Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Paxman skrivet 22 december 2014, 23:19:37
-
Nu verkar mitt ThermIQ-system ha ordnat upp sig efter att Anders tweakat det lite, så nu är kurvorna väldigt stabila och fina. Ja, fina vet jag ju inte eftersom jag inte vet riktigt hur de bör se ut men de är likformiga över tid i alla fall.
(https://lh5.googleusercontent.com/-yC6CYWnLwCs/VJiYcV3vvLI/AAAAAAAAAiM/tXYujdhHVUk/w958-h575-no/Ska%CC%88rmavbild%2B2014-12-22%2Bkl.%2B22.03.42.png)
Svärföräldrarna och lite annat folk kommer på besök över jul och framåt nyår så de närmaste dagarna kommer jag bara se till att det är varmt i huset. Sen tänkte jag ge mig på att försöka balansera upp saker och ting lite och fram tills dess skulle det var fint att få lite feedback på om något ser galet ut i mina kurvor och inställningar. Jag har experimenterat lite och fått till glesa kompressorstarter med djupa dalar på integralen. Vi har inte upplevt att temperaturen skiftar i huset men det har inte gått så många dagar.
(https://lh4.googleusercontent.com/-5oO1JL8mxWw/VJiYdDJ6HDI/AAAAAAAAAiQ/Vd5AaV6BfR4/w935-h588-no/Ska%CC%88rmavbild%2B2014-12-22%2Bkl.%2B23.13.31.png)
Mvh
Fred
-
Spontant ser det ok ut i mina ögon. Du borde ha lite större diff på framledningstemp (48) och returledningstemp (43), diffen mellan dom :dt: bör vara 8.
Diffen mellan framledningstemp-är (48) och framledningstemp-bör (40) är hysteres värdet. Du borde kunna sänka din hysteres från 15 ner till 10 eller 11.
Integralgräns A1 (200) känns väldigt hög, varierar innetempen som du har nu?
-
Trevligt Tommy, du tyckte ju kurvorna såg lite mysko ut tidigare...men det var innan Anders mixtrade lite och jag sjäv experimenterat. :dt: har jag läst mig till att det kanske ligger lite i underkant men det tänkte jag att jag skulle kunna få till när jag trimmar raddarna efter helgerna.
Jag testar att sänka hysterien till 10 så får vi se vad det ger...vad ska jag kika efter för förändring?
Integralgränsen satte jag till 200 för att testa. Det var maxvärde som systemet ville acceptera och jag tänkte att ju högre värde desto enklare att känna om innetempen varierar. Vi har inte upplevt att den varierar alls...men det kan ju bero på att vi har ganska varmt här i Fjollträsk, varierar från tre-fyra grader plus till tre-fyra grader minus, så det kanske blir ytligare om det blir rejält mycket kallare.
-
Om tempen inomhus är stabil, så låt integralen ligga på 200, det blir färre starter och längre gångtider. Ett problem som jag märkte med min är att även hysteresen går upp, så jag har sänkt min från 150 (som var standard) till 120, nu fungerar det bra för mig.
Hysteresen kan du nog låta vara kvar på 15, någon annan får förklara varför den inte bör vara så hög - jag vet inte, annat än att jag läst på forumet att den inte bör vara högre än 10-11. Du kan sänka pga du just nu ligger på 8 i slutet av körningen.
-
Hysteresen är ju ett gränsvärde för hur mycket framledningen får avvika från sitt börvärde. Så länge som pumpen inte stoppar eller startar på hysteres så spelar det ingen roll om den står på 11 eller 15. Det som händer när maskinen styr på hysteres är att den stoppar resp startar innan integralen har nått 0 resp startvärdet, vilket innebär kortare och fler körningar. Man ser beteendet lättast på att det blir ett hopp i integralens kurva, när hysteresgränsen nås tvångsställs integralen till 0 resp startvärdet.
Liten vattenvolym och liten radiatoryta ger snabb ökning av framledningen, och har man dessutom ställt upp integralen så blir det stora variationer i framledningstempen, och hysteresen griper in. Det går i och för sig utmärkt att låta systemet reglera på en snålt ställd hysteres, det ger mindre temperaturvariationer på framledningen, men fler starter. Men ännu bättre är det att öka systemvolymen och radiatorytorna.
Lite strypning av flödet kommer att öka ditt delta T.
Ursäkta den sista skrivningen, men något tvärvägrar att använda symbolen.
-
Det här är komplicerat alltså... Sc:,h Jag testade att sänka "Hysteresgräns, värm" till 10 C men jag kunde inte se att det gjorde någon skillnad alls på mina kurvor. Kollar jag senaste toppen på kurvorna så ser jag har framledning bör på 47° och framledning på 54°. Det är bara när varmvatten produceras som framledningen ligger rejält över 10° men det har jag förstått är ett "mätfel".
-
Framledning vid varmvatten kan du nog ignorera, då går all värme in i vattentanken och den ska ju upp i ca 60C :)
Kolla diffen direkt efter en värmekörning.
-
God fortsättning Tommy! tOOmten
Diffen direkt efter värmekörning ligger på 7° så det är ju några grader ifrån gränsen på 10. Jag gissar att det är anledningen till att jag inte sett någon skillnad efter att jag ställde ned värdet från 15 till 10.
-
Klart som korvspad att det är så. Nu måste du ställa hysteresen till mindre än 7 om du ska se någon påverkan. Det är dock inget som du vill ha, egentligen. Mindre variation i framledningen, till priset av fler och kortare körningar.
Framledningen vid varmvattenproduktion påverkar inte hysteresen, eftersom hysteresen arbetar genom att tvångsställa integralen, och integralen har inget med varmvattnet att göra.
-
Tack det samma Paxman.
Min gissning är att du inte kommer ha problem med hysteresen mer i år, men håll ett öga på den när det blir varmare igen.
-
Tänkte att jag skulle uppdatera den här tråden lite nu när det förflutit lite tid.
:dt: framledning/retur har legat på sitt låga värde (5°) hela tiden och nu har jag haft en representant här från Thermia som är expert på radiatorer. Han bekräftade att det troligen beror på att jag lite för små raddar och därmed sämre värmeavgång i systemet. Vi har dock bara problem med låg temperatur i två källarrum så där har vi tänkt oss byta till större raddar vilket borde öka :dt: åtminstone lite. Jag testade igår att ställa ned cirkulationspumpen från läge II till I och nu har :dt: ökat till i snitt 7°, någon gån 8°. Kanske aningen lågt fortfarande men bättre än 5° i alla fall...att dubbla volymen på två raddar kanske kan få upp den till 8°...vem vet? ::)
Finns det någon nackdel med att köra cirk.pumpen på läge I jämfört med II eller III?
-
Expert...
DeltaT är ju ett resultat av värmepumpens uteffekt, radiatorernas värmeavgivning (vid den specifika temperaturen) och flödet.
Du kan inte påverka värmepump eller radiatorer, men däremot flödet.
Du hade för högt flöde, men efter justeringen ligger det rätt.
Att sträva efter 8 graders deltaT tror jag är onödigt, det är ett värde som tillverkarna använder sig av i sina effekt och COP-tester för att det ger bra prestanda på pappret.
I verkliga livet är det svårt att få så pass hög deltaT om man vill att radiatorerna skall avge värme på ett effektivt sätt (Blir annorlunda i labbtester).
Resultatet av större deltaT kommer att bli att du måste öka kurvan för att inte få kallt i huset, en högre kurva ger sämre COP - enkelt förklarat.
Enligt olika medlemmar i forumet som loggat och utvärderat sina värmepumpar så verkar alla eniga om att "praktisk" COP och uteffekt ökar om man har ett lägre deltaT än rekommenderat.
Hur mycket lägre man kan gå innan värmepumpens drift blir ogynnsam för livslängden (Risk för felaktig överhettning och risk för vätskeslag skulle teoretiskt kunna förekomma) vet jag inte, men jag har aldrig hört talas om att en värmepump havererat p.g.a. det.
-
Hehe...ja, expert var mitt ord, inte hans. Han sa att han jobbat med radiatorsystem hela sitt yrkesverksamma liv innan han började hos Thermia för några år sedan. Förövrigt är ju just "expert" ingen officiell titel utan det kan vem som helst kalla sig...sen behöver ingen hålla med, men det är en annan tråd.
Jag känner mig ganska nöjd med mitt :dt: just nu. Det som kvarstår att få ordning på är: att få upp temperaturen i de två källarrummen (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57613.15) och, om möjligt, få ned framledningen lite. Jag ligger nu på ca "ute är"+40° (+/-1°) vilket för mig känns lite högt. Vid -20° ute hamnar framledningen då på 60° (i teorin, vi har inte haft så kallt ännu). Jag inser nu att ekvationen är helt fel...men ni kanske förstår vad jag menar ändå...alltså om det är 0° ute ger det FL på 40°, -10° ute= 50° FL osv... ::)
-
Man brukar räkna med att huset behöver värme från ca +17 graders utetemp, och sedan är kurvan rätt linjär nedåt.
vbf stiger ju med 7 grader så snart kompressorn startar, vid +17 grader ute kommer vbf att vara 27 grader strax efter kompressorstart om vbr är 20 grader = samma som rumstempen.
Börvärdet för vbf blir mitt emellan vbf och vbr, d.v.s. ca 23.5 grader.
Om du behöver 40 grader vid 0 grader ute så har du alltså 40 - 23,5 grader = 16,5 grader varmare beräknad vbf än vid +17 grader ute.
Vid -17 grader bör du då ha ytterligare ca 16.5 grader högre börvärde, eller ca 56.5 grader.
Visst, du bör försöka få ut mer kräm från dina radiatorer, vilket du kanske kan göra genom att balansera flödet bättre, öka radiatorstorlek på de två som inte värmer tillräckligt (Men kolla först så du har bra (låg) deltaT över dessa, ennars kanske det bara är ett flödesproblem.
Försök också säkerställa att flödet går rätt väg genom alla radiatorer, det är vanligare än man tror att enstaka radiatorer kan vara felkopplade, vilket gör att de bara värmer en liten del av vad de skulle kunna göra om de är rätt kopplade.
-
Tack för förklaringen Rickard! Det gjorde saken lite klarare för mig.
Hur kan jag kolla att flödet går rätt väg genom en radiator...? Jag måste också kolla upp vad som är lagom :dt: på raddarna...jag är säker på att jag sett det någonstans på forumet. Det ska bli en lite kallare period i Stockholm nu så det kan ju vara idé försöka göra lite mätningar. Svarta tejpbitar sitter redan på plats på alla raddar! tummenupp Jag är lite nojig att skruva upp raddarna för att kolla att de inte är strypta...jag gjorde det i raden i badrummet och den fick jag inte tät direkt efter utan fick åka iväg till en rörfirma för att få ett nytt lock och en ny fiberpackning (som inte passade riktigt ändå). Det gick ju bra i ett badrum med golvbrunn men det är ju inte så kul i andra rum... ???
Förövrigt kan jag meddela att Thermia-killen var imponerad av att vår pump gått så lite på patronen, endast 8h och då bara på 6 kW-steget. Detta antar jag är legionellakörningar, samt att den i början (augusti i fjol) jobbade för att brinekretsen inte kopplades in samtidigt som pumpen sattes i bruk.
-
I ett perfekt dimensionerat och balanserat system skall du ha samma deltaT över alla radiatorer, lika stor som den totala deltaT över värmepumpen, alltså ca 7 grader över varje enskild radiator.
Det är alltså en bra start, sedan får man oftast balansera om lite då vissa rum blir för varma och andra inte riktigt varma nog.
Tänk på att det är det kallaste rummet som styr vilken kurva du behöver för att hålla huset som varmt som du vill.
OK, i källaren kanske man kan acceptera att det är lite för kallt, men om du t.ex har en klen radiator i köket så kommer det att påverka kurvinställningen som krävs, och p.g.a. det driftskostnaderna på din anläggning under lång tid.
I det kallaste rummet skall du alltså kräma på så mycket flöde som möjligt (men inte så att det väsnas i rör/koppel eller radiator) så att du inte behöver ställa upp kurvan bara för att ett enda rum blir lite för svalt annars.
Om flödet går fel väg i radiatorn så blir den bara varm från nedre anslutningen och rakt upp mot utloppet (det egentliga inloppet) och kanske alldeles längst upp i radiatorn.
Om radiatorn är rätt kopplad skall du ha en jämn temperatursäkning från topp till botten över hela radiatorytan.
Du kan även mäta på inkommande/utgående ledning för att avgöra om det är rätt inkopplat, men då måste du ju vara säker på att du vet vilket rör som är in/ut.
Om det är felkopplat har duoftast mer eller mindre samma temp in/ut p.g.a. radiatorn låga uteffekt när den är felkopplad.
-
Nu måste jag fråga lite igen...min integralkurva ser lite konstig ut nu. Den går upp till +10 och kapas sedan där så att varje topp är som en platå. Jag har försökt klura ut vilken inställning som påverkar detta men inte lyckats komma på något. Jag har ju en skärmdump i den här tråden på alla inställningar jag hade tidigare och jag kan inte hitta vad som skiljer som skulle kunna orsaka dessa platåer.
Så här ser kurvorna ut:
(https://lh5.googleusercontent.com/-71Uhfrm5VDk/Vf0jLwRwrpI/AAAAAAAAAoA/XgXjGYlpjI8/w958-h517-no/Ska%25CC%2588rmavbild%2B2015-09-19%2Bkl.%2B10.53.22.png)
-
Om framledningstempen är högre än börvärdet, så räknar integralen plus. +100 är dess max (Thermiq visar det som +10). Helt i sin ordning med andra ord.
-
Aha, så när det blir kallare ute så kommer integralkurvan sänkas så att topparna blir mer "normala"?
-
Jepps tummenupp
Mina kurvor ser exakt likadana ut när det är mellan +11 och +15C ute, blir det kallare än +11 så sjunker integralen, blir det +16 så går den i värmestopp.
-
Det här är första hösten med bvp och jag tycker att det är väldigt svårt att få jämn temperatur i huset, det kan med lätthet skilja 10° mellan markplan och källare. Vi tillbringar mycket tid i gillestugan och kan värma den med kassetten i öppna spisen, men jag skulle gärna vilja få upp temperaturen i de andra rummen också.
Vi har Living Connect-termostat på de flesta raddar och jag har öppnat alla i källaren medan de på markplan har samma inställning som de haft under hela året. Bör jag höja kurvan för att få upp tempen i källaren? Det känns som att utegivaren lurar pumpen att det inte behövs någon vidare värme.
-
Jag har också samma termostater som du överallt, i källaren har jag dem ställda på runt 23 grader sommartid, på vintern blir det 21 annars blir det för varmt i källarrummen.
Min värmekurva har jag ställt på ett minimivärde på 30 samt värmestoppet på 30 också.
Det medför att VP producerar värme även på sommarren då det är varmt ute, källaren är varm och resten av huset regleras av termostaterna.
Förutsättningen är förstås att källaren har tillräckligt med vattevolym samt jag har en slinga med 2 element i torkrummet som är utan termostater. (helt öppna)
Hur ofta VP ska gå för att hålla värmen kan man testa, sänker man minvärdet på kurvan går den mer sällan och tvärtom
Hemma går den ungefär drygt varannan timme, men det är som sagt reglerbart.
Bara att testa.
Alltså inställningar/värmekurva
MIN 30
VÄRMESTOPP 30
Man kan låta detta vara kvar året runt, eftersom det inte påverkar kurvan när det blir kallare.
-
Min pump var inställd på 20° MIN och 55° MAX. Har nu ändrat till samma siffror som du Hjopek för att se vad som händer. Jag vet att jag har lite för liten radiatorvolym i källaren men eftersom det var 18° i gästrummet (källaren) och radiatorn var iskall så är det ju något som är fel inställt. Just den radiatorn har ingen termostat (fullt öppet flöde). Utetempen låg på 15°.
-
Du ändrade väl inte 55 Max?
Endast 30 på MIN och VÄRMESTOPP 30
Rör ej MAX, den ska vara 55.
-
Hm, är "kurva min", den lägsta framledningstemp som pumpen ger?
Edit:
Eller kanske rättare, det lägsta börvärdet?
-
Vid min 10, sjunker börvärdet och följer kurvan, vid min 30 sjunker inte tempen under värdet, hemma sjunker bör till ca 26 och sedan körs den upp till runt 40 och börjar om.
Kolla bilderna, min 30 skapar en platå i kurvan.
-
Edit:
Eller kanske rättare, det lägsta börvärdet?
Ja
-
Har jag inte ens tänkt på, måste justera den när det blir varmare igen - om jag kommer ihåg det då.
Tack.
-
Du ändrade väl inte 55 Max?
Endast 30 på MIN och VÄRMESTOPP 30
Rör ej MAX, den ska vara 55.
Jag gjorde det, men det "tog" inte så nu när jag kollade var MAX fortfarande på 55. Har justerat VÄRMESTOPP till 30 nu, på MIN verkar det ha tagit för den ligger på 30. Ursäkta missen... a:gl
-
Nu är det jag här igen...och jag måste tyvärr erkänna att jag fortfarande känner mig helt lost när det gäller inställningarna i min värmepump. :-\
Nu har vi ju äntligen fått lite vinter här i Fjollträsk och utetemperaturen ligger i skrivande stund på -11°C. Jag kikade på mina grafer i ThermIQ och ser då något jag inte sett tidigare:
(https://lh4.googleusercontent.com/-lou2H74hsXI/Vo0JEN8MaaI/AAAAAAAAAoo/71eE_aQiFxs/w957-h528-no/Ska%25CC%2588rmavbild%2B2016-01-06%2Bkl.%2B13.30.33.png)
Det jag reagerar på är att framledningskurvan har sådana platåer. Framledningen går ned till 37 °C och sen hoppar den snabbt upp till 45 °C vid värmeproduktion för att genast hoppa ned till 44 °C. Därefter jobbar den sig upp till 52 °C och stannar sedan där under lång tid (upp till 3 1/2 timme) med kompressorn jobbandes hela tiden, tills den plötsligt dyker 7 °C under loppet av två minuter! :o
Vi upplever inte att vi har stora problem med inomhustemperaturen men det är fortfarande svårt att få upp tempen i två rum i källaren. Dessa har lite underdimensionerade raddar som dock inte har speciellt hög temperatur. Med en framledning på 52 °C har jag mätt upp 38 °C på en av dessa raddar vilket jag tycker borde vara högre.
Så här ser infällningarna ut just nu:
(https://lh3.googleusercontent.com/-gt41y_6Ww6M/Vo0JD63DYBI/AAAAAAAAAok/0h7hGWURbuI/w844-h588-no/Ska%25CC%2588rmavbild%2B2016-01-06%2Bkl.%2B13.27.50.png)
Cirk.pumpen har varit inställd på läge I men jag har nu höjt den till läge III (efter att jag tog skärmdumparna) för att se vad som händer. Mitt stora problem är att jag inte känner att jag har koll på vad de olika inställningarna jag kan göra i ThermIQ har för effekt i verkligheten. Därför gör jag förändringar på ren chans och hoppas på att se någon ändring i någon kurva som jag kan härleda till förändringen jag gjort. :-\ Jag försöker läsa så mycket jag kan i forumets eminenta guider men jag får ändå inte in det i huvudet... :-\
-
Runt 1500 gjorde pumpen en vv körning.
Därefter startade en värmekörning, returtemp ca 34 grader medför en högre framledning, nu ca 37 grader. Den stiger snabbt i början då deltat borde ligga runt 8 grader (34 returtemp +8 = 42 grader). Vartefter värmen cirkulerar värms returen mera och mera och då även framledningen. 1700 tiden börjar toppen vara nådd, men integralen har inte räknat hem allt ännu, så pumpen fortsätter. 2000 är integralen 0 och det börjar om.
Kl 1200 nästa dag kan det vara någon vv körning samtidigt som en värmekörning då kurvorna ser konstigt ut.
-
Platåerna beror väl på att pumpen börjar närma sig gränsen för vad den klarar av att ge i effekt. Långa fina körningar.
-
Paxman, mina kurvor ser i stort sett exakt likadana ut. Vad jag kan tolka så har Tumpi helt rätt. Din pump kommer upp i max 52C (min maxar på 46/47C).
Att framledningen dyker beror på att när kompressorn stannar så tillförs inte mer värme. Du skickar ut 52C - när vattnet kommer tillbaks så är det 45C, tillförs ingen värme så kommer vattnet bara gå rakt igenom och komma ut med 45C, så tempen rasar snabbt.
När kompressorn sen startar igen, så värmer den vattnet med 7-8C, då går det direkt upp från dina 37C till 45C igen.
Jag gissar liksom Zyberdude på att du har en varmvatten körning längst till vänster, jag tror det för du har "Varmvattentemp 59C".
Kurvorna ser med andra ord helt ok ut så vitt jag kan tolka dom tummenupp Du hade fått en bild på mina kurvor att jämföra med, men jag har nå tjorv med Thermiqn så kurvorna är hel knas.
-
Tack alla, för svaren! Fint att höra att det ser bra ut. Det där att pumpen kommer upp i max 52 °C, är det en fysisk begränsning eller är det avhängigt någon av inställningarna?
Jag har varit borta några timmar nu och när jag kikade på pumpen såg jag att det stod "Tillsats" i displayen. Det har jag endast sett vid legionellakörningar tidigare, och då kör den bara på 6 kW. I ThermIQ ser jag att den kör 3 kW:aren och att integralen är på väg upp från en mycket djup dal. Detta är andra vintern vi har bnp:n och innan idag har loggade timmar för 3 kW varit 0 (noll). Sen i eftermiddags har den loggat 2 h och den kör vidare på den. Nu är det en rejäl köldknäpp ute, från -11 °C till -17 °C på lite drygt 3 h så pumpen hänger kanske inte med riktigt, men vi hade ju några sådana även förra vintern och då behövde den inte köra 3 kW:aren.
Det känns som att något är lite galet... Sc:,h
-
Inget e galet, om du tittar på din bild så står det att integralen var över -945, medan integral A2 är 90, dvs om integralen sjunker under -900 slår tillsats på. Det kan vara så att pumpen gjort en vv körning nu medan det samtidigt blev kallt, integralen hann sjunka för mycket och nu skall det arbetas igen.
Med nuvarande inomhustemp och utomhustemp är din pump på gränsen till vad den klarar. För att den inte skall gå på tillsats skulle det varit en större pump. Om du godkänner att inomhus tempen sjunker i huset nu då det är kallt kan du sänka kurvan så klarar pumpen av att värma hela huset. Alternativt sänka värmen i något rum. Annars är det nog bara att öppna börsen och se då 3kw drar iväg.
-
Vad tror du Zyberdude, kan det hjälpa att ändra A1 lite också? den är på -200 nu, jag tycker att det känns väl tilltaget. Om den startar lite oftare så hinner inte returen sjunka lika mycket.
Jag skulle nog försöka ändra A1 till -150 (kanske tom -120) i alla fall nu när det är så här kallt. Fungerar det annars bra, så skulle jag ändra tillbaks till -200 när det blir lite varmare.
Eller så struntar du bara i det, det kommer nog inte vara kallt så länge.
-
Om skärmdumparna är gjorda med CP i läge 1 ska du nog gå tillbaka till det. Du hade då ett :dt: på 7 °C, vilket är helt enligt rekommendation. Ökar du CP sjunker ditt :dt:, vilket du ska kunna se på skillnaden mellan kurvorna för framledning och retur.
Källarproblemet skulle kunna vara en strypning på raddarna. Kolla om skillnaden mellan raddarnas över- och underkant är stor, ju mindre flöde desto större tempskillnad här.
Pumpen jobbade nära sin maxeffekt, dvs raddarna gjorde av med nästan all värme som tillförs, därför fick du platån på framledningen. När det blev kallare behövde tillsatsen gå in för att mata in mer värme än kompressorn orkar med.
-
Undrar vad den gjort mellan 11 och 13? Om den gjort vv kan det vara förklaringen till varför integralen är -900. Om en vv körning tar 40 minuter (du har start vv 35 grader) och möjligen kunde även någon duscha vid samma tidpunkt, så tar det en bra stund för pumpen att komma upp till 60 grader. Nåväl, framledningen då vv körs skulle då ligga vid ca 36 grader och framledning bör (är väl den gröna linjen?) skulle vara 50 så blir det ett under skott med 36-50=14 gm. Gör pumpen vv i 60 minuter hinner integralen ned till -840 före den börjar en värmekörning. Möjligen skulle varmvattentid få sänkas från 40 till 20, då växlar pumpen från en vv körning till värme efter 20 minuter om ett värmebehov finns.
Pumpen ser ut att behöva över 60 minuter innan framledningen når upp till börvärdet och börjar först då tugga av integralen. A1 på 200 är då kanske nog i högre laget
-
Mellan 11 och 13 hände följande:
Strax före 11 kallade startgivaren på varmvattenproduktion. Eftersom den har prioritet avbröts värmekörningen och pumpen körde varmvatten i 40 minuter. Då var det fortfarande behov av husvärme, så vv-körningen avbröts för husvärmekörning. Eftersom vv-körningen inte var klar, fortsatte den efter 20 minuters husvärme, helt enligt inställningarna, och blev klar efter lite under 40 minuter, då arbetspressostaten löste ut. Därefter fortsatte värmekörningen, ända tills integralen hade betats av.
-
Om skärmdumparna är gjorda med CP i läge 1 ska du nog gå tillbaka till det. Du hade då ett :dt: på 7 °C, vilket är helt enligt rekommendation. Ökar du CP sjunker ditt :dt:, vilket du ska kunna se på skillnaden mellan kurvorna för framledning och retur.
Källarproblemet skulle kunna vara en strypning på raddarna. Kolla om skillnaden mellan raddarnas över- och underkant är stor, ju mindre flöde desto större tempskillnad här.
Pumpen jobbade nära sin maxeffekt, dvs raddarna gjorde av med nästan all värme som tillförs, därför fick du platån på framledningen. När det blev kallare behövde tillsatsen gå in för att mata in mer värme än kompressorn orkar med.
Ja, CP var i läge I när jag gjorde första skärmdumparna. Eftersom jag (felaktigt) trodde att platåerna i framledningen var något vajsing så chansade jag på att ändra CP till III, för att se vad som hände. Detta lite med minnet av att teknikern som var här och bytte växelventilen i höstas bara slog om CP från I till III utan att ens nämna det. Det var liksom självklart för honom att den skulle stå på III.
Efter att jag nu slog om till III så har pumpen börjat köra tillsats 3 kW, vilket den alltså aldrig gjort tidigare. Visst vi har en rejäl köldknäpp nu, men det hade vi ju förra vintern också och då körde den aldrig tillsats 3 kW.
Det här är en av anledningarna jag tycker att det är så knepigt att ställa in pumpen; det är ju aldrig statiska förhållanden. Just nu, när jag fick för mig att kolla det här med platåerna så föll utetemperaturen mer än 10 °C. Sen gör pumpen plötsligt en VV-körning och då förändras ju allt.
Jag har nu ändrat tillbaka till läge I på CP och håller tummarna att pumpen lugnar ned sig lite. Gör den det så ska jag skriva talesättet "if it ain't broke, don't fix it" på ovansidan av handen!
-
Nu har pumpen fått gå med CP i läge I hela natten och pumpen verkar inte ha lugnat ned sig, tvärt om har den kört mycket tillsats:
(https://lh5.googleusercontent.com/-2-DAaAGoaGA/Vo4uqY8CBhI/AAAAAAAAApA/tuHBiukskVE/w957-h491-no/Ska%25CC%2588rmavbild%2B2016-01-07%2Bkl.%2B10.15.52.png)
Den verkar inte klara att få upp integralen till 0, ens med 6 kW-tillsatsen. Vid kl 07 har den försökt med 6:an men inte lyckats och vid kl 10 tog sambon en dusch så pumpen drog igång en VV-körning. Detta trots att VV-tempen inte gick ned lägre än till 56 °C.
Jag har aldrig sett pumpen bete sig på detta sätt, men så verkar detta också vara det kallaste den varit med om. Enligt en sida med väderstatistik jag hittat så var det aldrig så här kallt förra året, kallaste dag enligt den statistiken var 20141227 med -14,4 °C på Arlanda, som är den mätstation som ligger närmast.
-
Har du så att man kan se ThermIQn från nätet? Jag skulle vilja ta en närmare titt på den om det går.
Jag tycker inte att de senaste kurvorna ser spec bra ut alls. Det ser ut som om den inte blir klar med körningarna, det borde gå att justera in på något sätt.
-
Har du så att man kan se ThermIQn från nätet? Jag skulle vilja ta en närmare titt på den om det går.
Jag tycker inte att de senaste kurvorna ser spec bra ut alls. Det ser ut som om den inte blir klar med körningarna, det borde gå att justera in på något sätt.
Skickar PM, Tommy!
-
Vad ligger din hysteres på i tillsats?
-
Bara för att försäkra mig om att jag inte är ute och cyklar: då du menar skillnaden mellan framledning och returen, eller hur?
Den verkar ligga ganska stabilt på 8 °C på 3:an, på 6:an vet jag inte för den kör 6:an så korta tider.
-
Hysteres tillsats 20C.
-
Hysteres tillsats 20C.
Aha, det var den inställningen! Japp, precis som Tommy skriver.
Ni ser, det är bra att inte bara antaga att man vet... ::)
-
De e så jä..a många parametrar att hålla koll på. Ibland ångrar jag konverteringen, det var mycket lättare med direkt-el :o
-
De e så jä..a många parametrar att hålla koll på. Ibland ångrar jag konverteringen, det var mycket lättare med direkt-el :o
Haha...då är vi två! :-)) Jag har så svårt att få ihop logiken i alla parametrar och, som jag skrev tidigare, hur en viss inställning påverkar pumpen. Det är mycket frustrerande för någon som alltid vill veta hur saker och ting fungerar, och som inte nöjer sig med ATT det fungerar...för det gör ju vår pump, huset är varmt och vi har varmvatten...men jag är helt lost om den drar onödigt mycket el, slits onödigt mycket och om vi skulle kunna få ännu varmare i huset genom optimering.
-
Nu börjar jag känna att något även är vajsing med ThermIQ...enligt grafen används inte tillsatsen nu, men på pumpens display står det "Värmepump+Tillsats"... Sc:,h
-
De e så jä..a många parametrar att hålla koll på. Ibland ångrar jag konverteringen, det var mycket lättare med direkt-el :o
Drift -> TILLSATS. ;)
Lägg upp nya bilder på då pumpen går på tillsats, men ta bort vv temp och sånt så det blir tydligare.
-
Paxman. Det betyder att pumpen får använda tillsats. Men det gör det bara ibland ändå. Det är ett drift tillstånd.
-
Har du blixten framme på displayen?
-
Drift -> TILLSATS. ;)
Lägg upp nya bilder på då pumpen går på tillsats, men ta bort vv temp och sånt så det blir tydligare.
Så här ser det ut i ThermIQ nu:
(https://lh5.googleusercontent.com/-Dgl96KPTdJw/Vo6uP3Hh3JI/AAAAAAAAAp4/6uruzzv7ypQ/w957-h491-no/Ska%25CC%2588rmavbild%2B2016-01-07%2Bkl.%2B19.27.39.png)
Observera att den inte indikerar någon tillsats från kl 16...detta trots att det står "Tillsats" i pumpens display.
-
Har du blixten framme på displayen?
Ingen blixt:
(https://lh6.googleusercontent.com/-zFdkgyWI4k4/Vo6vKlXUAAI/AAAAAAAAAqM/YMU7RFQDYPE/w441-h588-no/IMG_1872.jpg)
Jag har inte sett någon blixt alls under den här "krisen"... ^-^
-
Ingen blixt = ingen tillsats.
Den kör inte tillsatsen efter kl 16.00 för att den klarar att hålla framledningen över börvärdet med bara kompressorn från då. Integralen stiger från då.
Edit:
Ingen blixt, ingen *aktiv* tillsats.
-
2 villkor måste vara uppfyllda för att starta tillsats.
1. Integralen lägre än integral A2 dvs -900 för dig
2. Framledningstemperaturen är 2 grader lägre än den beräknade framledningstemperaturen
-
Ingen blixt = ingen tillsats.
Den kör inte tillsatsen efter kl 16.00 för att den klarar att hålla framledningen över börvärdet med bara kompressorn från då. Integralen stiger från då.
Edit:
Ingen blixt, ingen *aktiv* tillsats.
Aha...men varför står det "Tillsats" i displayen då? Det har det aldrig gjort tidigare...eller jo, när den kört legionella.
-
Det står tillsats om integralen har varit under A2 och ännu inte återhämtat sig till A1. Men själva inkopplingen av tillsatsen kommer bara när kompressorn inte orkar hålla framledning över börvärdet. Tillsatsen går då, indikerat av blixten, tills framledningen når 3 grader över bör.
-
2 villkor måste vara uppfyllda för att starta tillsats.
1. Integralen lägre än integral A2 dvs -900 för dig
2. Framledningstemperaturen är 2 grader lägre än den beräknade framledningstemperaturen
Bra information! Den kan jag ta till mig! :) Och nu börjar det klarna lite...med den informationen kan jag nu se, när jag följer grafen för tillsatsen lite snabbt, att vid de tillfällen tillsatsen gått in så har något av dessa villkor varit uppfyllda. Dock verkar det inte krävas att båda ska vara det samtidigt.
Bör någon av dessa ändras i inställningarna? Kan villkor 2 ändras? Villkor 1 förstår jag ju är inställning "Integralgräns A2 90 10 C*min".
-
Det står tillsats om integralen har varit under A2 och ännu inte återhämtat sig till A1. Men själva inkopplingen av tillsatsen kommer bara när kompressorn inte orkar hålla framledning över börvärdet. Tillsatsen går då, indikerat av blixten, tills framledningen når 3 grader över bör.
Finns den här informationen i manualen?! ??? Sånt här är ju precis det jag vill lära mig! tummenupp Tack alla snälla som hjälper mig...det börjar kännas lite bättre nu. "love"
-
Det står tillsats om integralen har varit under A2 och ännu inte återhämtat sig till A1.
Pumpen har inte långt kvar till A1 (som är inställd på 200 C*min) nu. Ska hålla järnkoll på displayen och se när texten försvinner.
-
---- Edit-----
Försökte göra mer förståeligt, funkade det?
--------------
Jag ska försöka förklara lite kort hur den "tänker"
Den har 3 driftlägen.
1. Det normala är att den går i "Värmepump", dvs den får inte använda elpatronerna.
2. Värmepump+Tillsats, med 3kW tillåtet.
3. Värmepump+Tillsats med 6kW tillåtet.
När integralen sjunker under "Intergralgräns A2" och skillnaden mellan framledning.är - framledning.bör är mindre än -2, så slår den över till driftläge "Värmepump + Tillsats" det betyder att den nu får använda elpatronerna för att jobba upp värmen, i första läget får den bara använda 3kW patronen.
Om den inte orkar jobba upp integralen med 3kW steget (framledning.är - framledning.bör >0) och integralen sjunker under A2+10% (fort gäller att framledning.är - framledning.bör är mindre än -2), så får den även använda 6kW patronen. Start villkor för 9kW vet jag inte, för jag har inte den aktiverad.
Okey, i driftfall "Värmepump + Tillsats" så kommer den göra så.
1. 3kW slår den på om framledning.är - framledning.bör är mindre än eller lika med 0
2. Den slår av 3kW när framledning.är - framledning.bör är större än +2
3. Den slår på 6kW när framledning.är - framledning.bör är mindre än 0 (om det tillståndet har getts, annars jobbar den vidare med 3kW)
4. Den slår av 6kW när framledning.är - framledning.bör är 0
Det här gör att du skulle kunna ha hur mycket minus som helst på integralen utan att +Tillsats tänds, om du aldrig kommer under -2 mellan framledning.är och framledning.bör.
Den använder alltså inte elpatronerna hela tiden under +Tillsats, utan bara när det behövs.
Sen när integralen tillslut är upp i A1 (för dig -200) så stängs "+Tillsats" och cykeln börjar om.
Att din inte använt el från kl 16:00 beror på att framledning.är - framledning.bör varit större än 0.
Ser att claesc redan skrivit, men jag suddar inte ut allt detta ;)
-
Paxman, PM om manualen skickat.
-
Pumpen har inte långt kvar till A1 (som är inställd på 200 C*min) nu. Ska hålla järnkoll på displayen och se när texten försvinner.
claesc hade helt rätt!! När A1 uppnåddes försvann texten i displayen! Nu är det dags för lite käk här så jag återkommer när jag är mätt och belåten. Läser igenom ditt inlägg då Tommy. tummenupp
-
Tommy var vänlig att logga in på min ThermIQ för att kolla lite om han såg någon knasig inställning. Han såg inget uppenbart men han gjorde mig uppmärksam på en sak som jag missat att informera forumet om, en sak som kan förvirra rejält.
Vid två tillfällen, kl 19:30 och 23:13 i en av skärmdumparna, går integralen spikrakt upp från ganska låga nivåer. Anledningen till detta var att jag testade att starta om pumpen eftersom jag trodde att den skenade. Mao är graferna omedelbart efter dessa stopp ganska missvisande.
-
Tack för den förklaringen. Dom nollställningarna har gnagt i hjärnkontoret hela dagen, jag kunde inte hitta någon vettig förklaring varken i kurvorna eller i manualen.
Det var ju inte pumpen som skenade, det var bara vvkörning som körde integralen i botten.
-
Nu fick jag digitala manualen av snälla Claes så jag ska försöka ge mig på att förstå den när jag känner mig lite klarare i skallen. Dock hittade jag ganska snabbt en grafisk bild över hur integralen fungerar:
(https://lh4.googleusercontent.com/-fjgfL-_xoQ4/Vo7BmkTtDgI/AAAAAAAAAqc/eahC40p92_I/w872-h401-no/Ska%25CC%2588rmavbild%2B2016-01-07%2Bkl.%2B20.48.13.png)
Den kunde till och med jag förstå hyfsat! a:gl
-
Tack för den förklaringen. Dom nollställningarna har gnagt i hjärnkontoret hela dagen, jag kunde inte hitta någon vettig förklaring varken i kurvorna eller i manualen.
tummenupp När Tommy sa att han reagerade på dem och jag började titta på tiderna så insåg jag helt glömt bort att jag startat om pumpen.
-
Nu, kvart i tio, nådde äntligen integralen upp till noll och kompressorn stannade. Det kändes som en lättnad, dels för att kompressorn gått konstant i 23 timmar, men också för att jag nu börjat förstå hur det fungerar. Om jag fattat rätt kommer kompressorn vara avstängd tills integralen sjunkit ned till 200 (inställd A1 i min pump). Om integralen fortsätter sjunka, trots att kompressorn jobbar, kommer tillsats 3 kW starta vid 90 (som är inställningen för A2 i min pump). Detta avhängigt att inte "Framledning är" är lägre än "Framledning bör"+2 °C. När tillsats 6 kW går in har jag inte förstått ännu...finns det någon A3?
Två frågor kvarstår angående pumpens beteende det senaste dygnet:
1. Varför dök integralen så ofantligt igår, mitt på dagen?
2. Varför körde pumpen 6 kW idag vid kl sju och sen igen vid kvart i elva?
-
Min har gått konstant i mer än 48h. Den startade 19:30 den 5/1. Jag tror att den kommer få gå minst 1 dygn till :)
Din kompressor kommer starta på -200, din elpatron kommer gå in när integralen är nere i -900, sen kommer 6kW när du är nere i -990 (A2+10%), så har iaf jag tolkat det i loggarna.
-
1. Mitt på dagen hade du en varmvattenkörning, den kom lite olyckligt medans integralen redan var mkt låg.
2. Det ser ut som om du har en varmvattenkörning även vid 7, den kommer också när integralen redan är väldigt låg. Det gör att integralen rasar ner under 990 och 6kW blir ok och sparkar igång. Sen säger du att du har en varmvattenkörning vid 10, det är nog den som gör att du får framledning.är under framledning.bör och du har redan ok för 6kW så den sparkar igång. Den här är lite svår att se, så jag gissar lite.
-
Min har gått konstant i mer än 48h. Den startade 19:30 den 5/1. Jag tror att den kommer få gå minst 1 dygn till :)
Din kompressor kommer starta på -200, din elpatron kommer gå in när integralen är nere i -900, sen kommer 6kW när du är nere i -990 (A2+10%), så har iaf jag tolkat det i loggarna.
OK, så A2+10% alltså...det är väl 1089 då eller? (990+99)
Nyss startade kompressorn igen och enligt grafen var integralen sjunkit till -20,7. Av någon anledning står siffran med ett decimaltecken i grafen men tittar man på inställningssidan så är det korrekt. Troligen är det med decimal i grafen för att kunna använda samma Y-axel för alla värden. Det hade blivit mycket tom yta om Y-axeln hade varit utan decimalen. ::)
-
1. Mitt på dagen hade du en varmvattenkörning, den kom lite olyckligt medans integralen redan var mkt låg.
2. Det ser ut som om du har en varmvattenkörning även vid 7, den kommer också när integralen redan är väldigt låg. Det gör att integralen rasar ner under 990 och 6kW blir ok och sparkar igång. Sen säger du att du har en varmvattenkörning vid 10, det är nog den som gör att du får framledning.är under framledning.bör och du har redan ok för 6kW så den sparkar igång. Den här är lite svår att se, så jag gissar lite.
Det känns logiskt. Det som är ganska makalöst i hela den här situationen är att så många saker konspirerat för att förvirra mig totalt. Först att jag fick för mig att ställa ned CP:n, sen VV-körningar precis när integralen varit så låg, och inte minst att utetemperaturen rasade under så kort tid. Det verkar som att hela den här väckningen av tråden har varit mycket skrik för lite ull...eftersom allt ändå verkar vara i sin ordning. Jag har tagit mig igenom en "perfect storm" kan man säga...jag gjorde det med er hjälp och jag känner mig väl rustad för nästa gång saker och ting sammanfaller till optimala förhållanden för att kurvorna ska gå "bananas". Det är nästan så jag längtar till nästa köldknäpp, så jag kan följa pumpens arbete med mina nyförvärvade kunskaper! tummenupp
-
900*0,1 = 90, så 990 :)
Förmodligen har han tänkt så med integralen i diagrammen.
Men varför har Thermia valt att ha A2 med en siffra mindre än A1, det tycker jag är knepigt Sc:,h
-
Jag förstår dig, jag gick igenom detta förra året, då vi helt plötsligt gick från 0 timmar 3kW till 15 timmar på 2 dygn. Det blev panik och jag låg vaken nätterna igenom för att kolla att pumpen skötte sig och att det inte skulle bli kallt inne.
Vi hade ju en känd orsak och det var att vi satt in värme i garagebyggnaden också. Det var iaf rätt skönt.
I år sover jag utan problem även om det gått ca 24 19 timmar 3kW och lite 6kW under de senaste två dygnen :)
--- Edit ---
Oj det är 2 timmar 6kW under 2 dygn. <- Fel bara fel.
------------
-
900*0,1 = 90, så 990 :)
Doh!! :o Hade otur när jag tänkte där...
Men varför har Thermia valt att ha A2 med en siffra mindre än A1, det tycker jag är knepigt Sc:,h
Är det så i pumpens menyer också? I ThermIQs inställningar står ju A2 med tillägget "10 C*min", är det lika i pumpen?
Jag har inte tagit mig igenom manualen, men förklaras det varför det heter just "A" 1 och 2? Varför heter det inte "I" som i Integral? Eller kanske "IG": Integral Gränsvärde...
tummenupp på ditt senaste inlägg. Eftersom bergvärmen dragit ned uppvärmningskostnaderna så rejält blir man ju lite nojig när den börjar köra med de dyra tillsatserna. ^-^ Sen var jag lite stolt att kunna säga till folk att pumpen jobbat ett helt år utan att använda tillsats, och nu har den plötligt kört 3 kW i nio timmar och till och med en del 6 kW under ett dygn...känns lite surt. Fast det var ju som sagt en perfect storm.
-
--- Edit ---
Oj det är 2 timmar 6kW under 2 dygn.
------------
Kan man se detta på något enkelt sätt eller får man kolla i grafen och räkna ihop perioderna?
-
Hm, fölåt de e inte Thermia som tappat siffran, A2 är med tre siffror i pumpen a:gl
Jag skriver upp timmarna vid varje månadsskarv, så jag har nog fel där oxå. Det har gått en legionella sen månadsskarven.
-
OK, så noga är inte jag...jag loggar el- och vattenmätaren varje vecka och vid månadsskifte bara.
Nu har integralen vänt i botten på 333 utan att någon tillsats startat. Wohooo! :D
Det här kaoset började ju när utetempen föll under -11 °C, och när integralen nu vände vid den senaste värmekörningen så hade "ute" stigit tillbaka till -11 °C (nu -10 °C). Jag drar därför slutsatsen att när det är kallare än -11 °C ute så kommer kompressorn ha svårt att jaga integralen. Blir det några VV-körningar vid fel tillfälle så måste pumpen ta till tillsatserna för att hinna ikapp. Precis som någon sa tidigare i tråden! :) Förra året hade vi bara en kall period, under tre dagars tid. Då var det runt -12 °C med -14 °C som kallast. Antagligen sammanföll inte VV-körningar med integraldippar då eftersom pumpen aldrig behövde använda tillsats.
-
På tal om billigt, idag slår vi rekord i förbrukad el under ett dygn med bergvärmen. Det har gått 104kWh och det är 30 minuter kvar. Tror inte att vi varit över 90kWh tidigare.
Innan bergvärme var vi ofta över 100 och inte sällan upp mot 150. Såg ett dygn med 160kWh, så lite pengar sparar vi fast det är så här kallt tummenupp
Nu släcker vi lamporna och drar täcket över oss i det här huset, god natt.
-
God natt Tommy, och återigen stort tack för all hjälp och lugnande ord! Det gäller även er andra som bidragit under detta för mig turbulenta dygn! :)
-
Min blev äntligen klar i morse tummenupp Jag trodde att den skulle gå hela dagen idag också, men det har redan blivit mildare, nu "bara" -18C och det klarar min att jobba bort.
Vi slog några rekord.
Det blev en långkörare på 56 timmar, längsta hittills. Den tog 19 timmar 3kW och lite 6kW elspets, mest hittills - vi hade 15h på 3kW mätaren innan och dom gick i fjol. Vi förbrukade totalt 106kWh igår (varav 88 på VP), det är rekord efter konverteringen.
Jag tror att jag ska gå ut en sväng idag, det var några dagar sen sist jag var utomhus.
-
Jag har eltillskottet blockerat, men den ropade på tillskott igår...
Innetempen har gått ned med ca 2 grader, men vi håller oss på strax under 20 grader trots allt, bara bita ihop, ELPATRON är ett skällsord i mitt hus!!!
Ikväll lär Ingvar Kamprads värmeljus få göra nytta hos oss, om jag känner min sambo rätt. ::)
-
Jag är lite med dig Rickard, men resten av familjen kör på "våga vägra frysa". Jag fuskade ner kurvan 1 steg för att klara mig bättre, men ganska snart kom gumman och klagade på att det var kallt, så de var bara att höja igen.
Det är ju eg inte så dyrt. 19h*3Kw = 57kWh a 1,20kr/kWh = 68,40kr. Om jag dessutom delar jag det på ett år så blir det 5,70kr / månad, det är hon värd "love"
-
Ja, värmeljusen är dyrare.
Men nu har det ju blivit lite av en sport för mig det här. dontknow
-
Hehe, ja sånt är livet, alla har vi våra "små saker" som vi gör. Jag blir ex hispig av att ungarna (och frun) inte släcker på toa, där har vi 3st 4w LED - men det *ska* vara släckt där, dom vägrar förstå det >:(
-
Optimeringsförslag
Sänk a1 till -100.
Minska vv tid till 30
-
Optimeringsförslag
Sänk a1 till -100.
Minska vv tid till 30
Om jag sänker A1 till -100 så kommer kompressorn starta tidigare, eller hur? Och nyttan med det är att integralen fångas upp tidigare, eller?
Att minska VV-tiden, vad har det för effekt? Kommer varmvattnet värmas fortare eller kommer det inte komma upp lika högt i temperatur?
Ursäkta de dumma frågorna, men jag behöver försäkra mig om att jag förstått rätt. ::)
-
Sänkning av integralen
Då din framledning bör är 54 grader och din retur är 47 grader ökar integralen med 54-47 = 7 gm. Efter 10 minuter är den -70, efter 30 minuter -210. Kompressorn startar. Nu tar det ännu en stund för kompressorn att få upp framledningen till bör värdet. Under tiden fortsätter integralen att räknas ned. Om kompressorn startar fortare hinner integralen inte sjunka så mycket, så tillsats a2 blir kanske aldrig aktuellt med nuvarande utetemperatur.
Minskning av vv tiden
Pumpen kör vv mindre tid, nackdel kallare vv då pumpen aldrig hinner upp till 60 grader i vv topp med en körning, men pumpen får arbeta mera med värmen. 20 minuter värme - 30 minuter vv osv. Integralen hinner inte då sjunka så mycket vid en vv laddning.
-
Tack för bra förklaring Zyber! Speciellt det där med gm och integralen...det har jag inte snappat upp tidigare. (Jag har lärt mig mer om hur pumpen jobbar på ett dygn än jag gjort under hela första året vi haft den! :D)
Jag testar dessa inställningar så får vi se vad det ger för effekt. Nu har vi mildare väder på gång så de senaste dygnens situation lär inte uppkomma än på ett tag.
När det gäller VV så har vi upplevt att VV "tar slut" ibland. Inte att vattnet blir kallt men har vi dålig tajming, att VV-kurvan är långt ned och vi båda ska duscha, så märker vi att duschvattnet är svalare. Av någon konstig anledning är VV-kurvan väldigt ofta låg när vi ska duscha, detta trots att vi har väldigt ojämna vanor för dusch när vi båda är lediga. Därför kanske sänkning av VV-tid inte är det bästa för oss...men jag testar gärna, nu när jag vet hur det fungerar.
-
Ett annat resultat om du ändrar till -100 på A1 är att pumpen kommer starta oftare.
Om vi tar Zyberdudes exempel med 54 i bör och 47 i retur, så startar den med -200 efter 30 minuter.
Med -100 så startar den efter ca 14 minuter (100gm / 7gm = 14,3 minuter). Sen kommer den jobba bort de -100 som du startar på fortare än de -200 som du har idag, så gångtiden blir också kortare.
Det ger dig, fler starter, jämnare värme och mer marginal till elpatronen.
Men jag kan tycka att om du har -900 på A2, så har du gott om marginal ändå. Jag har A1 på -120 och A2 på -400, men det är för att det blir kallt i vårt hus om integralen sjunker under -400.
Ömsom vin, ömsom vatten som dom säger. Men det är klart värt ett test, det går ju att justera fler ggr till du hittar en siffra som passar perfekt i ditt hus.
-
Ps:
Jag tycker att gradminuter (gm) är ett bättre beskrivande ord än integral. Grader per minut i skuld (-) eller innestående (+) är ju precis det det handlar om :)
Ds:
-
Vi tar ett annat exempel från din bild du bifogade.
Kl 2000 startade pumpen. Framledning 42, retur 38, framledning bör 54. (Uppskattning av temperaturerna enligt bilden). Gm blir då 54-42 = 14gm.
Kl2100. Framledningen 48, retur 44, framledning bör 54. Framledning är har fortfarande inte hunnit upp till bör värdet. Gm är nu 54-48= 6 gm. Så lite förenklat har dina gm sjunkit 10gm * 60min = 600 under den timmen (10 kommer från medelvärdet 14 och 6).
(Ser att jag tidigare idag beskrev lite fel. Integralen är skillnaden mellan framledning är och framledning bör.)
Ert vv tar slut för att du har vv start till 35 grader. Höj det så blir det mera vv. Jag har precis samma problem själv. Alla duschar kvällstid, då den sista duschat börjar pumpen göra vv och tanken är varm och go hela natten och dagen, för att mot nästa kväll vara nedkyld till gränsvärden för start...
Min egna pump började nästan få det jobbigt ett tag med, nu då det var -26 ute. Framledningen låg på 31 för både är och bör samt returen på 25. Men då var hgw på med så jag tappade 2 grader i framledning är. Men med 22 grader inne kan man kanske sänka lite så får pumpen det lättare. Det är mitt garage som suger mycket värme, har 16 där. Kanske man borde förbereda sig och sätta någon form av kylarvätska i systemet så man får sänka tempen i garaget utan att behöva vara rädd att slangarna fryser. Det kan ju bli -40 någon dag...
-
(Ser att jag tidigare idag beskrev lite fel. Integralen är skillnaden mellan framledning är och framledning bör.)
Det var så jag tolkade det.
Ert vv tar slut för att du har vv start till 35 grader. Höj det så blir det mera vv. Jag har precis samma problem själv. Alla duschar kvällstid, då den sista duschat börjar pumpen göra vv och tanken är varm och go hela natten och dagen, för att mot nästa kväll vara nedkyld till gränsvärden för start...
Ja, det skulle vara fint om man kunde schemalägga VV-körningarna om man i princip alltid duschar vid samma tider på dygnet, och kanske tvinga fram en körning om man vet att man behöver mycket VV om en timme eller så. :)
-
Det går inte att schemalägga vvkörningarna, det går inte ens att ställa klockslag för legionellakörning, inte heller att läsa ut när den ska ske. Vill du ha en extra vvkörning kan du få det genom att ställa upp starttemperaturen tillfälligt. Men om du ställer upp den permanent till 40 eller 45 °C får du mer vv och slipper köldchocken innan du har blivit av med allt tvållöddret.
Startgivaren sitter cirka 30% upp från botten på beredaren och dess inflytande går att ställa mellan 0 och 100%. Fabriksinställning är 65%.
Antag att du har starttemp på 35 °C. Om topptempen är 50 (det är den som visas som vvtemperatur) så startar vvkörning när startgivaren visar 27 °C. Minst 30% av ditt "varmvatten" är alltså under 27 grader.
En högre inställning av starttempen ger fler och kortare vvkörningar och därmed högre medeltemperatur, och man kan slippa problemet med att duscha kallt på morgonen för att pumpen inte har behövt köra vv på hela natten, så att vvtemperaturen har gått ner ordentligt men ännu inte så långt att att den kallar på körning.
Prova att ställa upp starttempen till åtminstone 40, eller varför inte 45, så bör du få mindre risk för kallduschar. Jag antar att det är du som råkar på dem, eftersom du för husfridens skull duschar sist :). Det medför bättre komfort till nästan försumbar kostnad. Dessutom gör det att integralen inte hinner dyka lika djupt som tidigare.
Jag såg just att Zyberdude redan har påpekat dina varmvattenproblem. Låter det stå ändå.
-
Egentligen är det inget stort problem. Vattnet är aldrig kallt, inte ens när vi haft övernattande gäster så vi varit fyra vuxna som duschat (efter varandra kanske är bäst att tillägga! ::)), utan vi upplever att det ibland blir svalare.
Det borde ju inte vara speciellt svårt för Thermia att lägga in en funktion för schemaläggning av VV-körningar, inte heller en för att "tvinga" igång en körning...men det har uppenbarligen inte varit prioriterat.
Det finns potential för rejält mycket mer utveckling av pumparnas styrsystem, de är ju tämligen stenålders. Men det är klart...den stora majoriteten av kunderna är väl mer av typen "pumpen intresserar mig inte så länge den ger värme och varmvatten". Detta tror jag dock kommer ändra sig framöver, nu när IT-generationens barn skaffar hus, allt ska kunna skötas och styras via mobiltelefonen. :)
-
Jag mailade en del med Thermia när pumpen var ny och gav dom lite förslag på ändringar i styret (tycker också att det är stenålders). Kan säga att dom var inte särskilt intresserade - antingen hade jag bara dåliga ideer eller så hade dom ingen lust att lägga ner tid på att fixa dom.
Den dag då det blir dax att byta pump, så kommer jag lägger mer energi på att hitta en pump med vettigt styr.
Ex: vill jag kunna schemalägga när legionellakörningen går. Jag vill ha den varje lördag kl 18:00 (som exempel), för sedan bastar vi, då kommer den extra varmvatten mängden till nytta. Som det är nu så kör den nästan alltid legionella efter att vi duschat, så den extra värmen försvinner så sakteliga och hamnar i pannrummet i stället. Där gör den ingen nytta. Eller än värre så börjar den köra medans vi lördagsbastuduschar. Då kör den 6kW patronen väldigt länge.
Vad händer om vi åker på en långsemester under vintern? Då kommer HGW att hela tiden hålla VV tempen över VV-start och vi får ingen legionellakörning alls. Känns inte helt genomtänkt. Utan HGW är det inte samma problem.
Jag brukar höja VV start så att den triggar en körning om jag vet att det är dax för legionella, eller om jag vet att vi ska spola mycket varmvatten.
-
Jag brukar höja VV start så att den triggar en körning om jag vet att det är dax för legionella, eller om jag vet att vi ska spola mycket varmvatten.
Det är ju klart vettigare än min metod...att spola rejält med varmvatten (om jag sett att VV-temp är låg) innan det är dags för dusch. Då startar ju VV-körningen och jag kan vänta in att tempen gått upp igen. Om man höjer start, kan man sänka den direkt när man sett att pumpen dragit igång VV-körningen eller måste man vänta tills den kört klart?
VVS-branschen är verkligen konservativ...men de kommer tvingas in i digitala världen som alla andra branscher. Den pumptillverkare som först inser detta kommer få ett grymt försprång jämfört med konkurrenterna, det är jag säker på.
-
Jag brukar vänta några sekunder bara. När jag justerar upp starttempen, så börjar det surra lite inne i pumpen - jag tror att det är växelventilen som slår om. När den tystnar så brukar jag ändra tillbaks.
Du behöver INTE vänta på att vv-körningen är klar.
-
Toppen! Jag brukar kolla till pumpen i ThermIQ när jag vaknar och ser jag då att VV-tempen är låg kan jag göra som du. När jag sedan ser i grafen att VV-produktionen startat kan jag ställa ned värdet igen. Då behöver jag inte gå upp ur sängen! tummenupp
-
Toppen! Jag brukar kolla till pumpen i ThermIQ när jag vaknar och ser jag då att VV-tempen är låg kan jag göra som du. När jag sedan ser i grafen att VV-produktionen startat kan jag ställa ned värdet igen. Då behöver jag inte gå upp ur sängen! tummenupp
Jag tror kompressorn måste starta, sedan är det bara att sänka.
Men till och med i farsans nibe 1255 glömden pumpen bort gm efter en omstart, så kanske den glömmer bort legionella den med? Däremot finns det ju mycket roligt man kan ändra på, vv start-stop (ekonomi-standard-lyx vv (perfekt med lyx före bastun)), egna värmekurvor osv. Sämst tycker jag överblicken över temperaturerna är, man skall in på flera sidor för att läsa av allt, men det är väl en vanesak. Danfossen har ju allt på en sida, utom brine ut som man måste trycka ned till.
Men vill man ha en pump med värsta 4k touch skärm, som ibland kan haka upp sig (jämför med en android surfplatta) då det är -20 ute, så att allt låser sig och pumpen inte går, eller vill man ha gammal beprövad teknik som fungerar? Igår pratade de om smarttelefoner och kyla på radion, många telefoner idag klarade inte av ett par minusgrader, men förr då t.ex. ericsson gjorde "tegelstenar" var det inga problem med att använda dem ute i kallt väder. Är telefonerna bättre idag då eller förr?
-
Nej kompressorn behöver inte starta. För att vara helt säker, så testade jag. Har 40C som starttemp, jag hade 46C i viktat-värde, drog upp start till 47C och sedan direkt ner till 40C igen (väntade inte nått alls). Den triggade då en antilegionella körning :)
Jag gör detta vid pumpen, så att jag ser vad som händer direkt. Hade jag gjort det via Thermiq så hade jag nog väntat tills att jag ser att något har hänt innan jag ändrat tillbaks. Det är ju inte någon panik att ändra tillbaks :)
Jag behöver inte ha något raketforskningsstyr, men ett som kan veta vad klockan är och hantera några händelser enligt schema hade inte varit dumt. Jag tror att det var Nibe som har det, iaf för legionella. Ett litet batteri för minnes backup vid strömavbrott kan inte vara hiskeligt dyrt, så att den minns scheman och hur mycket klockan är.
Men å andra sidan så är det nog inte så mkt att drömma om - går det ens att uppdatera programvaran i våra maskiner?
-
Men vill man ha en pump med värsta 4k touch skärm, som ibland kan haka upp sig då det är -20 ute, så att allt låser sig och pumpen inte går, eller vill man ha gammal beprövad teknik som fungerar? Igår pratade de om smarttelefoner och kyla på radion, många telefoner idag klarade inte av ett par minusgrader, men förr då t.ex. ericsson gjorde "tegelstenar" var det inga problem med att använda dem ute i kallt väder.
Fast pumpens "hjärna" utsätts ju aldrig för -20... ::) (Jag förstår givetvis att du inte menade på det sättet.) Sen går det ju att lägga in back-upsystem som gör att pumpen fortsätter producera värme även om den flashiga datorn hänger sig. Vi är ju några som använder program i stil med ThermIQ att styra pumpen från datorn/mobilen, hänger sig denna enhet så fortsätter ju pumpen köra vidare med sitt eget styrsystem.
Nu är det snart dags för oss att duscha och VV-temp står på 53 °C. Testade precis att höja VV-start från 35 till 50 för att tvinga fram en körning. Ska bli spännande att se hur det funkar! tummenupp Senaste körningen var vid 23:30 igår.
EDIT:
Det verkade som att 50 °C inte räckte för att starta körningen...eller så var jag lite otålig, ingen körning indikerades i ThermIQ i alla fall. När jag ändrade till 55 så såg jag direkt i grafen att den startade och jag sänkte då till 35 igen.
-
Vi är ju några som använder program i stil med ThermIQ att styra pumpen från datorn/mobilen, hänger sig denna enhet så fortsätter ju pumpen köra vidare med sitt eget styrsystem.
Det beror ju på att ThermIQ inte styr värmepumpen i egentlig mening. ThermIQ läser av ett antal parametrar och loggar dem i form av grafer, dvs den visar oss hur pumpens styrning har arbetat, och ger dessutom möjlighet att från datorn/mobilen manuellt ställa om samma parametrar som man kan ställa via displayen med pumpens egna knappar. Ta bort eller krascha ThermIQ, vad bryr sig pumpen om det?
Har du aktiverat "Varmvattenprod" eller "Kompressor" i grafen, de reagerar snabbast, kan det ändå ta en dryg minut innan något syns efter en åtgärd eftersom ThermIQ pollar bara en gång i minuten. Tyvärr talar pumpen inte om hela sanningen för ThermIQ, man kan inte se startgivaren eller den vägda starttempen, det är ju den senare som man måste gå över med sin inställning för att starta vvkörning. Att göra manövern direkt på pumpen är betydligt smidigare, men kräver normalt att man lämnar sänghalmen (om man inte har sin Diplomat i sovrummet, förstås). ^-^
Det kanske var resultatet av din omställning till 50 som du såg ganska omgående efter omställningen till 55? Du har ju också en startfördröjning på kompressorn på default 30 sekunder (ställbart upp till 90) eftersom brinepumpen ska gå lite innan kompressorn får starta.
Man kan inte heller se eller påverka pumpens inbyggda klocka (det är inte en begränsning i ThermIQ, utan i pumpens styrdator) , förutom med norsk reset. Därmed går det inte att schemalägga legionellakörningen. Här startar den ofta medan frun tappar upp ett varmt och därmed onödigt dyrt bad. All schemaläggning man kan göra i form av nattsänkning styrs av en extern klocka.
-
Man skulle kunna dra ut displayen till sovrummet (eller?), det är väll en vanlig tele eller nätverkskabel i den?
Men enklast från sänghalmen är nog att ställa om starttempen till 59C, dra på morgonrocken, titta att vv-körningen startat och sedan ställa ner till "normal temp" igen.
-
Det beror ju på att ThermIQ inte styr värmepumpen i egentlig mening. ThermIQ läser av ett antal parametrar och loggar dem i form av grafer, dvs den visar oss hur pumpens styrning har arbetat, och ger dessutom möjlighet att från datorn/mobilen manuellt ställa om samma parametrar som man kan ställa via displayen med pumpens egna knappar. Ta bort eller krascha ThermIQ, vad bryr sig pumpen om det?
Cleas, jag tror att du missar min poäng lite. Jag menar inte på något sätt att ThermIQ är en optimal lösning, tvärt om tycker jag att det lämnar en hel del att önska. Det jag efterlyser är ett mobilt gränssnitt (modernt uttryck "app") som är utvecklat av Thermia, optimerat för att styra och övervaka deras pumpar, som är i stil med ThermIQ. Om utvecklaren vill, kan denna app har olika lager som anpassas till användare; dummy
-mode, medium user mode och advanced user. "Dummy" är i princip endast övervakning och kanske möjlighet att ändra driftlägen, medan avancerad användare ska kunna ändra i princip allt som går att ändra, även inställningar i servicemenyerna.
Har du aktiverat "Varmvattenprod" eller "Kompressor" i grafen, de reagerar snabbast, kan det ändå ta en dryg minut innan något syns efter en åtgärd eftersom ThermIQ pollar bara en gång i minuten. Tyvärr talar pumpen inte om hela sanningen för ThermIQ, man kan inte se startgivaren eller den vägda starttempen, det är ju den senare som man måste gå över med sin inställning för att starta vvkörning. Att göra manövern direkt på pumpen är betydligt smidigare, men kräver normalt att man lämnar sänghalmen (om man inte har sin Diplomat i sovrummet, förstås). ^-^
För mig är inte styrning från sovrummet det viktiga, utan det är just att vara bunden till att knappa på pumpen som jag ogillar. Dels att man måste fysiskt befinna sig vid pumpen men också för att handhavandet är så yxigt. Därför skaffade jag först Thermia Online, vilket ju nästan var ett skämt, och sedan ThermIQ. Jag vill kunna vara var som helst i världen, där jag har kontakt med Internet, och övervaka/styra pumpen.
Man kan inte heller se eller påverka pumpens inbyggda klocka (det är inte en begränsning i ThermIQ, utan i pumpens styrdator) , förutom med norsk reset. Därmed går det inte att schemalägga legionellakörningen. Här startar den ofta medan frun tappar upp ett varmt och därmed onödigt dyrt bad. All schemaläggning man kan göra i form av nattsänkning styrs av en extern klocka.
Nu pratar du om hur det är nu...jag pratar om hur det skulle kunna vara. :) För att citera en klok man:
"Some men see things as they are and say why? I dream things that never were and say why not?" R.F. Kennedy
-
Pumpen har bettet sig helt normalt sen det dygn som avhandlats senast i den här tråden, men så har utetemperaturen också varit relativt mild.
Nu är nästa glödknäpp här och jag ser att pumpen kämpar med integralen. Så här ser kurvorna ut i skrivande stund:
(https://lh6.googleusercontent.com/ESvybiex-dMfG1Ss64x_YXhFmLrl0dC2QzGoNKSE2-ub5fEy7RN-H1PmS3zJDx0q2XVtjSwihqoX=w958-h490-no)
Tyvärr kan jag inte zooma in mer i grafen, ThermIQ verkar inte gilla OSX, men jag ska försöka skriva ut det som är väsentligt. Det jag reagerat på är att när utetempen krupit ned till -16 °C stannar integralen på -338. Detta skedde kl 18:33 och nu är klockan 20:06. Kompressorn har jobbat i 1 1/2 timme utan att integralen minskat eller någon tillsats gått in.
Jag misstänker att anledningen till att returen gått upp en grad vid ca kl 19 är att jag började elda i gillestugans kamin, sambon kommit hem och mat lagats i köket.
Återigen, jag försöker förstå hur pumpen fungerar och nu förstår jag inte varför integralen stannat på -338.
-
Titta på framledning bör och framledning är. Dom är lika därför står integralen still.
-
Det stämmer! Men borde inte pumpen försöka jobba bort underskottet, eller är det så att den försöker men inte orkar?
-
Den försöker men orkar inte. Blir det ännu kallare ute kommer integralen sjunka tills eltillskottet går in.
Sänker du kurvan för innetempen och accepterar lite kallare inne kan pumpen kanske plocka hem lite av integralen utan tillskott.
-
Då är jag med. Enligt prognosen ska det bli nedåt -18 °C inatt (och det har sjunkit en grad sen senaste skärmdumpen), ska bli spännande att se hur integralen beter sig under natten. :)
EDIT:
Jag är inte så sugen på att sänka innetemperaturen...sambon är av den frusna typen. ::)
-
Det är vv tillverkningens fel att integralen sjönk lågt.
-12 till -13 verkar vara den lägsta temperaturen som din pump klarar galant. Sedan blir det jobbigare.
Ser att du även sänkt start för a1.
Finns det något rum som du tillfälligt kan sänka tempen i för att se om den orkar bättre?
-
Jag drar också slutsatsen att någonstans mellan -11 och -14 °C är brytpunkten för vad pumpen klarar utan tillsats. Som jag skrev tidigare i tråden behövde den aldrig tillsats förra vintern, men då var det bara ett knappt dygn det var runt -14 °C och under den perioden kördes antagligen ingen VV.
Jag sänkte A1 till 100 efter tips i tråden. Vi har redan två rum som inte blir varma nog, så jag har börjat stänga dörren till dem när det är rejält kallt ute. Jag börjar misstänka att det är strypning på åtminstone ett av rummens raddar eftersom de inte blir så varma. Problemet är att jag drar mig för att kolla strypningen eftersom när jag gjorde det på en radd i ett av badrummen fick jag det inte tätt igen på en gång. Jag fick åka till lokala VVS-firman för att få en fiberpackning, som sen visade sig vara fel storlek. Det funkade ju i ett badrum med golvbrunn, men det känns inte så bra med en läckande radd i ett "normalt" rum... ???
-
Jag läste ett ganska precis 1 år gammalt inlägg. Förra året klarade min pump precis -27C om den inte gjorde varmvatten. I år klarar den "bara" -24C under samma förhållanden. En sänkning med 3C.
Det jag ser som skiljer är att KBin-tempen sjunkit med 1 grad, från -1 till -2. Kanske har KBin sjunkit lite för dig också och pumpen därför klarar lite mindre?
-
KB-in är "Brine-in" i ThermIQ eller hur? (KöldBärare.)
Menar du jämfört med förra året i mitt fall också?
-
Jag läste ett ganska precis 1 år gammalt inlägg. Förra året klarade min pump precis -27C om den inte gjorde varmvatten. I år klarar den "bara" -24C under samma förhållanden. En sänkning med 3C.
Det jag ser som skiljer är att KBin-tempen sjunkit med 1 grad, från -1 till -2. Kanske har KBin sjunkit lite för dig också och pumpen därför klarar lite mindre?
Det är mindre snö som isolerar nu, och så har det blåst hela tiden det varit kallt, är säkert bara det som spelar in, men visst, på marginalen kanske kallare brine påverkar.
Ser att även vår värmepump får kämpa mer i år vid samma utetemp.
-
Följetongen fortsätter. Vid 06:30 duschade sambon innan hon gick till jobbet. Precis då når integralen 900 men tillsatsen startar inte förrän kl 06:56, då är integralen nere på 994. Borde inte tillsatsen startat vid 900?
Efter att VV-körningen är klar vid 07:34 så beter sig pumpen märkligt igen. Den kör 6 kW i ca 10 minuter utan att integralen berörs och sedan blir det rena vilda västern. Den går ned på trean en kort stund, sen upp på sexan igen i två minuter och sedan stötkör den sexan fem gånger innan den stabiliserar sig på trean och kör den lite växelvis under mer "normala" perioder.
(https://lh3.googleusercontent.com/-Lk4wpaLrMU4/VpjEijT0XCI/AAAAAAAAAsM/-IRKj-l1MDk/s720-Ic42/IMG_0005%252520%2525281%252529.jpg)
Vad kan detta beteende bero på? Varför kör inte pumpen konstant sexan tills integralen återhämtat sig bättre? Detta beteende hade den också vid förra köldknäppen men jag nämnde inte det då eftersom det var så mycket annat jag behövde förstå. I min skärmdump i inlägg #53 syns hajtänderna i tillsatskurvan runt kl 07:30 och runt kl 11:15. Jag har en teori...men jag vågar inte delge den... a:gl
För övrigt har jag kollat KB in resp. ut: de ligger på 2 resp. -2 konstant.
-
Har inte läst din tråd... Men
Integralen jobbas inte bort slaviskt. Det finns en funktion för att spara tillskottsel.
OM framledningstempen stiger så den går mer än tre grader över börvärdet (det inom parantes), så stängs elpatronen av/minskas.
Jag har inte funderat så mycket senaste åren på sånt här, men nån annan får rätta mig om jag har fel.
Nu på morron vid -30 ute höjer jag max på rumsgivaren (samma om man höjer kurvan) för att få tillskottet att gå hela tiden! Gör jag inte det då pendlar tillskottet
med ganska korta intervaller. Ibland blir det som du beskriver den går bara nån minut i stöten.
Jag försvarar det här eftersom det sparar el och ger kompressorn chansen att gå kontinuerligt vid sån kyla så att visst tillksott behövs.
-
Det är mindre snö som isolerar nu, och så har det blåst hela tiden det varit kallt, är säkert bara det som spelar in, men visst, på marginalen kanske kallare brine påverkar.
Ser att även vår värmepump får kämpa mer i år vid samma utetemp.
Så kan det såklart också vara. Det är nästan ingen snö alls på taket just nu och på marken inte många cm mot husväggen. Ok, då glömmer vi det :)
-
Paxman: jämför fram.bör och fram.är vid de tillfällen då den växlar mellan de olika eltillskotten
Du har gått in i driftfall +tillsats och att 6kW patronen är tillåten att använda (-900 på integralen).
Nu använder den 6kW patronen om framledningstempen är mindre än börvärdet.
"Direkt" framledningen stiger till börvärdet, så stänger den 6kW och jobbar med 3kW
Om 3kW inte orkar hålla upp framledningen så att den åter sjunker under börvärdet, så slår den "direkt" på 6kW igen.
Så håller den på tills att den orkar höja framledningen över börvärdet med 3C, då stängs eltillskottet helt och kompressorn får försöka själv.
Klarar inte kompressorn själv att hålla framledningen minst 2C över börvärdet, så går 3kW igång "direkt".
Samma med 6kW går framledningstempen under börvärdet, så slås den på "direkt".
Om den orkar jobba bort integralen till din startintegral för kompressorn (du har -100 nu va?), då slår den av driftfall +Tillskott och återgår till bara "värmepump".
Jag skriver "direkt" inom "" för jag vet inte om det är direkt, eller om det är någon kort fördröjning, det syns inte o loggen.
Min jobbar ofta väldigt korta stunder med 6kW patronen, den jobbar ju då med 6kW + kompressorn, i mitt fall ca 8kW, så totalt värmer den med 14kW.
Jag tycker att det här är ett bra sätt att jobba på, det gör att den inte använder el patronerna mer än absolut nödvändigt tummenupp
--- Edit ---
Av någon anledning, så ser jag inte din bild den här gången - så jag gissar lite :)
--- Edit ---
-
Tack ska ni ha, då jobbar min pump antagligen som den ska. tummenupp
Lite lustigt att det inte finns något spann för av och på, så att av- och tillslagen inte skiftar så snabbt. Jag tänker som t ex ett skymningsrelä som ju inte slår av och på när ljusförhållandena är precis på gränsen. Det är klart, ett skymningsreläs jobb ger ju ett lite mer uppenbart resultat än pumpens tillsats, men ändå.
Syns bilden nu i mitt förra inlägg Tommy? Jag har problem med bredbandet hemma och dessutom verkar Google ändrat i bildhanteringen...igen... >:(
-
Integralen jobbas inte bort slaviskt.
Det är nog här jag tänker lite fel...jag börjar få grepp om integralen men jag tänker nog fortfarande att den påverkar inomhustemperaturen direkt, fast jag ju vet att den inte gör det.
-
Nope, ingen bild.
Men jag är ändå övertygad om att din pump jobbar som den ska med tillskotten tummenupp
-
Skönt att höra! tummenupp
Märkligt med bilden dock...jag ska se vad jag kan göra med den, inte för att just den är så viktig men det är alltid irriterande att läsa trådar där bilderna saknas. Det verkar vara något generalfel här nu, för nu kommer jag inte åt ThermIQen heller... ??? Någon som vet ifall det är ovanligt mycket solstormar just nu? 8)
-
Skickar du den som bilaga?
Jag gjorde en bild på mina radiatorer en gång (för inte så länge sedan), och när jag skickade upp dom (2 bilder), så blev dom helt svarta. Blev tvungen att göra nya bilder.
-
Nope, jag laddar upp dem på Googles bildserver (hette Picasa tidigare) knuten till en av mina mailadresser och klistrar in bildernas länkadresser mellan [img][/img ]-funktionen i forumeditorn. Det är så jag gjort hela tiden här och det har funkat. Men som jag skrev verkar Google ha ändrat lite i bildservern nu, länkarna ser helt annorlunda ut. Dock ser jag senaste bilden i tråden. ???
EDIT:
Testade att läsa tråden oinloggad i Firefox...där syns inte bilden. Sc:,h
EDIT 2:
NU har jag hittat ett annat sätt som jag tror funkar. Kolla gärna. För övrigt har jag fått igång Internet och ThermIQ igen so, "happy days"!! tummenupp
-
Jepps, nu syns den. Om du tittar under textrutan när du skriver inlägget här så finns den en knapp där det står "Bilagor och andra tillval", klickar du på den så hittar du en ruta "Bifoga", där brukar jag skicka med bilderna :)
Din kurva ser i mina ögon nästan helt normal ut. Den använder 6kW för att stoppa integralen från att fortsätta nedåt, sen använder den 3kW för att hålla den still eller jobba uppåt och den pulserar 3kW och låter kompressorn ta så mycket av jobbet som möjligt.
Jag håller med om att "sågtänderna" med 6kW ser lite konstiga ut, jag tycker inte att den "ska" jobba mellan 6kW och 0kW så fort. Jag tycker att den borde jobba mellan 6kW och 3kW istället. Min gör liknande "tänder" men mellan 3kW och 0kW, jag har inte sett den göra det mellan 6 och 0.
Jag undrar om ThermIQn visar rätt där? Integralen är på väg upp där och då "ska" den inte använda 6kW alls. 3kW är mer "normalt", men inte 6kW
Det kan ju iofs vara snabba förändringar på framledningstempen som gör att den hoppar så, men jag är skeptiskt - då ska den hoppa ca 4C upp och ner inom en minut (den slår på 6kW när är-bör < 0, den slår av 3kW när är-bör > +2 och ThermIQ läser värdet 1 gång per minut).
Som slut kläm så kan jag tänka mig fyra orsaker till att 6kW jobbar så.
1. ThermIQ registrerar inte helt rätt
1:1 den jobbar eg med 3kW
1:2 den slår inte alls av 6kW, utan 6kW går hela tiden
1:3 den missar att det är 3kW i dalarna och läser 0kW)
2. Din pump har en annan programvara och tycker att det är helt ok att jobba så med 6kW.
3. Du har termostater i huset som stänger av radiatorer och därmed höjer returen, då sticker även framledningen upp. Men som sagt, det skiftar för mycket för fort, så det känns inte troligt.
4. Jag har helt snurrat till det och har eg ingen koll alls help Jag har "lärt" mig genom att titta på mina loggar, inte genom att läsa manualer.
Vi får inte heller glömma att ThermIQ inte är Thermia, så den kan läsa fel (inte för att jag har större förtroende för Thermia Online).
Jag känner en hel del osäkerhet just nu, så lita inte alltför mycket på det jag skrivit. Det handlar mer om vad jag tror än vad jag vet a:gl
Om jag har fel får gärna någon annan rätta till det.
-
Jepps, nu syns den. Om du tittar under textrutan när du skriver inlägget här så finns den en knapp där det står "Bilagor och andra tillval", klickar du på den så hittar du en ruta "Bifoga", där brukar jag skicka med bilderna :)
Jo, jag testade det tidigare i tråden men editorn beskär bilderna lite och det gillar jag inte riktigt. Nu har jag dock hittat ett sätt som gör att metoden att få in bilderna mitt i texten fungerar.
Sågtänderna kan mycket väl vara ett mätfel/ThermIQs egenheter eller något annat som "avviker" lite. Det märkliga är dock att vid varje tillfälle integralen störtdykt (på grund av VV-körningar) kommer dessa sågtänder, och då när VV-körningen är klar.
Förövrigt tycker jag att det är lite intressant att pumpen klarat sig med kompressorn mellan 21:38 igår fram till skrivande stund. Detta trots att utetemperaturen vid 21:38 var -17 °C och långsamt steg till -14 °C, sedan sjönk till -16 °C för att nu vara -13 °C. Gränsen för vad kompressorn klarar är alltså inte -14 °C som vi spekulerat i tidigare. Så länge ingen VV-körning krävs (som tvärsänker integralen) behövs ingen tillsats. Sen spelar väl husets tröghet in också. Sjunker utetemp. snabbt dyker ju integralen också snabbt vilket kan trigga tillsatsen, men om tempen sjunker långsamt (som inatt) hinner kompressorn hålla integralen. Först tänkte jag inte lägga in ytterligare en skärmdump...men känner nu att det ändå är lika bra! ::)
(https://lh3.googleusercontent.com/-2coCWpoTVmQ/VpowmEkTk1I/AAAAAAAAAtk/Td5w8xAU_Gc/s912-Ic42/Ska%2525CC%252588rmavbild%2525202016-01-16%252520kl.%25252012.58.30.png)
-
Ang vv som stör värmeproduktion.
Jag har en 60L elberedare som jag kopplar över till vid sträng kyla, sen blockerar jag vv produktion i värmepumpen.
VV produktion "stör" värmeproduktionen kraftigt vid sträng kyla.
Tjänar jag pengar på detta... Svaret är nog ytterst marginellt, men det är såå kul att testa. Nördigt kan jag påstå :o
-
Det är en sak jag också funderat på! tummenupp Nu är det inte praktiskt möjligt för oss pga utrymmesbrist, men just att låta pumpen få jobba ifred med värmeproduktion skulle kännas lite bättre. Fast det är nog inte vettigt med de få dagar vi har så kallt i Stockholmsområdet. Som jag skrivit tidigare i tråden använde pumpen inte tillsats någon gång för värmeproduktion förra vintern och nu har den kört 13 h 3 kW den här vintern. För mig känns det som jättemycket, men jag har med hjälp av forumets eminenta medlemmar förstått att det är väldigt lite. tummenupp
-
Ang vv som stör värmeproduktion.
Jag har en 60L elberedare som jag kopplar över till vid sträng kyla, sen blockerar jag vv produktion i värmepumpen.
VV produktion "stör" värmeproduktionen kraftigt vid sträng kyla.
Tjänar jag pengar på detta... Svaret är nog ytterst marginellt, men det är såå kul att testa. Nördigt kan jag påstå :o
Tjänar du nå pengar alls?
Jag menar, du har en 60 liters beredare som är kall? Den ska värmas med direkt el. När det senare har blivit mildare ute igen så har du 180 liter kallt vatten i värmepumpen, som ska värmas. Även om du har varmt vatten i elberedaren när du växlar till den, så låter det i mina öron inte ekonomiskt alls. Men jag har haft fel förr.
I vilket fall, som du säger är det är skoj att experimentera :-)
-
Räknar med bättre verkningsgrad eftersom jag endast når 43 grader vid värmedrift.
Men som du säger marginellt om ens något... Men använder man mycket vv stör det värmeproduktionen rejält!
-
Hade vart skoj å testa - å mäta på det :)
-
Hade vart skoj å testa - å mäta på det :)
Farsan eldade tidigare med ved, 2000l ackumulatortank + 200l elberedare (användes sommartid främst så att han slapp elda, men vintertid höjdes vv från nedshuntat 40 graders vv från stora tanken till 60 grader i elberedaren före det gick ut i kranar).
Elförbrukningen nu och ifjol är nästan identiskt (då är det nu 100% bergsvärme, mot ved+elberedare tidigare). Elberedare är dyr i drift enligt mig för hushållselen borde ligga ungefär på samma nivå nu som då. Det som kan spöka lite är direkt gv i garaget, vi är lite osäkra på när det sattes på ifjol.
Men vi med hgw har ju inte nåt bekymmer med enbart vv produktion, eller hur Tommy?!
-
Nej då, inga problem alls tummenupp Det gick riktigt fort att värma upp vattnet med HGW till 60C när 6kW patronen var igång.
Från början ville jag sätta pumpen i garaget, då ville dom (vvs:arna) sätta en 60 liters beredare där den gamla beredaren satt, för att det skulle ta för lång tid att få in varmvattnet från garaget. 60 liters beredaren skulle fungera som en termos eller nått sånt. Nu satte vi inte pumpen i garaget, så det blev ingen extra beredare. Annars hade jag nog provat att slå ifrån vv i pumpen nu. Enligt väderprognosen ska vi ner till -27C i morgon igen (just nu -20C).
--- Edit ---
Jepps, -27C nu på morgon - börjar va less på att tänderna spelar maracas i munnen, vill ha värme.nu Konstigt att den nu helt plötsligt orkar hålla framledningen och till och med ibland gå lite över börvärdet.
--- Edit ---
-
Jag tror jag skrivit i forumet om uppmaningen jag fick inför bergvärmeinstallationen om att ha en elVV-beredare som matades av bergvärmepumpens VV-beredare med ganska låg temperatur. Detta tips kom från en herr Blekastad som skrivit boken "Energibluffen" men sågades av forumet, alla de BVP-återförsäljare jag pratade med och tillslut mig själv när jag läst på mer. Det verkade vid första anblick vettigt men ansågs vara en gammal teori som inte skulle spara några pengar med dagens pumpar.
För att återgå till mina kurvor: jag har ju haft problem med att inzoomningen inte fungerat i ThermIQ på min Mac. Efter kontakt med ThermIQ-Anders fick jag reda på att senaste uppdateringen skulle fixa detta, vilket det också gjorde. Med nya versionen har dessutom två nya grafer att välja: "Cirk. Delta" och "Brine Delta"!
Brine Delta är för mig inte så viktigt, brinetemperaturen ändrar sig ju inte så mycket annat än under lång tid, men Cirkulations Delta är ju klart intressantare i kortare perspektivet. Det är ju också en smula knepigare att räkna ut genom att följa kurvorna (där en smula är ganska lite).
Med det sagt så har jag en ny fundering gällande min pumps agerande. Jag har noterat att pumpen i princip alltid gör dubbla VV-körningar. Den startar en körning och får upp VV till runt 57-58 °C, sen väntar den i ca 20 minuter och så gör den en körning till och får då upp temperaturen till 59 °C. Är detta något som era pumpar gör också?
-
Nä det har jag inte sett vad jag kan minnas.
Kolla "Varmvattentid" och jämför den med den första vv-körningens tid.
-
Du har säkert varmvattentid och värmetid båda inställda på 20 minuter. Om varmvattnet inte kommer upp i full temperatur (dvs att driftpressostaten inte löser ut) inom 20 minuter, tar pumpen hand om det värmebehov som eventuellt finns (och det gör det så här års) och betar av det under 20 minuter, varefter den återgår till varmvattenkörningen och kör den antingen tills pressostaten löser ut, eller tills 20 minuter har gått, vilket som inträffar först.
-
VV-tid är 30 minuter så det är nog vad som gör att den stoppar (första körningen är just så lång). Lite lustigt att systemet reagerar så, att den gör en paus på 20 minuter och sen kör VV igen. Bör jag förlänga VV-tid lite så den hinner köra klart? Eller bör jag höja starttempen? Har idag 35 °C och med en högre starttemp behöver ju VV-körningen kortare tid. Finns det någon nackdel att ha väldigt lång VV-tid?
-
Du har säkert varmvattentid och värmetid båda inställda på 20 minuter.
Nästan rätt! VV-tid 30 och Värmetid 20, och det förklarar ju det jag tyckte var lustigt i mitt förra inlägg.
-
Med lång vv-tid, så kan du få kallare i huset.
-
Den totala tiden för en vv-körning påverkas inte så mycket av hur du ställer vv-tiden, däremot kan du få körningen uppdelad i både två eller fler omgångar. Husvärmningen påverkas nog också ganska lite. Flera korta vv-körningar låter pumpen jobba med integralen mellan vv-omgångarna, så den dyker lite mindre djupt och minskar risken för att elpatronen går in. Men om förhållandena är sådana att kompressorn ensam till slut jobbar upp integralen så blir slutresultatet detsamma, du har fått en beredare full med varmvatten, och ett värmesystem i balans. Dyker integralen så djupt att elpatronen går in, så får du ändå samma resultat, men det har kostat ett par kWh mer och kanske gått lite fortare på grund av det.
-
Hej! "Kapar" denna tråd för att undvika en trend av "ser detta ok ut"-trådar.
Köpte ett hus i december och började med att installera bergvärme och radiatorer och valde efter efterforskning en Thermia optimum G3 duo. Frugan älskar att bada extremt varma bad vilket var en av faktorerna. Ser dessa temperaturer ok ut tycker ni? Har skruvat på en ratt för att öka tappvattnets temperatur. Kranvattnet vilket i de flesta av husets kranar blir ca 44 grader vid max värme. Badkarets blir max 40 grader dock så jag antar att det blir till att byta ut den....
-
67C varmvatten? Hur har du lyckats med det?
I övrigt har jag svårt att svara på om det är bra värden eller inte.
-
HGW?
Ser väl rätt bra ut tycker jag.
Däremot är det svårt att vet om inställningarna är bra eller ej.
Har du termostater aktiva på alla radiatorer kan kurvan vara feljusterad - men det "ser ut" att fungera bra ändå.
-
Jag har max 60C med HGW, den stänger av HGW vid 60C temp i topp-givaren. Det är någon inställning som jag missat :) Fast å andra sidan så är jag nöjd med det... Blev bara förvånad.
-
Ja, på G3an är det HGV. Skruvade som jag skrev på en ratt för att öka tappvattentemperaturen men märkte ingen ökning i kranvattnet så jag antar att det bara ökade temperaturen i beredaren och så är det nån annan ventil som begränsar ut tempen till blandarna.
Ja, det sitter termostater på alla radiatorer men de står på max. Fick rådet att endast justera ett fåtal, annars skulle jag justera på pumpen istället.
-
Jag har också en G3, men med inbyggd vv-beredare.
På toppen av beredaren finns en blandningsventil som begränsar max varmvatten temp ut från beredaren, så att man inte ska skolla sig på vattnet. Kan det varit den du skruvat på? Några andra "rattar" har inte jag.
-
Jag har också en G3, men med inbyggd vv-beredare.
På toppen av beredaren finns en blandningsventil som begränsar max varmvatten temp ut från beredaren, så att man inte ska skolla sig på vattnet. Kan det varit den du skruvat på? Några andra "rattar" har inte jag.
Jo, det var den jag skulle skruvat på...:-). Blev dock missförstånd mellan mig och installatören som nu är justerat och frugan kan ta sina "skållbad"! Jag skruvade på fel ratt med andra ord!