Ämne: inställningar för VV på 16kw diplomat

[David Rinnan]

Har nu haft VPn igång sedan fredags eftermiddag, alltså 2 dygn.

Kör så klart bara VV produktion just nu. Brinetempen har inte gått under 8 grader så det är ju troligen ganska rejält med pulver så här på sommaren.....

vv-tanken är på 180 liter om jag mins rätt. Så det är väl ytterst få gånger den kommer köra en normal full VV körning.

Vad kan jag göra för att ge den bästa möjliga förutsättningar?

Jag har satt starttemp till 40 grader. och viktar botten till 45%. Jag har kollat och när det viktade värdet är 40 då är bottengivaren på ungefär 37-38 grader och tippgivaren kring 45.


Senaste körningen skedde samtidigt som sambon duschade. Då körde den 12m 15s innan den slog ifrån på 55g retur. Någon minut efter körningen var toppgivaren på 53 grader och bottengivaren 48 grader.

Jag hade placerat mig i pannrummet då... eftersom jag visste att det snart var dags för VV produktion. Så duschningen startade av händelse gissningsvis bara några minuter eller max en halvtimme innan normal VV produktion skulle ha startat ändå. Sambon upplevde att vattnet var varmt hela tiden. Hade inte duschen gått hade nog gångtiden varit kortare.

[David Rinnan]

Undertiden ni funderar på vad ni ska svara skriver jag en fråga till....

Jag funderar på att köra VVC. Pumpen står ca 8 rörmeter längre bort än tidigare el-vvb. Klart märkbar fördröjning av VV i kranen mot tidigare. Så vitt jag förstår går VVC returen på botten av tanken, där kallvatten normalt sett går in. Hur kommer detta påverka antalet VV starter samt VV gångtid givet att den inbyggda tanken endast är på 180l?

Om man utgår från att jag drar igång VVC skulle det vara bättre då att ansluta tidigare 300l el-VVB eller tvärt om? Här ska man ju komma i håg att jag har ganska många KW så jag antar att jag inte kommer ha problem med att VV och värmeproduktion måste fighta om gångtiden ens när det är kallt.

Till saken hör att vi inte är några direkta storförbrukare av VV. Säg 3 vanliga duschar per dygn eller något i den stilen samt kanske ett normalbadkar var eller varannan vecka.

[Labold]

Grattis till igÃ¥ngkörningen! Ã…k nu till McDonalds och köp 2000 pÃ¥sar is och lägg ut i kÃ¥ken sÃ¥ kan du börja testköra värmeproduktionen ocksÃ¥!  Thumbsup

Angående vv-produktionen så handlar det väl om vad man menar med förutsättningar. Dvs hur mycket varmvatten vill du kunna hälla upp snabbt vid ett worst-case-scenario, dvs hur mycket 40-gradigt VV vill du kunna tappa upp i ett bad. Har du en medeltemperatur på 50 grader har du mer vatten att tillgå än om du har medeltemperatur på 40 grader. En del kan väl också tycka att 45 graders VV är lite kallt, exempelvis om man ska handdiska en smutsig kastrull eller så. Så det handlar om din upplevda vv-komfort. På andra sidan kontot har du förstås hur ofta den ska köra VV, och där handlar det ju om vad du själv tror angående diskussionsämnet huruvida antal start/stopp påverkar livslängden.

Sen kan jag förstås tänka mig att din feta vp kan producera vv mer eller mindre "on demand" så mängden tillgängligt vv kanske inte blir en issue alls för dig. I alla fall när det gäller att duscha. Jag har en genomströmningsberedare på landstället, den ger 11 kW och klarar att värma det kalla brunnsvattnet kontinuerligt till 40 graders duschtemperatur (frun gillar att nästintill skålla sig när hon duschar...). Då är det förstås ett snålmunstycke på duschen, så vi snackar inte några flödande vattenfall eller så. Men jag har svårt att tro att du kommer få problem med mängden vv med din vp. VV-produktionen är ju prioriterad, så så fort tempen sjunker under din inställda starttemperatur kör den igång vv-produktion.

[Labold]

Undertiden ni funderar på vad ni ska svara skriver jag en fråga till....

Jag funderar på att köra VVC. Pumpen står ca 8 rörmeter längre bort än tidigare el-vvb. Klart märkbar fördröjning av VV i kranen mot tidigare. Så vitt jag förstår går VVC returen på botten av tanken, där kallvatten normalt sett går in. Hur kommer detta påverka antalet VV starter samt VV gångtid givet att den inbyggda tanken endast är på 180l?

Om man utgår från att jag drar igång VVC skulle det vara bättre då att ansluta tidigare 300l el-VVB eller tvärt om? Här ska man ju komma i håg att jag har ganska många KW så jag antar att jag inte kommer ha problem med att VV och värmeproduktion måste fighta om gångtiden ens när det är kallt.

Till saken hör att vi inte är några direkta storförbrukare av VV. Säg 3 vanliga duschar per dygn eller något i den stilen samt kanske ett normalbadkar var eller varannan vecka.

VVC ska inte gå till botten av tanken. Då förstör du skiktningen i tanken. Skiktningen är det som gör att TWS-slingan har en bra temperaturgradient mot vvb-vattnet under hela sitt förlopp, utan skiktning kan det alltså bli problem med att inte tillförd värme kan avlämnas pga av att temperaturgradienten i slutet av TWS-slingan är för liten. Det kan ge upphov till snabbt stigande vb-temperaturer och att pressostaten stoppar vp för tidigt.

VVC kan antingen kopplas med ett isticksrör i en T-koppling så att VVC-vattnet kommer tillbaka ca 10 cm från vvb-s topp, eller så kan vvc gå till en trevägs blandningsventil som sitter på vv-ut-röret. Ett tredje alternativ är att vvc bara går igenom en el-vvb som sitter monterad efter vps vvb. På så sätt värmer vp varmvattnet och levererar det vidare till el-vvb, som bara ersätter värmeförlusterna i cirkulationen.

[David Rinnan]

tackar!

om jag tar hit 2000 pÃ¥sar is blir det jobbigt av flera anledningar. Främst dÃ¥ det vattenburna värmesystemet inte är taget i drift ännu   (ere bara min cheesy emoticon som gÃ¥r i 200 knyck??)

Jag har ändrat mitt loggningsintervall i installationsmenyn så i morgon kväll vet jag hur ofta den går men gissningsvis 2 gånger per dygn.

Precis som du säger går det ju med ca 20kw att duscha i realtid. Den faktiska värmen som går ut i rören (toppen) går ju inte under 45 grader för vid det laget har VV prod startat. Att det då är 38 grader i botten spelar inte så stor roll för det tar ju ett tag att tappa 180 liter vatten så risken att komma få ut vatten som är lägre än 45 grader känns ganska liten.

SÃ… till inställningarna.. 45% viktning, start vid 40? Ok? Hur mÃ¥nga starter är normalt med 180l tank. Det vill säga.. hur mycket förlorar jag pÃ¥ att min VP dödar pÃ¥ för hög retur och att toppen pÃ¥ beredaren därmed bara hinner bli 53 grader?  

[Smurfen.]

Du lär inte bli utan vv med 16kw vp tycker min lila 8kw ger fullt tillräckligt med vv inga problem att duscha efter att nån har badat. Det verkar som beredaren skiktar sig bra när den var nyinstallerad och jag bodde i pannrummet så kunde man se att botten tempen på beredaren var låg fast den övre tempen inte sjunkit nått. Grattulerar till att ha blivit med vp nu vill du väl ha en kall vinter så att alla som tyckte du var tokig och köpte 16 kw vp får köpa dyr spets

[David Rinnan]

Undertiden ni funderar på vad ni ska svara skriver jag en fråga till....

Jag funderar på att köra VVC. Pumpen står ca 8 rörmeter längre bort än tidigare el-vvb. Klart märkbar fördröjning av VV i kranen mot tidigare. Så vitt jag förstår går VVC returen på botten av tanken, där kallvatten normalt sett går in. Hur kommer detta påverka antalet VV starter samt VV gångtid givet att den inbyggda tanken endast är på 180l?

Om man utgår från att jag drar igång VVC skulle det vara bättre då att ansluta tidigare 300l el-VVB eller tvärt om? Här ska man ju komma i håg att jag har ganska många KW så jag antar att jag inte kommer ha problem med att VV och värmeproduktion måste fighta om gångtiden ens när det är kallt.

Till saken hör att vi inte är några direkta storförbrukare av VV. Säg 3 vanliga duschar per dygn eller något i den stilen samt kanske ett normalbadkar var eller varannan vecka.

VVC ska inte gå till botten av tanken. Då förstör du skiktningen i tanken. Skiktningen är det som gör att TWS-slingan har en bra temperaturgradient mot vvb-vattnet under hela sitt förlopp, utan skiktning kan det alltså bli problem med att inte tillförd värme kan avlämnas pga av att temperaturgradienten i slutet av TWS-slingan är för liten. Det kan ge upphov till snabbt stigande vb-temperaturer och att pressostaten stoppar vp för tidigt.

VVC kan antingen kopplas med ett isticksrör i en T-koppling så att VVC-vattnet kommer tillbaka ca 10 cm från vvb-s topp, eller så kan vvc gå till en trevägs blandningsventil som sitter på vv-ut-röret. Ett tredje alternativ är att vvc bara går igenom en el-vvb som sitter monterad efter vps vvb. På så sätt värmer vp varmvattnet och levererar det vidare till el-vvb, som bara ersätter värmeförlusterna i cirkulationen.

Ok. Jag såg någon skiss här på forumet och då var det inritat som en trevägs där returen kom in på inkommande kallvatten, alltså botten av VVB. Kändes lite knäppt tyckte jag också men jag antog då att det på thermia alltså inte finns något tillopp för VVC.
Att sätta returen med trevägs på utgående blir väl fel? Då snurrar man bara runt utan att gå genom en beredare med sakta sjunkande temp som resultat?

Skulle kunna använda min el VVB men är lite emot detta då det tar massor av onödig plats och vi förbrukar inte så mycket VV (tror jag).

Hur många grader kan man antaga att man tappar på totalt 16 meter VV rör (fram och retur inkluderat).

[Labold]

Att sätta returen med trevägs på utgående blir väl fel? Då snurrar man bara runt utan att gå genom en beredare med sakta sjunkande temp som resultat?

Nej det ska funka. Kolla bifogad dump från ESBEs brsoschyr. Tanken är att blandningsventilen bara blandar in vatten från vvb-s topp i vvc-slingan när temperaturen sjunkit till ett visst värde.

[David Rinnan]

Du lär inte bli utan vv med 16kw vp tycker min lila 8kw ger fullt tillräckligt med vv inga problem att duscha efter att nån har badat. Det verkar som beredaren skiktar sig bra när den var nyinstallerad och jag bodde i pannrummet så kunde man se att botten tempen på beredaren var låg fast den övre tempen inte sjunkit nått. Grattulerar till att ha blivit med vp nu vill du väl ha en kall vinter så att alla som tyckte du var tokig och köpte 16 kw vp får köpa dyr spets

Tackar!

Jag vill alltid ha en kall vinter för då ligger snön kvar vilket jag gillar.

Jag är egentligen inte orolig för att bli utan VV. Gissningsvis är mitt "problem" bara ett problem under sommaren genom att brinetempen är högre då. Min tanke är mest hur jag ska ge pumpen så goda förutsättningar som möjligt att jobba med VV prod under sommaren. Är det exemepelvis normalt att bara komma upp i 53 grader i toppen och 48 grader i botten.

Är det ok att vara nere på 46 i toppen när nästa produktion drar igång.

Mitt mål är så få starter som möjligt och så korta gångtider som möjligt.... Maskinen slits ju när den går och varje gång den går i gång. Därtill drar jag ju ca 6kw så här års så egentligen vill jag ju inte köra mer än typ 20 minuter per dag. Helst bara en gång men som det är nu troligen 2 x 10 minuter.

[David Rinnan]

Att sätta returen med trevägs på utgående blir väl fel? Då snurrar man bara runt utan att gå genom en beredare med sakta sjunkande temp som resultat?

Nej det ska funka. Kolla bifogad dump från ESBEs brsoschyr. Tanken är att blandningsventilen bara blandar in vatten från vvb-s topp i vvc-slingan när temperaturen sjunkit till ett visst värde.

Så som du beskriver: Vad händer när blandningsventilen blandar in VV topp vatten i slingan? Vart tar returvattnet som redan finns där vägen? Är det egentligen en koppling till och att returen då går in i botten på VVB?

[Labold]

Så som du beskriver: Vad händer när blandningsventilen blandar in VV topp vatten i slingan? Vart tar returvattnet som redan finns där vägen? Är det egentligen en koppling till och att returen då går in i botten på VVB?

Det är precis vad som händer, fast det är genom de kopplingar som finns på skissen. Så länge blandningsventilen står stängd mot vvbns topp så går vvcretur-vattnet igenom T-kopplingen i mitten, uppåt och runt i slingan. När ventilen öppnar lite grann mot vvb-topp så går en del av returvattnet istället nedåt i t-kopplingen och "sugs" in i vvb-botten.

[David Rinnan]

Fint, så ska jag ha då Labold

När jag tittar på bilden blev det hela lite klarare!

Lär bli till att isolera VVC slingan ganska väl. Givet att min topp ligger på 53 grader direkt efter körning och VVC returen måste hålla 50...

[Smurfen.]

Du lär inte bli utan vv med 16kw vp tycker min lila 8kw ger fullt tillräckligt med vv inga problem att duscha efter att nån har badat. Det verkar som beredaren skiktar sig bra när den var nyinstallerad och jag bodde i pannrummet så kunde man se att botten tempen på beredaren var låg fast den övre tempen inte sjunkit nått. Grattulerar till att ha blivit med vp nu vill du väl ha en kall vinter så att alla som tyckte du var tokig och köpte 16 kw vp får köpa dyr spets

Tackar!

Jag vill alltid ha en kall vinter för då ligger snön kvar vilket jag gillar.

Jag är egentligen inte orolig för att bli utan VV. Gissningsvis är mitt "problem" bara ett problem under sommaren genom att brinetempen är högre då. Min tanke är mest hur jag ska ge pumpen så goda förutsättningar som möjligt att jobba med VV prod under sommaren. Är det exemepelvis normalt att bara komma upp i 53 grader i toppen och 48 grader i botten.

Är det ok att vara nere på 46 i toppen när nästa produktion drar igång.

Mitt mål är så få starter som möjligt och så korta gångtider som möjligt.... Maskinen slits ju när den går och varje gång den går i gång. Därtill drar jag ju ca 6kw så här års så egentligen vill jag ju inte köra mer än typ 20 minuter per dag. Helst bara en gång men som det är nu troligen 2 x 10 minuter.

Min vp har jag för mej klarar att få upp tempen till 54 grader när jag kör legionella bränning nu är ju din större och värmen kanske inte hinner sprida sig så jag gissar att 53 grader är normalt beror ju naturligtvis på hur lång slingan i beredaren är också. När min vp gjort vv brukar topptempen ligga på ca 51 grader nu på sommaren, blir lite lägre på vintern för jag kör med mindre diff då. Kollade hur ofta den startade när jag var själv hemma och inget vv förbrukades då startade den efter ca 28 tim blir betydligt oftare när alla är hemma.

[David Rinnan]

Smurf. Vad startar du på för värde? Samt avser det värdet topp eller botten eller någon blandning?

Jag gissar att jag kommer upp lite till i gångtid och topp temp när effekten går ner i vinter. Gissningsvis är slingan anpassad för 16kw och just nu avger nog maskinen lite för mycket.

[Labold]

Fint, så ska jag ha då Labold

När jag tittar på bilden blev det hela lite klarare!

Lär bli till att isolera VVC slingan ganska väl. Givet att min topp ligger på 53 grader direkt efter körning och VVC returen måste hålla 50...

Isolering är viktig! Och se till att dra vvc-ledningarna i innerväggar så att värmeförlusten kommer huset tillgodo. Och se till att du får rätt blandningsventil, en gjord för VVC (läs ESBE-broschyren exvis) som har snabb reaktion bla bla.

Angående temperaturerna så är ju det ytterligare en fråga som du själv måste svara på vad du tycker om det där med legionella. En mycket erfaren röris (han utbildar för Thermia bl a) jag pratade med angående VVC bekräftade de tre metoder för VVC jag nämnde tidigare. Han rekommenderade elberedarmetoden pga legionella, för att man då kan använda el-vvb-n för att toppa upp temperaturen i vvc-slingan till "säkra" nivåer. Du kan ju för typ 3 tusenlappar köpa en ny 30-liters vvb. Men som sagt, det är väl upp till var och en att bestämma hur säker man vill vara och vad man tror om detta i en villa.

Klart är väl i alla fall att om du kör vvc utan elberedare så kommer det nog kräva lite mer starter från din vp för att hålla toppen av vvb på vettig temp. Hur stora värmeförlusterna blir är beroende av isloeringen förstås. Cirkpumpen till vvc bör vara termostatstyrd, eller så kan du ha en injusteringsventil på vvc-kretsen, så du har så litet snurrande flöde som möjligt i vvc-kretsen.

[Labold]

El-vvb-n kan förstås vara ännu mindre. Ju mindre vvb desto mindre volym vatten som ska toppas från 52-53 grader (uttemp från vp-vvb) upp till 60 grader eller vad du nu vill ha i vvc-slingan. Tror Nibe har en 15-liters, men det finns säkert ännu mindre.

[Smurfen.]

Smurf. Vad startar du på för värde? Samt avser det värdet topp eller botten eller någon blandning?

Jag gissar att jag kommer upp lite till i gångtid och topp temp när effekten går ner i vinter. Gissningsvis är slingan anpassad för 16kw och just nu avger nog maskinen lite för mycket.

Tror det är start 41 grader stopp 48 grader tempen avser botten i vintras hade jag start 42 stopp 47. Jag provade i början med start på 40 grader men det hände nån gång att när jag skulle bada kändes vattnet inte riktigt hett då hade vp varit nära att starta för vv så jag ökade till 42 och då blir det aldrig kallt. Det blir en viss skillnad på temp om vv kallnar av sig själv eller om man spolar vv när man spolar ligger topptempen kvar men när den kallnar själv sjunker även topptempen och det var nog då vv kändes lite för svalt.

[Smurfen.]

El-vvb-n kan förstås vara ännu mindre. Ju mindre vvb desto mindre volym vatten som ska toppas från 52-53 grader (uttemp från vp-vvb) upp till 60 grader eller vad du nu vill ha i vvc-slingan. Tror Nibe har en 15-liters, men det finns säkert ännu mindre.

Men om man monterar en el vvb så ska väl inte vvc behövas eller tänkte du att man ska ha båda. Jag skulle satsa på en el vvb om man tycker det är jobbigt att vänta på vv en 30 liters borde ju räcka om den står på 60 grader eller hur många liter rymmer 8 meter rör om den nu ska stå på samma ställe som förr.

[Labold]

El-vvb-n kan förstås vara ännu mindre. Ju mindre vvb desto mindre volym vatten som ska toppas från 52-53 grader (uttemp från vp-vvb) upp till 60 grader eller vad du nu vill ha i vvc-slingan. Tror Nibe har en 15-liters, men det finns säkert ännu mindre.

Men om man monterar en el vvb så ska väl inte vvc behövas eller tänkte du att man ska ha båda. Jag skulle satsa på en el vvb om man tycker det är jobbigt att vänta på vv en 30 liters borde ju räcka om den står på 60 grader eller hur många liter rymmer 8 meter rör om den nu ska stå på samma ställe som förr.

Det normala vid vvc är ju att el-vvbn sitter nära värmepumpen. Kan man sätta el-vvbn närmare tappställena så kanske det inte behövs någon cirkulation, det har du rätt i. Vet inte hur Davids vv-nät ser ut, men om han hade bra vv-komfort med 300Lvvb på gamla stället, kanske han kan sätta in en liten el-vvb som inte tar så stor plats på den gamlas plats i serie med vp-vvb och slippa vvc.

[David Rinnan]

Smurfen. I thermias styr kan man sätta i procent hur mycket av botten- och topp-givare som skall ligga till grund för start-temp. Jag gissar att det är för att komma till bukt med problemet du beskrev; att temperturminskningen sker på olika sätt om det sker över tid eller genom spolning.

Nu har jag så att den går igång på 40 men då är ju bottengivaren nere i 37 och toppen kring 45.

Min har VV stop på 20 minuter eller 60 grader men pressostaten bryter ju innan pga hög retur



Vidare... om man har en VVC slinga med 50 grader på returen måste man då ändå köra legionellakörningar var 7e dag?


Jag tror jag börjar med att testa VVC direkt mot pumpen. Avvaktar försäljning av befintlig 300l 3 Ã¥r gammal nibe compact EL VVB tills att jag hunnit testa att fylla badkar osv. Kommer inte ihÃ¥g men jag tror att jag har en termostatblandare även pÃ¥ badkaret och dÃ¥ spelar väl det inte stor roll om det är lite lägre temp pÃ¥ VV.  

[David Rinnan]

El-vvb-n kan förstås vara ännu mindre. Ju mindre vvb desto mindre volym vatten som ska toppas från 52-53 grader (uttemp från vp-vvb) upp till 60 grader eller vad du nu vill ha i vvc-slingan. Tror Nibe har en 15-liters, men det finns säkert ännu mindre.

Men om man monterar en el vvb så ska väl inte vvc behövas eller tänkte du att man ska ha båda. Jag skulle satsa på en el vvb om man tycker det är jobbigt att vänta på vv en 30 liters borde ju räcka om den står på 60 grader eller hur många liter rymmer 8 meter rör om den nu ska stå på samma ställe som förr.

Det normala vid vvc är ju att el-vvbn sitter nära värmepumpen. Kan man sätta el-vvbn närmare tappställena så kanske det inte behövs någon cirkulation, det har du rätt i. Vet inte hur Davids vv-nät ser ut, men om han hade bra vv-komfort med 300Lvvb på gamla stället, kanske han kan sätta in en liten el-vvb som inte tar så stor plats på den gamlas plats i serie med vp-vvb och slippa vvc.

Så är det ju. I första läget tänkte jag bara dra VVC fram till det ställe där förra VVB stod. Därtill skulle jag egentligen vilja dra VVC vidare till övervåningen där vi har ett nytt badrum som fortsättningsvis blir primärt badrum för familjen, men det återstår att se hur vi gör.

Jag tror inte jag kommer satsa på en underhållsberedare för VVC. Snarare då att använda den gamla VVBn i kombination med värmepumpens inbyggda som spetsvärmare och underhåll för VVC. Men det känns som det kommer kosta mer än det smakar.

[Smurfen.]

Smurfen. I thermias styr kan man sätta i procent hur mycket av botten- och topp-givare som skall ligga till grund för start-temp. Jag gissar att det är för att komma till bukt med problemet du beskrev; att temperturminskningen sker på olika sätt om det sker över tid eller genom spolning.

Nu har jag så att den går igång på 40 men då är ju bottengivaren nere i 37 och toppen kring 45.

Min har VV stop på 20 minuter eller 60 grader men pressostaten bryter ju innan pga hög retur



Vidare... om man har en VVC slinga med 50 grader på returen måste man då ändå köra legionellakörningar var 7e dag?


Jag tror jag börjar med att testa VVC direkt mot pumpen. Avvaktar försäljning av befintlig 300l 3 Ã¥r gammal nibe compact EL VVB tills att jag hunnit testa att fylla badkar osv. Kommer inte ihÃ¥g men jag tror att jag har en termostatblandare även pÃ¥ badkaret och dÃ¥ spelar väl det inte stor roll om det är lite lägre temp pÃ¥ VV.  

Smart styrning av vv verkar som nån tänkt till Thumbsup Men visst går Thermia till 65 grader numera eller ? Jag skulle fortsatt med legionella körning kostar inte många kronor men det kanske räcker med var 14 dag.

[David Rinnan]

jag har inställt toppkörning (legionella?) var 7e dag och då till 65grader. Gissar att den då behöver använda elpatronen?

[David Rinnan]

I dag duschade 2st samtidigt. Fungerade fint.

Lite svårt att vänja sig med att varmvattnet inte är lika varmt. Men det tar väl några dagar så har man vant sig.

Efter denna dusch så gick VP för VV och då landade toppen på 54 och botten på 49. 4 timmar senare var toppen kvar på 51 grader men botten låg på typ 41. Det viktade värdet var då ca 46 om jag mins rätt så det är då många timmar kvar innan nästa körning som sker vid viktat värde 40.


Nu försöker jag få till den inbyggda loggen. Tycker att hur jag än gör så visar den ju bara 5 timmar i grafen? Jag har ställt den på att logga var 3e minut?? någon som vet? Jag vill kunna se ett dygn i grafen för framledning eller retur så jag kan räkna antalet starter.

[Labold]

Sätt den på 16 minuter. Vänta sen 24 timmar så har du ett dygn på skärmen. Den kan inte ändras till att visa retroaktivt, skärmen visar de senaste loggpunkterna oavsett hur ofta de tagits, så det är först efter 24 timmar som allt uppdaterats och tidslinjen stämmer igen.

[David Rinnan]

aha läste på forumet att det var 3 minuter som gällde men det är alltså 16!

Tackar!

[kuse]

Jag förstod det som att det är 60 mättillfällen där man man ställa in antal minuter mellan varje mättillfälle från 1 till 60 minuter.
dvs. från 1 timma till 60 timmar.

[ORAKLET]

Smurfen  Thermia har gÃ¥tt till 65 grader i typ 10 Ã¥r.  Bara de senaste modellerna som saknar den lägre av de 2 pressostater som fanns pÃ¥ de tidigare modellerna.

Numera går dem ju enbart till runt 65 grader

[Smurfen.]

Smurfen  Thermia har gÃ¥tt till 65 grader i typ 10 Ã¥r.  Bara de senaste modellerna som saknar den lägre av de 2 pressostater som fanns pÃ¥ de tidigare modellerna.

Numera går dem ju enbart till runt 65 grader

Det va det ja tänkte på när det stog att den stannade på 60 grader. Välkommen tillbaka förresten

[David Rinnan]

när min stannar är framledning på typ 61-62 och retur 55-56. Normalt?

[ORAKLET]

Ja det är normalt.  Du har ju en Haubitzer   Kollade i mitt program och den borde ge lite drygt 20 kw i början av vv driften och sluta pÃ¥ runt 17 kw.  DÃ¥ händer det lite i burken.

Jag kan köpa lite VV av dig  min lilla 5,5kw R404A maskin  stÃ¥nkar för att hinna med mitt behov  vilket den inte alltid gör.
Om du fixar en pipeline  sÃ¥ betalar jag dig för VV  jag kan köpa värme av dig med, har massor av elspets nu

Smurfen   tack för det   vi fÃ¥r se hur länge jag kan hÃ¥lla mig innan det börjar klia i fingrarna?
Vi kanske skulle prata lite om du vet vad i denna tråden

[David Rinnan]

En haubitser är det helt klart!

Jag blev lite nyfiken vad dessa 65 grader avser. I förhållande till de värden jag får fram.


Hinner den inte komma upp dit helt enkelt. Är det så ni menar? Att framledningen pallar att gå upp till 65 men att systemet i sin helhet inte fixar en retur över 55.

När den är uppe o brallar på 20kw blåser det i håret och kaklet ramlar från väggarna. Utanför står tjejer på rad för att kolla in underverket!

[Labold]

Tja, vad bryter den på? Är det hög retur den bryter på så står det det i fönstret när den bryter. Är det driftpressostaten så kommer det upp en liten fyrkant i nedre vä hörnet strax innan den bryter.

[Labold]

Om det är hög retur den bryter på så ska det gå bra att höja hög retur-inställningen i servicemenyn från 55. Kolla vidare här:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37293.0

[David Rinnan]

det står hög retur i displayen efter en VV körning.

Finns det larmlogg?

[David Rinnan]

Labold. Jag har läst tråden. Men blir inte riktigt klok ändå.

JAg förstod det som att det var ett värde som blev kvar från tidigare versioner och inte används. Men ändå verkar det alltså fungera? Frågan är vad den kommer bryta på i stället, i fall jag ökar MAX retur till, låt oss säga max 60 grader, om det nu går.

Framledningen fixar väl 65 och i så fall antar jag att den kommer bryta på för hög retur fast vid 60 grader i stället för 55. I så fall är allt OK, så vida ingen rekommenderar något annat så klart.

[ORAKLET]

Den ska gÃ¥ tills trycket är 28,5 bar  dÃ¥ ska den bryta pÃ¥ pressostaten.  Förmodligen har du lite för mkt effekt nu och allt gÃ¥r för fort. Men det lÃ¥ter som om det gÃ¥r att trimma in den lite bättre. 

[Labold]

OK, då har du säkert Hög Retur inställd på 55°, och när returen når 56 så bryter den. Framledningstempen är då förstås retur+diff. Med de siffro du angivit torde det btyda att du har en diff på cirka 6° i slutet när den kör VV?

Jodå, hög retur funkar fortfarande och är fabriksinställd på 55°. Men eftersom du har arbetstank (visst blev det så?) så har du säkerställt flöde över vp vid värmedrift fast du har läskiga termostater, och du kan därför höja max retur-inställningen ett par grader och låta driftspressostaten avbryta vv-produktionen. Så har i alla fall jag tolkat det jag fått veta här på forumet och det Thermia kundtjänst sa till mig.

[David Rinnan]

Tycker ni det är safe att ställa upp MAX returtemp, så den inte bryter på detta "fiktiva" värde utan i stället bryter på pressostaten? Då kommer jag garanterat klättra upp lite till i värme!

[Labold]

Som VPO skriver så SKA den bryta på pressostaten vid VV-produktion. Det viktiga är att flödet är så pass högt att den inte bryter på HP.

[David Rinnan]

Ok så MAX retur skulle kunna vara ett sätt för mig att begränsa så att inte för hög temp går ut till min tank bara för att huset säger att det vill ha massor med värme.

Det låter ju i och för sig rimligt. Då hade jag velat ha 2st värden. MAX RETUR VV och MAX RETUR V

[David Rinnan]

ok nu blev jag lite snurrig.

MAX RETUR påverkar alltså inte vid VV produktion.

I så fall kan man fråga sig varför det står hög retur i displayen.

[ORAKLET]

Max retur funkar som en säkerhets grej  sÃ¥ att den bryter pÃ¥ det innan den bryter pÃ¥ HP   Max retur Ã¥terställer sig självt  men det gör inte HP

[David Rinnan]

Men ni säger att den bör bryta på pressostaten. Alltså ska jag öka MAX returvärdet då eller?

Vad är det som krävs för att HP larm ska gå i stället för pressostaten?

[Labold]

Jo max retur påverkar vid all kompressordrift. Skillnaden mellan värmeprod och vv-prod är att vid värmeprod är det integralen som styr på och av, vid vv-prod är det din inställda starttemperatur som bestämmer starten, sedan ska kompressorn köra så länge den bara kan tills driftspressostaten löser ut.

Det jag menar är att hög retur är en kvarleva som fortfarande fungerar, som enligt Thermia fanns för att det vid situationer där för många termostater stryper flödet vid värmeprod, så är det bättre att vp-ägaren får stopp på grund av hög retur, snarare än att HP-larm utlöses och kompressorn inte kan jobba vidare innan larmet återställts.

[Labold]

Men ni säger att den bör bryta på pressostaten. Alltså ska jag öka MAX returvärdet då eller?

Vad är det som krävs för att HP larm ska gå i stället för pressostaten?

Ja öka returvärdet så att den vid vv-prod stoppar på driftpressostaten (lilla fyrkanten...) Ditt flöde vid värmeprod är ju ändå säkerställt genom arbetstanken.

HP larm går om trycket i köldmediekretsen blir för högt, exempelvis om flödet på vb blir så lågt att köldmediet inte kan kylas i kondensorn.

[David Rinnan]

Ok då ökar jag värdet. För nu bryter den på detta HÖG RETUR värde varje körning. Just när det börjar bli som roligast bryter den. Så ska det ju inte vara.

Resultatet blir bara att VV inte blir tillräckligt varmt och att den därför måste köra fler gånger per dygn.

[David Rinnan]

Nu har jag ökat max retur till 70 grader så då borde den där pressostaten få göra lön för mödan.

[Labold]

För att ytterligare förklara det här med driftspressostat och HP-larm sÃ¥ kan säkert VPO detta mycket bättre. Min bild är dock att om allting gÃ¥r fint och lÃ¥ngsaamt uppÃ¥t i temperatur sÃ¥ ska driftpressostaten öppna vid 28,5 bar och när den varit öppen 5 sekunder sÃ¥  stänger kompressorn ner. HP-pressostaten har högre brytvärde och ska om allt är rätt inställt bara komma i spel om trycket i köldmediekretsen ökar väldigt snabbt, som exempelvis vid för lÃ¥gt vb-flöde genom kondensor pga smuts, luft eller gudbevareossväl termostater.

[David Rinnan]

termostater har jag ju inga på varmvattnet annat än i duschkranen då förstås

Mina termostater på elementen stryper inga flöden med mindre än att värmepumpen känner till detta. Om så inte var fallet har jag en ganska saftig tank som kan ta emot en hel del värme om så behövs

elefantastiskt som min babar & badou-påverkade son skulle säga

Nu kvarstår att se om HP larmet brinner av när 20kw börjar rassla till. Blir nog ett bad för att testa

[Labold]

Tycker ni det är safe

Hade du tänkt pÃ¥ säkerhet skulle du väl inte ha köpt ett mindre kärnkraftverk  --/ --/

[ORAKLET]

HP larm inträffar vid 31 bar. Om den höjer trycket frÃ¥n 28,5 till 31 pÃ¥ 30 sek sÃ¥ blir det larm.  Detta skulle kanske kunna hända Herr Rinnan und seiner haubitzer  

[Labold]

HP larm inträffar vid 31 bar. Om den höjer trycket frÃ¥n 28,5 till 31 pÃ¥ 30 sek sÃ¥ blir det larm.  Detta skulle kanske kunna hända Herr Rinnan und seiner haubitzer  

Mina termostater på elementen stryper inga flöden med mindre än att värmepumpen känner till detta.

LINK? Den talar väl inte om något annat för vp annat än att sänka börtempen?

[Labold]

HP larm inträffar vid 31 bar. Om den höjer trycket frÃ¥n 28,5 till 31 pÃ¥ 30 sek sÃ¥ blir det larm.  Detta skulle kanske kunna hända Herr Rinnan und seiner haubitzer  

Spänningen är olidlig. Frågan är hur DR ska kunna ta det där badet och kolla vp-displayen samtidigt?

[ORAKLET]

Han är ju data snubbe  det fixar han lätt.  Bara att stream in i den andra macen eller ngt Ã¥t det hÃ¥llet

[David Rinnan]

Jag behövde inte bada (men om ni undrar så tappar man upp ett bad och medans detta sker går man ner i pannrummet. Det är ju sällan man badar medan den tappar vatten)

I stället behövde jag bara diska lite. Fyllde väl gissningsvis motsvarande 2st diskhoar på full värme. Den gick väl även vid 15 tiden eller så. Ingen direkt användning efter den körningen.

Jag har som nämndes ovan ökat max retur till 70 grader. Det resulterade i att när man bevakar temperatur i menyn så står det inom parantes för framledning och returledning 70 grader.

Den här gången var det pressostaten som avbröt körningen. Det skedde typ nästan EXAKT vid samma värde som när det var max retur som bröt körningen. Alltså när returledningen kom upp i ca 55 grader. Körningen tog 11 minuter.

På den bifogade bilden har körningen precis avslutats och därför står det inte längre 70 grader inom parantes på framledningen. Vid körningen är brine in 8 och brine ut 2. Diffen ligger hyfsat konstant på 7 grader på varma sidan under hela körningen. När den är klar ligger topptemp på ca 51-53 och bottentemp på 45-49c.

[David Rinnan]

HP larm inträffar vid 31 bar. Om den höjer trycket frÃ¥n 28,5 till 31 pÃ¥ 30 sek sÃ¥ blir det larm.  Detta skulle kanske kunna hända Herr Rinnan und seiner haubitzer  

Mina termostater på elementen stryper inga flöden med mindre än att värmepumpen känner till detta.

LINK? Den talar väl inte om något annat för vp annat än att sänka börtempen?

Jag kommer inte ihåg vad jag kom fram till i mina tidigare efterforskningar.
Den kan ändra börvärde och justera kurvan. Så vitt jag mins.

I och för sig är ju inte tanken att reglera sitt system på ett sådant sätt att man enbart förlitar sig på innegivare. Alltså tanken är ju inte att man kommer till en sitts där alla termostater stänger ner. Då är ju något lite felkonfat i systemet.

Men. Så vitt jag kan förstå innebär det, i fall det händer, att link kommer ändra kurvan för att undvika att det sker igen. Målet för linken är att löpande skapa en så bra drift som möjligt där rummens individuella behov matchas med en korrekt värmeproduktion.

[diesel_1964]

På den bifogade bilden har körningen precis avslutats och därför står det inte längre 70 grader inom parantes på framledningen. Vid körningen är brine in 8 och brine ut 2. Diffen ligger hyfsat konstant på 7 grader på varma sidan under hela körningen. När den är klar ligger topptemp på ca 51-53 och bottentemp på 45-49c.

Är det inte stor tempdiff för din brine, men ni kanske har flödesjusterat, mätt och optimerat tryck för kompressorn så att det är rätt?

[ORAKLET]

Reagerade pÃ¥ det oxÃ¥ först.   Men den ger ju 20 kw nu.  Det gör den inte sen när det blir kallare.  DÃ¥ stabiliseras det nog.

[Labold]

HP larm inträffar vid 31 bar. Om den höjer trycket frÃ¥n 28,5 till 31 pÃ¥ 30 sek sÃ¥ blir det larm.  Detta skulle kanske kunna hända Herr Rinnan und seiner haubitzer  

Mina termostater på elementen stryper inga flöden med mindre än att värmepumpen känner till detta.

LINK? Den talar väl inte om något annat för vp annat än att sänka börtempen?

Jag kommer inte ihåg vad jag kom fram till i mina tidigare efterforskningar.
Den kan ändra börvärde och justera kurvan. Så vitt jag mins.

I och för sig är ju inte tanken att reglera sitt system på ett sådant sätt att man enbart förlitar sig på innegivare. Alltså tanken är ju inte att man kommer till en sitts där alla termostater stänger ner. Då är ju något lite felkonfat i systemet.

Men. Så vitt jag kan förstå innebär det, i fall det händer, att link kommer ändra kurvan för att undvika att det sker igen. Målet för linken är att löpande skapa en så bra drift som möjligt där rummens individuella behov matchas med en korrekt värmeproduktion.

Att den kan ändra börvärdet visste jag, precis som innegivaren. På ett sätt kan man ju säga att ändring av börvärdet är att justera kurvan. Men menar du att dne även kan ändra vilken värmekurva som är inställd? Alltså byta från exempelvis 38 till 37 baserat på vad den lärt sig?

Som jag fattat det så kan den alltså bara ändra börvärdet, alltså inte nollställa integralen eller blockera värmeproduktion. Det innebär att den inte är något skydd mot lågflödessituationer. Dvs, om övervärme av externa orsaker gör att flera termostater stänger, kommer den fortfarande ha negativ integral att beta av. Eftersom börvärdet justeras ned kommer integralen betas av snabbare, men det kan fortfarande bli så att för många termostater är stängda fast kompresorn går. Tror jag i alla fall baserat på det jag läst. Men Linken kanske har en inbyggd funktion för att se till att inte för många termostater stänger samtidigt? Låter konstigt i så fall, som jag förstått det ska inte data bara skickas från termostaterna till centralenheten som sedan justerar börvärdet. Inte skickar väl centralenheten data till termostaterna?

[David Rinnan]

Jag har bestämt minne av att ha läst information om kurvförändring men då främst i scenariot över tid. Alltså lite av det fuzzy logic du pratade om tidigare.

Jag har för mig exemplet var något i stil med att linken noterar att vid upprepade tillfällen så blir det för varmt i ett rum. I stället för att bara strypa över den radden hela tiden, samma visa varje gång, så förändrar den systemet utifrån sin kännedom om detta.

Exakt vad den kan göra i version 1 vet jag ännu inte för jag har inte fått den ännu :/

Vad vi vet är vilka parametrar från VP som är läsbara respektive skrivbara via gränssnittet (jag vet inte exakt men jag tror att alla är det, om man känner till vilka adresser värdena gömmer sig bakom). Förhoppningsvis är det en tidsfråga tills den utnyttjar dessa möjligheter fullt ut.


Men visst är det så att linken även jobbar mot termostaterna. Annars skulle ju bara CC vara en central avläsning av givarnas temperatur.

[David Rinnan]

På den bifogade bilden har körningen precis avslutats och därför står det inte längre 70 grader inom parantes på framledningen. Vid körningen är brine in 8 och brine ut 2. Diffen ligger hyfsat konstant på 7 grader på varma sidan under hela körningen. När den är klar ligger topptemp på ca 51-53 och bottentemp på 45-49c.

Är det inte stor tempdiff för din brine, men ni kanske har flödesjusterat, mätt och optimerat tryck för kompressorn så att det är rätt?

Nej alltså just nu är bara delar av systemet i gång. Installationen är inte helt klar än. Kör bara VV. Just nu är allt bara inkopplat och igångkört standard liksom. Inte ändrat något annat än det man kan ändra i styret på VPn.

Mest troligt kanske är som oraklet säger att det blir lite väl mycket effekt så här års. kanske hinner inte slingan avge värmen fort nog så pressostaten slår i från innan varmvattnet har nått önskad temp.

Jag trodde att det skulle bli någon skillnad när den inte längre slog av på värdet max retur (55grader). Men det visade ju sig att det var precis där som pressostaten slog i från ändå.

Om jag hade haft en lägre diff på kalla sidan hade det då resulterat i bättre gångscenario tror ni? Gissar att KB pumpen går max men jag har ju inte kollat detta.

[ORAKLET]

Skulle din diff varit mindre sÃ¥ skulle du fÃ¥tt ännu mer effekt ur maskinen. 

[Labold]

Om du har 6 graders diff pÃ¥ KB och cp-n inte stÃ¥r pÃ¥ max kan man ju tycka att installatören inte gjort det han ska. Fast Ã¥ andra sidan är ju inte installationen klar, sÃ¥ han kanske inte har gjort nÃ¥gra injusteringar alls ännu, det kanske bara är du som är klÃ¥fingrig! Och det kan jag förstÃ¥, själv var jag inne i servicemenyerna typ en minut efter att min snubbe hade Ã¥kt härifrÃ¥n! 

[Roland]

6 graders differens på kalla sidan sommartid behöver inte vara fel. Köldbäraren är varm så pumpen ger hög effekt vilket betyder hög KB-differens. Det viktiga är att det är rätt differens vintertid när det stora antalet kWh produceras.

Sen tror jag inte riktigt på 8 grader på KBin. Är det två parallellkopplade borrhål av normaldjup (150 m eller så) verkar det lite för högt. Borde vara runt 7 grader.

[David Rinnan]

Labold,

Korrekt, installationen inte klar här. Står öppna rör och tittar på mig etc. Men VV är igångsatt. Kan ju vara ett par veckor innan nästa fas i installationen och därför vill jag ju passa på att trimma in VV så gott det går

Roland,

Det är 250m borrhål i ett hål inget parallellt (än så länge). Maskinen har ju aldrig gått mer än 10-12 minuter i stöten. Kanske därför tempen är så hög? sedan installation i fredags har den kanske körts färre än 10 gånger. Låter det ändå för högt?

[ORAKLET]

I Sumpan har jag sett 9 grader in  samma pÃ¥ östermalm där jag borrade(eller snarare den fima jag arbetade pÃ¥ dÃ¥) 350m    dem fick dessutom 6 grader in efter 3500 oavbrutna drifttimmar Thumbsup

Djupt verkar bra.   Kanske att man fÃ¥r byta KB CP om man har otur.  PÃ¥ Östermalm fick jag montera ett monster vid sidan av  som drog runt hÃ¥len. 

[Roland]

Är borrhålet 250 meter djupt är 8 grader rimligt. Jag gissade att det var två parallellkopplade hål men så var det alltså inte.

[David Rinnan]

Jag har ingen koll på vad tempen brukar ligga på. Jag tänkte att tempen kanske skulle vara lite kallare genom att hålet är ganska djupt. Men så här pass på säsongen kanske 8-9 är normalt.

Vet inte hur många liter per sekund (brine) som rasslar igenom när jag kör VV just nu men den har ju bara gått 2-3 timmar totalt på 4 dagar så kanske har brinet knappt hunnit snurra runt hela vägen? Som sagt 0 koll.

PÃ¥ 24 timmar har jag haft 2 starter. PÃ¥ 25 timmar har jag haft 3
En dusch och lite disk.

vem vet kanske är det normalt.

[Roland]

Ju djupare hål, desto varmare köldbärare. Mitt borrhål (130 meter) låg på ca 7 grader när det var nytt.

Köldbäraren brukar snurra ett varv på 10-15 minuter, man märker när den har gått ett varv genom att KBin börjar sjunka hastigare då.

[diesel_1964]

6 graders differens pÃ¥ kalla sidan sommartid behöver inte vara fel. Köldbäraren är varm sÃ¥ pumpen ger hög effekt vilket betyder hög KB-differens. Det viktiga är att det är rätt differens vintertid när det stora antalet kWh produceras.  

OK, min tidigare kommentar om stor tempdiff på KB var bara utifrån en känsla med jämförelse från mina värden.
Jag ser själv inte att det är så stor skillnad på tempdiff mellan föregående vinter och nuvarande sommar, mindre än 1gr. Jag hade KB in rund 0,5-0gr i vinter och 12gr nu i Juli.
När vi justerade in VP vid igÃ¥ngkörningen oktober 2010 justerades KB-flödet utifrÃ¥n hur trycket i VP svarade pÃ¥ varierat flöde och har därefter inte rört detta.      

[ORAKLET]

Verkar vara normalt.  Skulle tippa pÃ¥ 0,56l/sek.  Du ska hämta upp 14,05kw vid 55 i kondensering.
kompressorn ska dra 5,16 kw och ha ett COP på 3,68 alltså i slutet av din cykel. Då chansar jag på att förångningen ligger på 2+

Sedan fÃ¥r du dra bort drivström pÃ¥ CP   Men det blir ändÃ¥ Thumbsup

Själv skulle jag fylla ungarnas pool förut och min VV termometer läste jag av pÃ¥ 47 grader  men det kom kallt vatten ur min kran

Piss dubbelmantling  Och med 5,5 kw  kanske 7 nu med 14 in pÃ¥ KB sÃ¥ händer det inget och dubbelmanteln som förmodligen kalkat igen och rören pÃ¥ VV sidan likasÃ¥ hjälper ju inte till direkt

 Kan jag börja jobba hos dig?  SÃ¥ jag ocksÃ¥ kan skaffa en Haubitzer studs

   

[David Rinnan]

Ju djupare hål, desto varmare köldbärare. Mitt borrhål (130 meter) låg på ca 7 grader när det var nytt.

Köldbäraren brukar snurra ett varv på 10-15 minuter, man märker när den har gått ett varv genom att KBin börjar sjunka hastigare då.

Jag trodde i min enfald att djupare hål var kallare på sommaren och varmare på vintern. I jämförelse med en grundare hål. Alltså att grunda hål fortare påverkades av värme likväl som kyla.

Kanske är det så i fall man ska gå på vad diesel säger som har 12 grader i sitt hål i juli. Medans jag har 8.

Gissningsvis, med 250m, skulle jag behöva köra mycket mer än 10-15 minuter för att börja se någon skillnad i KB in temp. Hittills har jag inte sett någon. Första minuten går den ner till 9 men stabiliserar sig på 8.


Hålet verkar, som ni alla säger, OK!

[David Rinnan]

ouch. sambon tog en dusch så nu gick den en gång till.... är det normalt eller. Att den rasslar igång så fort någon duschar. Toppvärmen 54 grader och botten 48 efter senaste körning.

Sambon märke inget. det var varmt hela vägen.

Det måste jag säga är enda fördelen jag noterat med VV i VPn. Så länge den har typ 40 grader i tanken så kan man duscha hur länge man vill. VV körningarna tar ju bara 10 minuter oavsett om man duschar under tiden eller inte. Måste vara hisklig effekt helt enkelt?

Jag verkar inte kunna tämja den heller med de inställningar jag själv kan göra. Den går sina 10 minuter typ 3-4 gånger per dag och under den tiden blir det ungefär som oraklet säger den drar lite drygt 5kw.

[ORAKLET]

Klart det blir som jag säger.  Jag är ju ett orakel

Du får tänka på att du har 3 ggr så mkt effekt som oss vanliga döda, då händer det grejer Thumbsup
Jag ska nog knäcka din VV produktion om det så är det sista jag gör

en sak so kanske kan vara negativt för dig är nog att det med största sannolikhet sitter samma slinga i alla diplomater.  Din blir dÃ¥ den snÃ¥last dimensionerade av dem alla.  En 6kw kommer säkert fÃ¥ 60 grader i sluttemp.

Men detta är jag inte 100 pÃ¥.  Men MBH TWS köper man ju till till vilken Duo som helst  och dem har ju samma slinga.

[David Rinnan]

Ok jag litar allas er kompetens i detta fallet.

Samt att jag gissar att när vintern kommer och jag börjar slita på hålet ordentligt så minskar effekten.

Därtill vill jag ju inte ha en massa fler apparater i pannrummet. I alla fall inte på 200-300 liter.

Nu är jag mest orolig över hur VVC kommer bli. Med 4 körningar per dag så lär det ju inte bli färre med VVC.

4 starter gånger 10 minuter är ju i och för sig inte mer än 40 minuter per dag. Men med 5kw vill man ju inte att det ska bli fler.

Kanske ska sätta dit min nibe pÃ¥ 300l. Mata den frÃ¥n VP, fast den kan ju aldrig producera dit eller hur? Med mindre än att jag kör igÃ¥ng cirkulation pÃ¥ nÃ¥got sätt mellan VVB till botten pÃ¥ VP tills jag har den temp jag önskar. Sen toppar detta i VVB till 60 och sen kör VVC mot VVB botten och topp. Hur fan gör jag  för att.... nä fan skit it.. kommer inte bli bra. Fungerar det inte som jag vill fÃ¥r det bli en sÃ¥n där MBH eller vad det heter. Det gÃ¥r väl att eftermontera?


Enklast hade varit i fall folk bara sa.. det är normalt med 53 grader i topp och 48 i botten. Sluta fundera.

Osv osv.

fast då tänker jag 1460 VV körningar per år, utan VVC.. hmm...

[ORAKLET]

Klart det gÃ¥r att ladda i din 300l burk, ALLT gÃ¥r.  Det handlar bara om lite deg   Om du ska ha 60 grader i den sista burken sÃ¥ skippar du VVC till VP  annars kyler ju den ner din Nibe.  Ska du ha 50 i Niben  kan din VVC ladda i lite grann i varje fall ur din VP in i Niben.

Men det bästa blir en växlare och en CP.  Eller den typ som jag vill ha hos mig  och som ska knäcka din VV produktion   hehe   Den är DYYR  men jäligt bra som ragge skulle sagt.

Du kan ju ställa en till MBH nÃ¥gonstans.  Behöver inte vara vid VP.  Den kan stÃ¥ vart som helst,  bara att dra lite fina rör dit och tillbaka
DÃ¥ borde du kanske klara dig pÃ¥ en start om dagen  om du nu har problem med att den startar typ 4.

Jag skulle sitta lugnt och titta pÃ¥ den om jag var du.  Min dubbelmantlade  VVB blir inte klar pÃ¥ en körning.
SÃ¥ jag har mkt starter.  Min har snart gÃ¥tt 40K timmar Thumbsup   Jag vill helst se hur mÃ¥nga jag kan fÃ¥

[purjo__]

Jag trodde i min enfald att djupare hål var kallare på sommaren och varmare på vintern. I jämförelse med en grundare hål. Alltså att grunda hål fortare påverkades av värme likväl som kyla.

Kanske är det så i fall man ska gå på vad diesel säger som har 12 grader i sitt hål i juli. Medans jag har 8.

Gissningsvis, med 250m, skulle jag behöva köra mycket mer än 10-15 minuter för att börja se någon skillnad i KB in temp. Hittills har jag inte sett någon. Första minuten går den ner till 9 men stabiliserar sig på 8.

Hålet verkar, som ni alla säger, OK!

Du skulle ha borrat 2500 meter i stället sÃ¥ hade du haft lagom tappvattentemp utan VP  Thumbsup

[David Rinnan]

jag hade gjort det purjo! om det inte vore för att jag befarar att huset står på en gammal nedslagskrater såsom på bilden och då är jag rädd för att värmespridningen på grund av sprickbildning är på tog för hög för att kunna få ut den värme jag önskar.

Så det kanske får bli en MBH i stället.

KOm just på.. att 3-4 starter VV inte är så farligt om man bara behöver köra värme en gång om dagen moahahahah (jävligt hög fallhöjd om man ramlar från den här nivån.... när det visar sig att man får 20 starter i stället för 1.. )

[David Rinnan]

Klart det gÃ¥r att ladda i din 300l burk, ALLT gÃ¥r.  Det handlar bara om lite deg   Om du ska ha 60 grader i den sista burken sÃ¥ skippar du VVC till VP  annars kyler ju den ner din Nibe.  Ska du ha 50 i Niben  kan din VVC ladda i lite grann i varje fall ur din VP in i Niben.

Men det bästa blir en växlare och en CP.  Eller den typ som jag vill ha hos mig  och som ska knäcka din VV produktion   hehe   Den är DYYR  men jäligt bra som ragge skulle sagt.

Du kan ju ställa en till MBH nÃ¥gonstans.  Behöver inte vara vid VP.  Den kan stÃ¥ vart som helst,  bara att dra lite fina rör dit och tillbaka
DÃ¥ borde du kanske klara dig pÃ¥ en start om dagen  om du nu har problem med att den startar typ 4.

Jag skulle sitta lugnt och titta pÃ¥ den om jag var du.  Min dubbelmantlade  VVB blir inte klar pÃ¥ en körning.
SÃ¥ jag har mkt starter.  Min har snart gÃ¥tt 40K timmar Thumbsup   Jag vill helst se hur mÃ¥nga jag kan fÃ¥

Jo jag gissade att svaret var att det går

Men man vänjer sig fort vid fesljummet vatten. 60 sekunders väntetid vid tappstället och inga termostater. och inte behöver man någon blandningsventil heller heheh

Går det att toppa i en BVP hela tiden. Finns ju inget komfortläge. Blir det till att ställa topp tid 1 dag då? gör den det hela tiden då eller bara en gång per dygn?

[Smurfen.]

Är nog rätt normalt med 3-4 starter det har nog jag också när vi är hemma och använder vv. Har du dålig temp på vv tyckte den gick upp till 53 grader så varmt duschar du väl inte ?

[Roland]

Gissningsvis, med 250m, skulle jag behöva köra mycket mer än 10-15 minuter för att börja se någon skillnad i KB in temp. Hittills har jag inte sett någon. Första minuten går den ner till 9 men stabiliserar sig på 8.

Det borde inte behövas så mycket längre tid. Djupt borrhål betyder kraftig pump som betyder högt köldbärarflöde. Pumpar med olika effekt men med samma KBin och samma deltaT på köldbäraren bör ha ungefär samma cirkulationsloppstid för köldbäraren. Man brukar dimensionera för samma effektuttag per meter borrhål oavsett pumpeffekt.

[Roland]

Jag ser själv inte att det är så stor skillnad på tempdiff mellan föregående vinter och nuvarande sommar, mindre än 1gr. Jag hade KB in rund 0,5-0gr i vinter och 12gr nu i Juli.

Det är lite märkligt. Pumpen bör ta ungefär dubbla effekten från markslingan vid 12 grader jämfört med 0 grader. På min pump märks det en skillnad när den slår över till att göra varmvatten från radiatordrift. DeltaT sjunker något pga minskat värmeuttag från köldbäraren.

[Smurfen.]

Kollade starterna hade 86 starter sista månaden ingen värme har körts vp hade gått 32 tim och dragit 99.5 kwh. Då ska den ha dragit 3100 watt per timme så hög förbrukning har jag aldrig sett men styren och cp snurar ju hela tiden så det kanske är normalt elmättaren men brukar stå på 2300-2400 watt. Hur som helst blir knappt 3 starter per dag för vv .

[diesel_1964]

Jag ser själv inte att det är så stor skillnad på tempdiff mellan föregående vinter och nuvarande sommar, mindre än 1gr. Jag hade KB in rund 0,5-0gr i vinter och 12gr nu i Juli.

Det är lite märkligt. Pumpen bör ta ungefär dubbla effekten från markslingan vid 12 grader jämfört med 0 grader. På min pump märks det en skillnad när den slår över till att göra varmvatten från radiatordrift. DeltaT sjunker något pga minskat värmeuttag från köldbäraren.

Ja med David Rinnan:s värden som jämförelse så blev jag lite fundersam. Tyvärr filtreras det för mycket i historiken för e-logger så att det inte går att kontrollera i efterhand men ur minnet så var diffen ca 2gr i vinter och 3gr nu i skrivande stund. Pumpen verkar även ge ungefär 45% mer effekt nu än under vintern (nu endast för varmvatten).

[David Rinnan]

till viss del loggar jag väl här så att säga..

pumpen körde nyss. Efter typ 12 timmar. Ingen dusch. Botten va 40 och toppen 45 och det blev en märkbart sämre körning. Höll bara på i typ 7 minuter innan pressostaten klippte.

Körningarna blir bättre när VV kallnar genom användning än genom tid. troligen på grund av sämre skiktning? (wild guess).


Jag testar ett nytt grepp nu. Jag sätter startemp till en högre temp. 45grader. Samtidigt så ökar jag viktningen för starttemp med 70% på toppmätaren.

Min tanke är att jag vill alltid ha minst 45 grader pÃ¥ det vatten som gÃ¥r ut till kran (frÃ¥n toppen) och jag bryr mig inte vad som är i botten. Skulle jag börja duscha precis innan en körning sÃ¥ vet jag att pumpen kan hantera detta med 16-20kw. 

[David Rinnan]

Kollade starterna hade 86 starter sista månaden ingen värme har körts vp hade gått 32 tim och dragit 99.5 kwh. Då ska den ha dragit 3100 watt per timme så hög förbrukning har jag aldrig sett men styren och cp snurar ju hela tiden så det kanske är normalt elmättaren men brukar stå på 2300-2400 watt. Hur som helst blir knappt 3 starter per dag för vv .

ok det känns ju betryggande faktiskt

Jag har räknat på 35 minuter per dag med 5.5kw. det är 3,2kwh per dygn. Vilket ger 96.25kwh per månad och ca 105 starter. Det skulle ge under 1200kwh per år i VV. Men då vet jag inte vad som händer när brinetempen sjunker samt maskinen trimmas lite bättre. kwh/år kanske blir häromkring men med lite tur går antalet starter ner något.

Drömmen är ju att komma till 2000 starter per år för VV och värme

[Smurfen.]

Kollade starterna hade 86 starter sista månaden ingen värme har körts vp hade gått 32 tim och dragit 99.5 kwh. Då ska den ha dragit 3100 watt per timme så hög förbrukning har jag aldrig sett men styren och cp snurar ju hela tiden så det kanske är normalt elmättaren men brukar stå på 2300-2400 watt. Hur som helst blir knappt 3 starter per dag för vv .

ok det känns ju betryggande faktiskt

Jag har räknat på 35 minuter per dag med 5.5kw. det är 3,2kwh per dygn. Vilket ger 96.25kwh per månad och ca 105 starter. Det skulle ge under 1200kwh per år i VV. Men då vet jag inte vad som händer när brinetempen sjunker samt maskinen trimmas lite bättre. kwh/år kanske blir häromkring men med lite tur går antalet starter ner något.

Drömmen är ju att komma till 2000 starter per år för VV och värme

Jag har 2548 starter 2446 drifttimmar totalt varav vv 338 men min vp har inte gått ett år än fattas 10 veckor och har eldat ibland fast även då har vp stått för vv.

[oleandreas]

Hei

jeg har ogsÃ¥ en 16 kW Thermia Duo vp, skal installeres nu i høst. Det er kaldt her pÃ¥ vinteren,  dut er - 40 grader.  huset er fra 1973 har 15 radiatorer och 50 kvm vannburen gulvvarme pÃ¥ stua,  huset er pÃ¥ 260 kvm + garage pÃ¥ 100 kvm (5 radiatorer) som skal holde 10 grader. 3 personer i huset.
2 stk borrhull a 170 meter.

Hur bør installasjonen min se ut ?

Tenkar att ha en 300 liter  MBH,  bør jag ha acctank ?
Kan jag bruke en gammel el vvb som acc tank ?

Andreas

[David Rinnan]

Jag lyckas köra en 16kw med 245m aktivt mot den inbyggda 180l tanken.
Det blir en kort körning förvisso. Typ 10 minuter. Men vatten tempen blir 48-49 i botten och 53 i toppen.

Så den klarar av att göra av med värmen även under sommaren. Har du inget överdrivet stort behov av varmvatten så behöver du egentligen inte en MBH av den anledningen, även om det säkert är bättre.

Med de ytor du beskriver, och antalet radiatorer, så borde du klara dig utan någon tank. 16kw på de ytor du beskriver är ju egentligen inte överdimensionerat med den DUT du har. Själv valde jag en typ av arbetstank vilket gör att det går och föra över lite effekt till tanken samt att vara mer flexibel i värmesystemet med avseende på sådant som termostater etc.

Men rent effektmässigt borde det ju inte vara någon fara.

[Tobocop]

Du ska inte höja starttempen för att få bättre vv. Sänk starttempen istället.
Att du har kort gångtid beror troligtvis på bra brinetemp. 16 kW är lite besvärliga med det. Dessutom strävar cp efter att ha så hög FL vid vv-drift och sänker då varven. Vilket resulterar i höga tryck och löser på RP.
Du kan gå in i Optimum menyn under servicemeny och ändra VV Full ladd. Den står på 55 ºC från fabrik. Vilket innebär att CP varvar upp vid FL 55 ºC. Sänk den till 35 ºC och kör en cykel igen och se. Då varvar cp upp vid FL 35 och trycker ner värmen i beredaren samt kyler kondensorn lite bättre.
Justerade en Diplomat 16 Opt härom dagen och fick bättre resultat. Fast där var brine-in +17 ºC

[David Rinnan]

Jag visste inte jag kunde ställa farten via menyn på min diplomat. Inte heller att jag hade variabla CP. Men det kanske fungerar så när det är VV körning? Ska jag verkligen ändra detta eller tänkte du att jag har en Optimum?


Känslan jag fick var att slingan inte han avge tillräckligt med effekt till vattnet i beredaren. Framledningen går ganska fort upp i 61 grader och då är returen 55 och 30 sekunder senare står den stilla pga pressostaten. För att inte få för många körningar har jag satt hög viktning på övre delen av tanken och start-tempen till 45 grader.

Körningarna blir precis lika korta, 10 minuter, men de sker i alla fall bara 3 gånger per dag. Efter en körning har jag 48 botten och 53 toppen. Om jag duschar samtidigt som den kör spelar ingen direkt roll. Den kanske kör 1 minut längre eller två.

Jag har ändrat max retur till 70 i stället för 55 men det är ju precis i den härraden som pressostaten bryter ändå så det blir ingen större skillnad.

[Tobocop]

Oj...
Tog för givet att det var en Optimum...

[David Rinnan]

läs min nya tråd tobocop