0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
ootroligt dyrt med NIBE´n 175´! Varför inte en 1215 med inbyggd beredare?
Det där andra till NIBE´n är det återvinning till frånluften :-[
Jag är lite lur på luftvattenpumpen. Den stannar väl helt vid temp lägre än -10 grader. Bergvärmepumpen ska dock kunna gå oavsett utettemp!Jag tycker också att skillnaden i besparing är för liten mellan luft vatten och bergvärmepumpen.Luft vatten ger väl inte 8 kw vid kyla, och som sagt blir det kallt då står den helt stilla!!
Var bor du? Detta styr också val av system.
Egentligen är det ingen större prisskillnad mellan L/V-pump + VVB och Bergvärmepump.Prisskillnaden ligger i hålet. 75' för hål, slang och sprit är bra betalt.Fråga någon annan om ett bergvärmepris.
CE50 på 9 kW, hur går det till, där måste elpatronen hjälpa till i så fall.Eller har de kommit med en större modell?Den de haft tidigare ger max 5 kW värmepumpseffekt.
Begär en delad entreprenad på bergvärmen.Offert på material från rinkaby rör eller varmepump.biz, upphandling av borra på egen hand.Du kanske har nån kompis som kan hjälpa dig med installationen?Borde inte kosta mer än ca 130000 kr.Men mer bök för dig blir det ju.
Luft/vatten kan vara intressant om du bor långt söderut, men elpriset kan stiga så mycket att bergvärmen lönar sig mer på sikt...
Citat från: Bertil skrivet 17 mars 2005, 17:33:04ootroligt dyrt med NIBE´n 175´! Varför inte en 1215 med inbyggd beredare?Kan inte annat än att hålla med att det känns dyrt. Valet av 1115 före 1215 är jag osäker på, men jag hade som önskemål att få en hög varmvatten-kapacitet. Speciellt med tanke på långdushande döttrar och ett ev. nytt hörnbadkar som slukar varmvatten. Kanske har 1115+VVB högre kapacitet än 1215?? Bara en gissning, jag får fråga entreprenören.Citat från: Bertil skrivet 17 mars 2005, 17:33:04Det där andra till NIBE´n är det återvinning till frånluften :-[Ja, FLM30, FrånLuftsModul. En god vän till mig pekade ut att det verkade vansinnigt att inte tillgodogöra sig värmen i inomhusluften utan istället blåsa ut 20-22gradig luft. Frånluftsmodulen är inte så dyr i jämförelse (rek pris Nibe: 10.750:-) men höjer väl verkningsgraden en del antar jag. Det förefaller mig lite underligt att jag läst många inlägg och rekommendationer på detta forum, men få har nämnt denna möjligthet, som för mig verkar självklar? Citat från: Bertil skrivet 17 mars 2005, 17:33:04Jag är lite lur på luftvattenpumpen. Den stannar väl helt vid temp lägre än -10 grader. Bergvärmepumpen ska dock kunna gå oavsett utettemp!Jag tycker också att skillnaden i besparing är för liten mellan luft vatten och bergvärmepumpen.Luft vatten ger väl inte 8 kw vid kyla, och som sagt blir det kallt då står den helt stilla!!Ja, jag kan som sagt inget mer om detta än det lilla jag läst här samt vad försäljaren sagt. När de pratar besparing, talar de inte om en genomsnittlig besparing, utslaget över ett år? Om pumpen inte ger någon återvinning alls vid riktig kyla bör den med andra ord ha mkt hög verkningsgrad vid varmt väder? Värdena för besparing är väl estimerade värden från entreprenörerna och givetvis kan de vara mer eller mindre glädjekalkyler. Jag beskrev min hussituation oven, kanske ni kan föreslå mer rimliga, objektiva besparingsvärden? (Huset är ett modulenthus byggt -90 så jag antar att jag har relativt god isolering)Citat från: Sune skrivet 17 mars 2005, 17:50:18Var bor du? Detta styr också val av system.Täby, strax norr om stockholmCitat från: Sune skrivet 17 mars 2005, 17:50:18Egentligen är det ingen större prisskillnad mellan L/V-pump + VVB och Bergvärmepump.Prisskillnaden ligger i hålet. 75' för hål, slang och sprit är bra betalt.Fråga någon annan om ett bergvärmepris.Jag tänkte det. Jag har frågat Svensk EcoEnergi. Tänkte även skicka en offertförfrågan till VärmeKylGrossisten (som visserligen inte själv installerar bergvärme, men har "samarbetspartners") Några andra tips på bra bergvärmeentreprenörer? Gärna som håller bra pris men som framförallt är professionella och kunniga. Har hört en del negativt om vad som kan hända om det är klåpare som borrar/installerar.Citat från: Rickard skrivet 17 mars 2005, 19:15:04CE50 på 9 kW, hur går det till, där måste elpatronen hjälpa till i så fall.Eller har de kommit med en större modell?Den de haft tidigare ger max 5 kW värmepumpseffekt.9kw avser elpatronens effekt. Pannan levererar fortfarande bara 5kw som du korrekt påpekar.Citat från: Rickard skrivet 17 mars 2005, 19:15:04Begär en delad entreprenad på bergvärmen.Offert på material från rinkaby rör eller varmepump.biz, upphandling av borra på egen hand.Du kanske har nån kompis som kan hjälpa dig med installationen?Borde inte kosta mer än ca 130000 kr.Men mer bök för dig blir det ju.Helt rätt och jag har funderat på det. Dock blir jag lite orolig. Jag har hört skräckexempel på folk som försökt göra just detta och fått ett system som fungerar allt annat än bra. Borrhålet slammar igen, effekten blir betydligt lägre än beräknat och alla underentreprenörer skyller på varandra. Tryggheten med helhetsansvar går inte att bortse från helt. Någonstans runt 130.000.- förefaller rimligt. Jag vill dock ha ett ordentligt borrhål med stort aktivt djup så det inte blir några kapacitetsproblem, och gärna en pump som är något nummer överdimensionerad. Verkar det vettigt?Citat från: Rickard skrivet 17 mars 2005, 19:15:04Luft/vatten kan vara intressant om du bor långt söderut, men elpriset kan stiga så mycket att bergvärmen lönar sig mer på sikt...Nej, täby, några mil norr om Stockholm, så något söderhavsväder råder inte här. Ju mer man tror att elpriset kommer att stiga, desto mer befogat känns bergvärme.Dock har jag några farhågor när det gäller bergvärme. Har hört om problem med att borrhålen kan "slamma igen". Att de tappar effekt med åren etc... Tydligen var det något reportage häromdagen på Aktuellt om bergvärme där det varnades för detta. Tror även det har varit uppe på Plus om problem med bergvärmeinstallationer och varningar om dåliga installatörer och oseriösa entreprenörer.Någon som kan lugna mig angående detta? Finns det någon sanning i detta? Vad ska man akta sig för?/Micke
En 1215 ger mindre varmvatten än ditt alternativ, för duschning räcker det till, men hörnbadkar, då blir det värre. Men det gäller nog alla andra alternativ du räknat upp med för den delen...
Stockholm är väl långt söderut, det är ju 100 mil dit... Ocentralt!
Hål som slammar igen... Det beror inte på vem som borrar, och när kollektorn väl är på plats har det ingen betydelse, i vart fall går det inte hjälpa om det skulle hända, oavsett vem som borrat.I vart fall enligt vad jag kan förstå.
FLM:n ger inte tillbaka nåt till borran om du inte kör cirkulationspumpen för borran trots att du inte har nåt värmebehov. Att driva den cirkpumpen kostar nästan lika mycket som du laddar hålet med, speciellt om du har vattenflöde genom borran, då förs värmen snabbt bort.När borran belastas hårt, på vintern, återför du ca 1-2 kW till kollektorn vilket gör att du får ett "lite längre" hål än om du kör utan./Rickard
Borrorna tappar normalt effekt på så sätt att du får en viss tempsänkning de första fem åren, 2-3 grader ungefär, sen stannar det av, har du stort vattenflöde genom din borra (vattenförande sprickor) så behöver inte effekten minska så mycket.Har du en ordentlig borra och FLM:n är du ganska väl skyddad mot klen borra.Men osvuret är bäst, Om du vet vilken berggrund ni har så skulle jag kunna göra en kalkyl åt dig...Bara som koll på att offerterna ligger ungefär där de skall.
När man ser på din nuvarande elkonsumption av cirka 35000-40000KWH, tänker man om bara ett lösning som är praktiskt och ekonomiskt; och det är bergvärmepump. Allt annat verkar vara "piss in the ocean" när det gäller besparringskalkyl. Om jag var i dina skor, skulle jag välja bergvärmepump utan tvekan (du lutar åt det hålet oxo). Lycka till,Raj.
Besparingskalkylen på 2010 kan nog stämma ganska bra.Jag bor i Sthlm,har iofs en Ecoair men dom sparar nog ungefär lika mycket, jag hade innan installation 36000-37000kwh.Efter installationen så ligger jag på ca:19000kwhDetta är inkl. hushållsel.
jag tycker att alternativ 3 låtar bäst, dock lite dyrt. nån annan kanske kan göra detta biligare
Tjena.Jag har en FLM30, tycker det är svårslaget i sin enkelhet att slänga in "då de ändå är där" och den "kanske" hjälper till lite också..kan ev vara något av tungan på vågen vid en grund borra. Skulle jag installera en idag? Njae....kanske.....troligen inte....fick dock ett riktigt bra pris på den då det begav sig...ventilationen skulle ju lösas på någe vis å det var ju enkelt & smidigt, samtidigt som det gav en känsla av att man "tog tillvara värmen inne" Något jag inte längre tror man gör i någon större utsträckning... Sedan förstår jag mig inte på displayen på den...men visst, den gör sitt jobb...men det är ju inte så mycket i sig....Nu har jag ju också turen att ha en borra där jag misstänker att jag sitter med ett rejält flöde i berget...har aldrig varit under +2 grader in från borran den här vintern....och väljer man mellan att lägga pengar på en FLM eller att borra djupare så BORRA MER i stället!!! --/
Dock har jag några farhågor när det gäller bergvärme. Har hört om problem med att borrhålen kan "slamma igen". Att de tappar effekt med åren etc... Tydligen var det något reportage häromdagen på Aktuellt om bergvärme där det varnades för detta. Tror även det har varit uppe på Plus om problem med bergvärmeinstallationer och varningar om dåliga installatörer och oseriösa entreprenörer.Någon som kan lugna mig angående detta? Finns det någon sanning i detta? Vad ska man akta sig för?
Ok.Så om man byter från FPV till bergvärme är det ändå ganska befogat att slänga på en FLM? (Kostar ju inte skjortan i jämförelse med hela bergvärmeinstallationen)Jag är rätt sugen att installera bergvärme... trots det extra krånglet och priset... skulle dock vilja komma ner endel i pris... Hoppas nån har lite rekommendationer vart man kan vända sig, för EcoEnergi är uppenbarligen mer intresserad av att gräva i min plånbok än att se till att jag får en bra värmelösning./Micke
En FLM kostar ca 10 000:- .För den summan får du 40 meter borra (250 kr/meter)40 meter borra ger mer än en FLM.
Ett sätt att få ner kostnaden kan vara att sy ihop det hela själv (om du inte har bråttom vill säga).Beställ delarna separat.- Börja med borran. Beställ 200 meter aktivt hål med monterad slang inkl. sprit (att putta ner slangen är pilligt). Vissa borrföretag ordnar borrningen i husgrunden och grävning till huset samtidigt. Obs, skriftlig beställning.- Beställ en pump, 10 kW+ VVB+ Ackumulator, antingen på nätet eller av en röris (beställer du av en röris så lägger du till rörjobbet). Se till att Kb fylls upp av Rörisen.- Beställ rörjobbet (om du köper pumpen separat)- Beställ eljobbet (se till att elkillen kontrollerar att pumpen går åt rätt håll om inte pumpen har automatisk fasvändare, eller vad det heter).Klarar du något av ovanstående moment själv, t.ex. grävningen så sparar du ytterligare pengar.Parallellt med alla dessa steg så har du lusläst manualen, skrivit en massa inlägg och frågat alla frågor tills du känner att du har kontroll.Tyvärr är det så att detta bör du ändå göra. Dagens pumpar är inte så bra så att mjukvaran optimerar hela funktionen än.En installatör, som är bra, kan under den korta tid som han är hos dig göra en grov inställning. För att göra finliret så måste man bo i huset och veta hur VP kan justeras.Så, ...... då är det dags att trycka på knappenoch du har sparat 40.000:-(eller vad det blir) samt har koll på läget. Visst lät det enkelt. Allt vad du kan råka ut för har någon på detta Forum redan gjort och är mer än villig att dela med sig av erfarenheterna.Att installatörerna väljer att höja priset när de ser att de ändå inte hinner med (tillgång och efterfrågan) är inte konstigt. Det är då alla Timellarna dyker upp.Själv köpte jag en pump + vvb samt lite (snarare mycke) rördelar, Pem-slang, sprit + lite elmaterial.Några kvällar senare, efter att ha brottet ned slangen i hålet, lött lite kopplingar, cirkulerat brine osv. så var jag igång. Detta är 3 år sedan och jag är mycket nöjd med resultatet.
Ta in offert på Thermia Diplomat TWS! Om du väljer den, kommer i alla fall dina döttrar få varmvatten så de blir nöjda....Thermia är väl inget lågprismärke, men du kommer i alla fall att få en modern värmepump. Jag själv och 4 i min bekantskapskrets har Diplomat (dock inte TWS) och kan rekommendera den.
Jag bor i ett lika stort hus, byggt 1934. Plankväggar, INGEN isolering! Vi gjorde av med ca 32000 kWh första året, med elpanna och inkl hushållsel. Då hade vi 19-20 grader i bostadsdelen och kanske 16-17 i källaren. Ett hus byggt '90 borde dra betydligt mindre!
Jag valde att ha separat varmvattenberedare av just det skälet att vi har tre barn, varav två är tonåringar som sportar en hel del. Vi har även planer på bubbelbad i framtiden. Jag insåg ganska snabbt att de ca.150l som finns i tex. Nibe 1215 inte skulle räcka långt i vår familj.
CiteraJag valde att ha separat varmvattenberedare av just det skälet att vi har tre barn, varav två är tonåringar som sportar en hel del. Vi har även planer på bubbelbad i framtiden. Jag insåg ganska snabbt att de ca.150l som finns i tex. Nibe 1215 inte skulle räcka långt i vår familj. Nibes VPA är en varmvattenberedare som värms med värmepumpen. Det går att sätta in en elpatron i den om man vill och då blir den en vanlig varmvattenberedare om inte VP går.Acktanken vi har är endast för värmebärare, den är kopplad i serie mellan värmepumpen och värmessystemet i övritg. Vi har golvvärme i nästan hela huset och den totala vattenvolymen var mindre än 90l. För att kunna överdimensionera pumpen för att slippa tillskott vid köldgrader och dessutom få långa gångtider med få starter vid mildgrader var enda sättet att öka vattenvolymen i värmekretsen. Konstigt att jag aldrig (i princip) hört nån klaga på varmvattenkapaciteten vid duschning. Jag tror den räcker till...Med hörn badkar blir det värre.Och Janne, det är aldrig fördelaktigt att ha direktel-drivna värmeproducenter i samband med värmepump, kanske det är ett (sett till investering/payoff-tid) ekonomiskt fördelaktigt val, men rent energiförbrukningsmässigt är det inte bra.Men som sagt var, det hänger dels på utrymmet och dels på den ekonomiska kalkylen.
Jag valde att ha separat varmvattenberedare av just det skälet att vi har tre barn, varav två är tonåringar som sportar en hel del. Vi har även planer på bubbelbad i framtiden. Jag insåg ganska snabbt att de ca.150l som finns i tex. Nibe 1215 inte skulle räcka långt i vår familj. Nibes VPA är en varmvattenberedare som värms med värmepumpen. Det går att sätta in en elpatron i den om man vill och då blir den en vanlig varmvattenberedare om inte VP går.Acktanken vi har är endast för värmebärare, den är kopplad i serie mellan värmepumpen och värmessystemet i övritg. Vi har golvvärme i nästan hela huset och den totala vattenvolymen var mindre än 90l. För att kunna överdimensionera pumpen för att slippa tillskott vid köldgrader och dessutom få långa gångtider med få starter vid mildgrader var enda sättet att öka vattenvolymen i värmekretsen.
Citat från: Rickard skrivet 19 mars 2005, 08:48:36CiteraNibes VPA är en varmvattenberedare som värms med värmepumpen. Det går att sätta in en elpatron i den om man vill och då blir den en vanlig varmvattenberedare om inte VP går.Acktanken vi har är endast för värmebärare, den är kopplad i serie mellan värmepumpen och värmessystemet i övritg. Vi har golvvärme i nästan hela huset och den totala vattenvolymen var mindre än 90l. För att kunna överdimensionera pumpen för att slippa tillskott vid köldgrader och dessutom få långa gångtider med få starter vid mildgrader var enda sättet att öka vattenvolymen i värmekretsen. Konstigt att jag aldrig (i princip) hört nån klaga på varmvattenkapaciteten vid duschning. Jag tror den räcker till...Med hörn badkar blir det värre.Och Janne, det är aldrig fördelaktigt att ha direktel-drivna värmeproducenter i samband med värmepump, kanske det är ett (sett till investering/payoff-tid) ekonomiskt fördelaktigt val, men rent energiförbrukningsmässigt är det inte bra.Men som sagt var, det hänger dels på utrymmet och dels på den ekonomiska kalkylen.Min synpunkt är att kan man öka ens VV genom att koppla VP till sep Ack tank ( ex VPA )eller min Ack Tank 500l med VV förvärmnings slingor 2x15 m, så går VP mot större volym och får längre gångtider och kan arbeta mot lägre temp än med endast mindre beredare på 150l+sep Elberedare för att öka kapacitet.Samtidigt för att öka volymen till ens radiatorsystem fungerar Ack tanken bra i två syfte.Min Ack tank fungerar så att normalt är den endast för VV tillförsel. Vid kallare ute temp eller då värmeuttag är större än vad VP just för tillfället kan ge (kopplad som TS steg I )öppnar min shunt i tanken och tanken fungerar som utopiazz VPA så att den skapar större volym till radiator system eftersom den då ligger kopplad från radiatorkretsen retur och VP retur.Detta är då som en stor buffert och sparar energi istället för att el går in och stöttar vid stort värme+VV uttag.Sjunker sen temp ner i Ack Tank under 40 grader går tilläggs el till. Detta sker endast vid VP grad minuter -600 och efter viss tid därefter. Steg I slår ej till någon el. El tillskott går in först i steg II,III. (3, 6KW i 2 steg). 9kW får endast gå till om VP står stilla under -10 ute.Mitt problem är bara att autm loggning i mitt VP program för TS till statestik blir fel. NIBE skall fixa detta åt mig har de lovat.
CiteraNibes VPA är en varmvattenberedare som värms med värmepumpen. Det går att sätta in en elpatron i den om man vill och då blir den en vanlig varmvattenberedare om inte VP går.Acktanken vi har är endast för värmebärare, den är kopplad i serie mellan värmepumpen och värmessystemet i övritg. Vi har golvvärme i nästan hela huset och den totala vattenvolymen var mindre än 90l. För att kunna överdimensionera pumpen för att slippa tillskott vid köldgrader och dessutom få långa gångtider med få starter vid mildgrader var enda sättet att öka vattenvolymen i värmekretsen. Konstigt att jag aldrig (i princip) hört nån klaga på varmvattenkapaciteten vid duschning. Jag tror den räcker till...Med hörn badkar blir det värre.Och Janne, det är aldrig fördelaktigt att ha direktel-drivna värmeproducenter i samband med värmepump, kanske det är ett (sett till investering/payoff-tid) ekonomiskt fördelaktigt val, men rent energiförbrukningsmässigt är det inte bra.Men som sagt var, det hänger dels på utrymmet och dels på den ekonomiska kalkylen.
Nibes VPA är en varmvattenberedare som värms med värmepumpen. Det går att sätta in en elpatron i den om man vill och då blir den en vanlig varmvattenberedare om inte VP går.Acktanken vi har är endast för värmebärare, den är kopplad i serie mellan värmepumpen och värmessystemet i övritg. Vi har golvvärme i nästan hela huset och den totala vattenvolymen var mindre än 90l. För att kunna överdimensionera pumpen för att slippa tillskott vid köldgrader och dessutom få långa gångtider med få starter vid mildgrader var enda sättet att öka vattenvolymen i värmekretsen.
Vid kallare ute temp eller då värmeuttag är större än vad VP just för tillfället kan ge (kopplad som TS steg I )öppnar min shunt i tanken och tanken fungerar som utopiazz VPA så att den skapar större volym till radiator system eftersom den då ligger kopplad från radiatorkretsen retur och VP retur.
Frikyla är både dyrt och krånligt.Du behöver:En extra cirkpumpBackventilFläktradiatorer med droppfat och ledning för det kondensat som bildas när du kör frikylanRören till och från fläktradiatorerna måste vara isolerade HELA vägen med diffusionstät isolering, annars får du fuktutfällnad på ledningarna.Med risk för fukt och mögelskador som resultat.Sammantaget är det så pass krångligt att de flesta avstår.Jag ämnar dock sätta in en fläktradiator i min planerade utbyggnad som kan både värma och kyla det nya rummet allt efter behov.Kommer dessutom att ha mina datorer i direkt anslutning, och de behöver ju bra kylning med, får se hur jag löser det!Det lär bli en utmaning, men är man systemtekniker bör man kunna lösa det med...
Citat från: Rickard skrivet 19 mars 2005, 22:35:40Frikyla är både dyrt och krånligt.Du behöver:En extra cirkpumpBackventilFläktradiatorer med droppfat och ledning för det kondensat som bildas när du kör frikylanRören till och från fläktradiatorerna måste vara isolerade HELA vägen med diffusionstät isolering, annars får du fuktutfällnad på ledningarna.Med risk för fukt och mögelskador som resultat.Sammantaget är det så pass krångligt att de flesta avstår.Jag ämnar dock sätta in en fläktradiator i min planerade utbyggnad som kan både värma och kyla det nya rummet allt efter behov.Kommer dessutom att ha mina datorer i direkt anslutning, och de behöver ju bra kylning med, får se hur jag löser det!Det lär bli en utmaning, men är man systemtekniker bör man kunna lösa det med...Har en bekants bekants bekant som kyler i huset med sin luft/vatten värmepump och på kuppen får gratis varmvatten mera än vad de behöver.  studs studs studs studs studsÄr det inte bara att (sätta backen in) installera ngn form av värmeväxlare i ventilationssystemet (i tilluften till huset + lite det ena och det andra därifrån till vp:n) och endast där leda bort kondensatet?
Citat från: Rickard skrivet 19 mars 2005, 08:48:36CiteraJag valde att ha separat varmvattenberedare av just det skälet att vi har tre barn, varav två är tonåringar som sportar en hel del. Vi har även planer på bubbelbad i framtiden. Jag insåg ganska snabbt att de ca.150l som finns i tex. Nibe 1215 inte skulle räcka långt i vår familj. Nibes VPA är en varmvattenberedare som värms med värmepumpen. Det går att sätta in en elpatron i den om man vill och då blir den en vanlig varmvattenberedare om inte VP går.Acktanken vi har är endast för värmebärare, den är kopplad i serie mellan värmepumpen och värmessystemet i övritg. Vi har golvvärme i nästan hela huset och den totala vattenvolymen var mindre än 90l. För att kunna överdimensionera pumpen för att slippa tillskott vid köldgrader och dessutom få långa gångtider med få starter vid mildgrader var enda sättet att öka vattenvolymen i värmekretsen. Konstigt att jag aldrig (i princip) hört nån klaga på varmvattenkapaciteten vid duschning. Jag tror den räcker till...Med hörn badkar blir det värre.Och Janne, det är aldrig fördelaktigt att ha direktel-drivna värmeproducenter i samband med värmepump, kanske det är ett (sett till investering/payoff-tid) ekonomiskt fördelaktigt val, men rent energiförbrukningsmässigt är det inte bra.Men som sagt var, det hänger dels på utrymmet och dels på den ekonomiska kalkylen.Min synpunkt är att kan man öka ens VV genom att koppla VP till sep Ack tank ( ex VPA )eller min Ack Tank 500l med VV förvärmnings slingor 2x15 m, så går VP mot större volym och får längre gångtider och kan arbeta mot lägre temp än med endast mindre beredare på 150l+sep Elberedare för att öka kapacitet.Samtidigt för att öka volymen till ens radiatorsystem fungerar Ack tanken bra i två syfte.Min Ack tank fungerar så att normalt är den endast för VV tillförsel. Vid kallare ute temp eller då värmeuttag är större än vad VP just för tillfället kan ge (kopplad som TS steg I )öppnar min shunt i tanken och tanken fungerar som utopiazz Ack tank så att den skapar större volym till radiator system eftersom den då ligger kopplad från radiatorkretsen retur och VP retur.Detta är då som en stor buffert och sparar energi istället för att el går in och stöttar vid stort värme+VV uttag.Sjunker sen temp ner i Ack Tank under 40 grader går tilläggs el till. Detta sker endast vid VP grad minuter -600 och efter viss tid därefter. Steg I slår ej till någon el. El tillskott går in först i steg II,III. (3, 6KW i 2 steg). 9kW får endast gå till om VP står stilla under -10 ute.Mitt problem är bara att autm loggning i mitt VP program för TS till statestik blir fel. NIBE skall fixa detta åt mig har de lovat.
Om borrhålet skall vara minst 4 meter ifrån huset och minst 10 meter till grannens tomt, så behöver man ju ha en tomt på nästan 1500 kvm. Om man gradar hålet, kan man då vinkla det in mot huset, dvs så botten på hålet hamnar under huset, eller skall man undvika detta?
Utöver vad som beskrivs under kap 1 planering av utförande skall energibrunnen anläggas om möjligt minst 4 m från husvägg.
Om man nu sätter brunnen för nära huset, och huset redan har sättningar, finns det inte en överhängande risk att man förvärrar dessa? Om så sker, täcker någon försäkring hos borraren eller entreprenören det då?
Ok, fick en ny offert idag. Säg gärna vad ni tycker om den:IVT Greenline Ht-E9P 9kwBorö VVB 300/160160m borraExp. kärl3m foderrör3m grävningInkl. installation, kollektor, kollektorfyllning, container för borrkax etc...10år kompressorförsäkring, 6år totalförsäkring, 2år entreprenad/fabriksgaranti137.000.- Inkl. momsDenna offert var betydligt bättre i mina ögon, men jag kan ju ha missat något. Det enda jag vill ändra på är avstånd till huset (min. 4m) ev. 6m foderrör (för att följa normbrunn-97) och 20m extra borra?Vet inte tilläggskostnaden för detta men gissar på en 10.000.- kanske.Vad tycker ni om det?
6m foderrör (för att följa normbrunn-97) och 20m extra borra?
Citat från: Prosten skrivet 24 mars 2005, 17:37:24Ok, fick en ny offert idag. Säg gärna vad ni tycker om den:IVT Greenline Ht-E9P 9kwBorö VVB 300/160160m borraExp. kärl3m foderrör3m grävningInkl. installation, kollektor, kollektorfyllning, container för borrkax etc...10år kompressorförsäkring, 6år totalförsäkring, 2år entreprenad/fabriksgaranti137.000.- Inkl. momsDenna offert var betydligt bättre i mina ögon, men jag kan ju ha missat något. Det enda jag vill ändra på är avstånd till huset (min. 4m) ev. 6m foderrör (för att följa normbrunn-97) och 20m extra borra?Vet inte tilläggskostnaden för detta men gissar på en 10.000.- kanske.Vad tycker ni om det?Priset ligger väl inte helt fel...man kan nog kalla det ett standard pris...du kan ju kolla med borraren vad dom där extra metrarna kostar utan kvitto..gissar att IVT försäljaren som gett dig borrpriset också !!?
Han påstod då att prisskillnaden för att "nedgradera" till en vanlig Greenline var 2.000.- Låter lite lite, har för mig att prisskillnaden mellan HT+ och vanliga Greenline var större än så?!