Ämne: IVT HE C6 - 900kwh tillskott på 3 månader

[blizzet]

Vi är nyligen inflyttade i ett nytt hus på 170kvm, och har en IVT HE C6 (+3kw tilskott) + extra varmvattenberedare C200, och 140m borrat.
Vi har nu bott ganska exakt 3 månader och det har gått åt ~900kwh eltillskott. Visst att det går lite extra energi första året, men detta känns väldigt mkt.
Jag har därför haft en dialog med Trivselhus och deras expert på bergvärme om de har underdimensionerat. Men de säger allt är som det ska.

I den TMF-beräkning som gjordes på huset så är det beräknat till 200kwh per år tillskott! Beräknat toppeffekt är 7.40kw, så pumpen är alltså dimensionerad runt 75% (Bor i Kalmar, Småland). Vi har alltså nästan tripplat detta på de första 3 månaderna. Sägas skall att ventilationen justerades in i för 2 veckor sedan. Killen från IVT justerade även värmekurvan litegrann samt satte tillskottet på att få gå in först vid -5.
Det var -8 nån dag och då gick det tillskott igen noterade jag.

Är det rätt att blockera tillskottet på det här sättet? Jag menar, ska det behövas och vad är rimligt? Standard så är det OK från 10 grader i pumpens defaultinställning med tillskott.
Och i början såg jag faktiskt att det gick in för uppvärmning när det var +5 grader ute.
Hur är detta tänkt att fungera? Jag hade förväntat mig att tillskottet skulle kicka in först vid kanske -15 oavsett vid vilken inställning man tillåter tillskottet. För jag menar, så länge uppvärmningen klaras bör det väl undvikas av sig självt?

Som det känns nu så finns det inte en chans att vi kan klara energiberäkningen trots att vi är bara 2 personer i hushållet som är sparsamma.
För övrigt har vi radiatorer uppe, termostater helt öppna. Nere däremot där vi har golvvärme så är termostaterna ställda på 21 grader, vilken killen från IVT sa var bra. Annars läser man att de ska vara helt öppna?

Har en känsla av att det finns en hel del inställningar som inte är optimala i installatörsläge där jag kikat. IVT-killen sa att han "inte kunde med den här nya pumpen så bra"....

Känner att jag vill bottna detta redan nu mot husleverantören så att eventuella fel fixas nu direkt istället för senare. Kostar oss ju defakto extra pengar.
Tacksam för all hjälp!

[Roland]

Det behövs lite mer information, därför lite frågor.
Beräknad toppeffekt, 7,4 kW, inkluderar det även vad som behövs för varmvattenberedning eller är det enbart för att hålla huset varmt?
När togs pumpen i drift?
Hur många timmar har pumpen gått hittills?
Vad är det för temperatur på in- och utgående köldbärare när pumpen har gått minst en kvart?
Vilken värmekurva är inställd?

Beroende på hur golvvärmesystemet är utformat kan man vara tvungen att använda termostaterna på det. Finns det en separat shuntkrets med cirkulationspump för golvvärmen?

Att tillsatsen gick in vid +5 grader kan bero på att fördröjningen innan tillsatsen går in är ställd på för kort tid. Då kan man råka ut för att tillsatsen går in trots att pumpen själv skulle klara uppvärmningen.

[Mr T2]

Hej!

Kolla så att installatören inte har pillat på inställningen för "installerad elpatronseffekt" i styren. om de av någon anledning har ställt den på 6kW (vilket är möjligt) så kommer VP räkna fel. Kan också vara så att i ett nybyggt hus har man valt att fysiskt koppla ner patronen till 1,5kW för att klara byggnormen. Står då styren inställd på 3kW kommer den även då att räkna dubbelt.

[blizzet]

Tack båda för era svar!

Elpatroneffekten är satt till 3kw, vilket jag fått för mig ska vara rätt.
För övrigt ser värdena ut såhär efter 15 min drift:

T6 Hetgas: 66,3
T8 Värmebärare ut: 41,3
T9 Värmebärare in: 35,6
T10 Köldbärare in: 5,4
T11 Köldbärare ut: 2,8

Värmekurva: 20/60
T1 Framledning: 35
T1 Framledning börvärde: 29,5
Rum: 20

Övrigt:
Drifttid kompressor: 1272h, varav värme 1090h, varmvatten 181h
Antal kompressorstarter: 1187, varav värme 1126, varmvatten 61

Förbrukning eltillskott:
871kwh värme
21kwh varmvatten

Har ganska nyligen ökat tiden innan tillskott slår till från 30 min till 120 min. Vet inte riktigt effekten av det än.
Som jag förstått är 7.40kwh toppeffekten inkluderat varvattenberedning.
Separat shuntkrets med cirkulationspump = ja.

Hoppas detta ger lite mer input för analys av er mer erfarna! =)

[Lmf]

Värmekurva: 20/60
T1 Framledning: 35
T1 Framledning börvärde: 29,5


Värmekurva 20/60 är väldigt högt för radiatorkretsen i ett nybyggt hus med lågtempradiatorer
Det betyder att du vill ha en framledning på 20°C vid utetemp 20°C och framledning 60°C vid utetemp -35°C.
Vad har du för kurva på golvvärmekretsen?
Detta kan vara en av anledningarna till att tillskottet går in så tidigt
Jag har i och för sig en Luft/Vatten värmepump och ett hus från -60 talet men jag har kurva 20/46 till min blandning av hög och låg temp radiatorer.

Att du har en hög kurva syns också på E11T1 bör/E11T1 verklig framledning
Systemet säger att det räcker med 29,5°C men du putter ut 35°C som antagligen stryps bort vid termostaterna på radiatorerna.

Skulle nog sänka radiatorkurvan lite till kanske 20/50 och titta vad resultatet blir.

[Roland]

Jag reagerar pÃ¥ T1 och T8. Det borde vara samma temperatur. Nu är T1 nästan lika med T9. Var värdena avlästa samtidigt och när pumpen värmde huset? Finns det en bypassledning pÃ¥ pumpen?   

Köldbärartemperaturerna antyder att ingående köldbärare troligen var ett par plusgrader även när det var som kallast i början av februari vilket i sin tur betyder att pumpen borde ha gett uppemot 6 kW då. Det borde inte ha blivit så många tillsatstimmar om hus och varmvatten skulle kräva 7,4 kW vid -15.

Det verkar som om inställningarna är fel, att tillsatsen har gått in för snabbt innan pumpen har getts tid att nå upp till börvärdet på egen hand. Höjningen från 30 till 120 minuter kommer säkert att förbättra situationen. Är det golvvärmeslingor ingjutna i betong är systemet trögt, det tar lång tid innan en temperaturhöjning på vattnet har fortplantat sig genom systemet.

Ungefär vilket datum togs pumpen i drift?

 

[David Rinnan]

om kurvan är för hög och inga termostater används på övre plan så bör husägaren märka detta genom att det blir för varmt på övre plan när det är kallt ute.

I så fall bör kurvan justeras neråt.

Under vissa förutsättningar kan man gissa att en värmepump som har tillåtelse att gå in med spets tidigt också gör detta fast det sett över hela dygnet kanske inte hade behövts.

Nu har du ju strypt tillsatsen ned till -5 och om det inte blir kallt inne när det varaktigt ligger mellan 0 till -5 så är det en korrekt inställning att göra.

Att därutöver öka tiden innan tillsatts får gå in känns som en bra lösning. Man får ju helt enkelt avvakta tills det blir kallt och se hur det slår.

Utan att vara insatt i IVT håller jag med Roland här med avseende på T1 och T8 så vida inte T1 är shuntat. Om det är shuntat värde så blir frågan om det är till allt i huset - och i så fall är kurvan för hög - om det är shuntat enbart till golvvärmen och tempen på övre plan är bra så är kurvan rätt.

Om det inte är en shuntad temp så verkar ju något galet med T1 och T8.
Och sÃ¥ passar jag pÃ¥ att braska stenhÃ¥rt inför det faktum att jag har 0 koll pÃ¥ IVT  

[blizzet]

Roland, pumpen har varit i drift sedan slutet av november. Värdena lästes av samtidigt nu igår.
Detta med bypassledning kan jag tyvärr inte svara pÃ¥. Hur vet jag det? 

Jag har sänkt kurvan till 20/50 nu, det verkar vettigt. Har inte ändrat till öppna termostater på radiatorerna förrän nu när det blev varmare ute då han från IVT sa att jag skulle det. Tidigare när det var kallare hade vi dem lite strypta däruppe, och jag tror det hade blivit för varmt om vi haft dem på för fullt då.

Detta med shuntade värden eller ej är också lite utanför vad jag kan om detta hittills.
Men jag tror bara det är shuntat till golvvärmen. När man har både radiatorer och golvvärme är det väl värmekurva för radiatorer som styr?
D.v.s. jag har bara EN kurva att kunna justera på pumpen vad jag vet apropå frågan du hade LMF om kurva för golvvärmekretsen.

Får köra lite nu och se hur det utvecklar sig med den lägre värmekurvan.

Tack alla för utförliga svar!

[Roland]

Om jag tar värden för min pump (i princip samma effekt även om den heter C5 i stället för C6) och räknar en fjärdedel av drifttiden för november har den tom sista februari gått 2023 timmar och förbrukat lite mindre än 500 kWh tillsatsel.

De siffrorna skall jämföras med 1272 timmar och 900 kWh tillsatsel för blizzets pump. Det är bara att konstatera att min pump i förhållande till värmebehovet är betydligt klenare, annars skulle den inte ha gått så många fler timmar. Men den har förbrukat betydligt mindre tillsatsel även om jag snålkör elpatronen (det var 19 grader inne ett par morgnar i januari i stället för 21).

Det måste vara inställningarna som inte har varit bra. Ett trögt värmeavgivande system med alltför kort inställd tid på tillskottstimern. Med 120 minuter på tillskottstimern bör det problemet vara löst.

Radiatortermostaterna skall var helt öppna, blir det för varmt inne skall värmekurvan sänkas. Om så krävs kan man använda termostaten på någon enstaka radiator men generellt gäller att det är värmekurvan som skall styra radiatorns temperatur.

Det är värmekurvan som styr framledningstemperaturen för radiatorerna. Temperaturen på vattnet till golvvärmen styrs av golvvärmetermostaterna i kombination med shunten.

Det blir lite vid sidan av ämnet men jag tycker det är urbota dumt att designa kombinerade radiator- och golvvärmesystem som kräver olika framledningstemperatur. Oftast är det så att golvvärmen på undervåningen täcker större delen av husets värmebehov. För att få rätt temperatur på vattnet till golvvärmen samtidigt som radiatorerna skall kunna värme övervåningen måste man ha en shunt för golvvärmen där radiatorvattnet blandas med returvatten till den temperatur golvvärmesystemet behöver. Det är med ett termodynamiskt betraktelsesätt en horrör.

Översätter man situationen till vardagsspråk är det som om man skall bära upp en stor mängd varor till första våningen i ett hus och lite grand till andra våningen. Ingen skulle komma på idén att bära upp allt till andra våningen och låta det som skall till första våningen ramla nerför trappan. Men när man designar värmesystem verkar principen vara vanlig. Värmepumpens kompressor får arbeta med att komprimera allt köldmedium till ett kondensortryck som ger den temperatur som radiatorerna behöver trots att det bara är en mindre del av värmen som behöver den temperaturen.

Men för att återgå till ämnet. Bypassen är ett rör som går mellan värmepumpens inlopp och utlopp. Det brukar sitta till vänster alldeles ovanför pumpen och har ofta mindre diameter än in- och utgående rör till pumpen. Numer förekommer det att IVT-pumpar installeras utan bypass.

Värdena pÃ¥ GT8 och GT1 förbryllar. Är de avlästa samtidigt är enda möjligheten jag kan se att det är mycket högt flöde genom bypassen eller att GT1-givaren sitter pÃ¥ returen. Sitter givaren pÃ¥ returen är allt som det skall vara. Sitter givaren pÃ¥ framledningen som den borde göra är det nÃ¥got som inte stämmer och som kan kosta en del extra kWh i onödan. 

[blizzet]

Ja, det verkar onekligen vara inställningarna som har varit dåliga. Man kan tycka de borde kunna ta och ställa in lite mer ordentligt från början.

Instämmer fullt i att det är ytterst märkligt att man gör på det sättet som du beskriver vid kombination av radiator/golvvärme.
Angående bypassen så ser jag ett rör som ligger horisonellt som är mindre i diameter, men tror inte det är vad du menar? Se bifogad bild.
F.K så har jag naturkyla inkopplat också.

Idag ringde IVT upp idag, har sökt dem ett tag för att kika på just det här, så nästa vecka skulle en annan kille komma och kika. Då kanske man kan bringa lite klarhet i mystiken kring GT1, GT8 också.

[Roland]

Jag känner inte igen mig från installationsmanualen men det verkar inte finnas någon bypass. De två anslutningarna i förgrunden måste vara varmvatten, det ser ut att stå VV på ena röret. De två till vänster i bakgrunden bör vara värmebärare in och ut även om det inte stämmer med ritningen i manualen.

Intressant mysterium, rapportera vad killen som kommer för att titta på anläggningen säger.

[Lexus]

Vad är tanken med att montera filterbollen så?
Blir ju omöjlig att rengöra.

[Fjällräven]

Är det givarkablar som är klamrade med elkabel?
Aut avluftare på KBin OCH KBut? Det brukar räcka med KB-avluftning via expansionsburken.
Tycker nog att du haft för mycket tillskott, eller körde du elpanna under installationen?

[blizzet]

Får ta och fråga hur de tänkt med filterbollen också när han kommer hit i veckan från IVT.
Ã…terkommer!

[David Rinnan]

kanske började dom där. Sen kom ett par andra rör i vägen. 

[Mr Henke]

Det är nog en synvilla på fotot. Jag tycker i alla fall den ser ut att ligga bakom det rör som ser ut att ligga under, så det ska gå att plocka ut silen. Annars är det ju riktigt klantigt gjort.

[Lexus]

Det är nog en synvilla på fotot. Jag tycker i alla fall den ser ut att ligga bakom det rör som ser ut att ligga under, så det ska gå att plocka ut silen. Annars är det ju riktigt klantigt gjort.

Hur gör du för att få bort låsringen/segersäkringen?

[tipo874]

Hur gör du för att få bort låsringen/segersäkringen?

LÃ¥sringstÃ¥ng, böjd eller rak. Jag ser inte problemet. 

[purjo__]

Vet man hur filterballen är konstruerad så kan man ju i princip plocka ur silen i blindo. Dock kan det ju vara bra om den är lättillgänglig om man inte är lika rutinerad.
TS får åka till nåt ställe som säljer VVS-prylar och studera konstruktionen när det blir dax för filterrengöring.

[tipo874]

Ok, inser att det blir lite bökigt att se var man skall sätta tången. En spegel skulle väl iofs fixa det, men jag tycker det ser ut som det skulle finnas plats att vrida upp locket så att det pekar framåt.

[David Rinnan]

Det finns fler i detta avlÃ¥nga land med liknande problem 

[blizzet]

Ingen frÃ¥n IVT har kikat förbi än. Tillsvidare sÃ¥ har jag därför lite fler frÃ¥gor tills han kommer. 

Inatt var det kallt, gissningsvis ner mot -13 i Kalmar, men när jag kom upp imorse var det -11 grader. Pumpen gick för värmebehov och verkar ha kört rätt mkt över natten. Runt 12 kwh (Inget tillskott) har åtgått mellan 23:00-07:00.
Tillskottet har jag inaktiverat nu ner till -15 grader. Timern är satt till 120 minuter, men det verkade faktiskt inte hjälpa nämnvärt då tillskottet ändå slog till när det var -7 för ett par dagar sen när jag hade blockerat till -5.

Dock har jag kommit tillrätta med lite annat som inte nämnts i denna tråd. Varmvattenspets som gick fel, och verkar ha kört konstant om och om igen bara för att det går fel. Ändrade max gångtid för det enligt en annan tråd och det verkar ha avhjälpt det hela. Tror att detta har varit delvis en bov i dramat också angående tillskottet.

Det som jag undrar över nu är dock att igårkväll när det var -7 ute hade jag framledningstemp som var ca 6 grader över börvärdet, d.v.s när pumpen körde laddade den på en bra bit över börvärdet och det gick fort dit. Imorse när jag kommer upp däremot och pumpen har kört länge så framledningstempen 7 grader under börvärdet istället, och det verkar inte öka heller trots värmebehovet? Tolkar det som att den inte klarar av att komma upp högre då ?

Värdena såg ut såhär när jag observerade detta:

Värmekurva: 20/53
T1 Framledning: 31
T1 Framledning Bör: 38,2
Rum: 20

T6 Hetgas: 74
T8 VB Ut: 37,1
T9 VB In: 31,3
T10 KB In: 1,2
T11 KB Ut: -1,0

Över natten sjunker tempen lite på övervåningen, c.a. 1.5 grad.
Däruppe är som jag sade innan alla termostater på fullt utom i sovrum där det är lite strypt. Samt vi har av någon anledning en radiator i vår lilla klädkammare på 3kvm, där jag har termostaten helt stängd. Är det dumt?

Där nere för golvvärmen är termostaterna inte fullt öppna nånstans. Borde jag ha det för att hitta rätt värmekurva? Och sen strypa i de rum där det känns för varmt bara?

[David Rinnan]

Du säger framledning 31 med bör 38. Men T8 indikerar 37,1 och tittar du på hetgasen som är 74 och drar av 30 så blir det 44 vilket ligger ok i linje med 37, snarare än 31.

Jag tycker det ser ut som om framledningsgivaren är satt på returen.

Ditt elelement borde du kunna stoppa för gott, gissar jag. Men kan ju vara kvar och som du skriver då reglerat med termostat så det inte går igång i onödan.
 

[blizzet]

Det verkar onekligen vara på det viset baserat på vad du skriver. Vad får det för konsekvenser?
Vad jag förstår har detta ändrats mellan HT och HE modellerna, så man kan väl gissa att installatören missat detta eller något...

[Roland]

Jag hade förväntat mig att tillskottet skulle kicka in först vid kanske -15 oavsett vid vilken inställning man tillåter tillskottet. För jag menar, så länge uppvärmningen klaras bör det väl undvikas av sig självt?

För att pumpen skall klara -15 i Kalmartrakten måste den vara dimensionerad för 100 % effekttäckning. Med 75 % är det rimligt att den klarar ca -7 grader.

Det som jag undrar över nu är dock att igårkväll när det var -7 ute hade jag framledningstemp som var ca 6 grader över börvärdet, d.v.s när pumpen körde laddade den på en bra bit över börvärdet och det gick fort dit. Imorse när jag kommer upp däremot och pumpen har kört länge så framledningstempen 7 grader under börvärdet istället, och det verkar inte öka heller trots värmebehovet? Tolkar det som att den inte klarar av att komma upp högre då ?

Att temperaturen gick upp snabbt på kvällen kan bero på det pga solinstrålning under dagen var lite övertemperatur i huset så att golvvärmetermostaterna bromsade flödet. Då blir det liten effektiv vattenvolym pumpen arbetar mot och då stiger temperaturen snabbt. På morgonen efter en kall natt rådde förmodligen det omvända förhållandet. Golvvärmetermostaterna var öppna, ville ha massor av värme och sög musten ur pumpen.

Där nere för golvvärmen är termostaterna inte fullt öppna nånstans. Borde jag ha det för att hitta rätt värmekurva? Och sen strypa i de rum där det känns för varmt bara?

Det är säkerligen radiatorerna som kommer att bestämma vilken värmekurva som behövs. I så fall skall golvvärmetermostaterna ställas in så att man får önskad temperatur i rummen med golvvärme. Möjliigen kan man behöva finjustera golvvärmetermostaterna när man har hittat rätt värmekurva.

T6 är lite hög med tanke på framledningstemperaturen men just den givaren kan visa mycket fel. Givarresistansen vid höga temperaturer är låg så även en liten avvikelse från vad den skall vara ger stort fel i antal grader. Köldbärargivarna kan visa en till två grader fel men på hetgasen verkar 5-10 grader felvisning inte ovanligt. Min visar 4 grader för låg temperatur.

[David Rinnan]

Det verkar onekligen vara på det viset baserat på vad du skriver. Vad får det för konsekvenser?
Vad jag förstår har detta ändrats mellan HT och HE modellerna, så man kan väl gissa att installatören missat detta eller något...

om det är så blir styrningen helt knäpp så klart. Den kommer hela tiden göra ca 7 grader varmare än vad pumpen egentligen siktar på så att säga.

Den vill ha 38 och måste då inte bara få upp framledningen till 38 utan även returen.

[Roland]

om det är så blir styrningen helt knäpp så klart. Den kommer hela tiden göra ca 7 grader varmare än vad pumpen egentligen siktar på så att säga.

Den vill ha 38 och måste då inte bara få upp framledningen till 38 utan även returen.

Men det man siktar pÃ¥ justerar man med hjälp av värmekurvan sÃ¥ att det blir rätt temperatur inne. Pumpen styrs sÃ¥ att temperaturen pÃ¥ det ställe givaren sitter pendlar runt det börvärde som ger önskad temperatur inne. Vad det är för siffervärden bryr sig reglersystemet inte om.   

[Roland]

Det finns en komplicerande faktor som vi har diskuterat tidigare. Ett system som baseras på start- och stopptemperatur kan inte arbeta med samma kopplingsdifferens om givaren flyttas mellan fram- och returledning. Förmodligen beror blizzets problem med stora avvikelser från börvärdet på det. Är det returtemperaturen som styr måste kopplingsdifferensen vara åtminstone 5 grader mindre än i framledningsfallet.

[blizzet]

Idag kom äntligen en kille från IVT förbi. Jag visade honom de värden jag läst av som jag postat här. Han förklarade först skillnaderna i temperatur mellan T1 och T8 med att det blir så när man har en extra beredare med vatten.
Jag fick stå på mig lite apropå det som ni skrivit här och sa att jag tyckte det var konstigt om man inte kunde lite på displayvärdena bara för att man har en extra vvb.
Då tog han bort fronten på varmvattenberedaren och konstaterade att givarna där var felkopplade. (Det var alltså inte rätt från början, och fortfarande fel efter förra IVT-killens besök som troligen kopplade på returen, och inledningsvis var vvb inte inkopplad alls). Jag frågade rakt ut om man kunde säga att det var så att givaren suttit på returen istället för framledningen, varvid han svarade "Ja i princip".
Han justerade sedan även cirkulationspumpen till läge 2 istället för 3. Efter det verkade värdena se lite mer normala ut. Nu har jag inte kunna kolla så noga, men det känns som att detta var ett steg i rätt riktning. Sägas skall att installationsfirman var där igår också och inte konstaterade något fel...
Vi får se om jag får anledning att återkomma.

Vill passa på och tacka alla som svarat i denna tråd för hjälp och förklaringar!

[blizzet]

Sparkar liv lite i denna tråd igen. När ett problem löser sig kommer det nya istället...
Pumpen går väl lite bättre efter att givarna sattes rätt, men tillskottet kickar gärna in vid vid c.a 3-4 minusgrader de ggr jag uppmärksammat det. Den verkar ha svårt jobba upp framledning över 35 grader när det blir omkring den temperaturen.

Jag fÃ¥r köra pÃ¥ värmekurva 20/60 för att det inte ska bli kallt däruppe. Det verkar vara nÃ¥got problem med radiatorerna i tvÃ¥ av sovrummen däruppe ocksÃ¥. I det ena är det en likadan  radiator som i vÃ¥rt större sovrum som är 4 kvm större. Men av nÃ¥n anledning blir den i det mindre rummet inte lika varm vid samma tillfälle, och i det rummet faller tempen till 18-19 över natten. Den verkar ge ungefär samma effekt som när vi stryper den likadana radiatorn i det större sovrummet med termostaten 2 snäpp.
Vad kan detta bero på?

Cirkulationspumpen står i läge 2 och jag har ett värmebärardelta på 5.7-6. Enligt manualen ska det vara 7-10K dock.
Testade att sänka cirkulationspumpen till läge 1 utan märkbara skillnad, och inte heller läge 3 ger annat värmebärardelta. Vad kan det bero på, för någon skillnad borde det väl bli?

Lite exempelvärden från för ett par dagar sedan:
Värmekurva: 20/60
Framledning: 37,7
Framledning börvärde: 37,0

T6 Hetgas: 74,2
T8:VB UT: 39,2
T9:VB IN: 33,6
T10: KB IN: 1,2
T11: KB UT: -0,9


En annan snabb fråga lite offttopic, även naturkylan vi har fått installerat verkar fungera sådär. De har varit från installationsfirman och fixat en gång, men när jag provkörde i helgen när det var c.a. 25 grader inne men kanske bara 8-9 grader ute så lyckades jag inte få ner värmen inne en enda grad förutom precis vid konvektorn. Det verkar således inte fungera som det ska fortfarande.
Luften från fläktkonvektorn verkade vara runt 16-17 grader bara. Borde den inte vara i relation till KB-in och betydligt svalare en sådan dag med låg temperatur ute?

[Roland]

Blizzets problem är intressanta på sätt att de inte borde finnas och jag begriper inte varför de finns.

Det verkar som om värmepumpen fungerar som den ska göra. Ett medelvärde på köldbärartemperaturerna som ligger ca 8 grader under bergets temperatur betyder att pumpen tar normalt med värme från berget. Jag hade väntat mig högre köldbärartemperaturer med tanke på borrhålets djup men bergets värmeledningsförmåga kan vara lägre än vanligt.

Blizzet och jag har haft lite korrespondens vid sidan av trÃ¥den. Jag har fÃ¥tt  värmeförbrukningskalkylen för huset och den tror jag pÃ¥. Husets värmebehov (värmeläckage plus ventilationsluft) är 172 W/K varav värmeläckaget stÃ¥r för 102 W/K. Jag tycker de värdena är rimliga för ett 2 planshus pÃ¥ 170 m2 med 240 mm isolering i väggar, 450 mm pÃ¥ vinden, 300 mm i bottenplattan och isolerglasfönster (u=1,2). Ytan läcker värme (ytterväggar, bottenplatta och tak) är 364 m2, nästan exakt samma siffra som jag fick för mitt enplanshus trots att boytan är betydligt mindre.

Värmebehovet ger följande kalkyl. DUT är -13,5 grader (DVUT 2-dygn). Effektbehov för uppvärmning vid DUT = 5,92  kW. Lägg till 0,8 kW för varmvatten och det blir 6,7 kW. Räknar man med att varmvattenberedarens förluster kommer huset tillgodo blir effektbehovet 6,3 kW.

En IVT 6 ger vid 0/35  5,5 kW, en effekttäckning pÃ¥ 82 % räknat pÃ¥ 6,7 kW max effektbehov. Med tanke pÃ¥ borrhÃ¥lets djup borde KBin alltid bli över noll.

Följande något avrundade värden i kWh/år presenteras i energikalkylen. Man har räknat med 21 grader inne.
Elenergi totalt  24 900
HushÃ¥llsel    6700
Värme och varmvatten alltså 18200. Det är vad värmepumpen skall leverera.
Varmvatten 6300 (varav varmvattenberedarens läckage är 2900). Den värmen kommer vad jag förstår huset tillgodo under uppvärmningssäsongen).
Uppvärmning av huset blir då 11900.

11900 kWh blir tillsammans med 172 W/K 69 000 gradtimmar vilket är lite lågt. För Kalmar ger min tabell 84 000 men lägger man på 2000 för varmvattenberedarens förluster och räknar med 13900 blir det 81 000 gradtimmar så beredarens förluster ingår tydligen i kalkylen.

Hushållsel och boende ger tillsammans ungefär 1 kW. Det räcker för att värma huset nästan 6 grader. Pumpen ger minus 0,4 kW netto för varmvatten 5,1 kW. Värmepump, hushållsel och boende blir tillsammans 6,1 kW vilket är mer än husets värmebehov vid DUT. Det är först vid -14 till -15 som det borde behövas tillsatsel med kalkylens förutsättningar.

Nu är förbrukningen av hushållsel lägre, räknar man 4000 kWh/år för hushållsel och personvärme skulle tillsatsel behövas vid -12, i praktiken troligen någon grad lägre temperatur eftersom KBin säkert aldrig går ner till noll grader.

Jag tror alltså att värmepumpen ger den effekt den ska och att husets energikalkyl är riktig. Nu är alltså situationen den att en värmepump som borde klara -12 utan tillsatsel i verkligheten inte klarar mer än några minusgrader, märkligt nog vad min pump med samma effekt klarar i ett hus som behöver runt ca 230 W/K.

Är det nÃ¥gon som har ett liknande hus och kan bidra med jämförelesiffror? Är det nÃ¥gon som har nÃ¥gon teori om varför teori och verklighet i det här fallet inte gÃ¥r ihop? Det är sÃ¥ märkligt att i princip samma pump som jag har som sitter i ett bättre isolerat hus klarar sig utan tillsatsel ner till samma utetemperatur som min pump gör. Antingen är pumpens kapacitet ca 1,4 kW lägre än den borde vara eller ocksÃ¥ behöver huset 250 W/K. Inget av alternativen verkar rimligt.   

[Toticci]

En annan snabb fråga lite offttopic, även naturkylan vi har fått installerat verkar fungera sådär. De har varit från installationsfirman och fixat en gång, men när jag provkörde i helgen när det var c.a. 25 grader inne men kanske bara 8-9 grader ute så lyckades jag inte få ner värmen inne en enda grad förutom precis vid konvektorn. Det verkar således inte fungera som det ska fortfarande.
Luften från fläktkonvektorn verkade vara runt 16-17 grader bara. Borde den inte vara i relation till KB-in och betydligt svalare en sådan dag med låg temperatur ute?

Har du något flöde över konverktorn?
Temperaturen ut från konvektorn, om det är Brine du använder, påverkas inte av uteluften...
Vilken Brine temperatur?

[purjo__]

Blizzets problem är intressanta på sätt att de inte borde finnas och jag begriper inte varför de finns.
...

Är ventilationen korrekt injusterad?

[Roland]

Fläktkonvektorn som kyler borde fungera utmärkt när KBin bara är någon plusgrad.

Radiatorflödena verkar också vara ett problem. Kontrollera att det är en märkbar skillnad mellan temperaturen på radiatorernas in- och utloppsrör, 5 grader eller mer. Skaffa helst en IR-termometer och mät mot målade rör eller mot tejpade metallblanka rör.

[Toticci]

Fläktkonvektorn som kyler borde fungera utmärkt när KBin bara är någon plusgrad.

Borde den.

[blizzet]

Är ventilationen korrekt injusterad?

Japp, det ska den vara. IVT har varit här och justerat in den enligt de värden som är beräknade till ventilationsritningarna.

[Roland]

Borde den.

Om det är en fråga så är mitt svar att rätt installerad och dimensionerad frikyla fungerar sommartid när borrhålstemperaturen ligger på 7-10 grader. Blizzet hade några dagar tidigare någon plusgrad.

[Toticci]

Nä, det var ingen fråga, bara ett konstaterande...
Finns flöde så borde det fungera utan problem.

[blizzet]

Det  var ett tag sedan det blev uppdatering i detta inlägg, men tänkte fÃ¥ ett avslut pÃ¥ det. Jag har kämpat med alla inblandade parter för att försöka komma fram till nÃ¥got i snart 1 Ã¥r, vilket varit allt annat än lätt . Nu har problemet i alla fall fÃ¥tt sin lösning, och jag kan inte i ord beskriva den frustration jag känner gentemot alla parter som varit inblandade utan att kunna lösa och hitta problemet.  Oftast har jag snarare känt mig  misstrodd, och att allt "nog är som det ska". Allt fokus har lagt pÃ¥ pumpens funktion även att jag pÃ¥talat att man väl bör titta pÃ¥ helheten inklusive värmedistribution.  Det är ännu värre när dessutom problemet var pinsamt enkelt att Ã¥tgärda.

Felet var i alla fall att golvvärmertermostaten enligt ROTH-beräkningen som jag begärt ut från Trivselhus visade att den skulle stå på 33.4 grader.
I vårt fall stod den på 60 grader efter installation. När jag fick reda på det för ett par veckor sedan ställde jag ner den till detta värde, och nu har inte tillsatsen behövts ens vid -8 grader.
Det ska sägas att jag påtalat detta för installatören tidigare och frågat om det.

Det som också framkommit av entreprenören nu helt plötsligt från att de skyllt på pumpen är att varken i golvvärmeslingor eller radiatorer är injusterade. De trodde inte det "ingick i entreprenaden" var förklaringen till det, trots att de fått ROTH-beräkningen...
Men de har lovat att det ska göras, men det har inte gjorts än.
I vetskap om detta är än mer konstigt att de inte ens påtalat det för kunden innan jag själv tog upp det, och att de inte ens reflekterat över att det problem jag har skulle kunna bero på det.

Efter att ha inhandlat en IR-termometer har jag också på egen hand konstaterat att flödena genom systemet varit för höga. Entreprenören har rattat fram och tillbaka mellan läge 2,3 när 1 verkar vara det mest rätta enligt mina mätningar.

Hursomhelst vill jag tacka alla som hjälpt till och engagerat sig här! Och ett extra stort tack till Roland, då vi haft en dialog kontinuerligt vid sidan om denna tråd.

[ebolasmurf]

Det  var ett tag sedan det blev uppdatering i detta inlägg, men tänkte fÃ¥ ett avslut pÃ¥ det. Jag har kämpat med alla inblandade parter för att försöka komma fram till nÃ¥got i snart 1 Ã¥r, vilket varit allt annat än lätt . Nu har problemet i alla fall fÃ¥tt sin lösning, och jag kan inte i ord beskriva den frustration jag känner gentemot alla parter som varit inblandade utan att kunna lösa och hitta problemet.  Oftast har jag snarare känt mig  misstrodd, och att allt "nog är som det ska". Allt fokus har lagt pÃ¥ pumpens funktion även att jag pÃ¥talat att man väl bör titta pÃ¥ helheten inklusive värmedistribution.  Det är ännu värre när dessutom problemet var pinsamt enkelt att Ã¥tgärda.

Felet var i alla fall att golvvärmertermostaten enligt ROTH-beräkningen som jag begärt ut från Trivselhus visade att den skulle stå på 33.4 grader.
I vårt fall stod den på 60 grader efter installation. När jag fick reda på det för ett par veckor sedan ställde jag ner den till detta värde, och nu har inte tillsatsen behövts ens vid -8 grader.
Det ska sägas att jag påtalat detta för installatören tidigare och frågat om det.

Det som också framkommit av entreprenören nu helt plötsligt från att de skyllt på pumpen är att varken i golvvärmeslingor eller radiatorer är injusterade. De trodde inte det "ingick i entreprenaden" var förklaringen till det, trots att de fått ROTH-beräkningen...
Men de har lovat att det ska göras, men det har inte gjorts än.
I vetskap om detta är än mer konstigt att de inte ens påtalat det för kunden innan jag själv tog upp det, och att de inte ens reflekterat över att det problem jag har skulle kunna bero på det.

Efter att ha inhandlat en IR-termometer har jag också på egen hand konstaterat att flödena genom systemet varit för höga. Entreprenören har rattat fram och tillbaka mellan läge 2,3 när 1 verkar vara det mest rätta enligt mina mätningar.

Hursomhelst vill jag tacka alla som hjälpt till och engagerat sig här! Och ett extra stort tack till Roland, då vi haft en dialog kontinuerligt vid sidan om denna tråd.

Precis läst igenom hela tråden. Måste kännas väldigt skönt att äntligen fått en förklaring och ett slut på det hela.
Lite skrämmande att det kan gå så "snett" när de borde gått igenom HELA systemet från golv till pump redan från början bara för att dubbelkolla allt.

Jag känner igen frustrationen med att eltillskottet kickar in.. jag har det men av helt andra anledningar

[Roland]

Kan tillägga att det förmodligen var så att pga de felaktiga inställningarna så har tillsatsen gått in och sedan släckt kompressorn. Kompressorn har alltså inte kontinuerligt trots att tillsatselen varit inkopplad. Jag tänkte aldrig på den möjligheten så det var ett mysterium varför huset verkade behöva mer värme än i kalkylerna. Men den högre värmeförbrukningen var alltså skenbar, det var kWh som värmepumpen aldrig producerade.