Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Zenon skrivet 09 februari 2014, 08:02:05
-
Hur ställa in pumpen för att enbart värme 2 slingor i stället för 4a, har en extern tank så att pumpen fortfarande skall kunna ha fina kurvor ändå. Dock verkar den slå av och på mycket, har inte ändrat någon inställning för cirkulationspumpen. På ena bilden så stängde jag av huvudkranarna till källaren, och på den andra så var alla på.
-
Om jag förstår dig rätt är det den 7:e som du stängde av värmen i källaren?
Hur är grejerna ihopkopplade?
Arbetstank och extern cirkpump?
Det jag tror händer är att flödet över värmesystemet blir så lågt att värmen bara går runt mellan arbetstank och värmepump.
Det är rätt ineffektivt att värma en tank och låta värmen gå direkt tillbaka till värmepumpen utan att det varma vattnet passerat radiatorerna.
Risken finns då även att returen blir så varm att du får "elpannesyndromet", kompressorn stoppas på hög retur och elpatron tar över.
Men eftersom du har en 1245 så kan du ju logga temperaturerna på en USB.
Gör så och lägg in loggen här som en textfil.
-
Arbetstank=Extern tank? Den fungerar allefall som ett element. Ingen extern cirk, det skiljer inte spec mycket mellan framledning och retur. Stoppar jag bara i usb sen frågar den om jag vill spara loggar lr?
-
Stoppa in usb minnet då dyker det upp en till meny kallas nått med usb välj att logga och kör loggning 1 gång per minut så blir filerna tillräckligt exakta och ändå lätt att läsa.
-
När du loggat klart så måste man välja att avsluta loggningen innan usb minnet tas ut.
-
Hur länge ska man logga? och spelar det någon roll vilken temp det är ute när man gör det? lr vilken tid på dygnet? Usb minnet sitter i nu.
-
Vill man bara kolla att inställningarna är ok räcker det med några timmar men kör tills i morn så får man med ett dygn. Jag kör loggning jämnt även om det är sällan jag kollar på loggen.
-
Här är mina logg filer, med alla element påvridna :) Nån som kan kolla igenom :)? Mvh, fattar nada, hur lär man sig att tyda? Ps: Har bytt filnamstillägg på dom från .LOG till .txt för att det skulle gå att ladda upp dom ! Läste runt lite på forumet nu om loggning, fick tips om 3 st program för att tyda loggar: Gnuplot, Logpro och Logaide, vilket är bäst? Skall pröva att vrida av huvudkranarna nu till källaren sen logga hela dygnet imorgon sen lägga upp en ny logg också. Anledningen till att jag prövade att stänga av i källaren är för att jag får skicka ut sån hög temp samt köra sån hög värmekurva för att det skall hålla 20 grader på markplan. Funderar på att be en rörmokare att montera kranar på returledningarna på slingorna i källaren så att jag kan strypa dom lite, vad tror ni om det?
-
Du har för låg fart på cirkpumpen alternativ för hårt instrypt system.
Man bör sträva efter en tempdiff mellan framledning och retur på 7-8 °C då kompressorn går och värmer huset.
Du har ca 15 °C, prova att fördubbla hastigheten på värmebärarpumpen (meny 5.1.11 värme).
Om det är så illa med allt öppet så förstår jag om det blir katastrof med hälften avstängt.
-
Okey, men jag har ett enrörssytem, då sa min rörmokare att jag skall diffa mellan 15-20 grader :O?
-
Det skulle säkert funka med en oljepanna eller ren elpanna, men det blir katastrof med en värmepump.
Det står under rubriken "Efterjustering och luftning" i installatörsmanualen hur man justerar in flödet på kalla och varma sidan.
-
@ Zenon
Har nu läst lite.
Jag håller med Carl N så länge
"Du har för låg fart på cirkpumpen alternativ för hårt instrypt system.
Man bör sträva efter en tempdiff mellan framledning och retur på 7-8 °C då kompressorn går och värmer huset.
Du har ca 15 °C, prova att fördubbla hastigheten på värmebärarpumpen (meny 5.1.11 värme).
Om det är så illa med allt öppet så förstår jag om det blir katastrof med hälften avstängt."
Du bör sträva efter låga temperaturer på den varma sidan.
-
okok, ökade cp nu från 70% till 100% samt blockerade elpatronen, hade mycket bättre förbrukning igår. Hur gör man något åt ett "För hårt instrypt system"?
Ps: Snackade med ett par rörkrökade idag angående extern tank samt extern cp, dom sa att det egentligen inte skulle behövas extern cp till extern arbetstank , men vad vet jag;P
-
Låter konstigt om du behöver köra cp på max om du har arbetstank och extern cp hur är tanken inkopplad ?vilken grovlek på rören ? Det behövs extern framledningsgivare till en arbetstank är lite osäker hur din installation ser ut men det verkar som du har extern cp samt arbetstank och du har en extern framledningsgivare om jag har rätt så bör du ställa in din interna cp så den går intermittent alltså den ska gå när kompressorn går annars sabbar den skicktningen i arbetstanken.
-
Har ingen extern cp, tror inte jag har nån extern givare heller:O? Hur kan jag kolla det? har samma grovlek på rören som alla andra rör som går till och från pannan. Kan ta en bild och lägga upp? :) Vilka parametrar är viktigast att ha med när man visar loggen i Logaide? :)
(http://i60.tinypic.com/2eeg604.jpg)
-
Du har extern givare den heter bt25 har du inte extern cp bör den kopplas ur. Hur är din vp inkopplad ?Använder inte log aide använder open office då ser man alla parametrar.
-
Jag tror det är problem med terminologin. Det är nog en volymtank Zenon har, inte en arbetstank.
Den gula linjen i diagrammet, framledning, är det börvärdet?
-
Jag tror också det är en volymtank men då bör inte extern framlednings givare bt25 användas. Jag tror med tanke på det höga deltat trots hög fart på cp att en arbetstank ev vore en bättre lösning men vad vet man deltat kanske ordnat till sig nu Sc:,h
-
Givaren ni tänker på är säkert till min pool styrning :), dock är poolen avaktiverad just nu, samt så styr jag pumpen på inne givare istället för ute, vad jag vet, har legat mycket bättre nu sen jag slog av el patron samt satte cp på 100% Skall pröva nu att stänga av huvudkran i källaren och se vad som händer på förbrukningen imorgon :), Har säkert en volymtank, den skulle fungera som "ett stort element" fast inte värma då. Vad är egentligen skillnaden på volym tank och arbetstank? och varför ha den ena vs den andra?;P samt vad är skillnaden på acu tank? Smurfen kan man i open office se returledningstempen?
-
Givaren är en extern framledningsgivare och sitter antagligen endera i dykrör i tanken eller på röret efter tanken som går till rad. När bt25 är ansluten tar den över att beräkna gradminuter från den interna givaren vilket funkar ok men när vp gör vv stoppas cirkulationen i rad kretsen och givaren får fel värde vilket blir mera fel än om originalgivaren används som använder ett tidigare värde i beräkningen säkert ingen katastrof men bt25 fyller ingen funktion om man inte har extern cp. Man kan inte få en 1245 att styra efter inne temp vp regleras efter inställd kurva och innegivaren tillåts kompensera ev felaktigheter. Med rumsgivarfaktor på 6 så höjer vp beräknad framledning med 6 grader från inställd kurva för varje grads undertemp inomhus ligger inne tempen rätt så blir beräknad framledning efter kurvan. En volymtank sitter där för att öka vatten volymen i systemet så man får mindre start stop samt i vissa fall ta bort knäppningar från radiatorer. En arbetstank har separat cp till rad kretsen vilket gör att man kan ha olika flöden genom vp resp genom rad systemet vilket är bra om man tex har kraftig vp och klent radiatorsystem eller vill ha termostater överallt och den minskar även starterna.
-
Bt2 framledning steg direkt när jag slog av källaren med ca 15-20 grader. Dock rörde sig icke mina analoga mätare på rören sig något. Jag kan ju pröva att bocka ur Bt25 några dagar och se vad som händer :) Kollade samtidigt att kompressorn startat 2498 gånger, samt 2278 drift timmar på 6 månader, installerade i augusti. Tusen tack för att du hjälper mig med allt Smurfen :D
-
Jag tror det är problem med terminologin. Det är nog en volymtank Zenon har, inte en arbetstank.
Den gula linjen i diagrammet, framledning, är det börvärdet?
Vad menar du med börsvärdet? Man kan genom att koppla om rören, göra om en volymtank till arbetstank lr? Diffar fortfarande ca 11 grader mellan framledning samt retur, om jag kolla rätt, ska dock prova att logga lite mera och lägga upp. Man kan inte se returtemp i loggarna lr?
-
Bt2 framledning steg direkt när jag slog av källaren med ca 15-20 grader. Dock rörde sig icke mina analoga mätare på rören sig något. Jag kan ju pröva att bocka ur Bt25 några dagar och se vad som händer :) Kollade samtidigt att kompressorn startat 2498 gånger, samt 2278 drift timmar på 6 månader, installerade i augusti. Tusen tack för att du hjälper mig med allt Smurfen :D
Kan man bocka ur Bt25 trodde man måste lägga ur kablarna ?
-
Börvärdet är den temperatur framledningen ska ha beräknat utifrån utetemperatur och, om man har innegivare, skillnaden mellan innetemperatur och önskad innetemperatur. Den gula linjen ser ut att gå ungefär mitt emellan kurvorna för värmebärare ut och in, det var därför jag undrade.
En volymtank är inkopplad i serie med radiatorerna och är i princip bara ett stycke mycket grovt rör som gör att det blir mer vatten i systemet. En arbetstank har är mer komplicerad. Den matas med varmt vatten från värmepumpen upptill och tar in svalare vatten från botten. Samtidigt tas varmt vatten från toppen till radiatorsystemet och återförs returvatten till botten i ett separat kretslopp som kräver en extra cirkulationspump för det som går hela tiden. Värmepumpens kretslopp ska ha ett högre flöde än radiatorsystemets så att det blir ett gränskikt mellan varmt och kallt vatten i arbetstanken som vandrar nedåt i tanken när pumpen går och uppåt när den står still.
-
hur stort är huset?
Hur stor (effekt) är värmepumpen?
Hur stor är volymtanken?
Vad var det för uppvärmning innan?
Hur ser radiatorerna ut, beskriv.
-
Här är resultatet ifrån senaste loggningen med kran till källaren av:
(http://i59.tinypic.com/2z81f9c.jpg)
Den verkar inte må riktigt bra när jag stänger av i källaren:S även fast jag slagit av elpatron samt höjt cp till max.
Den larmade om Larm 50 (högtryckslarm), stod nåt om hög kondensor fram, när jag gick in på service inställningarna, men dock finns inte larmet med i larm loggen :O? kanske bara var info larm. Vet inte ens om de var ett riktigt larm, den skall väl lysa rött då? Skall fylla i uppgifter nu i inställningar angående min anläggning.
-
Något stryper vattenflödet ordentligt.
Du bör felsöka vad det kan vara.
Kolla smutsfiltret och att inga ventiler på systemet står halvstängda?
Vilket rördimension är det?
-
Här är resultatet ifrån senaste loggningen med kran till källaren av:
(http://i59.tinypic.com/2z81f9c.jpg)
Den verkar inte må riktigt bra när jag stänger av i källaren:S även fast jag slagit av elpatron samt höjt cp till max.
Den larmade om Larm 50 (högtryckslarm), stod nåt om hög kondensor fram, när jag gick in på service inställningarna, men dock finns inte larmet med i larm loggen :O? kanske bara var info larm. Vet inte ens om de var ett riktigt larm, den skall väl lysa rött då? Skall fylla i uppgifter nu i inställningar angående min anläggning.
Det syns i original log filen varför den larmade.
-
ok, stod inget i Logaide, men tror inte man kan se larm där, stog inte heller något under larm fliken när jag öppnade med anteckningar, hur använder du loggarna med openoffice? Har prövat att öppna dom med alla tillhörande prog men det blir bara text? Stänger kranarna på framledningsröret, men så lär man ju kunna stänga av slingorna i källaren? lr blir det fel? Alla ventiler är fullt öppna, borde inte det bli ett larm om smutsfiltret är fullt? Ska bli kul att se förbrukningen på vattenfalls hemsida imorgon, men låg sjukt lågt igår kväll när jag hade stängt av källaren allefall:D Dock så verkade ju framledningstempen vara bra fram till midnatten.
PS!: Hur ser mina värden ut för Värmebärare, Köldbärare och hetgas? samt vart skall dom ligga? har ingen koll alls på dom. Några fler parametrar man bör ha med? Lr några man kan ta bort?
-
Använder Open Office calc när jag läser log filer och det blir endast text men dom står ju uppställda i kolumner under respektive givare tycker man ser allt mycket bättre och exaktare då än när man ser det i tex logaide fast det är mycket snyggare där.
-
Nya förbrukningen med källaren avständ:D Nu jävlar! Kl 19 öppnade jag kranarna till källaren igen!
-
hur stort är huset?
Hur stor (effekt) är värmepumpen?
Hur stor är volymtanken?
Vad var det för uppvärmning innan?
Hur ser radiatorerna ut, beskriv.
Nu har jag fyllt i så mina uppgifter syns längst ner :)
-
Är detta bra? kompressorn startat 2498 gånger, samt 2278 drift timmar på 6 månader. Hur bör man ligga efter typ 1år?
Ända sättet att få ner diffen på framledning samt retur är att fixa en extern cp samt göra om min volymtank till arbetstank lr? Diffar ju fortfarande minst 11 grader.
Kan man få till så man ser returtempen i logaide lr något annat prog?
Hur ser mina värden ut för Värmebärare, Köldbärare och hetgas? samt vart skall dom ligga? har ingen koll alls på dom. Några fler parametrar man bör ha med? Lr några man kan ta bort?
-
Bifoga loggen.
-
i vilken av mina frågor vill du ha loggen;P?
-
Du har alldeles för låg cirkulation delta ca 25 grader och på grund av det går vp så dåligt så den larmar på hög kondensor ut dvs framledningen blir för hög så ordna till cirkulationen innan du kollar upp start stop.
-
Som sagt, cirkulationen är urusel, kan du mäta dimensionen på rören?
Det vore intressant att veta om det är rördimensionen eller nått annat som ställer till det för dig?
-
Och Bt25 sitter fortfarande kvar men vart sitter den ? efter 20 minuters drift har inte tempen ökat där den sitter trots 60 graders framledning ligger den på 39 grader.
-
Alla kopparrör var typ 22mm men rören i slingorna till elementen var tunnare, kanske 15? mätte aldrig dom. Givaren är fortfarande kvar, tror det var som du skrev att den inte gick att bocka ur, men inte kollat det helt heller. Vilken temp ska jag kolla på ? Framledning, externframledning lr beräknad framledning? Måste väl kolla upp cirkulationen då, fattar inte varför den är dårlig :S Vet inte varförr bilderna är felvridna när man lägger upp dom? :O
-
Fler bilder
-
Normalt med inkopplad bt25 så är det den som reglerar men nu vet vi inte vart din sitter och den ska inte användas så koppla ur den. Annars är det framledning och retur man vill ha mellan 5-10 graders skillnad absolut inte 25 grader då blir det som första bilden där vp lyser rött.
-
Jag gissar att BT25 är givaren som sitter på röret till höger om VP. Det sitter en givare där i alla fall bakom svart isolerande "tejp" med elsladd gående åt VP-hållet. Zenon kan ju utreda var kabeln är ansluten och jämföra med manualen.
Om jag förstår bilden rätt så sitter alltså givaren efter UKV100 (som är en volymtank) på framledningen, innan röret går upp, blir isolerat och sedan delas upp i 2 radiatorslingor uppåt och 3 ner i golvet. Den borde ju inte behövas som sagt, eftersom UKV är en volymtank.
Flödet kan ju vara dåligt om det t ex sitter ett smutsfilter någonstans och det är nästan igengrott. Svårt att se på bilderna men på returen uppe till höger om VP sitter det ett handtag. Vet inte om det kan vara ett filterball-smutsfilter. (Fast ni kanske har kollat detta tidigare i tråden).
-
Kan den grå växelventilen i taket (som switchar mellan pool och värme) vara boven? Typ att den står nästan i poolläge och skickar värmen dit, eller (mer sannolikt) stryper flödet så mycket så det blir för dåligt? (Är rören till poolen kalla som dom borde vara om du inte värmer den?) Kanske en närbild på växelventilen? Och att du kör den till poolläge och tillbaka manuellt?
Zeneno; Sedan undrar jag vad du kör för kurva? Och om du höjt den för att få det varmt när dessa problem startade?. Det kan vara smart att sänka till en lägre kurva och få igång flödet så blir det varmt ändå, utan att VP stänger av hela tiden pga för hög temp på framledningen.
-
Exakt där sitter bt25! Glömde ringa in innan jag la upp bilden, skall testa att koppla ur den. Har ett filter på kollektorslangarna lr vad dom nu heter, dom som kommer utifrån, Vid handtaget som du ser finns det fan ett filter kom jag på nu, det är en bult under, är det bara att stänga kran och sen skruva loss den? lr måste man stänga av pumpen lr något? Eftersom att jag har enrörssystem så borde det väl inte spela någon roll ifall jag har 1 element av i källaren då vattnet bara vänder direkt vid kranen? Hade kurva 9e från början tror jag, men då hade vi aldrig över 19 grader, och när det var typ under -7 några dagar sjönk tempen till 17 så har höjt kurva till 12. Har kranar mitt imellan växelventilen och värmeväxlaren, dom är av vridna nu, men kanske kan ställa om växelventlilen också:P? Men poolen är ju avaktiverade i inställningarna.` Blir lite varmt i början av röret mot värmeväxlaren? Fast vp stänger bara av ofta när jag slår av slingorna i källaren, har jag alla på så är den ju på hela tiden typ.
-
Vad är det för svart låda på första bilden (med flexislangar)? Värmeväxlare?
Du har en filterball på returen, stäng av värmepumpen, stäng filterballventilen, skruva av locket på undersidan och pillra bort låsringen så ska filtret komma.
Sen kan jag bara konstatera att du har usligt klena ledningar till radiatorerna, behövs nog full fart på CP för att få ut rätt flöde där, och jag skulle köra med alla slingor öppna. :P
-
Carl N: Svarta lådan är nog pool-värmeväxlaren Zenon nämnt tidigare.
Zenon: Har du kollat smutsfiltret enligt Carl Ns postning?
Och du kan ju kika närmare på växelventilen mellan poolen och värmesystemet så den inte står i något konstigt mellanläge och blockerar vattnet till elementen lite (känns långsökt men...).
-
Har inte kollat smutsfiltret än, håller på och exprimenterar lite med elementslingorna, prövade igår att bara stänga 1st kran till 1st slinga i källaren, kollade mätarna idag, framledningstemp på 46 grader, extern framledningstemp & analog mätare på framledningsröret visade 33 grader, hur är det möjligt?
Ps skall kolla smutsfiltret snart. Tycker också att det är mycket konstigt att jag halverade min förbrukning när jag stängde av alla slingor i källaren, men samtidigt gick pumpen skit då den starta o stanna hela tiden.
Växelventilen skall väl enbart styras digitalt va?
-
Normalt med inkopplad bt25 så är det den som reglerar men nu vet vi inte vart din sitter och den ska inte användas så koppla ur den. Annars är det framledning och retur man vill ha mellan 5-10 graders skillnad absolut inte 25 grader då blir det som första bilden där vp lyser rött.
-
Jo men förstår fortfarande inte hur fan dom kan visa olika, det kan ju inte varmare på röret 20 cm längre bort. Skall tilläggas att jag kollat smutsfiltret, var jävligt mycket smuts där, svart skit, oljigt, men hade fel tång så fick inte bort låsringen, men sprutade rent med vatten så gott det gick. Skall fixa en tång imorgon. Smurfen du var ju inne på att bt25 nog inte gjorde något ett tag? Så struntade i att koppla ur den, men kanske får kolla den ändå, om den är rätt kopplad samt pröva koppla ur den.
-
I ett vanligt system utan extern cirkpump så gör bt25 så att reglering blir lite sämre men i ditt system verkar den inte känna tempen av nån anledning och även om den skulle känna tempen kommer den inte tillföra nått så koppla ur den. Förhoppningsvis får du lite bättre snurr på vattnet med rent filter kör en ny logg när du rensat riktigt så får vi se.
-
Har jämfört förbrukningen nu med ett par grannar som har samma storlek på huset samt bergvärme, snittar rätt lika, har väl typ max 1000kr dyrare räkning. Dock så har jag plastslangar vilket ena grannen också har, och han berättade att dom inte är bra för att dom släpper igenom syre, och vattnet skall ju innehålla så lite syre som möjligt för att det inte skall börja rosta samt för att få en bra värme i radiatorerna, håller också på att renovera badrummet och tog dän radiatorn där, vattnet var kolsvart och geggit. Så funderar på att tömma / fylla systemet några gånger, är detta lätt att göra själv?. Lr ta ut någon som kan spola det. Någon som gjort det och vet vad det kan kosta samt om det ger bra resultat? Förmodligen så är många av mina radiatorer aldrig bytta, några har färg släpt ifrån och dom är jävligt rostiga även utanpå. Har inte fått dän smutsfiltret än utan bara sprutat rent, har inte köpt tång än. Har varit mycket annat på sista tiden. Men skall köpa en tång snart. Bt25 skall också kopplas ur snart. Grannen skulle ta dän alla sina radiatorer i sommar och spola dom.
-
Funderade också lite på enrörssytem, är det bara rören till radiatorerna det handlar om? lr är det båda? Tänkte om man kan byta element från ett enrörs till ett 2rörs? ;P
Läste på lite igår om att spola systemet, och att man skall vara försiktig då radiatorer typ bara tål 1,5 kg tryck lr om det var bar. Men det borde väl gå att spola ur rören hårdare? om man stänger alla kranar på alla radiatorer?
-
I ettrörsystem är radiatorerna seriekopplade. Dvs ETT rör går mellan radiatorerna på samma slinga. I ett två rörs är det TVÅ rör och radiatorerna är parallellkopplade. Så för att konvertera behövs det ett rör till.
Jag vet inte mycket om renspolning, men trycket torde inte spela någon roll. Man jag ju gissningsvis ena änden av en slinga öppen och spolar in vatten i andra tills all smuts runnit ur. När man fyllt på nytt syrerikt vatten kommer det att rosta igen lite grand, och då måste avlufta (vilket får bort det mesta av syret). Att vattnet är svart är nog inte något problem i sig.
Jag har för mig att i min installatörmanual till Niben står det i installationschecklistan att systemet ska renspolas. Gjordes inte det vid din installation?
Du skrev tidigare om plastslangar och genomsläpplighet för syre. Nu VET jag inte, men jag gissar att dom slangar man har för värmesystem inte släpper igenom syre... Annars skulle väl radiatorerna rosta sönder innifrån, vilket dom ju inte gör....
-
Systemet skulle säkerligen spolats, men detta gjordes inte tyvärr.
Mina radiatorer rostar, dock tar det ju en himlans massa år innan dom rostat igenom. Vattnet skall vara svart om det mår bra, är det orange / rost färgat mår det inte bra. Dock har jag en svart oljig sörja i mina element som heter magnetit, förening av järn och syre. Som säkert täpper igen. Ca 1L i varje kanske, vet inte exakt. Verkar inte ha nå problem med luft i systemet då jag i morse kände på alla radiatorer och dom blev varma som dom skulle, dom låter inte heller något. Samt att det inte kommer nå luft när jag luftat. Dock är 1st radiator inte spec varm. Är verkningsgraden mycket bättre på ett 2rörssytem? Samt vad kan det kosta att dra in ett till rör och göra om till sånt? Kanske inte ens är möjligt då jag bara har 1st ingång i radiatorerna. Kanske är bättre att byta ut några radiatorer mot lågtempradiatorer, men kanske inte finns såna till enrörs?
-
I ettrörsystem är radiatorerna seriekopplade. Dvs ETT rör går mellan radiatorerna på samma slinga. I ett två rörs är det TVÅ rör och radiatorerna är parallellkopplade. Så för att konvertera behövs det ett rör till.
Jag vet inte mycket om renspolning, men trycket torde inte spela någon roll. Man jag ju gissningsvis ena änden av en slinga öppen och spolar in vatten i andra tills all smuts runnit ur. När man fyllt på nytt syrerikt vatten kommer det att rosta igen lite grand, och då måste avlufta (vilket får bort det mesta av syret). Att vattnet är svart är nog inte något problem i sig.
Jag har för mig att i min installatörmanual till Niben står det i installationschecklistan att systemet ska renspolas. Gjordes inte det vid din installation?
Du skrev tidigare om plastslangar och genomsläpplighet för syre. Nu VET jag inte, men jag gissar att dom slangar man har för värmesystem inte släpper igenom syre... Annars skulle väl radiatorerna rosta sönder innifrån, vilket dom ju inte gör....
Det har funnits slangar till bland annat golvvärme som inte varit diffusions täta men antar att alla slangar i dag är täta.
-
Gjorde rent smutsfiltret men det blev ingen skillnad på deltat. Tidsfaktor under tillskott, är det antal timmar som elpatron gått in?
-
Ja och det räknas om till max effekt.
-
Som jag fattat det så ssäljs det 2 typer av slangar, diffusionstäta (för värmesystem) och billigare icke diff-täta, för tapp vatten, varmt o kallt.
Snåla och/eller okunniga installatörer använder billigaste sorten till allt...
-
Har inte hört om nån nyare installation med ej tät slang men kanske förekommer det numera också.
-
En fråga, beräknad framledning? vad är det? samt när jag loggar, hur vet jag om det är bt25 externa givaren som visas i loggen i logaide lr om det är den vanliga?
-
Beräknad framledning är just den framledning vp har räknat ut att huset behöver efter kurvan ute samt inne temp. Har tyvärr dålig koll på logaide men det bör gå att se vilket mätvärde den visar jag kollar mina loggar i Open office.
-
ok, ligger alltid sjukt mycket högre än den beräknade :S mellan 0-20 grader över. Ska kolla upp de där med logide.
-
Normalt stoppar kompressorn vid 10 grader över beräknad framledning vilket redan det är högt. Lägg in loggen här så kan vi kolla på den.
-
Smurfen kan du dra en print på när du öppnar en logfil med office, för när jag öppnar filen så hamnar kolumnerna fel. Så vore kul att se hur det ser ut för dig :)
-
Visst kan jag det
-
Tänkte räkna ut om min pump gått max någon gång, ringde nibe och den kan gå på max 15 amper.
Värmepumpar är väl 3fas och går på 400volt? Alltså 1amper = 400watt ?
-
Jag är dålig på el men 1 ampere *230 blir 230 watt sen har du 3 faser så då hamnar du på 690 watt. Kompressorn går alltid på max när den går eller var det elpatron du ville räkna på Sc:,h
-
Ofan, men 3fas är väl 380 lr 400 volt?
Men asså, är det samma kostnad för mig per timme oavsätt om jag skickar ut 60 gradigt vatten lr 30 asså? Bara det att pumpen går olika många timmar.
El patron vet jag ju, det är ju olika peroende på vad man har för patron installerad, samt vad man har den inställd på. Min är på 6kw och inställd på max, dock blockad nu!
-
Hur mycket pumpen drar beror på framledning samt brine temp min 1245 8 kw ligger runt 2 kw om man räknar på hela året. Ska man veta hur mycket den drar måste man mäta.
-
Men ser ju förbrukning på vattenfalls hemsida, kan se månad, dag, timme, :D Som du kanske såg på min bild jag la upp tidigare. Men du sa ju först att kompressorn går för fullt hela tiden den går? Sen att förbrukningen beror på framledning?
-
Kompressorn går alltid för fullt när den går. Men den drar mer ström ju varmare framledning den ska producera för att göra jobbet. Den måste helt enkelt jobba hårdare för att "pumpa upp" värmen till en högre temperatur...
(Och i ett hus har man annat än en värmepump, så vattenfalls siffror visar ju även saker som ugn, tvättmaskin, diskmaskin, datorer, osv...)
-
Det är väl klart att jag förstår att allt drar ström erik! Jag är väl inte iq befriad;P haha. Kollar ju så klart på såna timmar när enbart pump, kyl o frys går!
Tycker att det är rätt felaktigt att säga att något med ström går för fullt lr max när det inte förbrukar 100% ström :O För mig betyder max lr fullt 100% ström . Vore kul att veta vad den drar när enbart kompressor går på 100% ström och skickar ut sin maxgräns i framledning :)
Hittade en rätt intressant tråd angående 3fas: http://www.byggahus.se/forum/el/6822-hur-blir-3-fas-380-volt.html (http://www.byggahus.se/forum/el/6822-hur-blir-3-fas-380-volt.html)
Så drar man ett snitt på 500volt så blir alltså 2amper = 1000 volt = 1kwh. Vilket skulle innebära att pumpen max kan leverera 7,5 kwh [15amper]med elpatron på 6kwh. Dock kan väl inte detta stämma:O Skulle pumpen bara kunna ge 1,5 kwh utan elpatron :O. Stämmer inte för fem öre:S
Om jag kollar kallaste dagen i år när min pump inte hade elpatron blokerad, så låg förbrukningen som max på 8,5 kw/h varav 6kwh elpatron och kollar jag lite överallt så borde pumpen kunna ge mellan 2-4kw/h utan tillskott.
-
Kompressorn går alltid 100% när den går. Den drar mera när den jobbar med varmare vatten och den drar mera med varmare brine vill man veta exakt vad den drar då mäter man annars får man ganska mycket fel beroende på tex cp hastighet.
-
Vore kul att veta vad den drar när enbart kompressor går på 100% ström och skickar ut sin maxgräns i framledning :)
Kolla på elmätaren när VP gör varmvatten i slutet av körningen och läs av effekten då (kW). Då vet du ungefär hur mycket el den drar när den jobbar som hårdast.
-
Ok, skall kolla det nån dag, ska låna en mätare av en polare och kolla också. Ringde nibe och frågade, och han sa att den drar som max 2,4 kwh. Dock så är jag sjukt trött på inkompetenta supportrar samt yrksmän, spelar ingen roll vem man frågar, alla svarar fan olika, och ingen jävel följer gällande regler lr handböcker.
Snubben på nibe påstod att värmepumpen bara kunde skicka ut ca 50 grader med hjälp av kompressorn, fast jag påpekade att detta inte stämmer och att han borde läsa manual samt instruktionsboken, samt så påstod han att mina loggar samt digitala & analoga mätare visade fel om jag kunde skicka ut varmare. Så litar inte på att det han sa om 2,4kwh stämmer. Har en till fundering, har ju 200m borrhål och man får ju ut 40 w / m aktivt borrhål, det blir ju 8000w = 8kw, min pump är ju på 10kw. Hur hänger alla dessa siffror ihop?
-
Om du har en 10 Kw pump så får du börja med att dra av det som cirkpumpar och kompressorn drar, resten hämtas från berget.
-
Ok, skall kolla det nån dag, ska låna en mätare av en polare och kolla också. Ringde nibe och frågade, och han sa att den drar som max 2,4 kwh. Dock så är jag sjukt trött på inkompetenta supportrar samt yrksmän, spelar ingen roll vem man frågar, alla svarar fan olika, och ingen jävel följer gällande regler lr handböcker.
Snubben på nibe påstod att värmepumpen bara kunde skicka ut ca 50 grader med hjälp av kompressorn, fast jag påpekade att detta inte stämmer och att han borde läsa manual samt instruktionsboken, samt så påstod han att mina loggar samt digitala & analoga mätare visade fel om jag kunde skicka ut varmare. Så litar inte på att det han sa om 2,4kwh stämmer. Har en till fundering, har ju 200m borrhål och man får ju ut 40 w / m aktivt borrhål, det blir ju 8000w = 8kw, min pump är ju på 10kw. Hur hänger alla dessa siffror ihop?
40 watt per meter aktivt borrhål är ingen regel utan ett ca mått hur mycket man kan plocka ut man kan plocka både mera och mindre. Din vp borde kunna dra mera än 2.4 kw eftersom min 8 kw drar ca 2 kw i snitt. Pratade du verkligen med nån på Nibes support om dom sa att vp endast fixar 50 grader med kompressorn det var några år sen det var ok max temp på en vp Sc:,h
-
Varje gång jag pratat med nibe så har jag fått felaktig info, dom är helt jävla inkompetenta där, har säkert bara gått nån kurs och aldrig använt en värmepump själva.!
Kan man manuellt höja framledningstempen från värmepump till värmeväxlare gällande pool om man vill snabbvärma oavsätt kostnad?
-
Som sagt var - Enda sättet att värma snabbare är att tillföra mer effekt. Framledningstempen är inget fast värde som VP'n producerar rakt av, det är ett målvärde. Vad tempen blir beror sen på hur varmt det inkommande vattnet är, vilket flöde man har vilken värmeeffekt man tillför.
Det korta svaret på din fråga är alltså: Slå på elpatronerna också så blir det varmare.
Exakt hur man gör det och om det går beror på styrsystemst och hur poolvärmningen är inkopplad.
Ur själva VP'n synvinkel är det snarare så att om du sänker flödet så att tempen ut bli lite högre så minskar effekten, så det tar längre tid att värma poolen...
-
Ok, finns det något in / ut, fram / bak på en värmeväxlare? för kopplade tvärt om i år mot förra året;P
-
Tycker att det är rätt felaktigt att säga att något med ström går för fullt lr max när det inte förbrukar 100% ström :O För mig betyder max lr fullt 100% ström . Vore kul att veta vad den drar när enbart kompressor går på 100% ström och skickar ut sin maxgräns i framledning :)
För en värmepump är det inte så, producerar den värme vid 50 grader drar den mer ström och ge mindre värme än om den producerar värme vid 30 grader (vid samma köldbärartemperatur). Sen beror elförbrukningen också på köldbärartemperaturen så kompressorns elförbrukning är inget fast värde, den varierar efter driftförhållandena.
Hittade en rätt intressant tråd angående 3fas: http://www.byggahus.se/forum/el/6822-hur-blir-3-fas-380-volt.html (http://www.byggahus.se/forum/el/6822-hur-blir-3-fas-380-volt.html)
Så drar man ett snitt på 500volt så blir alltså 2amper = 1000 volt = 1kwh. Vilket skulle innebära att pumpen max kan leverera 7,5 kwh [15amper]med elpatron på 6kwh.
Missuppfattning av tråden. En elpatron på 6 kW ger 6 kW plus minus några tiondels kW (tillverkningstolerans). Är pumpen på 10 kW kan den ge runt 16 kW med 6 kW elpatron inkopplad.
Ok, finns det något in / ut, fram / bak på en värmeväxlare? för kopplade tvärt om i år mot förra året;P
För bästa resultat ska flödena gå i motström.
-
Så här varierar min tillförda VP-effekt per månad. Högst förbrukning per timme på sommaren då den gör bara VV.
Det kanske ger lite förståelse? Eller ökar förvirringen men på en högre nivå... Sc:,h
-
Vänster rör från värmepumpen är framledning, höger retur, samma på poolslangarna, det lär ju inte bli motsatt, lär ju vara fel då, någon som vet hur stor skillnad det kan ge att skifta? Har inga avstängningskranar på poolslangarna inne vid växlaren, så får väl flytta mitt t kors ute, men måste köpa en skarv då bara. Den har höjt 20 grader i badtunnan, från 12 till 32 på 27 h, och då har vi duschat 4 gånger samt att det var 0 grader ute i natt så den lär ju värmt vv och huset också. Men tycker ändå att det är lite? borde kunna värma på några timmar kan man tycka;P
-
Ingen som vet?
-
Hur många liter är badtunnan på? Är den isolerad? Har du isolerat lock på den?
-
2300L, ingen isolering, inget lock, dock vill jag mest ha svar på om min värmeväxlare är felkopplad lr ej. ;P
-
Vänster rör från värmepumpen är framledning, höger retur, samma på poolslangarna, det lär ju inte bli motsatt, lär ju vara fel då, någon som vet hur stor skillnad det kan ge att skifta? Har inga avstängningskranar på poolslangarna inne vid växlaren, så får väl flytta mitt t kors ute, men måste köpa en skarv då bara.
Det känns felkopplat, ja. Har du provat helt enkelt hitta en manual till värmeväxlaren, så du kan veta säkert?
Är en sån här värmeväxlare helt symmetriskt, så att det inte spelar någon roll vilket flödena går (bara dom går motströms)? Sc:,h OM det skulle spela roll (det kan du också få reda i manualen) så bör du ju ändra kopplingarna på rätt ställe.
Men sen borde det väl gå att ändra kopplingarna inne också; visst det kanske rinner ut en del vatten, men det går ju att fylla på sen och lufta? (eller missar jag nåt)
-
Och när du ändå kopplar om så kan du passa på att sätta in avstängningsventiler till nästa gång du skall göra nåt med växlaren... tummenupp
-
Jag hade avstängnings inne, men ville inte koppla om inne själv, utan det var ute som var problemet, men fixade kranar dit också :) Måste ju ändå kunna styra vattnet mellan poolen och badtunnan separat :) Tänkte att jag skulle tömma och fylla mitt radiatorsystem idag, läste manualen och det var ju rätt lätt, dock inga bilder och ritningar då ventilerna och kranarna tydligen är externa, förstårligt då dom flesta installationer säkerligen inte ser lika ut. Började kolla min anläggning och hittade 4 st skruv kranar, runda, 2st stora och 2 st små, 1st röd och 1st blå och 2 svarta. Dock fick jag inte ihop det, dom stora var avvridna men inte dom små, och den ena lilla sitter på samma rör som inkommande friskvatten, den skall ju vara stängd? :O För har en vanlig vattenkran på samma rör. Sedan märkte jag att det går ett rör imellan framledning samt retur, där den andra svarta kranen satt som också den är öppen, fattar nada. Tog lite bilder, vore schysst om någon kunde hjälpa. 2 rör går ju ner i plattan, det ena är ju det med vatten kranen, det andra vet jag inte, sedan 2 "dropprör". Men enbart det ena som droppar ibland. Förstår ju att man fyller på framledningen det röret som vattenkran sitter på, men fårstår inte varför den runda lilla ventilen är öppen, sedan när man fyller så fårstår jag ju att vattnet kommer ut i det ena droppröret. Fårstår inte varför dom sista 2 bilderna är felvända, skall givetvis snurras ett hack åt höger.
-
Har haft ut en rörmokare nu som visat hur man fyller systemet samt kollat så allt är rätt kopplat. Dock kan jag inte spola det, är inte kopplat så, vilket är synd, så har prövat att tagit dän två element, 1st på ovanvåningen samt 1st i källaren, det på ovananvåningen var rätt fullt i skit, medans det i källaren inte alls var spec gäggit. Har märkt att min pump kör värme fast det är över inställd rumstemp, 20 grader, samt fast utetempen kan vara väldigt hög, en gång såg jag att den var på 17 grader ute. Hur fixa detta? Fick också massa hög kb in larm efter att ha installerat nya mjukvaran "tror de beror på de", så böt tillbaka till gamla idag, ska se om det ger sig. Hur fixar man annars det problemet? I vinter skall jag pröva att stänga av en radiatorslinga i taget och se om det blir någon skillnad på tempdiffen, kanske enbart är trögt flöde i någon av slingorna.
-
Ser inte detta väldigt konstig ut, så höga siffror på sommaren, samt att pumpen ens värmer huset på natten, borde på att slå av husets värme helt.
-
Det sköter den själv. Dock brukar man kunna ändra värdena för när den skall stanna eftersom dom är väldigt högt ställda från fabrik. Jag kör med 14 grader i tre timmar som gräns och det funkar bra.
-
Okok! Har aldrig haft ett värmesystem förut som gått på sommaren, huset håller ju temp ändå;P Onödiga småpengar när den ligger o kör någon timme här och där på nätter ;P
-
Om du justerar in den rätt kommer cp stoppa och växelventilen stå mot vv beredaren hela sommaren fast en sån här sommar behövs en del värme.
-
Men är det inte konstigt att jag har så pass hög framledningstemp nu på sommaren:O?
-
Framledningen beror ju på vilken kurva du har valt. Lägg in original logfilen så ska jag kolla på den.
-
Men är det inte konstigt att jag har så pass hög framledningstemp nu på sommaren:O?
Det beror snarast på att du har väldigt hög :dt:.
Returen är strax över 20 °C och kan inte bli lägre om du har drygt 20 °C inne.
Sen är :dt: ca 20 °C så då blir framledningen drygt 40 °C. FiR
Jag skulle föreslå att du öppnar upp all termostater max och kollar om farten på cirkpumpen kan ställas upp mer?
-
Jo det förstår jag också smurfen, men finns ingen kurva som skickar ut 60 grader framledning vid 16 grader ute, har inga termostater utan enbart kranar som alla är fullt öppna, samt att cp går på 100%. Hörde pumpen 2 gånger inatt, gick upp nu och kollade, den körde värme, 18 grader ute, 23 inne. Har ju ändrat "Stop av värme" till 10 grader, nu lacka jag ur och stängde av alla kranar till alla slingor i huset. Varför i helvete kör den värme?.
-
Skickar den ut 60 grader vid +16 grader ute är nått fel men det syns troligtvis i loggen vad det beror på.
-
Jo, du ser ju på bilden jag la upp, framledning högsta 62 grader, gula linjen i början av diagrammet. Bifogade loggen nu om du ändå vill se den :)
-
Att framledningen blir så hög beror på att du har ett delta på drygt 25 grader framledning låg på ca 45 grader returen på ca 19 grader . Att den startar för värme beror på att den externa framlednings givaren Bt25 ligger på som lägst 19,4 grader alltså några grader under rums tempen vart sitter Bt25 placerad den ska känna framledningen hela tiden om vp ska kunna reglera som tänkt och du bör sänka deltat till runt 10 grader öka farten på cp eller lägg in nya mjukvaran.
-
Fast framledningen låg ju en gång på 62 grader som du såg på bilden samt det som stod som högsta längst ner. Vet att deltat är åt helvete, och har ju konstaterat att systemet är trögt, rengör filtret regelbundet och har haft dän 2 element och spolat. Ska ev koppla isär varje slinga och spola separat. Skall lägga in nya mjukvaran igen då larmat inte hade med den att göra. Hög kb larmet är ju avaktiverat från standard, man kanske enbart skulle ha det på vintertid? Menar du att bt25 agerar rumsgivare? Det kan ju inte stämma! Då skulle den ju aldrig skicka ut varmt vatten vintertid eftersom att källaren hela tiden ligger över 20 grader vintertid typ.
-
Bt25 är den givare som ska känna framledningen och som tillsammans med ute samt inne givare styr när vp ska producera värm. Vart sitter din Bt25 givare lite konstigt att den låg på 19,4 grader när du hade närmare 22 inne Sc:,h Vart sitter innegivaren har för mig att du tyckte det var varmt inne men i loggen var tempen normal temp ca 21 grader dom gångerna vp gått för värme och när tempen varit ca 22 grader har kompressorn stått.
-
Hittade felet :) "Min framledningstemp" var inställd på 20 grader :) Samt så gick det ju att slå av värmen helt, om man valde driftläge manuellt där jag tidigare slagit av tillsatts :) fanns ju en flik "Värme" :)
-
Men du har inte hittat felet att framledningen ligger flera grader under rumstempen vilket är ganska ovanligt i ett vanlig system och sen var det deltat.
-
Att framledning ligger under beror på att innegivaren sitter i köket på markplan och vp står i källaren :) Deltat ska ja exprimentera med i vinter. Pröva stänga alla slingor utom den i garaget med enbart 1 radiator och se om det blir bra då. och sedan pröva en slinga i taget och kolla vilken som går trögt, alternativt börja byta ut radiatorer ifall det är dom som förstår eftersom att dom bara har 1st / inlopp / utlopp.
-
Kolla lite siffror idag på pumpen, eftersom att det gått exakt 1 år nu sedan införskaffandet typ :)
4200 Starter,
3800h,
400 varmvatten, antar att dom räknas på det totala lr?
80h tillsatts.
Dessa siffror är ju inte riktigt pålitliga eftersom att det varit en varm vinter samt att mycket förbättrings inställningar gjort. 4200/365= 11,5 starter / dygn :) Vilket jag anser är bra :).
400h varmvatten är ju typ 1h om dagen. Då är vi ändå två som duschar varje dag :D
Har också kollat upp att min pump drar 2,3kwh när den går för fullt,
3800*2,3= 8740kwh
8740*1,20öre / kwh = 10488kr uppvärmnings kostnad
400*2,3 = 920kwh
920*1,2 = 1104 kr varmvatten kostnad.
Räknat på min ungefärliga kwh kostnad samt utan fasta avgifter för el utan enbart nätavtal överföringsavgift 25,00 öre/kWh inkl moms, samt elavtal fastpris
94,50 öre/kWh inkl energiskatt och moms.
Jämförde också på vattenfalls hemsida, bifogar bild:). Tycker att mina siffror är väldigt bra med tanke på att jag får skicka ut så hög framledningstemp "kurva 13" samt storlek på hus och byggår :) Vad tycker ni ?
-
Att framledning ligger under beror på att innegivaren sitter i köket på markplan och vp står i källaren :) Deltat ska ja exprimentera med i vinter. Pröva stänga alla slingor utom den i garaget med enbart 1 radiator och se om det blir bra då. och sedan pröva en slinga i taget och kolla vilken som går trögt, alternativt börja byta ut radiatorer ifall det är dom som förstår eftersom att dom bara har 1st / inlopp / utlopp.
Men vattnet cirkulerar ju antagligen i hela systemet och har du 22 grader i hela huset och 19 i källaren kommer framledningen i alla fall ligga över 20 grader. Men har du stängt av slingorna till huset hänger jag med men då kanske du bör ställa rumsgivarpåverkan på 0 för det blir fel om rumsgivaren försöker reglera en temp den inte känner.
-
Slagit av "värme" helt under "drift" :) En fundering, när det blir högt kb larm, så startar inte varmvattenberedaren förens ca 45 min efter att man duschat, i vanliga fall så startar den alltid medans man duschar?
-
Har du nån logg där vp larmar för högt kb.
-
Får korrigera mitt inlägg angående förbrukning på pumpen då den drar 2300w när den startar och 2900 när den slutar vid vv. Vad den drar vid värme vet jag inte än men borde väl vara lika typ :) Bifogar logg. Smurfen kan du visa en bild på hur det ser ut när du öppnar en logg? om du inte redan visat mig, kollade igenom min tråd men hittade ingen där. ;P
-
Kollade i loggen men hittade inget larm är det rätt logg Sc:,h Bifogar en bild hur loggen ser ut i open office.
(http://)
-
ok, tog den nyaste jag hade;P kanske inte larmade då, fixar en ny någon dag nu :) Men så där ser det ut för mig med om jag typ öppnar med antekningar, men det är ju så höga siffror överallt, hittar inga under 3 skiffrigt typ, så som framledning samt retur osv;P
-
Sätt in ett , så stämmer siffrorna ;)
-
en 1a före alla tal? Om man har flera radiatorslingor i sitt hus, och 1rörsystem, kan man då omvandla bara 1st slinga till 2rörs?
-
Sätt in ett komma tecken på rätt ställe så stämmer siffrorna.
-
Jaha! Haha! Läget annars då smurfen? systemen funkar bra lr något som krånglar för dig :)?
-
Inget krångel här tummenupp Det närmaste vvs jag kommer är att jag går och funderar lite på golvvärme i en del av huset men det blir ett senare projekt.
-
Kollade idag hur mycket poolvv stryper pumpen, maxtrycket i den skall vara 9000L /h, men nu pumpar den 3600L /h, kan väl ifs ha o göra med avstånd på slangar och rördimensioner osv, :)
-
Började tömma poolen här om dagen, många lämnar ju allt vatten under in/utlopp kvar, men måste ju vara lättare att rengöra i vår om man enbart har kanske 20cm vatten kvar så kan man gå med håv? :)
Tyckte att jag hade kommit på en smart ide hör man kan tömma i princip hela radiatorsystemet, har i källaren vid duschen 1st bortplockat element, så öppnade kranen och satte slang som forsade ut vattnet till golvbrunnen i duschen, bör ju tömma hela övervåningen trodde jag, så fan heller, tömde enbart tryckkärlet och rören i mellan till radiatorn....hur är detta möjligt?
-
Tyckte att jag hade kommit på en smart ide hör man kan tömma i princip hela radiatorsystemet, har i källaren vid duschen 1st bortplockat element, så öppnade kranen och satte slang som forsade ut vattnet till golvbrunnen i duschen, bör ju tömma hela övervåningen trodde jag, så fan heller, tömde enbart tryckkärlet och rören i mellan till radiatorn....hur är detta möjligt?
Du måste öppna upptill så att det kommer in luft någonstans, annars blir vattnet "hängande" i vakuumet.
-
Tack så mycket! Funkade klockrent, nu har jag dock problemet att det kommit in luft i systemet mellan poolstyrnings ventilen och vv och pumpen, så den stannar när jag kör pool och larmar på hp larm om jag kör låg hastighet på cp, vilket jag vill göra för rätt delta, jag måste lufta, men har ingen stans jag kan lufta där ? Hur lösa? Lyckats lufta alla radiatorer så den larmar inget när den kör värme där allefall :)
Testade i natt att värma badtunna nu när jag har isolerat den och med lock, blev dock samma uppvärmningsgrad / h , vilket förvånar mig, dock inte jätte kallt ute i natt, 10-12 grader, isoleringen och locket kanske gör mest nytta när det är kallt samt att bevara värmen när den väl är uppvärmd.
-
Finns det ingen klämringskoppling på nån högpunkt som du kan lossa lite på?
Det är illa att ingen luftningsnippel finns. :'(
Prova annars med maxfart på CP ett tag och se om luften trycks vidare till nått ställe där du kan lufta?
Lägg även in ett foto på härligheten! :)
-
Tack för tipsen! Skall testas!
Mer info om badtunnan, tempen har sjunkit 3,5 grader på 24h vid en snitt utetemp på 13 grader, vilket jag tycker är bra :D
Om någon vill logga pooltemp med bergvärme och logaide så har jag fått en enkel guide av mikkola utvecklaren om hur man gör :)
-
Om man har ett 1rörssystem, med flera slingor, kan man då göra om en av slingorna till 2rörs?
-
Ingen som vet? Skall sätta in automatisk luftare på framledningen, några produkttips lr att tänka på? Verkar jävligt smidiga :)
-
Satt och funderade lite på mitt delta som ligger så högt, det lär ju finnas en gräns för hur många radiatorer den inbyggda cp skall klara av med korrekt delta. För varje radiator skall tappa ca 2 grader innan vattnet går till nästa om man har enrörssystem? Började också fundera på om jag verkligen har enrörssystem och inte bara ettrörs radiatorer? För mig är det dock väldigt stor skillnad på värmen i olika radiatorer, nu har jag inte beställt smarttemp från vattenfall så jag kan logga än, men det lär skillja upp mot 10-15 grader på samma slinga, vilket bör vara fel? Kan också meddela att min pump kan leverera 62 gradigt vatten utan elpatron :)
-
Hur mycket värme du tappar över varje element beror även på hur stor del av vattnet som gå genom elementet. Oftast har man bara ett delflöde genom elementet.
-
Har kollat upp lite nu, tänkte nämligen att jag skulle låta mitt frånluftssystem vara igång ända tills vp inte klarar att värma huset mer, men märke tydligt att den redan skickar ut maxtemp när den värmer samt verkar haft svårt att hålla innetempen under dom kyligare nätterna, så läste nu på lite:
"F-system har ofta möjlighet att uppfylla ventilationskraven utan vädring. Men eleffektiviteten för äldre system är ofta låg och i de flesta fall saknas värmeåtervinning. Dessa system kan också ge dragproblem vintertid" Källa: http://energiakademin.fastighetsagarna.se
"I en villa som behöver 20.000 kWh fördelar sig värmeförlusterna ungefär på detta sätt, ventilation 25%, Ditt ventilationssystem byter ut all luft på två timmar om det är rätt inställt. Detta bör vara fallet om du har mekanisk ventilation. Självdragsventilationen ökar alltså ju kallare det blir ute vilket innebär att det kommer in mer kall uteluft ju kallare det blir ute." Källa: http://www.varmahus.se
I en villa på ca 125 m2 i Stockholmstrakten, går det åt ca 6 500 kWh/år för att värma upp ventilationsluften. Genom att installera ett FTX-system kan man i många fall minska energiåtgången med 3 000–4 000 kWh om året jämfört med ett genomsnittligt hus som låter all förbrukad luft ”gå ut i det fria”. Källa: Energimyndigheten.
Jävligt intressant info, tror jag stänger mina självdragskanaler näst intill helt samt drar ner frånluftssystemet från hastighet 3 till 1! Vilket jag gjorde redan under augusti förra året.
-
Det är klart det kostar att ventilera men utan vent blir det inte så trevligt att bo i huset.
-
Varför syns inte "Hög kondensor ut" larmet i larmloggen?
Min honeywell växelventil till poolvärmeväxlaren har nu pajat och skickar ut värme konstant till värmeväxlaren när den kör värme, googlade lite och just detta märket på växelventiler suger tydligen, men fan bara haft skiten 1 år och knappt använt. Går dock på garantin och byts i veckan men drygt ändå.
-
Verkar inte som att detta "Larmet" är ett riktigt larm som syns i loggen utan enbart en varning. Dock har jag problemet nu att det kommer varje gång kompressor startar så har fått köra på elpatron dom senaste dygnen, vilket är märkligt då det fungerat i 1 år sedan installation vid dårlig flöde konstant samt högt delta. Har snackat med nibe samt lite rörmokare, tydligen räcker det inte med den inbyggda cp en för enrörssystem med 1 rörs radiatorer samt 22st. Så blir att montera en extra cp, några tips? har hört att man måste ha en backventil samt fixa bypass så de inte blir cp när växelventilen stänger, eftersom att den externa lär gå hela tiden? Verkar inte gå att koppla in till pumpen och styra tillsammans med den interna? Sedan blir det att montera automatisk luftare samt montera något så jag lätt kan spola igenom systemet från rost, lika bra när man ändå måste tömma samt ha isär rör. Nibe tog 1800 kr plus moms för sin största cp, dock vet jag inte om man kan använda dom externt, kanske har någon special sladd? Nu är btw honeywell ventilen bytt, riktiga skit grejer o paja så fort.
Några fler funderingar, när jag ställer in "Max framlednings temp" så skickar pumpen fortfarande ut högre?
När jag stänger av pumpen och startar den igen så ställs vissa av mina inställningar så som innetemp, värmekurva till standard värden?
Har inte riktigt tänkt på detta tidigare men min pump har typ aldrig skickat ut lägre framledningstemp än 57 grader, trotts ute temp?
Tacksam för fortsatt hjälp och support, dom på nibe supporten är rätt efterblivna, haft fel om sjukt mycket man frågat dom!!!:S
-
Det är lättare att se vad vp sysslar med om du loggar annars blir det gissningar. Tycker det låter konstigt om du fått råd att du behöver en till cp om du har så dåligt flöde i systemet tycker jag du ska fundera på en arbetstank med separat cp till rad systemet. Tror det är värmekurvan som inte ställs högre än max framlednings temp men med rätt flöde blir inte framledningen många grader över.
-
Har fått pumpen att gå när jag gör rent filtret varje dag, anledningen till att den går på elpatronen när den inte går på kompressor är att patronen klarar ju bara att leverera en viss temp per kw steg, vilket gör att den inte blir överhettad. Stör mig som fan på att man inte kan låsa tempen ut för kompressorn.
Har själv försökt att spola systemet genom att 2 st borttagna radiatorer, 1st på ovanvåningen samt 1st på undervåningen genom att ansluta vattenslangar på kopplen och sedan spola igenom, verkar dock som att vattnet tar den enklaste vägen och inte spola igenom alla 5 slingorna. Förstår inte riktigt hur jag skall kunna lösa detta själv utan att behöva ta isär och spola varje slinga separat, samt utan att få in massa skit i pumpen. Någon lösning?
Hur fan tömmer man hela radiatorkretsen? Måste man ha pumpen igång och tvinga öppnad växelventil till radiatorerna samt manuellt hålla kranen till tryckbehållaren öppen? för den stänger ju automatiskt när man släpper den?
Med arbetstank menar du typ som värmeväxlare till poolen? helt slutet system?
Grannen har satt in värmeväxlare till sin radiator krets, dock enbart 1 pump på den kretsen ändå, vilket inte räcker.
Hittade också en avluftning bakom frontpanelen på min pump, aldrig fått höra något om denna:O? lr läst :O.
-
Med arbetstank menar jag enligt nibes förslag kryssa i ukv 3 rörs obalanderat flöde i länken http://www.nibe.se/nibedocuments/13861/M10789-3.pdf
Har du så mycket skit i systemet så det sätter igen sig på 1 dygn skulle jag lossa framledning samt retur och spola med slang och försöka stänga av delar av radsystemet efter hand så du får hela genom spolat och sen är nog ett magnet filter ingen dum ide. Jag installerade ett http://www.jtmplumbing.co.uk/fernox-159/fernox-tf1-filters-5513.htm för ca 1 månad sen.
-
Går ej att kryssa i någon ruta, öppnas med pdf visare, beställde du den där filter grejen från den där sidan? Pålitlig? Lång leveranstid?
-
Kryssa i rutan efter att den öppnas med pdf visaren. Jag beställde på den sidan tog ca 1 vecka och jag fick grejerna så dom var pålitliga tummenupp
-
Rörmokare var här och spolade idag, han hade aldrig sätt så mycket skit, han förstod inte vart allt kom ifrån;P
Dock satte inte klantskallarna dit någon bypass mellan framledning och retur som jag ändå tog upp med dom och frågade om redan innan installation, så nu ska dom komma ut imorgon och fixa det, så stängde av den externa direkt när jag kom hem, men kan man köra vatten genom den även fast den är avstängd? bör väl gå?
Pumpen stannade igen pga hög kondensor och gjorde rent filtret ännu en gång, förmodligen gjorde dom inte det efter spolningen för dom spola ju bara varje slinga. Så nu snart får vi se resultatet :)
-
Anslutning varmvatten, inte ska det röret från pumpen bli varmt? hela vägen ner i golvet?
Får fortfarande skit i filtret, måste vara växlaren som är full i skit, rörmokaren undrade om vi hade radiatorslingorna kopplade på avloppet, så mycket skit var det:S
-
vv röret blir ju varmt om du öppnar kran i huset ? Har läst att en del tillverkare rekommenderar spolning av systemet före inkopplingen av vp nu förstår jag att det är befogat med spolning i vissa fall inte så bra om växlaren blir full av skit på nya grejer.
-
Självklart förstår jag det, men ingen kran var öppen:S den blev lika varm som framledningen till vv beredaren :S, typ 60 grader, något samband mellan mitt dårliga delta tro?:S
Det står faktist i installatörs boken att systemen SKALL spolas, men inga gör sånt, har hittat ett underbart serviceombud som fixar allt gratis, antingen på garanti lr försäkringen, och skulle få ett stort bra filter av dom, fullflödes :) Han ska pröva att bakspola växlaren med nån olaglig superstark vätska ;P Annars montera dän den o göra rent.
-
Har du ingen eller defekt backventil på vv ledningen kan det varma vattnet tryckas bakåt vid vv laddning när det expanderar om allt är tätt ska det tryckas ur en skvätt vatten ur säkerhetsventilen till vv beredaren vid vv laddning. Det är inget som påverkar deltat i alla fall.
-
Bifogar ny logg, nu är deltat löst:D Det var den inbyggda cp som var slut! Böts igår av serviceombud, samt att jag fick en korrekt bypass enligt nibes schema samt ett bättre större smutsfilter :)
-
Verkar gå bra nu tummenupp sitter bt25 placerad så den känner tempen efter bypassen på rören som går till radiatorerna. Du har hög framledning och många drifts timmar på vp trots att det är ganska varmt ut men det kanske inte brukar vara så kallt där du bor ?
-
Menar du drifttimmar totalt lr just under logg perioden? Kurvan är ju inte injusterad nu efter bytet av cp :) Skickade ju typ alltid ut mellan 55-64 grader innan, oavsett utetemp, för att inte cp orkade dra runt värmen. Bt25 sitter efter bypass och efter externa cp :) Förra vintern hade vi bara 1 dag med under -10, oftast ligger de runt
0 -2 grader. Delar jag totala drifttimmarna på årets dagar så blev ju snittet 12 / dygn har jag för mig. Ligger någon info om detta längre bak i tråden, så totala är ju inte så tokigt, ska kanske pröva sänka värmekurvan lr öka timmarna från -60 till - 100 :) Dock tänker jag som så, att ha för låg kurva är ju som att försöka köra 50 kmh med en moped som går 30. Ju mindre timmar vp går ju mindre kostnad för mig, så hellre skicka ut hög temp än låg;P dock mer slitage på kompressor det vet jag.
-
Du ska köra så framledningstemp är så låg som möjligt eftersom det ger bäst COP. Fler timmar spelar ingen roll totalt sett då.
-
OCH ju högre temp som VP skickar ut dess mer ström drar den, mest ekonomiskt är att skicka ut precis så varmt vatten som just för tillfället behövs.
Sen igen :)
-
Fast det där med cop tycker jag är rätt orelevant och felaktigt då jag har vattenfalls energywatch och ser konstant förbrukning samt kan se på deras hemsida förbrukning / h. Och min pump drar exakt lika mycket ström oavsätt vilken framledningstemp den har. Skillnad om man har en 1255 4-16kw pump. Ju mindre framledningstemp ju längre går pumpen för att huset skall komma upp i temp och ju dyrare för mig. Som att småelda i tulikivi under en heldag med vedkaminen mot att elda upp fort. ;P
-
Då fungerar väl din pump annorlunda än dom VP vi andra har, konsti Sc:,hgt
-
Kompressorn går ju för fullt när den kör eftersom att vi har ett exakt kw antal på pumpen ;P
-
Och normalt blir trycket i kompressorn högre dess varmare gasen blir (högre vattentemperatur = högre gastemperatur) och ska då även gå tyngre.
-
Ok, nå förbruknings siffror på era pumpar då? Som ni mätt själva.
-
Ok, nå förbruknings siffror på era pumpar då? Som ni mätt själva.
Tja, här ser du hur COP sjunker när pumpen börjarr få upp vb-ut: http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Det syns inte hur elförbrukningen stiger, för den kurvan ca 4 kW, hamnar bakom COP-kurvan, däremot ser du hur effekten ut sjunker, vilket är minst lika illa för COP.
-
Min 1245 drar nånstans mellan 1800 watt till 2500 watt beroende på framledning och brine temp och när den drar som minst så ger den högst effekt också även om jag inte kan mäta det. Ställ in den kurva som ger rätt temp inne utan innegivare har du för hög kurva kommer du att få för varmt inne och får sänka kurvan.
-
Fast det där med cop tycker jag är rätt orelevant och felaktigt då jag har vattenfalls energywatch och ser konstant förbrukning samt kan se på deras hemsida förbrukning / h. Och min pump drar exakt lika mycket ström oavsätt vilken framledningstemp den har. Skillnad om man har en 1255 4-16kw pump. Ju mindre framledningstemp ju längre går pumpen för att huset skall komma upp i temp och ju dyrare för mig. Som att småelda i tulikivi under en heldag med vedkaminen mot att elda upp fort. ;P
Kompressorn drar olika mycket ström beroende på temperaturen. Om din VP inte uppför sig på det viset så är det nåt som är galet...
Så här ser det ut när min kompressor går. Första 'stapeln' är en husvärmning som avslutas med VV-värmning (vilket görs vid ganska mycket högre temp just nu). De andra två är husvärmningar. Det är ganska tydligt att den drar mer el ju högre temp den jobbar med. Dessutom minskar verkningsgraden och därmed uteffekten också med högre temp.
-
Det är nog ingen ide att bemöda oss med div diagram etc. Zenon lär inte kommentera mer..
-
Varför inte?
-
Tror inte intresset finns..
-
Ok, nå förbruknings siffror på era pumpar då? Som ni mätt själva.
Som du önskar:
Min VP Nibe 1225-8kW "drar" 3,03kW när den gör VV dvs framledningstemp stannar vid drygt 50 °C
När den gör enbart värme med framledningstemp till max c.a 40 °C drar den 1,92kW
Jag mäter förbrukade kWh/driftstimme för att få fram dessa siffror.
-
Intressant! Varför skulle jag inte svara mera? :O Intresset finns!
Men hur jag än gör med kurvan så är framledningen högre än den beräknade, låg imorsse på beräknad 40, verklig 50, utetemp +3. Och pumpen stannar och startar med ca 1h mellanrum. Vilken bör betyda att den inte behöver köra ut 50 grader. Går ju att räkna ut vad pumpen skall dra om man delar cop med antal kw på pumpen, min pump har ju ifs alltid skickat ut så gått som maxtemp pga dårliga flödet, kan ju hända att det blir skillnad på förbrukningen nu, dock när jag småkollat så märker jag max 300-400w upp lr ner beroende på framledning, och såna små siffror är skit samma. Skillnad om man har 1000w upp lr ner.
-
Med gradminutreglering SKA framledningen vara under börvärdet vid start samt över vid stopp. Hur mycket beror på hur ditt system klarar av att lämna värme samt hur det är dimensionerat. "För stor" VP ger ett högtvärde innan stopp och korta gångtider, en liten pump ger en framledningstemperatur som har ett lågt värde (i förhållande till börvärdet) innan stopp och långa gångtider.
-
Kan väl tilläggas om det att den beräknade framledningstemperaturen är ett medelvärde som värmepumpen levererar över tid, svänger alltså under och över det såsom svenske kocken skriver.
Blev korvspadet klarare?
-
Intressant! Varför skulle jag inte svara mera? :O Intresset finns!
Men hur jag än gör med kurvan så är framledningen högre än den beräknade, låg imorsse på beräknad 40, verklig 50, utetemp +3. Och pumpen stannar och startar med ca 1h mellanrum. Vilken bör betyda att den inte behöver köra ut 50 grader. Går ju att räkna ut vad pumpen skall dra om man delar cop med antal kw på pumpen, min pump har ju ifs alltid skickat ut så gått som maxtemp pga dårliga flödet, kan ju hända att det blir skillnad på förbrukningen nu, dock när jag småkollat så märker jag max 300-400w upp lr ner beroende på framledning, och såna små siffror är skit samma. Skillnad om man har 1000w upp lr ner.
3-400W är inget, nänä,och nu ska vi ta diskussionen igen som redan var i mars i denna tråden? Det var första gången som du inte trodde en vp kan dra olika mkt...
Sedan skrev du tom redan då att du såg att förbrukningen ändrades från början av en körning till slutet.
-
Med en 10 kW (som drar ca 3 kW när det går tungt) pump är 3-400 W rätt mycket.
-
Det är för vissa mycket och för vissa lite, vi alla tycker olika. :)
Har kollat igenom lite loggar i vissa trådar, och kommit fram till att folk har väldigt höga temperaturer på sina köldbärare, medans jag har låga, till och med minus. Dock står det ju i instruktionsboken att det bör ligga mellan -3 till +1 ?
-
Skall också bli intressant att se hur hög framledningstemp min pump klarar utan tillskott nu när jag har ett bra delta, kanske inte kan köra ut lika hög längre. Vad kan ni köra ut för temp utan?
-
Runt 50 grader tror jag är max på min vp med mitt radiator system men det är troligtvis inte lika hos nån annan.
-
okok! Såg du min fundering kring köldbärarna? :)
-
Allt mellan några plus till några minus är helt ok och framförallt inget man kan påverka om deltat är ok. Du kan kanske ha lite lägre kb än många andra om du värmt poolen i sommar när våra borrar har vilat men det jämnar nog ut sig när det väl blir vinter.
-
Okey, men hade lågt från första början också, dårligt hål? Polaren borrade nyss och har mellan 4-8 plus konstant, när bör man börja oroa sig?
-
Med ett nytt hål har man högre temperatur, efter ca 5 år så har det stabiliserat sig och kommer fortsättningsvis inte att ändra sig. Det naturligtvis under förutsättning att man inte ökar uttaget av värme genom att tex bygga till, sätta in större VP osv.
-
Jo det vet jag svenske kocken, skrev ju som sagt att jag hade lågt från början också, men hur vet man om hålet är bra lr dårlig / tillräckligt ? Borde inte högre temp vara bättre? Har mellan 20-30kwh dygn som hushållsel samt vv, så då bör min pump klara max 3kwh*22h = 66kwh utan tillsatts, tog bort 2h som vv körning.
-
Bor du inte allt för långt från din polare så hade ni helt säkert ungefär samma temperatur i borrhålet från början. Temperaturen i berget är i stort sett lika inom många mils radie. Är det samma sorts berg och grunvattendjupet ungefär lika är hålen lika bra, det som KAN skilja är om man har större eller mindre rörelse i grundvattnet. Har man stort grundvattenflöde kan man år efter år ha samma temperatur i hålet som när det var nytt. Högt grundvattenflöde kan man ha om man bor där marken under längre sträckor "faller undan", är landskapet platt blir rörelsen i vattnet mindre eller nästan obefintligt.
-
Att avläsa tempen på ett borrhål kan bli fel beroende på när man kollar. I början på värmekörningen är tempen högre och sjunker normalt nån grad mot slutet. Högre temp är bättre men svårt att påverka. Tror det ska mycket till om kb ska bli så lågt så det blir problem på en ny anläggning de flesta borrar mer än tillräckligt i dag.
-
har ni också gjort nå förbrukningstester när ni väljer att stänga av ett visst antal radiatorer lr radiatorslingor? Min förbrukning ligger ju typ lika, men ifs värmer ju vp vv på 180L på ca 1h till 54grader, så den är ju rätt snabb.
Kollade lite temperatur nu med badtunna, vi badade i lördags, den värmde upp tunnan från 10 grader till 38 på 24h dock också huset och vv, utetemp 5 grader.
Tempen sjönk 4 grader på 24 h efter avslutad värmning. vp värmer 3 grader / h. Alltså behöver jag typ bara värma 1h dygn cirkus för att bibehålla badtempen vid denna utetemp. Skall testa igen vid 0 grader ute :) Men är fett nöjd! Näst intill gratis;P
-
Nu vid första kalla natten med -6 grader ute, så klarar ej vp att hålla innetemp och sjunkit 2 grader ca, den klarar nu bara av att skicka ut maxtemp på 52 grader vid retur på 44. Någon av er som skrivit i denna tråden som vet vad era max kan skicka ut utan elpatron? Att jag kunde skicka ut högre förut hade väl med fel delta att göra. :/ Känns inte så bra detta.
-
Kollade i en tidigare bifogad logg där det var ca +2 ute och där gick kompressorn ganska mycket så -6 grader kan säkert vara max vad den (nästan) klarar men bor du inte där det är riktigt kallt stor del av året kommer inte elspetsen bli så många kwh ändå.
-
Joo, men tyckte den borde klarat högre framledning. då det står i boken upp till 65 grader. Har nu lyckats höja framledning med 4 grader genom att sänka hastighet på cp, och ändå ha samma returtemp, dock delta på 12 grader i stället för 7, men skit samma:D
-
65 grader är max temp som vp kan fixa men kyler radiatorerna för mycket krävs mera effekt för högre temp jag skulle låta deltat vara som tidigare.
-
då det står i boken upp till 65 grader.
I boken står en högsta temp, en högsta uteffekt och ett högsta COP. Det dom 'glömmer' att skriva är att dom sakerna aldrig inträffar samtidigt.
-
Min pump drar som max 62kwh / dygn, vid 45-55 retur - fram, räknat på 2600w/h. Då borde jag ha coop på 3 typ, så 186 kwh får jag ut :) Hade inte varit kul med direktel!
-
Kul, man märker lite skillnad på värmen inne och vp gång när man eldar tulikivin i källaren, har lyckats fått upp värmen nu genom att stänga ett par dörrar i källaren :) Samt en rejäl takfläkt i rummet där kaminen står. Började elda vid 9, lite senare ser man på kurvan :)
-
Lite mer info om badtunnan, vid dessa utetemperaturer -10 och neråt, så värms tunnan var 8e timme, 1h åt gången, samma siffror om man ställer den på 30 grader som 40 grader. :)
-
Startade en nya tråd på en annan del av forumet, men tänkte jag länkar till den här också, har ju fått hjälp av många kunniga i min originaltråd så ba kika om ni har lust, den handlar om radiator problem. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59920.msg626675#msg626675