Jag har rätt, Roland har nog missat att det gällde ett raidator/värmepums-system med bypassledning.
Har han det, så har även han rätt, men inte i detta specifika fall, i en vanlig VP-installation utan bypass skall man dock eftersträva ca 7-10 graders deltaT.

Vad skalle det var med bypass då??

utan bypass= 7-10 graders delta T
Med bypass= x-xx graders delta T

Helt klart poolpump går utanför, nej förresten hela poolhuset får gå på nöjeskontot!!
Skulle faktiskt mysa rätt bra meed ett liknande poolhus    Blundar jag kan ja se bilden framför mig 

Jag var väl liite uppjagad men totalt sett i hela landet blir det enorma mängder energi till ingen nytta!!

Ja varför en bypass, helt onödigt om man säkerställer ett minflöde på rad. sidan!!
Det arbetar ju vi för när vi säger att använd INTE rad.termostater.  Åtminstone inte flera än en eller två tex i sovrum... Då räcker det med en cirkpump oxå!

Flera lösningar kräver en extra cirkpump. Det kostar en slant både i inköp och underhåll. Men famförallt i driftskostnad.
Jag fick äntligen in min elmätare och konstaterade till min fasa att cirkpumpen på varma sidan drar 75 watt. 
75*24*31*12*0,70 öre= en kännbar kostnad.  550 pix/år i säg 40 år som vi kanske bor i en villa, det är en slant! Till det kommer inköp och underhåll.

En del villor har ju både två, tre och tom fyra cirkpumpar för värmen.
Jag hatar som ni vet ONÖDIGA cirkpumpar usch och fy.
Om inte det i mänsklighetens natur vore inbyggt en inställning att allt övervinns med (mera) teknik, skulle det mesta vara billigare i drift!
Det borde va grundtanken, tex hur lite ström kan den här tv´n fås att dra i stanby. Men inte då låt den dra flera hundra watt bara det är billigt att tillverka.
Fy vad jag spårar ur, sov dåligt i natt  _/-

Jag har rätt, Roland har nog missat att det gällde ett raidator/värmepums-system med bypassledning.
Har han det, så har även han rätt, men inte i detta specifika fall, i en vanlig VP-installation utan bypass skall man dock eftersträva ca 7-10 graders deltaT.

Ett bättre alternativ är nog att köpa en större extern pump, just nu är radiatorerna inte jämnt varma över hela ytan.

Radiatorerna skall inte vara jämnt varma över hela ytan. De skall helst vara 7-10 grader svalare nertill. Är det för högt flöde så att det är samma temperatur över hela ytan ökar pumpens elförbrukning pga högre returtemperatur.

Vi kom överens om att testa att strypa den interna med kulventilerna som är till för att kunna byta pumpen. Efter detta känns bypassröret svalt
Jag är osäker på om detta är en bra permanent lösning eller inte.

Det låter inte som någon vidare bra permanent lösning i mina öron.....  . Syftet med bypassen är ju bl a att undvika överbelastning av den interna cirkpumpen om radiatorerna inte är öppna för ett tillräckligt flöde. Med kulventilerna delvis stängda får du ju just denna risk för överbelastning som man vill undvika....  . Dessutom är kulventiler inte avsedda för flödesreglering. I det långa loppet finns nog risk för skador (tror jag) och läckage, bl a till följd av virvelbildning (kavitation).

Det interna flödet genom värmepumpen skall strypas in så att tempdiffen mellan fram och returledning (kan du se i displayen) är ca 7-10 grader när värmepumpen tillverkar radiatorvärme. Se till att kompressorn gått i minst 15 minuter när du läser av temperaturerna/genomför instrypningen på ventilen.

Även om du får rätt difftemp så bör du byta till en miondre cirkpump, en mindre cirkpump drar mindre energi... Om det lönar sig på kort sikt är dock tveksamt, men på 10 år...

Vad gäller det faktum att dina radiatorer inte är lika varma hela vägen vill jag bara göra dig uppmärksam på följande:

1. Du måste ha kört kompressorn så länge att värmen hunnit distribueras till alla radiatorer. Denna tid på året har din värmepump förmodligen så korta gångtider att det är osäkert om så sker utan att du tvingar igång den genom att radikalt öka kurvan eller finjusteringen i styren.

2. Kontrollera så att du inte har för stort flöde över vissa av radiatorerna, speciellt lurigt med de minsta, där måste man strypa hårt på radiatorkopplet för att vattnet inte skall rusa igenom utan någon tempsänkning alls. För öppna ventiler på små radiatorer ger dessutom för lågt flöde i dina större radiatorer med dålig värmeavgivning som följd.

Har du en eller tvårörs-system?

I ett tvårörsystem kan du försöka mäta difftempen över de enskilda radiatorerna, med externa cirkpump bör du inte ha mer än ca 3-4 graders tempskillnad mellan ingående och utgående ledning (även nu viktigt att radiatorsystemts temp är hög, se till att kompressorn gått i minst 30 minuter mot radiatorerna innan du gör denna typ av mätning)

I ett enrörs-system skall tempdiffen vara så liten som möjligt över varje enskild radiator, där är det viktigare att kolla så att varje enrörsslinga ger ungefär samma tempdiff totalt sett. Ofta är huset uppdelat i 2-4 enskilda enrörs-slingor vid enrörs-system.


Hur man stryper på danfoss radiatorkoppel ser du på nedanstående bild. Man vrider på den kromade lilla ringen.

Bypassens har två funktioner.

1. Med den låga temperatur som en värmepump arbetar med så vill man ha så högt flöde som möjligt i radiatorsystemet, högt flöde i radiatorkretsen garanterar att radiatorernas hela yta bli "lika" varm och den totala uteffekten vid en viss given (låg) framledningstemp blir högre.

2. En värmepump skall helst arbeta med ca 7-10 graders difftemp mellan framledning och returledning, givet resonemanget under punkt 1 går detta inte riktigt ihop. Man sätter därför en bypass som gör att man kan köra ett betydligt lägre flöde genom värmepumpen än vad man gör i radiatorkretsen.
I bypassen skall därför ALDRIG gå något flöde från VP:ns framledning till dess returledning, i bypassen skall det högre flöde som radiatorsystemet kräver i stället gå.

Grundinställningen i ett system med bypass bör vara:

Värmepumpens interna cirkpump på läge 1
Den exerna cirkpumpen på läge 3

Om difftempen mellan fram/returledning i värmepumpen blir mer än 10 grader kan man öka interna cirkpumpen till läge 2 (förutsatt att man inte får kortslutning i bypassen).

Om man får för mycket brus i radiatorerna eller radiatorsystemet kan man sänka den externa till läge 2.

Att både öka den interna och sänka den externa är inte att rekomendera. Att köra med högre hstighet på den interna än på den externa är förbjudet.

I system med bypass är det dessutom viktigt att reglerdatorns kurva är rätt injusterad.
Alla termostater skall vara fullt öppna eller bortplockade, eventuell över eller undertemp i olika rum justeras med grundflödet genom varje enskild radiator, blir ett rum för varmt, minska flödet genom den radiatorn. Blir ett rum för kallt, öka flödet genom den radiatorn.

Det kallaste rummet styr vilken kurva du kan köra med, resterande rum får sedan strypas in till rätt temp genom att flödet genom radiatoreran minskas.
Man får dock aldrig strypa så mycket att flödet i radiatorkretsen blir lägre än det interna i värmepumpen.

Hoppas att jag förstått det hela rätt, och kunnat förklara på ett någorlunda begripligt sätt.

Tack för hjälpen!
Pumpen jag skrev om var den externa pumpen. Nu har jag tittat på den interna också och ställt ner den från läge 2 till 1. Nu funkar det mycket bättre men jag skall kolla mer noga i kväll om det kan vara så att viss del vatten ändå smiter genom bypassröret.
Jag påminner mig om att föregående ägare talat om att de bytt en cirkpump i våras. Tydligen har installatören missat att ställa in balansen mellan dem.
Det är en Greenline Compact 8. Jag har handboken här men jag ser inget om hastigheter på  cirkulationspumparna.

Olle

Nu har inte jag någon IVT, men av vad jag läst här på forumet verkar det vanligt att IVT-installationer har en extern cirkpump och denna bypass. Såvitt jag förstår är anledningen att man då kan cirkulera radiatorslingan även under tiden pumpen gör varmvatten, eller helt enkelt står stilla.

För att detta skall fungera som avsett måste radiatorslingan ha ett större flöde än VB ut från VP, annars får du cirkulation åt fel håll genom bypassen, precis som du nu verkar ha.

Kolla att den externa pumpen fungerar ordentligt och se till att den interna pumpen inte står på fullt.

Jag hade ett liknande problem med min installation i början, men jag har en 200 liters ack som sitter där din bypass sitter. I mitt fall gick pumpen bara så länge att acken fylldes, trots att radiatorreturen var kall.

Mina båda pumpar stod på trean, och efter att ha sänkt den externa pumpen till tvåan, för att reducera brus, och sänkt den interna till ettan har det fungerat utmärkt. Nu stoppar inte pumpen förrän både acken och radiatorreturen kommit upp i önskad temp, Stiebel reglerar på returen.

Jag har inte hört något om att rören plattas ihop, och jag tycker det verkar vara ett försök av tidigare ägaren att lösa problemet, fast kanske på ett mindre lyckat sätt.

Hej!

Jag har nyligen köpt ett hus med bergvärme från 1997. Värmepumpen startar och stoppar ideligen.

Jag upptäckte att det går ett kopparrör direkt från VB in till VB ut, röret har en strypning mitt på, det är ihoptryckt delvis. Det verkar som viss del att radiatorvattnet går genom detta rör och direkt tillbaka till värmpepumpen och den slår av på grund av att returvattnet kommit upp i temperatur. Detta "bypassrör" blir varmt när VP’n går, det blir varmt på båda sidor om strypningen och betydligt varmare än den riktiga returen från radiatorsystemet. Alla radiatorer är fullt öppna nu, inklusive gästrum, förråd och garage. Dessa vill jag ju helst stänga av, men jag misstänker att ju mera mottryck pumpen får desto mera går genom bypassröret. Cirkulationspumpen går för fullt på läge tre av tre.
Vad skall jag göra? Jag kan ju ringa installatören, men det känns bättre att få forumets synpunkter också.
Vad har detta bypassrör för funktion? Kan jag pressa ihop det lite till? Det kliar i fungrarna, men jag vill ju inte spräcka röret.

Eller har jag missföstått allt och det är något annat fel som gör att pumpen startar och stoppar hela tiden.

Tacksam för alla synpunkter...

Olle