar under min-effekt eller ovan min-effekt.Samma lika blir skillnaden även för shuntkurvan som du mycket riktigt har antytt. Men det räcker med någon grads höjning på kurva 1. Beroende på varmvattenladdningar så ska även dessa behöva kompenseras av värmebärarens börvärde.Rumsgivarens fiktiva påverkan har också olika effekt beroende på om det är övertemp eller undertemp. Det betyder att den har lättare att åtgärda undertemp, men svårare att åtgärda övertempen som uppstår när den åtgärdar nämnda undertemp.Jag tror fabriksinställt deltaT för Thermia Optimum är 8°. Det betyder att det inte går att köra på ditt föreslagna driftfall 36°-44° eller 40°-48°. Om vi antar att effektbehovet är 4 kW vid börvärde 40°, så finns en överkapacitet om 4 kW. Den överkapaciteten stannar i tanken vilket ger en temperaturhöjning om medel 2,3° per timme. Tanken får all tillförd energi med temperaturer som är högre än börvärdet på kurva 2.
Nu blev det mycket för mig också...Om jag fattat allt här så skulle tipsen gå enligt följande: - Värmepump går mot tanken (tillopp till topp, retur till botten). - Ut från topp & botten tar jag ledningarna till en Esbe trevägsshunt med motor styrd från Thermias kurva 2 (expansionkort behövs). - Kurva 1 mot tanken aningen lite högre än kurva 2 mot huset (radiatorsystemet)... - Slipper volymtanken då värmepumpen har 750 liter i tanken att gå emot (hur trögt blir systemet?)... - Övre slingor används till förvärmt kallvatten till värmepumpens inbyggda beredare. En lite dum frågeställning är: Att gå mot 750 liter tankvatten, kan det inte bli trögt att få upp tempen på radiatorerna vid hastigt kallare väderlek?Tacksamt för er hjälp!
Citat "Varför kopplar du inte in vp före shunten då kan du spetsa manuellt med ved om du vill och vp kommer att gå när den behövs" slut citat.Så har jag, 7kW bergvärme, 1600l ack. Radkretsen har lägre flöde än vb fram pump, blir ett överskott i ackarna. Kan spetsa med ved när jag vill utan att lägga om ventiler osv.
Presic nått sånt jag tänke på Thumbsup fast bara med vp inbyggda cp då borde man kunna handshunta ut lagom värme från vedpannan och vp håller koll på tempen fast vp kommer att gå betydligt mycket mindre fast allt beror på hur mycket man ska elda ska man elda mycket skulle jag föredra din lösning fast gillar inte extra cp
Citat från: smurfen72 skrivet 09 maj 2011, 22:05:30Presic nått sånt jag tänke på Thumbsup fast bara med vp inbyggda cp då borde man kunna handshunta ut lagom värme från vedpannan och vp håller koll på tempen fast vp kommer att gå betydligt mycket mindre fast allt beror på hur mycket man ska elda ska man elda mycket skulle jag föredra din lösning fast gillar inte extra cp Då trådskaparen, enligt egen utsaga, bara ska spetselda vid riktigt kallt väder, så kunde det teoretiskt vara möjligt. Men handshuntning kräver ju att man avsätter lite tid, vilket inte alltid är praktiskt möjligt. Det tar tid, vilket är bristvara i dagens samhälle...
Man blir lite nyfiken hur du får en gradminuterpump ansluten till arbetstank, att med aktiv kompressor leverera en framledning under börvärdet. Vilka inställningar har du då?
Kompressorn startar ju inte förr än du har uppnått ett visst gradminutunderskott. Under tiden är ärvärdet lägre än börvärdet. Det gör att shuntregleringen kommer att öppna shunten fullt för att försöka få rätt framledningstemp.
Smurfen:Man blir lite nyfiken hur du får en gradminuterpump ansluten till arbetstank, att med aktiv kompressor leverera en framledning under börvärdet. Vilka inställningar har du då?Om du endast kör med den interna cirkpumpen, hur gör du när solpanelen har laddat tanken till 90°? Skickar du den temperaturen över kondensorn?Hur tänker du när du anser att systemet ska regleras manuellt?
Att min vp jobbar under börvärdet är inte så ovanligt framförallt när det är kallt den jobbar så tills returen stiger och den orkar över börvärdet jag har gradmin start av kompressor -150 delta ca 7-8 grader funkar inte din vp så ?
Om systemet har en shunt så kommer inga 90 grader till kondensorn såtillvida man inte vill ha så hög framledning och då får man nog koppla på annat vis.
Att reglera manuellt kan vara en enkel lösning för den som tänker elda sällan tex för att undvika spets om man tex ställer shunten på 1an så kommer den att spä på med varmt vatten från pannan men inte tillräckligt varmt så då kommer vp att starta och stoppa som vanligt för att hålla rätt temp inne vp bör nog kopplas in före pannan för att undvika att få för het vatten till kondensorn men om vp koplas in på returen är den risken liten om man tänker elda ofta är det nog bäst att koppla som Leifa k .
Citat från: smurfen72 skrivet 10 maj 2011, 16:30:54Att min vp jobbar under börvärdet är inte så ovanligt framförallt när det är kallt den jobbar så tills returen stiger och den orkar över börvärdet jag har gradmin start av kompressor -150 delta ca 7-8 grader funkar inte din vp så ?Om vi håller oss till värmesystemet i tråden, så är det en Thermia med 750 liter arbetstank. Hur tänker du konfigurera den för drift under börvärdet? Kom ihåg att trådskaparen har funderingar om systemet blir värmetrögt.CiteraOm systemet har en shunt så kommer inga 90 grader till kondensorn såtillvida man inte vill ha så hög framledning och då får man nog koppla på annat vis.Är det shunten som bestämmer hur höga temperaturer det blir i tanken? Kom ihåg att systemet innefattar 10 m² solpaneler, som ger typ 5 kW till 7 kW värme till tanken. Uppvärmning från 40° till 90° kostar 43 kWh d.v.s. inte alls någon omöjlighet en vacker vårdag med molnfri himmel. Lägg på 20 kWh till så har du 90° i tanken efter en eller två soliga sommardagar också. CiteraAtt reglera manuellt kan vara en enkel lösning för den som tänker elda sällan tex för att undvika spets om man tex ställer shunten på 1an så kommer den att spä på med varmt vatten från pannan men inte tillräckligt varmt så då kommer vp att starta och stoppa som vanligt för att hålla rätt temp inne vp bör nog kopplas in före pannan för att undvika att få för het vatten till kondensorn men om vp koplas in på returen är den risken liten om man tänker elda ofta är det nog bäst att koppla som Leifa k .Jag har svårt att se manuell styrning som ett alternativ. Speciellt då det medför antingen ökade kostnader eller sämre komfort.
Varför skulle det spela nån roll hur varmt det är i acktanken om vp värmer på returen på radsystemet.
Citat från: smurfen72 skrivet 10 maj 2011, 18:33:32Varför skulle det spela nån roll hur varmt det är i acktanken om vp värmer på returen på radsystemet.Tror du har missat ett par grejer. Hur tänker du lösa retur från radiatorsystemet till värmepumpen med endast en cirkulationspump? Då måste framledningen anslutas efter shunt, och då finns det ingen pump som shuntar ut värmen från panelerna.Hur ska du lösa förvärmt varmvatten en mulen vinterdag, med endast en cirkulationspump och radiatorretur direkt till värmepumpen?Det finns ingen anledning att köra ut 48° från värmepumpen om börvärdet är 40° på shunten, med mitt förslagna inkopplingsalternativ.
Citat från: kbe skrivet 09 maj 2011, 22:18:03Citat från: smurfen72 skrivet 09 maj 2011, 22:05:30Presic nått sånt jag tänke på Thumbsup fast bara med vp inbyggda cp då borde man kunna handshunta ut lagom värme från vedpannan och vp håller koll på tempen fast vp kommer att gå betydligt mycket mindre fast allt beror på hur mycket man ska elda ska man elda mycket skulle jag föredra din lösning fast gillar inte extra cp Då trådskaparen, enligt egen utsaga, bara ska spetselda vid riktigt kallt väder, så kunde det teoretiskt vara möjligt. Men handshuntning kräver ju att man avsätter lite tid, vilket inte alltid är praktiskt möjligt. Det tar tid, vilket är bristvara i dagens samhälle...Ska man spetselda så finns inget annat alternativ, enligt mig, än att få det att funka på automatik, inte eldningen då, men styrningen, så man inte behöver "passa". Föregående vinter var ju kall, att inte ha det på automatik, som jag har, innebär ju att det kan bli väldigt tokigt med komforten.
Kurvor hit och dit är väl bara för att vp ska veta när den ska starta eller stoppa beroende på rad.temp? Kompressorn har väl ingen aning om att den ska göra 42 ºC eller 35 ºC utan den gör väl det den kan utav den temp den får in från rad/tank)?Jag kör min tank som lågtemptank m förvärmn av vv och har nu "problemet" att den solvärmda tanken är 60 ºC i toppen där rad tar sitt vatten -shunt nästan helt stängd, men vp-givaren mitt i tanken har bara ex 25 ºC och börjar räkna ner gradmin för start trots att massor av energi finns kvar i tanken! Har varit så nu vid nåt tillfälle i vår när man besökt pannrummet på morgonen och noterat detta fenomen.Min fundering om kurvornas vara eller icke vara för start/stopp hellre borde bytas till/kombineras med: Shunt 100% öppen -start vp, Shunt <100% + ex 60min -stopp vp, dvs en förutbestämd min drifttid/start på vp som man själv väljer. Vet inte hur det skulle se ut vintertid med ev eltillskott förstås...Hur tror Ni om detta?
Provade m givare toppen men först när shunten öppnar fullt börjar gradminuterna att räkna ner -och det tar en stund innan start. Då hinner framledningstemp sjunka några grader under bv innan gradminuterna har räknat ned nog. Har då oxå ställt gm för start på max, -30. Provade även en högre kurva mot tank för att slippa detta men då måste även vp kämpa längre innan gm räknat upp igen.Har provat lite olika men tycker att mittmonterad givare fungerar bättre.Det går ju att välja "Blockera värme" på Nibes AUX ingångar och jag skulle vilja använda en switch på shunten för just detta. Även andra märken har väl någon liknande möjlighet antar jag.Har därför grunnat på det jag skrev i mitt tidigare inlägg om att låta vp styras efter shuntens beteende. Det skulle oxå vara en "Enkel systemlösning" som ts eftersträvar. Shunten skulle väl kunna styras externt, typ cbj m innegivare ed.
Flytta framledningsgivaren från värmepumpen till framledningen efter shunt?
Hej igen!Jaha, har vi kommit på någon bra lösning för mitt "problem"?Är det flytande kondensering mot hela tanken som gäller samt en traditionell trevägs shuntkoppling mellan tank & radiatorerna...?Flytta framledningsgivaren från värmepumpen till framledningen efter shunt? Enkla lösningar önskas...Tackar återigen!