0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Vi talar inte om några miljonärer nu, helt vanliga knegare (byggare och barnskötare) så varje sparad krona räknas.
Du kör ofta varje sparad krona räknas, vet inte om du använder det som skäl för att undvika arbetstank till varje pris. Bygger man 232kvm i ett plan, installerar braskamin så ser inte jag någonting annat än felprioriteringar och okunskap när man sen måste snåla in på själva hjärtat i huset. Det hade varit klokare att bygga 225kvm och göra rätt och riktig på en gång.
På så stort hus måste det ju vara mera än 100 liter i systemet??? Sätt in 20 mm golvvärme så blir det mera liter o bättre effekt + sätt slingorna med mindre cc än planerat så blir det ännu bättre, detta kostar inte så mycket o kanske ni klarar er utan tank, lägre temp vid dut. Golvvärme villa ha delta 3-4 o vp 6-8 läser man överallt, jag har konstaterat att ett delta på 5-6 på hela systemet fungerar, vet inte om det förkortar vp livslängd, men komfort ok.Jag har raka rör vp- golvvärme. Billigt, enkelt o fungerar. Dit va - 30 o max framledning ca 30. Har FTX o contura spis. Det knepiga är att jag fler starter vid dit än vid +-0, det brukar ju vara tvärtom
Grabben snackar om alupex i hela installationen, vad anser ni som har erfarenhet av priser och prestanda, vad skall han välja för värmen respektive tappvattnet för bästa pris och prestanda?
Har du några synpunkter cocacola?
Om man skaffar UKV 200 (räcker nog med en sån till en 10 kW VP) så bör man använda båda toppanslutningarna enligt nibes ritningar.Returpumpens placering är dock felaktig, den ska sitta före avsticket till UKV-tanken, annars kan det bli problem med flödet genom värmepumpen.
Allt beror på vad ansvarig projektör vill bygga ,, jag hade inte gjort som föreslagits ´, jag hade valt en Thermia G3 10 med en speciell tank vid golv värme viessmann 333 med samma speciella tank Utan Tanken hade jag lätt Valt Daikins Inverter ,, Alupex i all dold rördagning , men koppar fram till fördelarna där det är synligt ,, Estik Pex är fördjävla fult synligt
Ser att Nibe verkar placera cirkpumpen på framledningen.Oavsett val av värmepump borde ju kopplingen bli som i bifogad bild.
Placering för eller efter fördelaren spelar ingen roll för flödet.Jag skulle sätta den efter fördelaren då den får lite lägre temp på vattnet där.Sen kan det bli lite flöde genom värmepumpen när den inte går, men det spelar ingen roll om man kopplar tanken som på Nibes bild.
När ska huset byggas ? är det i sommar finns det möjlighet att jag kör upp fru och Dotter till Pitehavsbad . är det en --- Tank han behöver, hjälper jag honom att montera mot en G3 10 a och den lösning man gör väljer han en vattenmantlad kamin får han den också lagd i tanken så hela huset får nytta dem gånger han myseldar ,sen har du något att logga ;)Rickard Det kommer se ut som det vore shuntat
Om han är utbildad då vet han väl hur skall göra eller
Kan du säga var cirkpumpen skall sitta?Och förklara varför?Alternativa placeringar?För och nackdelar med olika placeringar?Fördelar med mer än en cirkpump?Nackdelar med flera cirkpumpar?Vilket val av cirkpump skall man göra (märke och modell)?
Är det inte bättre att prata med brorsonen istället, han borde veta vart CP ska sitta så slipper du ta skit på forumet.Vet han inte det, klarar han aldrig av att koppla in en tank heller utan handledning.För vissa blir det tydligen raketforskning Själv är jag förvånad att ens CC är beredd att hjälpa till trots allt motstånd.
Elda upp kåken bara för att man har en vattenmantlad ved kamin jag ser den så här , 1, Trivsel människan blir rofylld av en fin eldstad , 2. reserven tar man en sån här tex http://www.waltherab.se/produkter/vattenmantlade-eldstader/wallthermhar han en som täcker hela effektbehovet vid DUT om något händer med VP, Utan tvekan skulle jag montera något liknande vid en nybyggnation ,, Det går på trivsel och funktions kontotEn sak stämmer ,, vem som helst kan linda lin på en koppling hålla mitt för och snurra åt rätt håll, precis lika lätt som att stoppa en kabel i plinten skruva in och ur en säkring tex , Bara man vet vad man håller på med så är inget svårt ,,, men fram tills dess då man vet och förstår vad man gör är allt rymdforskning ,
Jag tycker ändå att det är på sin plats att fundera över om man VERKLIGEN tror sig uppskatta den där brasan så mycket att det kan få kosta i princip lika mycket varje år (extra) som det kostar att värme både hus och tappvarmvatten med värmepumpen som redan står där och puttrar på halvfart.En vanlig braskamin kostar väl i runda slängar 15 000 kr, + minst lika mycket (troligen mer) för skorstenen, alltså totalt 30 000 till 35 000 kr + sotning då och då.
Uppdaterade föregående inlägg, 2:50kr är nonsens. Den som betalade mest när jag började titta på detta var Umeå energi, dom gav då 80öre/kWh, totalt 1,60kr (inkl allt). Nu har dom sänkt priset till 28öre eller nått sånt. Vet inte vem som är "bäst" just nu.Det finns paneler som ersätter plåttaket, men dom är såklart dyrare. Titta på http://www.solcellsproffsen.se/komponenter/solcellspaneler/integrerade
hmm .. för att klargöra en sak ... Oraklet behöver inte konsultera varken sig mig eller någon annan när det gäller Värme . Han kan nämligen det här med ,, Hur vet jag det ? jo för jag har besökt hans arbetsplatser . jag har fått hjälp med installationsarbeten som jag inte kunnat ta själv och det är oklandriga resultat som levererats . Hade han bott här i Sthlm hade jag gärna anställt honom ,, Nu kan jag endast nyttja hans tjänster sporadiskt tyvärr , så vad gäller hans kompetens som Röris Rickard får du svårt att hitta någon duktigare i sitt yrkesutförande , Större rör ,,, Det finns bara ett och det är rätt rör ,(detta finns omskrivet i tidigare inlägg) Ett 32 pex utan att veta hur det ser ut 0,25 LPS 35 cu utan att veta hur det ser ut 0,40 lps så risk finns alltså att väljer man får välja alupex 40 i början av montaget beroende på hur det ser ut .. men som UTB VVSare behöver inte din brorson denna kunskap skrivet av mig eller någon annan , den kan han redan Allt är inte Kronor och ören ,, pay off tider mm Det finns något som jag tycker är viktigt . Funktion .. Då bygger man in dem tillbehör som Möjliggör den teoretiska besparing som programmen räknar fram .. Av det får man komfort och driftsäkerhet . Det är värt hur mycket som helst . Så att beskriva Tanken som en "merkostnad" när den är det som möjliggör besparingen . Den 100% nödvändig , Då är prioriteringen felaktig om man väljer bort den ,
Mmm, det är ju det här som är så märkligt, i ditt program är det 650 l/h och i säljarens datablad nästan 4 gånger högre...Vad är egentligen anledningen till gränsen 100 Pa, är det enbart mottrycket, eller tar rören skada av högre flöde?Om det bara är mottrycket så kommer det ju inte att bli ett problem i detta system med så pass korta rörlängder fram till fördelarna, och efter fördelarna är det ju som mest 15 kPa mottryck.Hur många Pa/m blir det med 1500 liters flöde?
Ang säljarens datablad. Är det ett kulvertrör så kanske det visar flödet med 2 rör i samma kullvert/isolering. Det brukar väll ligga om två i kulvert? Därav just 4 ggr högre flöde?Med 1500 l/h så får jag 502 Pa/m i mottryck i ett 32x3 PEX.
Det är inget tjafs.. så länge han upprätthåller inomhusklimatet kommer han inte känna av problemen , ska han och vill han elda mycket för sin trivsel är tanklösningen den rätta vägen för honom , då får han nytta fullt ut av dem nödvändiga tillbehör BBR säger ska ingå slår jag in i programmet piteå 230 m2 byggt efter 80 (gamlaHPC) skulle det bli en 8kw g3 96 kwh i spets 4869kwh på värmepumpen -22° efter det köper man den lilla spetsen,, eller så slänger man in en klabbe i vedkamin
mmm i inlägg 1 beskriver du braskamin , jag föreslår vattenmantlat , Du kalkylerar med prisol och laddomater olika storlekar på eventuella tankar mm du har aldrig skrivit förrens nu att det är en plåtkasset han ska ha ,, så nog har jag läst inläggen rumsgivare till värmepumpen och rumsgivare till golvvärmen blir kaka på kaka ,, koppla mot tank , låt berörda rumsgivarna Maxbegränsa vid eldning från plåtlådan då har man oförändrad kurva och ingenting som stör scop , ställda hygienönskemål kommer att kunna upprätthållas ,,
Just nu ser jag 2 primära alternativ:1:On/off-värmepump kopplad direkt mot systemet alternativt med en 100 liters volymtank.Nibe 1245-10 kW: Pris 57995 kr.Markkollektor/sprit/grävning: 23 000 kr (offert)Golvvärmeslang: 16 101 kr (Alupex 860 meter)Fördelare: 6704 kr (9 + 4 inklusive handrattar och flödesindikatorer, kan utrustas med ställdon om man vill)Expansionskärl 18 L: 545 kr.Diverse ventiler, rör, rördelar utöver detta: Ca 10 000 kr.Totalt ca 114 345 kr.Med 100 liters volymtank tillkommer ca 3606 kr.Kalkylen ger ca 5625 kWh/år med en besparing på 21375 kWh/år, med 70 öre/kWh ger det 14962 kr besparing/år och en payoff-tid på 7,64 år.Alternativ 2:Invertervärmepump med arbetstank (för att garantera flödet) samt grövre PEX för att möjliggöra högre flöde/lägre deltaT i golvvärmen, vilket ökar COP en aning.Daikin Inverter 2-11 kW: Pris 59 000 kr.Markkollektor/sprit/grävning: 23 000 kr (offert)Golvvärmeslang: 24 400 kr (20 mm Alupex 860 meter)Fördelare: 6704 kr (9 + 4 inklusive handrattar och flödesindikatorer, kan utrustas med ställdon om man vill)Nibe UKV 100: 3606 kr.Expansionskärl 18 L: 545 kr.Cirkpump: 2995 kr (Grundfos Alpha 2)Diverse ventiler, rör, rördelar utöver detta: Ca 12 000 kr.Totalt ca 131705 kr.Eller 17360 kr dyrare än det enklaste alternativet.Kalkylen ger ca 5400 kWh/år med en besparing på 21600 kWh/år, med 70 öre/kWh ger det 15120 kr besparing/år och en payoff-tid på 8,71 år.Utan att ändra slangdimensionen i sulan blir det:ca 123 406 krDet innebär att tank/pump/rör/rördelar gör det 9061 kr dyrare att välja inverter/tank än on/off utan tank.On/off med volymtank UKV100 blir 5455 kr billigare än inverteralternativet med bibehållet 16 mm ALUpex..I garaget blir det nog två fläktkonventorer istället för golvvärme, men det behöver vi inte diskutera, det krånglar bara till det hela i denna diskussion.
CC Uponor LK Danfoss MMA TA dem är skojare allihop vet du väl Bort med allt onödigt antivirus program larm i kåken loggers Spotify...det är onödigt för jag gillar inte musik Bort med gräsklippare lika bra med långt gräs Bil är onödigt finns kommunalt
Flödet ska ha en för driftfallet lämplig temperaturdifferens(värmedrift: 5 - 10 °C, varmvattengenerering: 8 -10 °C, poolvärmning: ca 15 °C)
Men har man större flöde i det externa än i det interna, finns det behov av att ha en arbetstank då? Behöver man volymtank för den delen heller?
Med Inverter och värme system Hf lågtemperaturBehöver man aldrig tank ! Det har beskrivits i trådar tidigare Som en parantes bara Vill man ha en ytterligare extern källa Skall tank monteras med invertern om den dockas mot Distributionen
16 mm 0.11 l/m 20mm 0,2 l/m + att du kan sätta 30meter längre slinga med 20 mm. Vid golvvärme i betong stiger inte returtempen alls på samma sätt som med raddiatorer, om du inte har någon kort slinga som korssluter det hela.
Helt rätt tumpi Kall retur när man gör rätt
Men, hur fungerar det med de nya kraven enligt BBR, som jag förstår så måste man spärra eltillskottet på 1-2 kW för att klara max ansluten effekt för värme (4.5 kW), innebär det att man bara har 1-2 kW tillgängligt även vid "nöddrift" om kompressorn inte fungerar av någon anledning?
Hur går det med byggandet? Har det kommit igång?
Varför bypass vid on - off ?
Prognosstyrd reglering är något jag efterfrågat, i mitt fall handlar det om solen, inte temperaturen.Jag förstår din tanke att termostater inte gör någon nytta i ett hus med trögt värmesystem. Ekonomiskt kanske man inte tjänar på det, men komfortmässigt. Jag upplever att de gör nytta. Ännu mer tror jag detta hus kan känna av det pga högre framledning än mitt. Jag har så låg golvtemperatur att ett par graders övertemperatur i princip stoppar värmeavgivningen från golvet. Eftersom det är svårt att förutse hur mycket sol det blir är det bra med termostater. Har man en väldigt öppen planlösning och hyffsat jämn fördelning med fönster på olika våningar kan det fungera med en innegivare som termostat. Men annars är det lätt att det blir övertemperatur under långa perioder vilka jag tror golvvärmen hinner reagera på med termostat. Man kanske har ett gästrum som används som kontor eller träningsrumm till vardags men som man vill kunna höja eller sänka värmen när man ska sova i det. Visst man kan öppna/stänga på fördelaten men när gästen vaknar kl 02 på natten för att det är för varmt/kallt kommer denne leta efter en termostat, inte försöka hitta rätt slinga på fördelaren som är gömd bakom alla skor i garderoben.. Det bästa ur energisynpunkt vore att ha golvvärme även på väggar och tak, då skulle kanske en grad högre framledning än önskad innertemperatur räcka. Och så fort det blir övertemperatur i något rum skulle den värmen ledas bort till resten av huset. Skulle inte behöva någon kurva eller ute/innegivare, bara en framledningsgivare. Enklare att sätta upp tavlor och hyllor blir det dock med 13cm betonginnerväggar som tar hand om övertemperaturen. Jag skulle säga förbered med en slang för givare så är det enkelt om man sedan vill ha någonstans. Jag satte givare i alla rum, vilket jag ångrar lite då jag inte ens använt värmen i sovrummet. Men kanske säljer till någon som vill ha 20 i köket och 25 i sovrummet..
Ja, det kan man väl fråga sig, om deltaT skall vara 6.4 grader så blir det väl rätt perfekt flöde över kondensorn även utan bypass.Men då är det ju det här med termostaterna som jag tror han bestämt sig för att sätta in...Det får bli on/off med tank eller inverter med bypass som blir mina råd.Det kommer att funka bra oavsett vad han väljer.
Hur tänker du i effekt dimensioneringen vid ett eventuellt val av on-off?
Har man termostater på alla slingor vill man väl ha bypass oavsett om det är inverter eller onoff?