Ämne: Från direktel till VP+golvvärme & radiatorer...

[AAKEE]

Hej !

Har som plan att gå från direktel till VP(bergvärme) med golvvärme på bottenvåningen och radiatorer uppe.
Bor i Boden(dvs riktigt kallt ibland). Villan är 168kvm(84 uppe och 84 nere) och är byggd 1977 och har platta på mark(antagligen ingen isolering under), det är 10cm bjälklag på plattan.

Bottenvåningen:
Räcker det med 10cm isolering under golvvärmen?(det är väl vad jag får plats med mht bjälklaget...) Vill givetvis inte tvingas värme hela jordklotet...har som plan att bryta upp golven och antingen lägga golvspånskivor med färdiga spår eller spika läkt...i denna veva blir det att kolla upp isoleringen och byta eller komplettera vid behov så det blir så bra som möjligt.

Slangen för färdiga spÃ¥r verkar vara 16 alt 17mm beroende pÃ¥ märke. Räcker det eller skall man köra läkt med 20mm slang?  ...eller blir det alls nÃ¥n vinst med grövre slang ?

Övervåningen:
På övervåningen har vi ett golv som är "för fint" för att kassera, så där tänkte jag mig radiatorer istället...spar väl dessutom en hel del pengar i bygget... elementen på övervåningen går inte speciellt hårt, det verkar värma på rätt bra från bottenvåningen, så jag gissar att kan fungera rätt ok endå, tänkte mig några extra radiatorer jämfört med de elradiatorer som sitter där nu.

-Hur fungerar det för en värmepump om man kör golvvärme på en våning(låg temp), och sen radiatorer på en annan? Jag antar att jag inte kommer fylla väggarna helt med radiatorer, så temperaturen på vattnet torde behöva vara högre där uppe...

-Är sugen pÃ¥ att kunna nyttja lite olika sorters golv i olika rum...hur fungerar det med 27grader yttemperatur och parkett- eller klickgolv...?  Jag har en känsla av att om man vill ha 24grader varmt och det är minus 40 ute(har haft -45,3 sÃ¥ det är ingen utopi...) sÃ¥ är det kanske lite klent med 3grader DT mellan golv och rumsluften...?

Är lite halvosäker på hela modden. Har varit sugen på detta sen -98 när vi köpte huset, men diverse flytt-hot(jobbet flyttar) har gjort att jag fegat ut. Nu skall vi antagligen flytta härifrån om tre år så det gör mig ngt osäker...dock borde jag ha gjort det direkt 1998(med facit i hand)...så om vi blir kvar mer än tre år så vore det dumt att sitta där igen. Antagligen får väl vi ingen pengarna för investeringen...och vi hinner väl spara lite på dessa 2½ år som 'modden' isåfall hinner verka.

Såg åt om bidrag för konvertering från direktel, sökte här men hittade inget riktigt bra svar(hittade även länsstyrelsens text, eller vem det var som styrde detta...i vart fall, jag kan alltså få bidrag med 30% av konverteringen...det torde alltså innebära golvvärmesystemet, radiatorer mm, men antagligen inte det nya golvet(gissar jag...)...och VP:n är helt klart utanför detta...

Kommer konsultera 'Rickard' inom kort, för att få tips...men tänkte dra igång en tråd redan nu för att vad ni andra tror.

mvh/ Ã…ke

[Rickard]

Träbjälklag på plattan?
Jag måste säga att jag är väldigt skeptiskt till att råda någon att göra något alls om man har den typen av sula/bjälklag.
I alla fall något som innebär att man tillför värme till sulan, högre (och varierande) temp i sulan ökar fukttransporten till sulan och då också till bjälklaget och det kan i samband med den högre tempen leda till mögel eller andra oönskade saker i bjälkarna.

Andra får gärna ha synpunkter på detta, egna erfarenheter?

Min rekomendation skulle med den kunskap jag idag har bli radiatorer på bottenvåningen.

På övervåningen går det normalt betydligt mindre energi, dels p.g.a. värmen nedifrån, och dels p.g.a. lägre väggar (normalt) som kyler rummen. Mindre fönster brukar också bidra till en lägre förbrukning.


 

[Carl N]

Jag tror du kan lägga in flytande golv på betongplattan med cellplastisolering och Platonmatta underst, det borde funka.

Väljer du golvvärme nere så finns kompaktradiatorer som inte tar så mycket plats men som ändå kan värma övervåningen med relativt låg framledningstemp. Det är betydligt smidigare om du kan köra samma framledningstemp till hela systemet och slippa shunt.

[Rickard]

Ofta var träbjälkarna ingjutna i plattan, vet du hur det är gjort i ert hus?

[overlander]

Glöm inte bort att i såna konstruktioer så är det ventilerat ner till bjälklaget via golvsocklar.

[AAKEE]

Ofta var träbjälkarna ingjutna i plattan, vet du hur det är gjort i ert hus?

Tack för svaren.  Jag är inte alls säker, men huset är byggt i moduler(väggar) pÃ¥ LuleÃ¥hus som sen monterats pÃ¥ den gjutna plattan...kanske kan man gissa att det inte är ingjutet dÃ¥?
Det är byggt utan trösklar vid innedörrarna, så det finns inte så många ställen att försöka kika ned.

Har förresten originalkatalogen från -77, det finns en sida där man ser hur huset växer fram. Dock är bjälklaget + isoleringen på plats där, så det går inte se.
Huset är ett Luleåhus 'Brefa' om det gör att nån vet nåt mer....

Min tanke var att kanske 100mm bra isolering gör att man inte kör ned så mycket värme nedåt. Huset är av typ 'Norrbottensgård' så det finns inga stora fönsterpartier, så man behöver inga element pga kallras...vore kul att slippa dem. Det blir inte lika smidigt med rördragning om man nyttjar radiatorer.

Vi har lite golvkallt i ytterhörnen när det inte är nån snö och -20 eller kallare...tänkte att bättre isolering å golvvärme skulle lösa det.

Jag är helt säker pÃ¥ att huset är helt friskt och utan fukt och mögelproblem  , Ã¥ det vill man ju för allt i världen inte förstöra...sÃ¥ jag lyssnar till det ni säger.

[AAKEE]

Jaha, man får alltså inrikta sig på radiatorer istället.
Känns inte lika kul som ett varmt golv men antar att det blir billigare med radiatorer än golvvärmegrejjen, så det är väl sunt på så vis.

Har god koll på vad det skulle kosta med golvvärme, men inte radiatorer.

Sett priser på radiatorerna på nätet...men kringutr: rör kopplingar mm...hur stor kostnad är det?

Har hört att folk snackar om allt mellan 3000 till 6000 per radiator(när man lejer montering mm)...men ser att en halvrejäl radiator kostar en dryg tusenlapp på rinabyrör...tänker väl göra det mesta jobbet själv.

Gissar att det rör sig om 9st radiatorer på bottenvåningen och 7st på övervåningen.

[mso]

Hej .Konverterade ett 160m2 prefab hus byggt 78 i Umeå, funderade på golvärme nere o raddar uppe men med beaktande av det som Rikard och andra säger så tror jag att man skall akta sig för golvärme på en kåk med lite isolering och platterna som göts på 70 talet var ine dom bästa vad det gäller drenerande material.

Mitt  projekt som ligger i umetrakten gick lös pÃ¥ 136 tusen inklusive 171 meter borrat o 30 meter foder rör,en nibe 1215-7 eftersom det verkade vara det enda som gick att köpa billigt och utan mellanhänder och med fullständiga garantier.
Man kan ju ha rinkabys katalog och grov räkna men det går att köpa betydligt billigare om man ringer runt och kollar på nätet.
Jag är istort sätt nöjd med mitt projekt men man får nog räkna med ett par semesterveckor för att få det helt klart

[Steelis]

Träbjälklag på plattan?
Jag måste säga att jag är väldigt skeptiskt till att råda någon att göra något alls om man har den typen av sula/bjälklag.
I alla fall något som innebär att man tillför värme till sulan, högre (och varierande) temp i sulan ökar fukttransporten till sulan och då också till bjälklaget och det kan i samband med den högre tempen leda till mögel eller andra oönskade saker i bjälkarna.

Andra får gärna ha synpunkter på detta, egna erfarenheter?

Min rekomendation skulle med den kunskap jag idag har bli radiatorer på bottenvåningen.

På övervåningen går det normalt betydligt mindre energi, dels p.g.a. värmen nedifrån, och dels p.g.a. lägre väggar (normalt) som kyler rummen. Mindre fönster brukar också bidra till en lägre förbrukning.


 

Man ska INTE ha träbjälkar på betong..hade det i mitt gamla hus...fick hussvamp pga detta..vi fick riva hela kåken

[overlander]

Ska inte?? funkar utmärkt om dräneringen är bra fuktspär mellan trä och betong venilationen av bjälklaget funkar som den ska.
Mina föräldrar har den typen av konstruktion huset är 35 år och inte en tillstymelse till fukt i bjälklaget.

[AAKEE]

Man ska INTE ha träbjälkar på betong..hade det i mitt gamla hus...fick hussvamp pga detta..vi fick riva hela kåken

Tja !

Jag tror att risken för hussvamp är lägre här uppe. I vart fall, platta med träbjälkar pÃ¥ blir lite svÃ¥rt att komma ifrÃ¥n...dÃ¥ det är byggt sÃ¥ redan.  Visst gÃ¥r det ta bort och gjuta pÃ¥ sulan och lägga flytande golv osv, men dÃ¥ blir det frÃ¥gan om högst 5-8cm isolering...mer fÃ¥r inte plats utan att höja innergolven, vilket inte är aktuellt...Sen blir det en helt annan dignitet pÃ¥ arbetsinsatsen isÃ¥fall...ett snabbt "ut-med-golven-ny snabbinbstallerad golvvärme-pÃ¥ med golven" är väl vad som kunnat vara aktuellt.

Nå huset har stått sen 1977 utan problem. Det var en vattenskada på bottenvåningen 1991(tror jag) pga ett läckande rör där man bytte alla golv och sannolikt all isolering under på bottenvåningen. Som jag fattat det såg det bra ut därunder, förutom vattnet...alltså inget mögel osv då iallafall. Så, i dagens läge, som det ser ut just nu är jag inte alls orolig.

Alla papper sen bygget finns kvar.  
-I Teknisk beskrivning stÃ¥r det 'Grundlaggt pÃ¥', sen är bÃ¥de 'grus' och 'sand' ikryssat. Bjälklag: 100 min.ull  22mm spÃ¥npl. Arm.btg.platta 45*72 golvÃ¥sar kilas.
-I en bilaga till offerten står det om grund till hus och garage: utföres som helgjuten betongplatta med förstyvande kantbalkar och lecablock till grundisoleringen.

Alltså, govlåsarna(45*70) är inte ingjutna, utan ligger fritt "upp-pallade till 100mm ? ...eller?
Och, lecablock till grundisoleringen ...vad menas med det? ...har man isolerat under grunden med lecablock ??

[Carl N]

Alla papper sen bygget finns kvar.  
-I Teknisk beskrivning stÃ¥r det 'Grundlaggt pÃ¥', sen är bÃ¥de 'grus' och 'sand' ikryssat. Bjälklag: 100 min.ull  22mm spÃ¥npl. Arm.btg.platta 45*72 golvÃ¥sar kilas.
-I en bilaga till offerten står det om grund till hus och garage: utföres som helgjuten betongplatta med förstyvande kantbalkar och lecablock till grundisoleringen.

Alltså, govlåsarna(45*70) är inte ingjutna, utan ligger fritt "upp-pallade till 100mm ? ...eller?
Och, lecablock till grundisoleringen ...vad menas med det? ...har man isolerat under grunden med lecablock ??

Golvåsarna ligger ovanpå med (tyvärr) träkilar mot betongen, ska du riva i golven så byt åtminstone ut träkilarna mot något annat oorganiskt material.

Sen tolkar det jag också som att plattan är gjuten på lecabock, men jag vill inte svära på det. Huset står troligen på en sandbädd och det kan funka bra om dräneringen runt huset är i bra skick.

[svenske kocken]

"lecablock till grundisoleringen" innebär att det runt den helgjutna betongplattan ligger en "kant" av lecablock för att isolera betongplattan mot markkylan.

[mso]

Hej igen ,
Vad  du skall beakta är att om du väljer radiator alternativet , dÃ¥ Skall du överdimensionera alla radiatorer och strypa in  dom du mÃ¥ste i efterhand.
Rejält borrhål med plusgrader året om!!
Jag har hjälpt en kompis med en instalation i ett hus med golvärme och mina och hans framledningstemperaturer är ungefär detsamma.
Jag kör på kurva 4 och ligger kring 29-30 grader ut till radiatorer vid nollan ute.
Jag räknar med att min 1215-7 alltid ger 8-9 KW när den produserar värme till huset. Thumbsup

Om du dimensionerar rätt kan räkna med typ en till tvÃ¥ extra KW ut frÃ¥n pump ,  att jämföras med en som satt in vp i en likvärdig kÃ¥k med orginalmonterat vattenburet system och ett borrhÃ¥l som dimensionerats av en rörfirma = nästan alltid för snÃ¥lt borrat.

mvh/mso

[Bertil]

Ang radiatorval vid konvertering och en del annat

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.0.html


Ang trä och betong.

Från hedenhös och framåt har det varit förbjudet att lägga trä direkt på betong.

Tyvärr trodde man ett tag att det gick övervinna naturkrafterna.
Men som sagt det ska finnas en kapíllärbrygga mellan tex en hederlig syllpapp, eller nåt modernare.
Jag har tom sett k-ritningar där man gjöt ned spikreglar (trycktimpr) i plattan. Jag såg även dom skador som blev av det (mest kände lukten)
Tryckt virka ruttnar inte men möglar och lukten blir vedervärdig!