0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
eller cirk-pump till en som håller DeltaT radiatorerna på max 5K.
Är inte kylmedlet på Nibe R407C? Som kräver delta 5 åtminstone för rätt kondensering?
Citat från: Danskeren skrivet 16 december 2008, 14:39:53Är inte kylmedlet på Nibe R407C? Som kräver delta 5 åtminstone för rätt kondensering?Temperaturskillanden mellan det köldmediet börjar kondensera och när det är slutkondenserat påverkas inte av deltaT på värmebäraren. Det enda som händer är att det blir andra lokala temperaturdifferenser köldmediet och värmebäraren vilket påverkar verkningsgraden. Köldmediet kommer att kondensera fullständigt i vilket fall som helst om det är rätt mängd i pumpen.
för köldmedium med glide uppges kondenseringstemperaturen till daggpunkten dvs den undre av temperaturerna (när allt köldmedie är kondenserat)Detta efter en överenskommelse som togs mellan tillverkare och förbund innan dessa marknadsfördes !mvh. ACE
Är inte kylmedlet på Nibe R407C? Som kräver delta 5 åtminstone för rätt kondensering?Vad är erfarenheten med kylmedler som inte kondenseras rätt?Jag har själv ett delta på 3,5 på R407C och verkar få bättre cop än vid delta 5?Kann någon ting skadas av dålig kondensering?
Äntligen .. snälla forum-medlemmar...glöm bort det där med glide vs DeltaT en gång för alla vid underkylning kan vi lika väl ha DeltaT 0 ºC/K....det är ändå utkondenserat .för köldmedium med glide uppges kondenseringstemperaturen till daggpunkten dvs den undre av temperaturerna (när allt köldmedie är kondenserat)Detta efter en överenskommelse som togs mellan tillverkare och förbund innan dessa marknadsfördes !mvh. ACE
Jag har provat med flyttat ut framledningsgivaren till tanken, men har ej ännu förstått vad vinsten skulle va med det. Det enda som hänt är att jag har ändrat gradminuterna från -160 till -60. Värmepumpen värmer upp vattnet "likadant" för att hålla en komfortabel temperatur oberoende var givaren sitter (tanken eller framledning). Huset har samma behov av värme oberoende av var givaren sitter Wink och VP'ns stater och stopper kan man få likadana genom att ändra gradminuterna oberoende var givaren sitter.
Eftersom det tar en ganska lång tid innan tankens vatten har nått en homogen temperatur som sedan går ut i radiatorkretsen.
Citat från: ace skrivet 16 december 2008, 15:41:20för köldmedium med glide uppges kondenseringstemperaturen till daggpunkten dvs den undre av temperaturerna (när allt köldmedie är kondenserat)Detta efter en överenskommelse som togs mellan tillverkare och förbund innan dessa marknadsfördes !mvh. ACEDaggpunkten är väl den högre av temperaturerna, den där först droppen kondenserar ut. Den lägre temperaturen är den där sista gasbubblan försvinner.
Citat från: Roland skrivet 16 december 2008, 14:56:21Citat från: Danskeren skrivet 16 december 2008, 14:39:53Är inte kylmedlet på Nibe R407C? Som kräver delta 5 åtminstone för rätt kondensering?Temperaturskillanden mellan det köldmediet börjar kondensera och när det är slutkondenserat påverkas inte av deltaT på värmebäraren. Det enda som händer är att det blir andra lokala temperaturdifferenser köldmediet och värmebäraren vilket påverkar verkningsgraden. Köldmediet kommer att kondensera fullständigt i vilket fall som helst om det är rätt mängd i pumpen. Varför rekommenderar IVT åtminstone deltaT 5 och för en säkerhets skuld 8?
Nibes schema du sänt länken till är inte tillämpbart på ett system med vanliga raddar. Det står uttryckligen att det ska tillämpas enbart med golvvärme. Ritningen avser inte enbart en volymförstorare utan avser utjämningskärl, för att öka volymen men samtidigt hålla nere temperaturen på vattnet.
Hej igen alla vänliga och hjälpsamma VVp:areJag vill meddela att Jag nu rådigt bot på mina problem. Det var någonting så simpelt som att smutsfiltret var igen satt på huvudslingan. Flera av er var ju inne på den linjen, så det hjälpte verkligen till. TACK!!! Thumbsup Nu är det bara det angenäma jobbet att trimma in gång tider mm:// Mvh JarlenPS Det finns mycket matnyttigt att läsa i Nibes och Thermias officiella trådar. Vår moderator Bertil är en vis man.
Fast iofs, man kan undra varför vi övriga inte frågat om du rensat sådant innan vi kommit med diverse "expertlösningar"... Cheesy
Du använder nu volymforstoraren på varma sidan vilket jag menar är fel eftersom du då höjer VP drifttemp med sämre COP som följd.Det är inte tanken som skall vara varmast. Det är radiatorerna.Kör mot börvärdet och sätt volymtanken på returledningen istället.
....Blir vattnet i tanken över huvud taget varm då? Och om intet vad har man för nytta av den då? Blir det färre starter och längre gångtider även med en sådan montering?//Jarlen
Huset beskrivs som "Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system." Vid -2,4 grader ute är VBfram 52 grader. Låter högt, tyder på klena radiatorer. Det faktum att värmekurvan höjts från 9 utan volymtank till 10 för samma inomhustemperatur är lite märkligt. FTX:en borde ha gjort att kurvan kunde sänkas.
......Det är därför jag är inne på att installera en fläkt konvektor under trappan till vänster på bilderna du kan se i webalbumenet som jag skickar en länk till här nedan. Där kan du få en uppfattning av vilken enorm volym det är frågan om att värma upp. Då skulle jag kunna få upp värmen och ner temperaturen på framledningsvattnet. Vad tycker du?http://picasaweb.google.se/jarlen30/PicasaExporter#5285908335905610978Mvh Jarlen
Är alternativet att byta radiatorer till större uteslutet? Det är väl bara i den äldre delen av huset ettrörssystemet finns? Skrivet av Roland
om den är kopplad i serie får den inte strypa flödet...då äts förtjänsten upp.ör lågt flöde ger högre kondensering + att radiatorernas avgivningseffekt sjunker med ett högre DeltaT(skillnad mellan temp in/ut) =vattnet befinner sig längre tid i radiatorn pga lägre cirkulation, och hinner avge mer av sin energi = vattnet/radiatorn blir svalare i botten.för att radiatorernas avgivande effekt ska bibehållas måste utg temp höjas = ännu högre kondensering, och den onda cirkeln är igång WinkDet är av denna anledning tempen har sjunkit i huset....och alla ev vinster med volymtanken uteblev.Byt tank, ...eller cirk-pump till en som håller DeltaT radiatorerna på max 5K.mvh.ACE
Jag har suttit och lusläst samtliga inlägg i frågan. Plötsligt gick det upp en "taljdank" när jag läste ACE:s inlägg. Dom var mycket givande. Jag har nu speedat upp VB-pumpen på högsta läget, och plötsligt så känns värmen mycket behagligare.
Vad satte du i för tank och vad använde du för dimension på rör och kopplingar för att koppla in den? Har du provat att öka Vb-pumpen...
Installationen gjord med 22 mm prisol kopparrör med klämringskopplingar. Kopplade direkt ifrån pumpen in i botten på tanken och därefter ut till radiatorkretsen. VB pumpen står på trean. Tanken är en 150 liters kopparmantlad varmvattrenberedare från en skrotad CTC total panna.
Jag har suttit och lusläst samtliga inlägg i frågan. Plötsligt gick det upp en "taljdank" när jag läste ACE:s inlägg. Dom var mycket givande. Jag har nu speedat upp VB-pumpen på högsta läget, och plötsligt så känns värmen mycket behagligare. Jag gjorde felet, precis som han beskrev och kom in i en ond spiral där alla radiatorer blev varma utan att egentligen avge någon värme. Vem vet, en gång i framtiden så kan kanske även jag kalla mig dignitär, när jag gjort tillräckligt med tabbar och hunnit tillgodogöra mig alla goda råd.Tack ännu en gång för alla goda råd,och ett riktigt gott Nytt År till er allaJarlen studs studs studs studs studs
Jag har ingen erfarenhet av enrörssystem så det är möjligt att jag är helt ute och svamlar här men jag begriper fortfarande inte riktig. Jag reagerar på att framledningstemperaturen innan radiatorerna började fungera som de skulle genom att cirkulationspumpen ställdes upp ett snäpp var 52 grader och returen 44. Ändå så gav inte radiatorerna den effekt de skulle. Luckymans förklaring som visade sig ge lösningen på problemet var att flödet genom radiatorerna var för lågt med låg medeltemperatur som resultat, dvs stor temperaturskillnad mellan topp och botten på radiatorerna. Vattnet ut från radiatorerna måste då ha varit svalt, gissningsvis under 30 grader.För att kunna få returvatten till pumpen med 44 grader med vatten från radiatorerna under 30 grader måste det som jag ser det gå en massa varmt vatten genom bypasserna på radiatorkopplen så att blandningen in till pumpen blir 44 grader. Har jag förstått funktionen rätt?Det här kanske verkar betydelselös fråga och det är det om man har el- eller oljepanna. Har man värmepump är det en rätt viktig fråga.
MEN men nu "rätt" flöde och med reglerratt/termostat borde framlednings temperaturen kunna sänkas rejält med minskad el förbrukning som resultat.Vilken temp har första och sista elementet vid utlopp samt mitt på? In är ju given...
Tittar man på flödesschemat ser man att svalt returvatten från radiatorn kommer att blandas med bypassvatten vid varenda utlopp. Det är en lång serie av förlustkällor sett ur en värmepumps synvinkel. Vore det mitt hus skulle jag köpa en IR-termometer och sätta igång och mäta temperaturerna upp- och nertill på varenda radiator. Jag är rädd för att det inte blir ett roligt resultat.
Som det är kopplat för närvarande registrerar pumpen den temperatur som matas in i tanken men känner inte av temperaturen på framlednings vattnet. Då måste ju hela tankens innehåll värmas upp för att ge en riktig framlednings temp. Och då måste VP:n hela tiden värma upp en onödigt stor mängd vatten. Med tanken i slutet av slingan skulle den med andra ord fungera som en förvärmare. Undefär som en bil med motorvärmare. Man sparar energi och kompressor, eftersom det inte blir så många kall starter.
Ingen skulle drömma om att ha ett sådant system till en värmepump.
Roland jag tycker inte att du ska vara så snar, att döma ut ett system, utan var glad och lycklig åt att du har ett bättre lämpat system. CiteraIngen skulle drömma om att ha ett sådant system till en värmepump. Jag har ändock tjänat in över 20.000 kr på ett år. Det finns många presumtiva värmepumps köpare med 1-rörs system som läser på det här forumet, som du kanske avskräcker dem med sådana kategoriska uttalanden.
Pumpen på högsta fart och rena smutsfilter!När du satte dit tanken ökadedu säkert tryckfallet i kretsen och fick mindre flöde. Sämre Coop
Citeraom den är kopplad i serie får den inte strypa flödet...då äts förtjänsten upp.ör lågt flöde ger högre kondensering + att radiatorernas avgivningseffekt sjunker med ett högre DeltaT(skillnad mellan temp in/ut) =vattnet befinner sig längre tid i radiatorn pga lägre cirkulation, och hinner avge mer av sin energi = vattnet/radiatorn blir svalare i botten.för att radiatorernas avgivande effekt ska bibehållas måste utg temp höjas = ännu högre kondensering, och den onda cirkeln är igång WinkDet är av denna anledning tempen har sjunkit i huset....och alla ev vinster med volymtanken uteblev.Byt tank, ...eller cirk-pump till en som håller DeltaT radiatorerna på max 5K.mvh.ACEJag har suttit och lusläst samtliga inlägg i frågan. Plötsligt gick det upp en "taljdank" när jag läste ACE:s inlägg. Dom var mycket givande. Jag har nu speedat upp VB-pumpen på högsta läget, och plötsligt så känns värmen mycket behagligare. Jag gjorde felet, precis som han beskrev och kom in i en ond spiral där alla radiatorer blev varma utan att egentligen avge någon värme. Vem vet, en gång i framtiden så kan kanske även jag kalla mig dignitär, när jag gjort tillräckligt med tabbar och hunnit tillgodogöra mig alla goda råd.Tack ännu en gång för alla goda råd,och ett riktigt gott Nytt År till er allaJarlen studs studs studs studs studs
Precis som i ditt fall Jarlen så börjar Delta-T i mitt fall på 0 ºC grader men stiger till skillnad från dig rätt snabbt till ett hyffsat stabilt värde på 8 ºC när pumpen startar , efter att ha kryssat runt på resten av forumet och läst diverse "trimmningstips" verkar 8 ºC vara ett "idealväde", därför förstår jag inte varför ACE fördeslår att du byter upp dig till ett nummer större cirk.pump för att få ner dina 10 ºC delta -t till MAX 5 ºC , eller är det nåt jag missar här ...
Inget ont som inte för någoting gott med sig. Jag är imponerad av era analyser sfinx och Roland. Jag tycker att den här tråden borde läggas som en vägledning under de Officiell undertavlorna med rubriken 1-rörssystem:,v( Någonting som vår käre moderator Bertil bör överväga. studs studs
Jag har en fråga till dig Roland, som har gjort en så förträfflig analys av vad som sker med flödena kring radiatorerna. Som vi tidigare diskuterade, så är jag i behov av att öka på min radiator kapacitet. Framföralt under de stora fönstren i sällskapsutrymmet. Här finns inga genvägar att ta. Jag måste öka kapaciteten där för att få en jämn temperatur. Nu till frågan.
Hej.Tror att du skulle få bra effekt av att installera en takfläkt i ditt rum med 6 m i tahöjd som trycker ned värmen mot golvet.Installerade själv en takfläkt av industrityp i verkstad med 4 m i takhöjd och fick av detta en bättre värmebalans i lokalen.Takfläkten köptes hos Jula och den går nästan ljudlöst.
Jarlens siffror är förbrukningssiffror. Är det tillsatsel i årets siffror går det inte att jämföra värdena med mina. Mer felkällor än jag först insåg.
En Brasklapp är att givarna visar rätt värden. Eftersom returen nu hela tiden ligger över framlednings temperaturen. Jag hoppas att de kommer från Nibe snart så att jag får vetskap.
Bara som lite "motvikt" även jag har en rörssystem i mitt hus och har aldrig haft några problem.
Dock är det enklare att justera ett tvårörssystem om det inte från början är riktigt rätt utfört.Samt att det finns några olika typer av radiatorer för enrörssystem som fungerar lite olika och där vissa lämpar sig sämmre än andra.
Jag har också ettrörssystem och det har bara varit att tuta och köra med VP....
Enrörssystemet i det här fallet var nog väldigt speciellt i och med att det inte fanns någon reglermöjlighet och en mycket stor del av flödet gick förbi elementen. Det är inte representativt för hur enrörssystem brukar vara uppbyggda.
katastrof siffrer på 105 kwh per dygn ? det är ett effekt utag per m2 17,5 watt i timmen inklusive hushålls el värme / varmvatten .pumpströmmar.+standby m-m bara värmen dimesioneras vid dut mellan 50-80watt beroende på hustyp..... .18438 kwh / 250 m2 = 73kwh per m2 och år. inklusive allt....allt annat en katasrof.sen vilken luftomsättning har du p,g,a radonet . är värmeväxlaren roterande eller en plattis? hur många watt är fläkten på?en plattis verkningsgrad är inte så hög . jag tycker det ser bra ut,c-c
Hej Roland, du har missuppfattat, eller så har jag beskrivit dåligt, men reglerventiler finns. På framledningen sitter en vanlig konventionell ratt som naturligtvis kan ersättas med termostathus om man så vill.
gäster: 850
dolda: 0
användare: 7
