Hej Sfinx! En enkel fråga bara, du vill fortfarande ha tanken till vvberedareoch sedan spetsa vv med pannan. En fråga bara. Nordic Air jobbar hela tiden med fast kondensering, alltså 47-50 grader. Sedan vill du spetsa vv med pannan men hur får du någon ekonomi på den anläggningen när pannan ska vara igång hela året om? Eller menar du att husägaren ska sköta panndriften manuellt varje gång med en strömbrytare.
Enligt mig kunde systemet göras enklare, om man förutsatte att det fanns en shunt på bef.panna så skulle man kunna lägga tanken och pannan i serie och dessa värms upp till 50 grader sedan sköter en shuntmotor (extra) värmen ut i huset. När shuntmotorn står 90% fullt öppen kopplas oljebrännaren in via gränsläge och ev. tidrelä (extra). Då ger värmepumpen vad den orkar med och oljan går in automatiskt när det behövs. Vv förvärms i panna (50 grader) och på vintern (ca 35 grader) för att sedan spetsas av en elvvberedare.

Hela grejen är att Nordican skall dockas mot befintlig anläggning. Och precis som du säger ger den "bara" ca 50 grader.
Det har varit olika kopplingsscheman men principen är att använda befinlig utrustning så långt det går för att hålla nere kostnaden och komplexiteten. Din lösning är ju precis detta.
Det jag reagerade emot var begreppet acktank om en vvb på 100 liter.

Fungerar inte befinlig anläggning förut kan man förbättra den med acktank, VVB och andra grejor.
MEN om nu befinligt system är ok borde inkopplingen göras så enkel som möjligt.

Jag är övertygad om att för att få en så flexibel lösning som möjligt SKALL man ha acctank och behålla befinliga el/olje/ved/pellets panna och docka VP och annat till detta. Att som idag riva ut allt det gamla men fungerande pannor tror jag är fel. En VP tar inte stor plats. Hjärtat i systemet blir då acktanken där olika värmesystem jobbar ihop
Men då menar jag att det skall vara en riktig acktank om 500 gärna 1000+ liter. Och gärna med solingar både högt och lågt 
Precis som boröpannan visar på sin hemsida. http://www.boroe.com/

En intressant lösning vore att använda acktanken på den kalla sidan för VP. Då får man mycket högre energiuttag från samma tank. Temperaturvariationen skulle lätt kunna bli kanske uppemot 80 grader med bra styrning.

Nej jag har tyvärr inte bifogat någon fil.

Hej igen
Den så kallade acktanken arbetar som en varmvattenberedare som värms av VP när den går. Annars värms den av radiatorvattnet.  Hur mycket vatten är det? Acktanken/varmvattenberedarens mått är diam 400 mm x ca 1000 mm. Det är ca 125 liter ex slingor. Vi pratar alltså om ca 100 liter. "Fesljummet"  eftersom det är radiatortemp eller VP temp på detta.
VP går alltså mot en varmvattenberedare om 100 liter. ?

Resten av tappvarmvattenbehovet i temp eller temp och volym, spetsas sedan i befintlig panna, i befintlig varmvattenberedare.
Vid värmebehov då cirkpump alltid går används den lilla nya acktanken/vvb som en trög värmeväxlare mellan VP och radiatorkresen.
I inte något fall arbetar acktanken som acktank.  Däremot som varmvattenberedare och som värmeväxlare.
Som varmvattenberedare är den lite blygsam. 100 liter förslår inte långt om man inte har väldigt varmt vatten. Och det har man inte  alltså måste tempen spetsas mot legionella och för komfort
Volym problemet löser man det genom att seriekoppla med befintlig  vvb.

Värmeväxlingen mellan VP och tappvarmvatten då? Jo en motströms plattvärmeväxlare ger den högsta tappvarmvattentemperaturen. Inte en slinga in i en (för liten) vvb.
CP2 går hela tiden annars får man inget tappbvarmvatten. Det vore därför "görenkelt" att ha en plattis till utanför VVB för att på så sätt få den högsta tappvarmvattentemperaturen ur VP:n in i befintlig vvb. Helt utan styrning. Rinner vatten i båda kretsarna överförs värmen.


Hur skulle jag vilja ha det?
Skippa beteckningen acktank. För det är det inte.
Använt befintlig vvb men förvärm tappvarmvattnet mha en plattvärmeväxlare till
Extern plattvärmeväxlare FÖRE bef vvx mellan VP kretsen och VV kretsen.
Skippat extra acktank på radiatorkretsen, räcker gott med befinlig pannas spets.

Besparing acktank/vvb, kalla det vad ni vill

Extra utgift en plattvärmeväxlare till.

Jag håller  med Invaidor att hela systemet kunde göras mycket smidigare. För ett par veckor sedan installerade jag en sådan här med en bivalentshunt som ägaren skulle styra manuellt. VV-beredaren kopplades så att den förvärmer vv och efter sattes en 50 liters elvv-beredare (extra) som skydd mot legionella. Slingan i Nordics vv-beredare kopplades i serie med pannan och bef. system, vv-beredaren i pannan kopplades bort helt.
Detta var Strategs eget systemförslag för de hade varit på plats och tittat.
Själv hade jag nog kopplat Nordics vv-beredare tvärtom, alltså som en acc.tank till radiatorvattnet och struntat i att använda slingan.
Acc.tanken hade satts på returen och ifrån vxlaren hade värmen gått in i pannan.
Pannan hade förvärmt vv och sedan en 50-liters elvv-beredare som spets.

Min åsikt är att inkopplingsförslagen är onödigt komplicerade.
De dockas på existerande anläggningar som fungerade utmärk utan acktankar. Nu, när man får mer effekt  innan pannan behövs det acktank. Bef panna används bara som spets. Låter inte rimligt.
Den installerade acktanken fungerar bara som värmeväxlare. En dyr sådan.

Jag delar inte den åsikten.
Man skall inte se tanken i NA's LV lösnings som en Ack utan som en förvärmning av VV.
VV kostar upp till 5000 per år.
Hur skall man på ett enklare sätt docka en LV till en befintlig anläggning och får stöd med både VV och husvärme?

Alternativen som jag ser det är att skaffa en lsing beredare, Växel ventil m m. Dessutom skaffa ett styr system som
skall hålla ordning på alltihop, inklusive befintlig panna. Förhoppningsvis kan den styras av det nya styrsystemet.

Den lösning som NA visar är utan extra styrsystem, utan växelventil, fungerar lika bra om man har
en oljepanna som man vill behålla, eller en kombipanna, eller en elpanna med separat el VVB.

Jag tycker om lösningen i all sin enkelhet.
/Erland

En acctank lagrar ca 1kwh per kubikmeter och grad. Överslagsmässigt.
Varierar temperaturen bara 10 grader och tanken är 500 liter "lagrar " man 5 kwh.
Det är i praktiken ingenting. Den enda funktionen en acktank i den storleken och med det temperaturintevallet kan göra är att minska antalet vp starter, alternativt få starter av VP och mer svängande temperatur.
Dvs en ren styr och reglerfunktion av VPn. Energimässigt sparar man i stort sett ingenting.

Min åsikt är att inkopplingsförslagen är onödigt komplicerade.
De dockas på existerande anläggningar som fungerade utmärk utan acktankar. Nu, när man får mer effekt  innan pannan behövs det acktank. Bef panna används bara som spets. Låter inte rimligt.
Den installerade acktanken fungerar bara som värmeväxlare. En dyr sådan.

Jag tror på din teori om att den medföljande tanken är en VVB utan patron. eller liknande.

Men varför förvärma så mycket vatten som 130L till VVB När man kan ha det som acc tank till radiator systemet.

Varför förvärma mha av acktank?
Varför acktank i radiatorsystemet?

Förklaring.
"Vanliga" acktankar brukar var under max 1.5 bar arbetstryck.  VVB däremot brukar "tåla" mer tryck.
Se exempelvis på http://www.boroe.com/
Den acktank som är med är antagligen en varmvattenberedare med slinga men utan elpatron.
Nuvarande acktank fungerar egentligen nu som en förstoring av varmvattenberedaren då den förvärmer tappvarmvattnet. Det skulle man kunna klara av med en låg slinga för VP kretsen i en tillräckligt stor vvb.

Annars kunde man använda nuvarande acktank som varmvattenberedare om man satte in en elpatron och VP slingan under den. Sparar en "acktank" som egentligen är varmvattenberedare. Under förutsättning att Acktanken som nu blir vvb är tillräckligt stor. 

Nu fattade jag inte ett smack om vad du sa...

Är det verkligen så det ska vara???

Jag får inte ihop logiken med det hela..

Jag tror förståss att tanken med en l/v anläggning var att komplementera den befintliga radiator uppvärmningen, inte att värma varm vatten.
för SÅ mycket varm vatten brukar man inte. VVB'n måste ju hela tiden jobba med el patronen för att bibehåll <63,5 C. och när den tappas fylls det på med 50-60 C vatten från växlar acc tanken och VVB el patronen måste jobba betydligt minder än om det var vanligt kallt vatten.

Om man koplar som jag vill så får du ju en acc tank till radiator systemet ev en komlimenterande tank  (om acc kapaciteten var för liten).
Ev kan du ta bort de andra acc tankarna om huset inte kräver stor acc kapacitet.

men det kan hända att det är jag som är snål och tar helt fel..

En vanlig 3 eller 4 vägs elektrisk (om du skall ha termostat i bo arean) eller mekanik shunt ventil bör du ju ha om du skall ha acc tank koplat till en eller flera värmekällor. För att ha en shunt som tar effekt spetsarna så måste du ha någon typ av logging på hela ditt elektrisk värmande system, vilket jag tror bara blir mer komplicerat och dyrt än vad det smakar.  b00k Men fördröjningen kan du i regel ställa idag på den nyare shuntarna, (gör inte som jag och vänd el. shunten åt fel håll [var lite groggad] så den varken styrde eller stängde, vilket i sin tur resulterade att den brann).


Men det jag ville visa med mina bilder är att vatten inkoplingen på acc tanken är FEL!
Varmvattnet till VVB skall gå igenom slingan i växlar acc tanken och INTE Radiator vattnet som på bilden.

Då faller hela iden med att accumulera varm vatten till radiator systemet.
Dels så kanske du har en eller flera acc tankar kopplat paraellt till den medföljande acc tanken.

Nej nu tror jag att du hittat den på någe väldigt knepigt ställe... för den ser såhär ut.

Men jag har en annan fundering , på nordic air's l/v så finns det två styr kort, det senare med anslutnings möjligheter till pc för reglering av STYR VÄRDEN.

Det jag skulle vilja göra att sänka av/temp värdet lite för att pumpen inte skall gå medså mycket Ampere. (13-14A)
Detta tror jag då att el föbrukningen kan minskas (förloras dock på att vvb får jobba mer) men lifs längden ökar något.
Skall logga en pump för att få en Ampere kurva mot OAT över det hela för att se om det ev. går att justera till något positivt. 

Njae,
jag tror nog att det tänkt rätt, modellen prioriterar automatiskt varmvatten,
när tillräckligt VV finns så får man ju VP uppvärmt till radiatorer.

Och så länge man inte åtnjuter dessa bad så kommer även huset att få sitt.
/Erland

vilken då?

Starline skulle jag tippa på. Den nya är på väg ut och den verkar bli mkt trevlig med bla R410A som köldmedium.

Föra året installerade jag ett antal Nordic Air L/V värmepumpar. De ger 7 kw vid 7 grader+. Oftast installerade vi dem där det kunde vara strömlöst i flera dagar på vintern för de är fryssäkra. Men kvalliten kan man ifrågasätta, En värmepump fick vi byta ut helt efter kompressorhaverioch de nya lät mycket mindre. Det skickas med en 120 liters vv-beredare i stål. Jag har aldrig kopplat in den som vv-beredare utan kör den som acc.tank 120 liter i serie med pannan för där finns det en bättre vv-beredare och så får man lite bättre drifttider på anläggningen. Acc.tanken kopplar jag in på returen från pannan så att det ut-vattnet från vxlaren går in i pannan. Pris 55000 sek inkl.moms + elinstallation 2-3000 sek. Om man bor i tätbebyggt område och inte har strömavbrott så ofta så installerar vi en annan L/V 9 eller 12 kw med acc.tank i serie med pannan för samma pris. Den är både tystare och större toppeffekt och klarar drift ner till -25. Oslagbart

Jag hade den på korta listan ett tag.

Jag har för mig att den kostade under 30000.-  . 

OM allt fungerade som de skulle så är den prisvärd,
men systemlösningen kändes inte helt hundra.
Returen gick till VP som sedan drog den i slinga genom 120 l VVB och sedan vidare till Elpanna/Radiator.
Dubbla CP's och någon bypass ledning på det.

Min oro var att vi kostant värmeuttag till huset så skulle man in få upp tempen i VVB'n
utan istället få en 120 L legionella odling.

Lösningen innehöll oxå en VVB efter 12oL tanken som höjde tempen för att säkra legionella.

På den definitiva plussidan så fanns faktumet att man inte drar ut radiatorvattnet utomhus,
och mer av värmeläckaget hamnar på insidan och blir alltså inte förluster på samma sätt.

Lite trist att ingen som helst info finns på strategtrades hemsida.

M V H
Erland

En CTC EcoAir + styrsystemet EcoLogic för att docka mot en befintlig elpanna kan man köpa för omkring 40000 på t.ex. Varmepump.biz. Lägg därtill installationskostnad på 10-15000 kronor, så får du för samma kostnad som en Nordic L/V en beprövad CTC utrustning.

Lätt val enligt mig.

Eller annan luft/vatten-värmepump av känt fabrikat. 

är det ngn som har läst/hört ngt ang denna?
kostar 55 lök installerad och klar utan el iofs.
man måste docka den till sin bef. panna.
det följer med utomhusdelen, plattväxel (som sitter inne), cirk-pump, och en acktank som man sedan ansluter till sin egen panna. ska betala sig själv på ca 3år enl. reklamen med en cop runt 2 tror jag det var vid 6 grader.
verkar inte helt bra tycker jag, kanske ett alternativ om man har en sjyst elpanna(men då finns det ju andra alternativ.)
eller?