Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 13 februari 2009, 11:26:00 »

Heh Roffe *vinkar*

Citera
Det satt ett diagram på väggen bredvid min gamla CTC-panna som rekommenderade olika framledningstemperaturer vid olika utetemperaturer. Och jag vill minnas att den slutade någonstans runt 80 grader i framledningtemperatur vid -20. Dessutom är det väl nästan undantagslöst så att gamla system från -67 med oljebrännare är högtempsystem, i synnerhet om de har "tunna" element?

Det behöver inte nödvändigtvis vara så. Jag har ett system från 1963-64 och har också smala panelradiatorer, men behöver inte ha mer än ca 47 grader framlednings temperatur vi DUT. Jag hade från början precis samma resonemang som du. Jag valde en VP som skulle kunna göra hetare vatten bara ifall.... för säkerhets skull. Jag hade precis som du, från början en gammal panna med öppet expansionskärl och manuell shuntning, där temperaturen dippade så att vattnet kokade bort i expansionskärlet. Jag har därför på känn att du eventuellt skulle kunna ha något liknande system som mig.

Beträffande den höga värmekurvan i diagrammet så har t.o.m  Nibes i sitt diagram i instruktionsboken på kurva 9 en temperatur som går upp till 70 grader, så det diagrammet är ingenting som du kan ta till intäkt för att du nödvändigt vis behöver en så hög framlednings temperatur vid DUT.

//Jarlen
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 februari 2009, 12:34:31 »

Men i offerten till den mindre maskinen som vi tittade på först (1225-6) angavs att SVEP rekommenderade en borra på minst 76 meter. Så med 110 m aktivt djup skulle vi vara garderade med god marginal. Något annat borrdjup diskuterade vi aldrig. Synd att jag inte läste in mig på detta forum innan vi installerade bergvärme >:(


76 meter måste ha varit aktivt borrhålsdjup inte borrhålet totalt vilket är snålt till en 1225-6 även om värmebehovet man räknade med var lågt. Sen lade man på säkerhetsmarginal så det blev 110 meter borrhålsdjup. 76 meter skulle ha gett minusgrader på ingående köldbärare även utan uppvärmd gillestuga.
Skrivet av: Roffe B
« skrivet: 12 februari 2009, 08:39:33 »

Vad är det som gjort att du kommit till en slutsats att du har ett högtemperatur system? När du hade din CTC kombi panna så hade du tydligen ingen reglerutrustning, utan shuntade ut manuellt. Som du säger så dippade temperaturen ibland, och då är det svårt att få en riktig uppfattning av vad man egentligen behöver för framlednings temperaturer.

Det satt ett diagram på väggen bredvid min gamla CTC-panna som rekommenderade olika framledningstemperaturer vid olika utetemperaturer. Och jag vill minnas att den slutade någonstans runt 80 grader i framledningtemperatur vid -20. Dessutom är det väl nästan undantagslöst så att gamla system från -67 med oljebrännare är högtempsystem, i synnerhet om de har "tunna" element?

Du får beskriva ditt system lite mera ingående. Hur dina radiatorer ser ut. Vad det är för rör som kommer ut i pannrummet. Ta gärna några bilder som du lägger ut.

Beträffande din korta borra:
Vad ligger till grund för den?
Finns det några beräkningar gjorda?
// Jarlen

Jag ska ta några snygga bilder på element och panna som ni kan få njuta av!
När det gäller den korta borran så letade jag igår efter offerten, men eftersom vi renoverar köket så är den på villovägar just nu. Men i offerten till den mindre maskinen som vi tittade på först (1225-6) angavs att SVEP rekommenderade en borra på minst 76 meter. Så med 110 m aktivt djup skulle vi vara garderade med god marginal. Något annat borrdjup diskuterade vi aldrig. Synd att jag inte läste in mig på detta forum innan vi installerade bergvärme >:(

Men det är ingen idé att gråta över spilld mjölk. Jag tror att om vi byter våra fönster från -67 så kommer värmen att stiga i huset, och pumpen får jobba mindre. Jag funderar också på att byta de lövtunna elementen till lite tjockare konvektionsdito för att få ett bättre utbyte. Har hittat begagnade på www.kompanjonen.se
/Roffe
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 11 februari 2009, 15:13:58 »

Citera
Jag hade en CTC kombipanna från 67 tidigare. När oljebrännaren pajade för 1,5 år sedan så gick jag över till elpatron. Hade en 6 kw i pannan som jag använde. På ett år förbrukade jag lite drygt 23000 kwh med den. Eftersom det var manuell shunt så hände det väl att temperaturen ibland dippade till runt 17 grader vid väderomslag.

För några månader sedan gjorde vi slag i saken och köpte en Nibe 1235-8, med 110 m borrhål. (fabriksinställningar)

Till saken.
För att vara en maskin som ska leverera 8 kw tycker jag den går ovanligt mycket. Jag hörde ju tidigare när elpatronen på 6 kw slog till och från, och min känsla är att pumpen går betydligt mer än vad patronen gick, när det egentligen borde vara tvärtom.

Har kollat, och de senaste 20 dagarna har jag
437 starter
390 timmars drift på kompressorn, varav
31 timmar varmvatten
1,5 timme tillsats.

Hej igen R *vinkar*

För det första, så gör Du ett tanke fel när du jämför en elpatron med en VP. Elpatron omvandlar endast färdig energi till ditt system. VP:n går ett steg till och utvinner lagrad energi ur berget.

Vad är det som gjort att du kommit till en slutsats att du har ett högtemperatur system? När du hade din CTC kombi panna så hade du tydligen ingen reglerutrustning, utan shuntade ut manuellt. Som du säger så dippade temperaturen ibland, och då är det svårt att få en riktig uppfattning av vad man egentligen behöver för framlednings temperaturer.

Du säger också att du har haft  1,5 tim med el tillskott. Det är nog en legionellakörning. Det hade varit lite knivigare om du haft tillskotts el för uppvärmningen.

VP:n fungerar ungefär som en hund i rullkoppel. Om du kastar en pinne, och hunden springer efter, men strax före det att hunden ska nå pinnen så släpper du inte på mer lina. Hunden försöker att nå pinnen genom att krafsa med tassen. Så kan han stå och krafsa i en evighet utan att nå pinnen. Det enda sättet för honom att nå pinnen är att du ger honom lite mer lina.= En högre kurva

Citera
Tack för dina frågor, känner mig dock lite dum när jag funderat lite på dem.
Efter att ha läst din sista fråga så kom jag att tänka på att när jag gick över till eldrift i gamla pannan så stängde jag av golvvärmen i gillestugan, men den slogs på igen när Nibepannan var installerad. Det är 40 kvm med en ganska tunn frigolitisolering under så det är klart att det förbrukar en hel del energi. Den är ställd på kanske 17-18 grader, så jag har inte tänkt på att den är på.

Jag tror inte att det beror på golvvärmen i källaren. Det hade varit annorlunda om slingan varit ingjuten i betongsulan utan isolering under.

Citera
En annan fråga är hur jag vet om jag har ett- eller tvårörssystem? Det går två rör till elementet, men så lätt kommer jag väl inte undan? Ha ha.

Du får beskriva ditt system lite mera ingående. Hur dina radiatorer ser ut. Vad det är för rör som kommer ut i pannrummet. Ta gärna några bilder som du lägger ut.

Beträffande din korta borra:
Vad ligger till grund för den?
Finns det några beräkningar gjorda?

Att du gått från en 6:a till en 8:a kan inte vara hela sanningen. Borran förefaller mycket grund även för en 6:a. En seriös installatör ska avråda kunden från en allt för kort borra, och kommer initiativet dessutom till på deras inrådan så har de en skyldighet att rätta till misstaget. Tänk på att du har som konsument mycket vittgående rättigheter gentemot en professionell installatör enligt konsumentköplagen. Kommer initiativet till den korta borran, på något vis ifrån dig, så borde de skriftligen friskrivit sig från allt ansvar, där de också påtalat att alla eventuella negativa  konsekvenser, av en allt för grund energibrunn därför ligger på ditt ansvar. De kan inte som yrkesmän svära sig fria från allt ansvar genom att lasta dig för beslutet, utan att först ha påpekat de eventuellt negativa konsekvenserna. Enligt vad jag kan förstå så ligger installationen ganska nyligen i tiden, så det finns enligt min mening inga förmildrade omständigheter, till försvar för dem, som t.ex. att normerna har förändrats.

Citera
Hm, ja. Problemet är att både kb- och vb-pump går på lägsta hastighet...Går det att "skruva ner" mer än vad hastighetsväljaren erbjuder? Fast det är klart, på vb-sidan skulle väl en ackumulatortank ge i princip samma effekt?
Har du ett ett-rörssystem gäller inte det här rådet, utan det är full flås på cirkulations-pumpen som gäller.

Citera
Jepp, det är dessa värden som är intressanta, tempdiffen bör vara minst 5 ºC gärna 7 ºC om man vill få ut full effekt från VP:n

Ej heller detta råd gäller fullt ut vid ett-rörssystem.


// Jarlen
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 februari 2009, 11:21:28 »


Tack för dina frågor, känner mig dock lite dum när jag funderat lite på dem.
Efter att ha läst din sista fråga så kom jag att tänka på att när jag gick över till eldrift i gamla pannan så stängde jag av golvvärmen i gillestugan, men den slogs på igen när Nibepannan var installerad. Det är 40 kvm med en ganska tunn frigolitisolering under så det är klart att det förbrukar en hel del energi. Den är ställd på kanske 17-18 grader, så jag har inte tänkt på att den är på.


Ja, det måste finnas någon orsak till att en 7 kW pump verkar värma sämre än 6 kW elpatron. Om gillestugan skall vara värmd forsättningsvis var det ju bra att pumpen blev ett nummer större än det var tänkt från början. Synd bara att borrhålet inte fick motsvarande djup. Jag skulle tro att KBin kommer kan bli ner mot -2 grader i slutet av en vinter (räknade med 105 meter aktivt djup). Det var vanligt att man dimensionerade borrhål så förr och det bör fungera men det är inte ekonomisk optimalt med dagens elpriser. Vid så låg KB-temperatur ger pumpen dessutom lägre effekt, kanske 10 %, än nu när temperaturen ligger lite över noll.

Golvvärme och högtemperaturradiatorer tillsammans, är golvvärmesystemet konstruerat för det?
Skrivet av: Roffe B
« skrivet: 11 februari 2009, 09:09:19 »

Jag kan inte i hela tråden se att du har uppgett vilken kurva du har ställt in, samt var ditt hus ligger, och ingen har heller frågat. Du uppger i ditt andra inlägg att du har en framlednings temperatur 45,2 och ett bör på 41,2 (Värdet inom parentes)

PS. Det vore också bra om du kan ange om du har ett eller två-rörssystem, för dessa uppför sig lite olika beträffande framlednings temperaturerna.

mvh Jarlen

Jag bor också i sthlm, och använder fabriksinställningarna, men tack för tipset, jag ska kolla det här med kurvorna!

En annan fråga är hur jag vet om jag har ett- eller tvårörssystem? Det går två rör till elementet, men så lätt kommer jag väl inte undan? Ha ha.
Svaret finns garanterat i forumet, jag ska söka lite själv och se vad jag hittar.


Lite förbryllande att pumpen verkar sämre än 6 kW elpatron. Är det inget som har ändrats? Högre temperatur inomhus? Mer värme i källaren? 

Tack för dina frågor, känner mig dock lite dum när jag funderat lite på dem.
Efter att ha läst din sista fråga så kom jag att tänka på att när jag gick över till eldrift i gamla pannan så stängde jag av golvvärmen i gillestugan, men den slogs på igen när Nibepannan var installerad. Det är 40 kvm med en ganska tunn frigolitisolering under så det är klart att det förbrukar en hel del energi. Den är ställd på kanske 17-18 grader, så jag har inte tänkt på att den är på. Jag ska testa att stänga golvvärmen igen för att se vilken skillnad det blir.
Hå hå ja ja, det är inte lätt att vara människa, och med värmepump blir det ytterligare lite mer komplicerat. Men det är intressant och spännande att lära sig mer hela tiden om det här, och bättre ställe än det här för att lära sig kan jag inte tänka mig!
Tack.
R

Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 februari 2009, 20:28:25 »

Hm, ja. Problemet är att både kb- och vb-pump går på lägsta hastighet...Går det att "skruva ner" mer än vad hastighetsväljaren erbjuder? Fast det är klart, på vb-sidan skulle väl en ackumulatortank ge i princip samma effekt?

Bara genom att delvis stänga någon ventil och det är det ingen mening med. Låt det vara som det är. Sen är min rekommendation att vänta tills vintern är över och se hur många drifttimmar och tillsatstimmar det blir.

Lite förbryllande att pumpen verkar sämre än 6 kW elpatron. Är det inget som har ändrats? Högre temperatur inomhus? Mer värme i källaren? 
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 10 februari 2009, 15:19:30 »

Jag kan inte i hela tråden se att du har uppgett vilken kurva du har ställt in, samt var ditt hus ligger, och ingen har heller frågat. Du uppger i ditt andra inlägg att du har en framlednings temperatur 45,2 och ett bör på 41,2 (Värdet inom parentes)

Man får den temperatur som pumpen frågar efter. En hög kurva = hög temperatur. Har själv en 1135-10.  Jag har stävat efter att få så låga framlednings temperaturer som möjligt. Jag kör nu min VP med kurvan inställd på 7. Vanligtvis här i Stockholmstrakten så använder man kurva 9-10. Har jag kurvan i det intervallet, så sticker framlednings temperaturen upp mot 55 grader och mer, men det är ingenting jag strävar efter.

I instruktionsboken kan du i en graf avläsa vilka temperatur du bör ha vid de olika ute temperaturerna. Är det så att ditt hus erfordrar en högre framlednings temp, så får du justera upp kurvan.

Därför är det är viktigt att du utgår i från börvärdet. (Värdet anges inom parentes efter framlednings temperaturen) Idealet är att temperaturen kretsar kring det värdet med ca 5 grader.

Vid början av en värmeperiod bör den ideala framlednings temperaturen ligga ca 5 grader under börvärdet och när VP:n stannar perioden ca 5 grader över. Börvärdet är det värde som triggar igång respektive stänger av kompressorn.  Radiatorerna får med andra ord vad de frågar efter.

PS. Det vore också bra om du kan ange om du har ett eller två-rörssystem, för dessa uppför sig lite olika beträffande framlednings temperaturerna.

mvh Jarlen
Skrivet av: Roffe B
« skrivet: 10 februari 2009, 14:23:19 »


Så mitt råd är också att sänka CP ett snäpp på bägge och sedan se om deltat ökar.
Framtiden får ju sedan utvisa hur hålet klarar detta.

Hm, ja. Problemet är att både kb- och vb-pump går på lägsta hastighet...Går det att "skruva ner" mer än vad hastighetsväljaren erbjuder? Fast det är klart, på vb-sidan skulle väl en ackumulatortank ge i princip samma effekt?

Vad jag också ser är att din framledning på 47 grader vid -3 grader ute är hög.

Jo, och det är som du befarar ett antal och stora tvåglasfönster. Nu kommer många av dessa att bytas mot polska 3-glas i samband med en köksrenovering. Funderar på att tilläggsisolera också några centimeter inifrån om det ändå ska upp nya gipsskivor över hela köket. Så det kan bara bli bättre! :)

R
Skrivet av: Virgin1
« skrivet: 10 februari 2009, 10:00:00 »

Vad jag också ser är att din framledning på 47 grader vid -3 grader ute är hög. Jag har samma sak hos mig, orsaken i mitt fall är att jag har 32 st tvåglasfönster som nog läcker rejält. Kostnaden för att byta dem blir svårt att räkna hem så jag får nog svälja det.....
Du verkar också ha ett ganska dåligt isolerat hus med den framledningen.
Min pump kräver 55 grader fram vid -10 grader vilket pumpen inte orkar med utan tillsats.
Skrivet av: Virgin1
« skrivet: 10 februari 2009, 09:42:43 »

Jag håller med Roland, jag var i samma situation för ett år sedan att jag måste trimma in cirkulationspumparna för rätt delta. Ligger nu på ca 7 grader i VB och 3 grader i KB.
Hålet har stabiliserat sig på runt 0 grader in så -2,5 till -3 ut. Pumpen går nästan konstant från ett par minusgrader.
Nu fungerar det som det ska, möjligen då att pumpen borde varit ett steg större,tillsatsen klickar in från -5 grader med ett steg och från -10 med två steg.
Så mitt råd är också att sänka CP ett snäpp på bägge och sedan se om deltat ökar.
Framtiden får ju sedan utvisa hur hålet klarar detta.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 februari 2009, 08:33:21 »


DeltaT = skillnad mellan temp in och ut  ;)
Bevisar tillsammans med temperaturen bara att hålet är i minsta laget.....hämtar inte upp tillräckligt med värme.
en sänkning av pumpen skulle ge ännu lägre temp ut.

Liten temperaturdifferens är inget bevis för att hålet är för litet, det visar bara att köldbärarcirkulationen är hög i förhållande till pumpens effekt. -1,6 grader ut är rätt högt värde och inget problem. Det är rätt vanligt med utgående köldbärartemperaturer som är -3 och lägre.

Jag tycker diskussionen hamnar fel när den fastnar på borrhålet när frågan egentligen är varför en pump som bör ge ungefär 7 kW inte klarar av vad en elpatron på 6 kW klarade. -3 grader ute verkar vara vad den klarar av då kräver en framledningstemperatur som är vad pumpen kan ge utan tillsats.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 09 februari 2009, 23:22:38 »

Appropå detta med hetgas, suggas västke, och kondensortemperaturerna. Vart skall man vara för att det skall vara optimalt?

Vill minnas tidigare idag när jag kollade att jag hade:

Vbf 45º
Vbr 39º

Hetgas 77º
Suggas -1,7º
Västskel. ?
E. Kondensor 44º

 Sc:,h
Skrivet av: ace
« skrivet: 09 februari 2009, 20:43:12 »


Tack för alla svar. Hur långt ner i temperatur vi klarade oss med 6kw elpatronen vete fåglarna, jag försökte låta bli att röra shunten så mycket, den var extremt känslig, utan jag gjorde en brasa i braskassetten i gillestugan när det började kännas kyligt i huset. Men jag skulle gissa någonstans runt -5 till -10 kanske.

Tack vare tidigare hjälp här ovan har jag nu fått fram alla siffror. Jag väntade med avläsningen tills det var -3 gradminuter kvar, så att pumpen nästan hade gått klart. Då läste jag följande värden:

Utetemp -3,4
Framledning 47,6
VB-r   42,7
KB      0,4  -1,6
Hetgas 83 grader
Vätskeledningstemp 44,3
Suggas 6
temp efter kondensor 47,2

De låga värdena på kb har jag noterat förut, men nästa gång pumpen startar så har de "hämtat sig" till över två grader igen.

Man kanske skulle bygga en solfångare och "ladda" hålet på sommaren?

Nu ska jag surfa runt lite här på forumet och ta reda på vad DeltaT är för något, jag blir lite orolig när ni tycker att det är lågt!

/R
DeltaT = skillnad mellan temp in och ut  ;)
Bevisar tillsammans med temperaturen bara att hålet är i minsta laget.....hämtar inte upp tillräckligt med värme.
en sänkning av pumpen skulle ge ännu lägre temp ut.

Ladda borrhål går inte !

skulle gå att kräma ur pumpen lite till...men det är nog inte lönande, eftersom en ökad förångareffekt bara ökar belastningen på hålet.
ACE
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 09 februari 2009, 20:10:42 »

Sänk cirk.pumpen till radiatorerna 1 snäpp.
VARFÖR BRUKAR NIBE INSTALLATÖRERNA BARA LÄMNA SINA VP NÄR DE TRYCKT PÅ KNAPPEN??
Varför kollar de inte upp vp innan de åker hem, det kanske inte ingick i priset huvuddunk
Skrivet av: Roffe B
« skrivet: 09 februari 2009, 19:23:50 »


Tack för alla svar. Hur långt ner i temperatur vi klarade oss med 6kw elpatronen vete fåglarna, jag försökte låta bli att röra shunten så mycket, den var extremt känslig, utan jag gjorde en brasa i braskassetten i gillestugan när det började kännas kyligt i huset. Men jag skulle gissa någonstans runt -5 till -10 kanske.

Tack vare tidigare hjälp här ovan har jag nu fått fram alla siffror. Jag väntade med avläsningen tills det var -3 gradminuter kvar, så att pumpen nästan hade gått klart. Då läste jag följande värden:

Utetemp -3,4
Framledning 47,6
VB-r   42,7
KB      0,4  -1,6
Hetgas 83 grader
Vätskeledningstemp 44,3
Suggas 6
temp efter kondensor 47,2

De låga värdena på kb har jag noterat förut, men nästa gång pumpen startar så har de "hämtat sig" till över två grader igen.

Man kanske skulle bygga en solfångare och "ladda" hålet på sommaren?

Nu ska jag surfa runt lite här på forumet och ta reda på vad DeltaT är för något, jag blir lite orolig när ni tycker att det är lågt!

/R
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 februari 2009, 10:47:34 »

Visst går det att se i 1235!
Du hittar framledningstemp i meny 2.3 och returtemp i meny 2.7
VB är samma som framledning/retur från radiatorerna.

Jepp, det är dessa värden som är intressanta, tempdiffen bör vara minst 5 ºC gärna 7 ºC om man vill få ut full effekt från VP:n
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 februari 2009, 22:09:24 »

Jag tycker inte borrhålet är överbelastat utifrån de värden som presenteras, 0,9 grader in är helt normalt även om temperaturen inte har hunnit stabilisera sig än. Borrhålet är visserligen klent men med tanke på att det i genomsnitt är rätt låg effekt som pumpen tar från borrhålet, värmebehovet bör vara omkring 20 000 kWh/år så ska det fungera. Jag tvivlar på att komplettering av borrhålet i efterhand kommer att betala sig.

Att det är lågt deltaT är nog en följd av grunt borrhål som ger lågt tryckfall. Skulle det gå att sänka hastigheten på cirkulationspumpen ett snäpp blir det lite högre temperatur på ingående köldbärare.

Ner till vilken utetemperatur klarade 6 kW elpatron av att värma huset utan att innetemperaturen började sjunka när shunten var fullt öppen?
Skrivet av: ace
« skrivet: 08 februari 2009, 21:05:14 »

Du har redan överbelastat borrhål  (0,9 ºC retur ,samt för lågt DeltaT).
En första lösning vore kanske en Acktank, samt en justering enl C-C rekomendationer.
sen hade jag funderat på att komplettera med en jord-kollektor....den investeringen skulle nog betala sig.

mvh. ACE
Skrivet av: Virgin1
« skrivet: 08 februari 2009, 15:56:31 »

Visst går det att se i 1235!
Du hittar framledningstemp i meny 2.3 och returtemp i meny 2.7
VB är samma som framledning/retur från radiatorerna.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 08 februari 2009, 15:39:24 »

Givetvis vb radiator då vi redan fått hålets, men tror inte denna de lux Nibe har ngn sån som kan utläsas ens, utan man får nog gissa att pumpen går rätt  huvuddunk
Skrivet av: erp
« skrivet: 08 februari 2009, 15:36:42 »

Du har en värmebärare mellan pump och radiatorer och en mellan pump och borrhål. Det är väl hålets VB de frågar efter.

Värmebärare är något som transporterar värme, normalt en vätska.

//Ronnie
Skrivet av: Roffe B
« skrivet: 08 februari 2009, 15:19:46 »

Om en 6 kW elpatron värmde huset så bör det inte vara några problem för en 1235-8.
Jag skulle vilja veta tempdiff på VB (VB-fram minus VB-r) då kompressorn går?

Nu sitter jag med manualen, och antingen är jag blind eller korkad, kanske till och med en kombination, men jag hittar inget VB i någon meny någonstans. Någon som vet i vilken meny detta finns? VB står väl för värmebärare, men är det då samma som "framledningstemperatur"?
/R
Skrivet av: Roffe B
« skrivet: 08 februari 2009, 13:35:06 »

73 grader på hetgasen vid  45 på framledning .. du skulle nog behöva en liten justering på maskinen .
c-c *vinkar*

Usch då, det låter inte bra.
Ska kolla värdet igen när jag ändå kollar vb-r...
R
Skrivet av: Roffe B
« skrivet: 08 februari 2009, 13:34:08 »

Har du liten vattenvolym, installera en volymförstorare så du får mer vatten att värma vid varje start, detta vet inte Nibe installatörerna vad det är för ngt enl. detta forum.för lite vatten = ojämnare temp innne samt många start-stopp vilket inte är att föredra.
Men kan du skriva ner alla teperaturerna sammanhängande och framför allt vb-r,returtemp
Har du alla termostater fullt öppna?? Fungerar dom?

Jo, jag har förstått att en acktank är att föredra, och vi ska fundera på det. Men först vill jag säkerställa att systemet jag har funkar som det ska. Elementen har inga termostater, utan det är gamla vridvred, eller vad man ska säga. Alla är fullt öppna.
Jag ska kolla manualen och se hur man får fram vb-r och återkommer.
R
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 08 februari 2009, 10:55:32 »

73 grader på hetgasen vid  45 på framledning .. du skulle nog behöva en liten justering på maskinen .
c-c *vinkar*

hej c-c
vilken hetgas temperatur ska man ha vid 45g framledning?
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 08 februari 2009, 08:53:06 »

Har du liten vattenvolym, installera en volymförstorare så du får mer vatten att värma vid varje start, detta vet inte Nibe installatörerna vad det är för ngt enl. detta forum.för lite vatten = ojämnare temp innne samt många start-stopp vilket inte är att föredra.
Men kan du skriva ner alla teperaturerna sammanhängande och framför allt vb-r,returtemp
Har du alla termostater fullt öppna?? Fungerar dom?
Skrivet av: Roffe B
« skrivet: 07 februari 2009, 17:53:18 »


Oj, här var det snabba svar. Tack.

Orsaken till det snåla djupet på borran är att vi bestämde oss för en mindra maskin först. Den minsta 1235an. Men eftersom vi bara har 16 Amp huvudsäkring behövde vi en effektvakt. Då det bara blev marginellt dyrare att gå upp till en 1235-8 med inbyggd effektvakt så gjorde vi det. Dessutom är den ju lite snyggare. Att som pricken klara -30 utan TS låter ju helt fantastiskt. Men då har du inte ett "högtempsystem" va?

Jag var nere och bläddrade lite i menyerna, vilket är en lika stor utmaning nästan som att ställa videon på inspelning, och såg då att jag inte hade fabriksinställningar tydligen, för där stod det "från". Nu tryckte jag fram "till" där, och det blev engelska på displayen som kvitto på att jag gjort rätt. Men övriga siffror som kom fram var följande:

Framledning: 45,2  (41,2)
Utetemp        1,8
kb in/ut          0,9   -1,4

Men jag tänkte att det kanske är vårt högtempsystem som gör att det blir så många starter? Det finns så att säga ingen magasineringsförmåga i de smala elementen..Men å andra sidan borde den bara gå korta stunder då, eftersom den borde relativt snabbt höja tempen. Men det är ju det som den inte gör, utan ligger och brummar på 45 grader. Men om det är som Lyckyman skrev att det motsvarar i princip 7 kw så kanske det är ganska ok?

Jag skrev ner ytterligare några obegripliga värden som kanske säger något för den invigde:
Hetgas: 73,1
vätskeledning: 39,7
suggastemperatur: ja, inte helt lätt att säga, den svajar upp och ner mellan 5,1 och 6,6...
temp efter kondensor: 43,5

Kan det vara något skumt med dessa siffror eller är det normalt?

Nej, nu ska jag ta mig en liten lördagsvirre, skål och tack.
/Roffe

Skrivet av: pricken
« skrivet: 06 februari 2009, 23:17:43 »

Som referens får du mitt system:

155m2 uppvärmt till 21º
1235-8
2*290m ytjord
Tidigare förbr. 25-28000kwh + 4-5m3 ved, idag 13000kwH
Klarar -30º utan ts, max framledning vid svinkyla är 47º, kurva 6, förskj -3

110m borra till en 8:a, usch!, vad har du för temp på kbin och kbut?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 februari 2009, 23:04:53 »

Om en 6 kW elpatron värmde huset så bör det inte vara några problem för en 1235-8.
Jag skulle vilja veta tempdiff på VB (VB-fram minus VB-r) då kompressorn går?
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 06 februari 2009, 19:42:03 »

Högtemp är aldrig bra även med 1 maskin som gör varmare vattten till radiatorerna.
Men 110 meter till en 8kw?? Det var det snålaste jag har hört på länge.
Ja den ska ge 8kw vid 0 grader från borran och 35 till radiatorerna ligger den mot 45 som du skrev ger den 7kw.
Men vi vill nog ha lite mer info.
Kan du skriva ner alla temp. som du kan se i menyn från utetemp till kb
Skrivet av: Roffe B
« skrivet: 06 februari 2009, 19:24:35 »


Hej alla värmepumpsexperter

Jag hade en CTC kombipanna från 67 tidigare. När oljebrännaren pajade för 1,5 år sedan så gick jag över till elpatron. Hade en 6 kw i pannan som jag använde. På ett år förbrukade jag lite drygt 23000 kwh med den. Eftersom det var manuell shunt så hände det väl att temperaturen ibland dippade till runt 17 grader vid väderomslag.

För några månader sedan gjorde vi slag i saken och köpte en Nibe 1235-8, med 110 m borrhål. (fabriksinställningar)

Till saken.
För att vara en maskin som ska leverera 8 kw tycker jag den går ovanligt mycket. Jag hörde ju tidigare när elpatronen på 6 kw slog till och från, och min känsla är att pumpen går betydligt mer än vad patronen gick, när det egentligen borde vara tvärtom.

Har kollat, och de senaste 20 dagarna har jag
437 starter
390 timmars drift på kompressorn, varav
31 timmar varmvatten
1,5 timme tillsats.

Det går 480 timmar på 20 dagar, och 390 timmar av dessa har kompressorn varit i drift.

Jag kanske är ute och cyklar, men enligt min tro är pumpen på eller av. När den är på är väl tanken att den ska leverera 8 kw? Men den står mestadels och fjölar långa perioder på 45-47 grader i utvattnet till elementen. Jag har aldrig sett ett högre värde där.(tanken med att välja Nibe till vårt högtempsystem var ju att de hade högst temperatur på kompressordelen innan tillsatsen behövde kopplas in) Om den så bara levererade 5-6 kw så borde temperaturen stiga rejält i vårt lilla system utan acktank.

Men vad vet jag, jag är ju ingen värmepumpsexpert. (ännu he he)

Någon som har en teori?

Hälsningar
Roffe



Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!