Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 05 januari 2012, 01:35:27 »

ju högre temperatur du skickar ut desto sämre effektivitet på värmepumpen.

Ju längre körningar du har desto sämre verkar temperturen från berget återhämta sig.

Men sett till det stor hela så pratar vi om decimaler hit och dit.

i slutändan är det trots allt så att vi vill hitta en nivå mellan antal starter och optimering som är rimlig.

det kan mycket väl vara så att din maskin, i nuvarande konfiguration/värmesystem, går bättre med 30 starter per dygn än 20. Men likaså är vi nog många som ändå skulle välja 20 starter i stället för 30.

Smurfens tips om att logga maskinen och publicera loggen här är väldigt bra. Men om du inte gör det så kan det ju alla fall vara läge att hålla lite koll på vissa temperaturer.

grovt 7 i delta (skillnad) mellan framledning och retur till radiatorerna
grovt 3 i delta mellan framledning och retur till berget (brine)

Ju snabbare dessa två pumpar går desto mindre blir deltat och vice versa.

Vid slutet av en värmekörning (värme till huset inte varmvatten till kranen) så kollar du vad din framledning ligger på, i förhållande till det börvärde som indikeras av din kurva.

Du bör grovt sett inte ligga högre än att returtemperaturen är = bör temperaturen. Då ligger din framledning 7 grader (= deltat) över börvärdet. Exempelvis framledning bör = 35 och framledning 42 i slutet på körningen.

Ju större negativt värde du sätter på GM för start desto högre kommer du gå i temperatur över bör. Således får du en naturlig begränsning på hur långt det är värt att gå med dina gradminuter. Om du då fortfarande av någon anledning tycker antalet starter är för många så måste du öka volymen på värmesystemet. Men dessförinnan finns det fler parametrar att se över och då framför allt inställningen på dina radiatorer etc.

Du bör under din inställnings/konfigurationsfas sätta alla termostater på max så inte dessa är inne och påverkar.

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 januari 2012, 10:51:57 »

Det som kan händer är att när du ändrar gradmin så kommer vp värma längre tid när den väl går och med lite vatten i systemet kommer den värma till en högre temperatur så man får helt enkelt kompromissa mellan antal starter eller mycket övertemp. Som standard står en 1245 på att värma max 10 grader över börvärde sen bryter den men man kan även ändra det värdet om man vill men högre än så ska man nog inte gå i alla fall. Du ändrar farten på kalla cp (brine) i installatörs menyn. Om du har ett usb minne kan du logga vp ett dygn och bifoga loggningen så blir det lättare att se hur den funkar logga varje minut det är lagom  *vinkar*
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 januari 2012, 08:13:58 »

Smurfen: Jo men hurdå? Jep, jag är ganska out med alla olika inställningsmöjligheter...men jag är väldigt intresserad! :) Så det är väl till hjälp iallafall. :D Cirk.pumpens hastighet kommer jag bara åt på ett ställe, eller jag inbillar mej att jag hittar bara en inställning i % för hastigheten på den. Menar du att det finns en pump som pumpar ut uppvärmt vatten i radiatorerna och en som "suger" tillbaka det kalla? Låter mekaniskt logiskt men jag hittar (förstår mej inte) några såna inställningar..? Vore härligt att kunna laborera med sånt oxå.

'Kalla sidan' innebär brinet som cirkulerar mellan VP'n och borrhålet/markslingan. 'Varma sidan' är radiatorsystemet.
Man behöver inte suga tillbaks vatten från radiatorerna. Vatten är en inkompressibel vätska, stoppar du in en viss mängd i ena änden så kommer det ut lika mycket i den andra.

Citera
I övrigt så kan jag rapportera ang. justeringen av gradminuterna. Med standardinställningen på -60min för start hade jag 33 starter/dygn. Justerade till -100min som Carl föreslog och hamnade på 26 starter/dygn. Bättre? Njääh, för jag har en skild Kw mätare inkopplad på enbart skåpet och den visade 4,5kw mera efter detta dygn än tidigare. Så jag drog slutsatsen att kompressorn har gått aningen längre tid per gång (naturligtvis) och således förbrukat mera.

Det är vanskligt att jämföra två dygn med varandra. Även om man tycker att det är liknande förhållanden och lika varmt ute så kan det skilja i hur mycket det blåser, hur mycket hushållsel som bidrar till värmen, tillfälliga svängningar i husets temperatur, etc.
Man måste mäta över en längre period och jämföra med total elförbrukning och genomsnittilg inne- och utetemp.

Citera
Men, hur är det? - Drar kompressorn extra mkt energi vid uppstart? Jag menar om det finns någon uppstartsekvens/varmkörning innan den börjar jobba ordentligt? Jah...det är väl en balans man måste hitta mellan uppstarter och toleranstemperatur etc..

Inte mer ström, men det tar alltid nån minut innan den kommer upp i arbetstemp och bärjar producera värme. Ju fler starter du har per dygn desto fler sådana uppstartsminuter får du.

Skrivet av: MassiW
« skrivet: 04 januari 2012, 07:58:13 »

Smurfen: Jo men hurdå? Jep, jag är ganska out med alla olika inställningsmöjligheter...men jag är väldigt intresserad! :) Så det är väl till hjälp iallafall. :D Cirk.pumpens hastighet kommer jag bara åt på ett ställe, eller jag inbillar mej att jag hittar bara en inställning i % för hastigheten på den. Menar du att det finns en pump som pumpar ut uppvärmt vatten i radiatorerna och en som "suger" tillbaka det kalla? Låter mekaniskt logiskt men jag hittar (förstår mej inte) några såna inställningar..? Vore härligt att kunna laborera med sånt oxå.

I övrigt så kan jag rapportera ang. justeringen av gradminuterna. Med standardinställningen på -60min för start hade jag 33 starter/dygn. Justerade till -100min som Carl föreslog och hamnade på 26 starter/dygn. Bättre? Njääh, för jag har en skild Kw mätare inkopplad på enbart skåpet och den visade 4,5kw mera efter detta dygn än tidigare. Så jag drog slutsatsen att kompressorn har gått aningen längre tid per gång (naturligtvis) och således förbrukat mera.

Men, hur är det? - Drar kompressorn extra mkt energi vid uppstart? Jag menar om det finns någon uppstartsekvens/varmkörning innan den börjar jobba ordentligt? Jah...det är väl en balans man måste hitta mellan uppstarter och toleranstemperatur etc..

Inte jobbigt utan intressant! :)

Körde med oljepanna innan och den drack 3200l/år. Här i Finland kostar 1 liter brännolja exakt 1€ just nu. Jag beräknar att landa kring 7000kwh på ett år med Niben och en kwh kostar 0,107€ just nu. Dvs kring 750€ kommer det hela att landa på detta år. Så 3200€ - 750€ = vinst. (bortsett från investeringskostnaden) :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 januari 2012, 16:51:38 »

Då kan du sänka varma cp lite grann samt öka kalla cp lite mera  *vinkar*
Skrivet av: MassiW
« skrivet: 03 januari 2012, 16:03:47 »

Tempskillnaden mellan värmeb. ut å in ligger kring 6 ºC. KB tempen är kring 5 ºC skillnad. Tex In 1,9 ºC och ut -3,1 ºC. När kompressorn går naturligtvis.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 januari 2012, 12:28:27 »

Sen kan du justera hastigheten på cp så skillnaden in ut ur vp ligger på 7-8 grader på varma sidan. Det är läge värme du ska justera för rätt delta läge ekonomi brukar man kunna ha lite lägre ekonomi är hastigheten på cp när kompressorn står samt justera kalla sidan till ca 3 grader men justera när vp gått en stund så värdena visar rätt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 januari 2012, 12:27:57 »

För att vara helt korrekt så skall inte temperaturskillnaden vara lika stor på alla radiatorer (om det inte råkar vara så att alla radiatorer är exakt rätt dimensionerade utifrån respektive rums energibehov). Gör man så så kommer det att bli olika varmt i olika rum.

Man måste strypa respektive radiator lite olika beroende på storleken på radiatorn kontra rummets effektbehov. Det viktiga sen är att man har rätt temperaturskillnad på utgående och inkommande vatten vid pannan. och att ingen radiator kortsluter flödet.
För att uppnå detta kan man antingen göra en beräkning på tillgängligt totalflöde, radiatorernas effektavgivning vid olika delta-T och de olika rummens energiförluster (sånt som duktiga rörisar gör vid projekteringen). Eller så får man helt enkelt göra lite småjusteringar av systemet då och då tills man är nöjd...
Skrivet av: MassiW
« skrivet: 03 januari 2012, 11:36:02 »

Tack för en utförlig kommentar och fundering!

Jo, redan tidigare har jag ställt alla radiatorer på max. Ställde kurvan således och upptäckte att det är mkt jämnare värme i huset (utan att vara hett) än vad det var med oljepannan. Eller inbillar jag mej? Låter märkligt, men så är det. Kan bero på jättevarm temp ut från pannan och relativt låg hastighet på cirkulationspumpen. Nåja, sånt bajs är utkastat numera. :D

Detdär med att det finns en strypventil på returen ur radiatorerna har jag misstänkt en tid. Har ett element som är stenkallt på vinden. Noll genomströmning och naturligtvis är det lokaliserat i barnens rum. Inget farligt när värmen sprider sig från de andra rummen, men man retar sig på det.

Ställde om gradminuterna enligt Carls förslag igår och ska kolla om jag ser någon skillnad mot kvällen. Behöver köra minst ett dygn för att få någon slags uppfattning överhvudtaget vartåt det hela styr iväg.

Men ja joo, radiatorerna i överiga huset verkar ok. Ska slänga mej bland leksakerna och pilla på returen ur radiatorn i barnens rum nu på eftermiddagen.

Tack!
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 02 januari 2012, 22:29:16 »

Något du kan kolla på om du inte redan gjort det är att inte några radiatorer "kortsluter" värmebäraren. Dvs att varmt vatten från värmepumpen går tillbaka genom radiatorn tillbaka till värmepumpen som då "tvingas" göra varmare vatten vilket gör att den slår av snabbare eftersom VB fram snabbt blir mycket högre det beräknade värdet.

Testa så här: skruva upp alla termostater på max (så att inte dessa stryper värmen till radiatorerna). Vänta tills värmepumpen har gått ca 10 minuter. Alla radiatorer ska då vara varma upptill, men kännbart svalare nertill. Om du vill vara nogrann och mäta så ska denna temperaturskillnad ska vara lika stor på alla radiatorer och alltså motsvara det delta du har på värmebäraren i värmepumpen (om du inte har en arbetstank då det kan skilja). Enklast kan vara att mäta bara returen från varje radiator så att den är samma på alla.

Är det ingen temperaturskillnad på någon radiator, måste den strypas, justeras så att den stryper flödet lite mera. Det gör man inte med termostaten utan med ventiler som brukar finnas bakom termostaten eller i utloppet på radiatorn. Obs: detta gäller 2-rörssystem, dvs parallellkopplade radiatorer (om du har 1-rörssystem när alla radiatorer ligger i serie så vet jag inte hur man gör. :) ).

Försökte hitta en bra tråd att länka till, men jag verkar söka dåligt ikväll, men hittade i alla fall denna:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39259.msg366313#msg366313

(Förresten; du skrev att du ställt in kurvan. Jag antar att du gjorde det med termostater på max som man "ska" för att få rätt kurva. Annars kan du ha onödigt hög kurva som också kan ge för många starter när termostaterna blockerar värmen.)
Skrivet av: MassiW
« skrivet: 02 januari 2012, 18:57:07 »

Jah, de va det jag tänkte oxå..
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 02 januari 2012, 17:33:39 »

Ja det var det Carl menade annars blir det tokigt.
Skrivet av: MassiW
« skrivet: 02 januari 2012, 17:25:34 »

...men naturligtvis menade du till -100gm på start kompressor och -500 på start tillsats?

Har installerat en helt separat elmätare på inkommande el till skåpet, så jag följer med där oxå och kollar vad som lönar sig och inte.
Skrivet av: MassiW
« skrivet: 02 januari 2012, 17:07:11 »

Aha! Det låter faktiskt som något installatören pillade med. Han hummade på och förklarade en del. Känns nästan för jävligt att man som verkstadsgubbe sen 13 år tillbaka ska behöva känna sig bakom flötet när det kommer till teknik och automation.. :)

Tack för ditt svar, jag ska prova ändra det och så rapporterar jag resultatet framöver! :)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 januari 2012, 16:53:58 »

Inget ovanligt med så många starter med grundinställningarna, man brukar få pilla lite med gradminutersinställningarna (meny 4.9.3). Prova att öka start kompressor till ca 100 (ändra även start tillsats till minst 5 x start kompressor) och se vad det ger för resultat. Ca 20 starter/dygn nu vid ca 0 ºC ute är helt OK.
Skrivet av: MassiW
« skrivet: 02 januari 2012, 15:57:19 »

Hej allihopa!

Installerade en Nibe F1245 med 210m borrhål i höst. Nu när det är kring 0 grader utomhus så upptäckte jag att den startar och stannar allt för ofta. 33ggr/dygn i snitt. Vad kan detta bero på?

Jag har alla inställningar ganska nära fabriksinställningarna. Det som har blivit pillat på ställde installatören och själv har jag bara lekt med det vanligaste. Tex värmebärarpumphastighet, KB pumhastighet, värmekurvan å så. Inget brutalt eller nått som kräver mer kompetens, för det har jag inte. :)

Kan jag ha lyckats peta till något i misstag eller är någon grundinställning lite galen?

Huset är 181kvm bostadsyta ock 701m3 att värma.
Vanliga radiatorer längs med väggarna sen oljepannetiden.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!