Om det läcker mellan manteln (radiatorkretsen) och tappvarmvattnet så blir inte isoleringen blöt.
Att trycket i radiatorkretsen stiger betyder alltså att det läcker vatten från beredaren till radiatorkrets, inte ut i isoleringen.

Om inte installatören dragit ihop skvallerrören från säkerhetsventilerna, och dessa läcker emellan på något sätt.
Det kräver dock att röret till avlopp är plugg, eller att man gjort en seriös felkoppling så det aldrig är draget till avlopp.
Ett riktigt långskott.

efter mycket om och men så har vi fått tid att byta påfyllnadsventilen. Men trycket verkar fortfarande öka. dvs ca 0,7bar på 1vecka beroende på hur man förbrukar varmvatten.
Är det då varmvattenberedaren som läcker eller kan det vara någon invändig ventil i värmepumpen som läcker mellan systemen?

Vad blir nästa action?

Tacksam för feedback.

I detta fallet hade det underlättat om den var kopplad på kall. Då hade man kunnat sett om det är ventilen eller beredaren som är problemet.
Har ännu inte hunnit få hit någon för byte av ventil.
Men märker när man förbrukar mycket varmvatten(bad/dusch) så ökar trycket snabbare/oftare och säkerhetsventilen går in och släpper ut vatten.
Hoppas det kommer via ventilen.

Då blir det väl att byta ventilen och koppla in den på kallvattnet som det skall vara kopplad och hoppas på det bästa.

Finns en avstängning för inkommande kallvatten till värmepumpen/vvb. Samt en på utgående varmvatten sen den ev krånglande ventil som går mellan varmvattnet och värmesystemet.
Om man stänger av inkommande vatten så blir det inget tryck och varmvatten kommer i kranarna men i och med påfyllnadsventilen är kopplad på varmvattnet så kan man väl inte veta om det är ventilen eller beredaren som läcker eller tänker jag fel?

Den blå var övertrycksventilen sen den vita bara en plugg för att tappa ut vattnet.
Läst lite mer om det och en del har testat att stänga av inkommande vatten för att se om de kommer via vvb eller påfyllnadsventilen. Men eftersom min ventil är kopplad till varmvattnet kan man ta verkligen dra slutsatser kring detta? Har något annat förslag för att försöka ringa in problemet?

Hej trycket ser ut att öka.
Om man öppnar den vita skruven är det då mening att man skall få ut vatten där också?
Sen påfylningsventilen är kopplad på varmvattnet vilket vi diskuterat tidigare. Då jag hade en liten läcka så har påfylningsventilen blivit använd och kanske därmed börjar läcka efter det?

Om nu trycket bara ökar kan man då utesluta expansionskärlet är kasst?
Är det enkelt att byta expansionskärlet själv. Blir att tömma hela systemet eller?

Slog mig nu att jag tyckte det var kallare än normalt imorse.
Kan det vara så nu att trycket är för lågt att det inte orkar bli en tillräcklig cirkulation upp på övre och entréplan. För om trycket egentligen legat på 0,8 även om den visar 1,5? Kanske är helt ute och cyklar.

Om du talar om trycket i expansionskärlet så tyder det på nåt fel.
Troligen trasig gummiblåsa, men det kan även vara för lite luft i blåsan.

Nja, det är nog främst en komforthöjande åtgärd.
Ibland kommer innegivaren att minska energiförbrukningen, och ibland kommer den att gasa på, t.ex. om det är mulet, fuktigt och blåsigt ute så kan det kanske bli lite kallare än önskat inne om man kör utan innegivare.

Dessutom är ju ett faktum att man ofta oavsett innegivare eller ej måste vädra om man har rum i söderläge, redan tidigt på våren.
Trots att jag bor i Piteåtrakten så har vi redan vädrat en hel del för att få drägligt i vardagsrummet, som lätt blir 27 grader varmt en solig dag, redan vid denna årstid.

Å andra sidan, innegivaren har effekt på driften, vi har haft varma soliga dagar nu i över en vecka, och nu börjar det kännas rätt kallt i garage och förrådsdel som har väldigt små och få fönster där solen kan värma - vilket bevisar att värmepumpen gått avsevärt mindre än den annars skulle gjort.
Rummen i övriga huset har fått tillräcklig (mer än nog) värme från det 27 grader varma vardagsrummet trots att värmepumpen stått still långa perioder.

Tack för alla svar.
Skall se till att försöka få hem en innegivare. Dock måste jag nog gå över hela systemet. Får se om det blir installera lite radiatorer till sommaren.

Har ett element i sovrummet på entréplan som blir väldigt varmt vilket är långt ifrån önskvärt i ett sovrum som redan ligger på söder sidan.
Har inte mätt upp temp på det ännu men antar man får möta upp det och skapa en diff första på 5-10grader för att sedan se hur varmt det blir och dra ner det tills det blir behagligt i sovrummet.

Svårt att säga exakt hur mycket större/fler radiatorer du behöver i källaren, men egentligen är det bäst om du har så mycket radiatorer i källaren att det är där termostaterna behövs...

För maximal besparing skall rumsgivaren som kopplas till värmepumpen sitta i markplan, i ett av rummen som värms av solen, dock inte i direkt solljus.
Tanken bakom detta är att du inte skall behöva strypa bort flöde när energibehovet är litet, då har värmepumpen redan halvtaskiga driftförutsättningar med korta gångtider, och om du då dessutom stryper bort flöde så blir starterna fler, temperaturen i systemet stiger snabbare och du får sämre COP än om värmepumpen för arbeta mot hela vattenvolymen.

Nackdelen med att sätta rumsgivaren i ett solvärmt rum kan bli att det blir svalt i källaren och i rum som ligger på husets skuggsida.
På skuggsidan ligger ofta sovrum, och de vill de flesta ha lite svala, speciellt när solen börjar steka i rum som vetter mot söder.
Man skall dessutom ha i åtanke att det ofta blir MYCKET varmare i solvärmda rum än man vill ha, redan tidigt på våren, och dessa rum värmer i sin tur andra rum på samma våning.

Största utmaningen när man har värmepump är alltid källaren, och i princip skulle jag vilja påstå att det nog lönar sig att först och främst se till att man har tillräcklig radiatoreffekt i källaren under den normala uppvärmningssäsongen, gärna lite överkapacitet så att termostater får strypa i källaren när det är som kallast ute.

Sommartid kommer du troligen aldrig att få tillräckligt varmt i källaren, eller i vart fall inte höst/vår, för då stoppar ju värmepumpen helt.

Ett par elradiatorer som komplement i de rum i källaren där man verkligen vill ha full komforttemperatur kan vara en väl så bra lösning som att låta värmepumpen arbeta mot enbart några få radiatorer.

En annan lösning är att sätta in en arbetstank som gör att värmepumpen har vettig volym att arbeta mot även när bara ett fåtal rum i källaren behöver värme.

Rent generellt kan man väl säga att arbetstank och termostater passar allra bäst i hus just som ditt som är byggt i tre plan, det är väldigt svårt att få till bra värme på alla våningar och under alla årstider med en enda centralt placerad rumsgivare.
Placerar du rumsgivaren i det kallaste rummet så kommer alla andra termostater att strypa och du riskerar ta knäcken på kompressorn flera år i förtid p.g.a. många starter och korta driftstider.

Dock, min erfarenhet av att placera rumsgivaren på en plats som värms av solen är att det är väldigt få dagar/år som man upplver att det är "för kallt" i övriga delar av huset.
Ofta värmer som sagt solen de solutsatta rummen till 25-30 grader mitt på dagen och hela eftermiddan, och denna övertemperatur värmer sedan övriga rum till önskad nivå.
Dock med undantag av källaren.
 

För att få varmare i källaren måste du antingen sätta upp fler radiatorer eller höja kurvan.

Fler radiatorer kostar i investering.
Att höja kurvan kostar i högre energiförbrukning.
Räkna med att du behöver höja kurvan mad ca 3 grader för att få lagom varmt, det kostar ca 9% i ökad energiförbrukning på värmepumpen.
Om din värmepump idag förburkar 7000 kWh/år så skulle det innebära ca 630 kWh/år i högre förbrukning.
Du måste även strypa flödet över alla radiatorer på markplan och vinden om du ökar kurvan.

Det tjutande ljudet i radiatorn kanske försvinne om du justerar om grundflödet över den radiatorn bara en liten aning?

1. Det är nog ganska lite skillnad mellan 8 och 5-6 °C tror jag.
2-3. Jag skulle sätta den på en innervägg i trapphallen på 2:a våningen. Det kan bli lite kallare i källaren enligt min erfarenhet, jag kör med komfortgolvvärme i sovrummen nere.
4. Mina Danfoss-ventilen kan jag justera med en liten metallring, men det finns säkert äldre modeller som kräver nån form av specialverktyg.

Det borde funka. Mät när den har gjort husvärme en liten stund och sätt nån matt tejp på rören eftersom IR-termometrar visar fel om man mäter på blank metall.

Hej,

Efter har läst forumet så har jag kunnat börjat justera in min Thermia Villa75 så den inte går hela tiden samt ger fel retur. Men nu till nya frågor för att optimera min värmeanläggning ännu mer (flera frågor)

1: Fick rådet att sänka hastigheten på CP för att få upp min returtemp för att få en diff runt 8grader. Nu ligger den kring 8grader hela tiden men i några få element så hörs det ett irreterande tjutande ljud framför allt i det stora elementet i hobbyrummet i källaren. Detta försvinner ifall man höjer CP till 2:an men då blir får man bara en diff 5-6grader. Vinner man något på att ha den på 8 istället för 5-6grader?
2: Mitt hus är i 3 plan (se bifogade planritningar). Nu styrs värmen enbart av en utgivare som sitter placerade i norr. När solen lyser in blir det varmt inne på entreplanet och övervåning, därför funderar jag på en innegivare.
2a: Vart kan man få tag i en innegivare till Thermia Villa 75? Finns det trådlösa varianter?
2b: Vart bör den placeras om man ser till min planritningar, verkar föreslagen plats vettig?
2c: Rädd att det kan sänka tempen ännu mer i källaren, vad tror ni?
3: Har svårt att få upp värmen i källaren. ligger på ca 18-19grader medan övriga plan ligger på minst 20-21 grad. Om man ser på planritningen så är det väldigt lite värmekällor i förhållande till ytan samt att de är ett 70-tals hus med lite isolering i plattan. Nu finns det bara 3 radiatorer samt vattenburen golvvärme i gillestugan vilket inte ger mycket värme.
3a: Skall man byta ut befintliga enkla panelradiatorer till nya eller skall man enbart komplettera med fler? Gillestugan har jag tänkt sätta in radiatorer istället när jag renoverar upp den pga av lite isolering i plattan. Nu försvinner den mesta värmen neråt.
3b: Kan man komplettera med fler utan ställa till det för hela värmesystemet, eller vad kan man få problem med?
3c: Vart bör man komplettera, nytt i hobbyrummet ,2 st nya större i gillestugan, nytt i källargången samt ett likadant utanför pannrummet samt något mindre i pannrummet?
3d: Hur bör man räkna på vilken storlek av radiatorerna jag behöver samt spelar det någon roll vilket märke man kör med, några tips?
4: I dagsläget är det alldeles för varmt i sovrummet på entreplan, är det då att plocka bort termostaten samt packboxen(danfoss) och justera stänga ventilen mer. Behövs det något specialverktyg för det?

Se bifogade planritningar för att se placeringen av dagens radiatorer.

Tacksam för all input så man kan få sänkt sin förbrukning ännu mer samt fått upp värmen i källaren=)

MVH
Pär