0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej alla!Installerade en NIBE fighter 1130 på 10 kwh hösten 2005 och det har inte varit annat än krångel ända sedan installationen! Den går som max 2 månader, sen kommer det KB-larm o jag vet inte vad... själv är jag absolut okunnig (dumma kärring... ) men rörmokaren ringer företaget i omgångar o varje gång kommer dom med nåt nytt "förslag" på åtgärd - och dom säger varje gång att dom "inte kan förstååå" att anläggningen inte fungerar??? -Eh.... Det rör sig inte om djupborrat utan hålet är ca 20 meter ( en gammal klassisk vattenbrunn används - har annars kommunalt vatten), o så är det nån form av värmeväxlare eller vad det kallas (JA, jag ÄR okunnnig ).Tecknades förlängd garanti på 6 år vid inköpet... men dom vägrar komma ut o byta anläggningen. Nån som har nåt tips? Att anmäla till AR hjälper väl inte mycket eller...? Finns nåt "blodigare" att "hota" med ifall dom nu inte vill hjälpa oss att få ordning på detta?Tacksam för alla typer av tips, även "tekniska" som jag kan framföra till rörmokaren...
Är det fryslarm???Har detta på min anläggning titt som tätt (ngn gång /månad kanske)...Är ventilen som styr flödet från kompressorn till ANTINGEN radiatorerna ELLER VV beredaren.... Det som händer? är att vv aldrig går upp i temp (trycker ut mot radiatorkretsen eller tvärs om), sedan får jag detta larm!!!Tog ett tag innan jag kopplade detta. Ringde nibe vilket följande svar vart.DU har väl gamla radiatorer. Så ingen garanti täcker då det är skit som släpper från radiatorerna och sätter ventilen.(till detta är det även att vatten läcker från tryckkärl mot vv beredaren så man får fylla på syrerikt vatten titt som tätt.)Någon som har ide ang mitt fel (o kanske ditt). Kör runda nu för tiden där jag monterar bort motorn till ventilen och kör ner nålen manuellt ett antal gånger...
Nu ligger ingående nånstans runt 4,9 och utgående nånstans runt 2,2. Rörkrökaren stod o "glodde" på displayen under ett par timmar (JO det är sant, han lägger verkligen ner massor med jobb för att försöka hjälpa oss) och hade där KB-värdena framför sig. Det som hände var att ingående stod oförändrad, medan utgående efter ca 1 1/2 timme helt plötsligt sjönk ner under 0 - med följden att den larmade...
Bor du i närheten av Piteå kan jag komma och fixa dina problem.Om inte, se till att ha alla termostater på dina radiatorer fullt öppna, annars kan den lösa ut p.g.a. hög returtemp när termostaterna börjar strypa.Har du haft alla termostater fullt öppna sedan tidigare?
Får jag fråga en sak, öppnade din logg och såg att du hade gjort en anmärkning 06-08-31 som såg ut såhär: "KB ut ställt på 0º i fortsättningen"Vad betyder det, har ni ändrat meny 5.1 till 0º
Det verkar var mycket som talar för att KBut givaren är konstig. Håller flödet NIBES:s minimikrav på 40 L/min, och det verkar så, borde deltaT vara ca 2,5 grader. Enligt Excelarket är det minst 4 grader. Då grundvattnet troligen inte är varmare än Jag blir inte imponerad av NIBE:s argumentation på varma sidan. Om den tidigare värmepumpen som installerades 1982 fungerade som den skulle vore det konstigt om man inte skulle kunna få en modernare pump att fungera. Utomhusgivaren måste bytas. Visar den 5 grader fel lär det inte gå att få vettig temperatur inomhus utan ständiga ändringar av inställningen. Maxtemp ut till elementen 50 grader: 55 skall pumpen klara av utan problem, ev. kan man kontrollera att det inte finns några radiatorer som kortsluter flödet. Är det kontrollerat? Resonemanget om expansionskärlet (antar att det sitter på brinekretsen) verkar oklart. På vilket sätt skulle högre tryck avhjälpa problemen. 32000 kWh/år med värmepump installerad låter mycket. Får inte riktigt ihop kalkylen där. Med normal förbrukning av hushållsel, 5000 kWh/år betyder det 27000 kWh till pumpen. Det är vad kompressorn skulle dra om den gick hela året. Det måste vara våldsamt mycket tillsatsel eller också mycket hushållsel men den blir ju värme också.
Vi har golvvärme i hallen + köket samt att det dessutom sitter element i dessa rum - fullt öppna. Ursprungliga dragningarna består av tjocka rör o gamla "hederliga" element, vi kompletterade med fler element för ca 2 år sedan, och rörkrökarn fick då skarva med "moderna" dimensioner för att få till anslutningarna till elementen. Han hade först nån teori om att det skulle bli sämre värme på de "nya" elementen eftersom vattnet far "enklaste vägen" = den grövre, och därefter rinner "långsammare" i de smalare rören - stämmer detta eller??? Logiskt verkar det ju vettigt, men i VVS-världen tycks det inte finnas logiska förklaringar eller nur - iaf inte från Nibe!
Jag hade helst sett en inomhusgivare istället, eftersom även blåst påverkar den verkliga temperaturen ute (-5 o vindstilla är inte samma sak som -5 o snöstorm eller hur?). Elförbrukningen kan vi inte förklara - vi har hög/lågtariff, och tvättar tex bara på helgerna, vidare används inga konstigheter - TV, radio, data, diskmaskin max 1 gång per dag, nya vitvaror (kyl,frys osv) , stereo (ungarna) osv o det är ju inte hela dagarna... Hur mycket elpatronen går in o jobbar kan jag inte svara på - men jag kan fråga rörisen om ni vill veta det, för jag antar att han kan se detta nånstans???
Beträffande expansionskärlet så menade dom att det skulle skapas ett högre tryck i Brinekretsen för att sista larmet troligen (?) berodde på luft där... Man menade att det skulle lagt sig en luftbubbla som gjort att värmen inte kunde cirkulera med följd att returen från elementen blev för hög (53 grader ungefär). Jag tycker alltihopa verkar mycket märkligt, för borde inte pumpen själv reglera så att den inte skickar ut en massa värme om det som kommer tillbaka börjar bli för varmt?
Ja, så såg det ut. Jag funderar nu - hur i tusingen kan den skicka ut över 60 grader till elementen, trots att det är ca 6-7 minus ute o anläggningens termometer dessutom visar endast runt -2 ?
Vi har golvvärme i hallen + köket samt att det dessutom sitter element i dessa rum - fullt öppna. Ursprungliga dragningarna består av tjocka rör o gamla "hederliga" element, vi kompletterade med fler element för ca 2 år sedan, och rörkrökarn fick då skarva med "moderna" dimensioner för att få till anslutningarna till elementen. Han hade först nån teori om att det skulle bli sämre värme på de "nya" elementen eftersom vattnet far "enklaste vägen" = den grövre, och därefter rinner "långsammare" i de smalare rören - stämmer detta eller???Logiskt verkar det ju vettigt, men i VVS-världen tycks det inte finnas logiska förklaringar eller nur - iaf inte från Nibe! Evil
Förmodligen beror den höga framledningstempen på att din trevägsventil (som växlar mellan varmvattenberedning och radiatorvärme) har fastnat i "radiatorläge" samtidigt som värmepumpen försöker tillverka tappvarmvatten...Om den gör det så blir det väldigt hög framedningstemp, och inget tappvarmvatten.I displayen skall stå: 58 (VV) men det varma vattnet går ut i radiatorsystemet istället för till vv-beredaren.Kolla det om det händer igen, eller fortfarande pågår.
Beträffande snurrandet på vattnet i systemet, strypningar o annat så kan jag tillägga att vi har två element i huset (ett i hallen o ett på ena toaletten), båda av den gamla typen, tjocka m flänsar o groooova rör, där det brassar full värme året om (självcirkulation eller?) oavsett om vi har kalla element för övrigt. Elementet i hallen blir fruktansvärt hett (går knappt att lägga handen på ) och det på toan (som sitter på övervåningen) är oxå väldigt varmt i förhållande till övriga element där uppe... som sagt, kan det vara nån form av självcirkulation, eller att det ligger nån strypning/kortslutning nån annanstans som gör att det forsar på x-tra mycket på dessa två istället?
Denna trevägsventil, kan man reglera den via nån meny eller? Kan jag göra detta själv?När framledningen stod på 58 var det endast ca 32 i vv-beredaren, så din förklaring verkar helt logisk.
Vi har bytt till kurva 11 o förskjutningen står på noll. Framledningen ligger nu på runt 47 grader o utetemperaturen ligger runt 2 minus... Inomhus har vi nu runt 22 i de flesta rum. Verkar väl rätt normalt just nu iaf eller hur? Andra rum är betydligt kallare, men jag har i tidigare inlägg beskrivit att tex ena dotterns rum får vi aldrig varmt, källaren blir aldrig varm samt att golvvvärmen i hallen fungerar perfekt i ett antal veckor för att sedan stå iskall i flera veckor (utan att vi gjort några ändringar alls), kan det vara "kortis" på dessa ställen?Vi har satt maxframledning till 60 grader o max retur till 55 grader - rätt/fel?Jag frågade rörisen igår om man inte kunde använda elpatronen "manuellt" och koppla in den själv när termometern ute börjar krypa ner mot 20-25 minus, och han sa att det kunde man visst göra, men att vi INTE skulle göra några ändringar där nu innan han pratat igen med NIBE - vilket jag antar ska ske idag...Jag fattar inte vad som drar så mycket el annars, vi såg på menyn att elpatron har gått drygt 20 h sedan "kortbytet" som skedde nån gång i november. Vid alla larm (tex 4 larm den 17/12 gick elpatron ca 30-36 minuter, och värmepannan lika länge - är detta normalt? DÅ var det plusgrader ute ju... (se tidigare inlägg där jag radat upp larmen).Ja, som sagt jag blir mer frustrerad för var dag som går.... b00k
Nja... han lät tveksam o detta med att vi har olika rördimensioner var bara "skitsnack", det skulle funka iaf... :,v( finns det ingen form av "handbok" där det står hur man installerar värmesystem i hus o hur man anpassar dimensioner osv, som jag skulle kunna visa för honom, för jag tror att det skulle vara bra att kunna visa "svart på vitt" att detta gäller som norm vid uppvärmningsanläggningar i villor... eller är det JAG som är ute o cyklar helt???
.... om nödvändigt, kräv en annan mer kunnig installatör/tekniker som kommer och kollar på ditt system.
Citat från: Tingelpinne skrivet 12 januari 2007, 09:05:01Beträffande snurrandet på vattnet i systemet, strypningar o annat så kan jag tillägga att vi har två element i huset (ett i hallen o ett på ena toaletten), båda av den gamla typen, tjocka m flänsar o groooova rör, där det brassar full värme året om (självcirkulation eller?) oavsett om vi har kalla element för övrigt. Elementet i hallen blir fruktansvärt hett (går knappt att lägga handen på ) och det på toan (som sitter på övervåningen) är oxå väldigt varmt i förhållande till övriga element där uppe... som sagt, kan det vara nån form av självcirkulation, eller att det ligger nån strypning/kortslutning nån annanstans som gör att det forsar på x-tra mycket på dessa två istället?Element i hallar och toaletter är de man först skall misstänka för orsaka kortslutning. De brukar vara rätt små vilket gör att vattnet inte hinner avge så mycket värme vid passagen genom dem. Känn efter om de är lika varma nertill vid utloppet som upptill. Det skall vara en klart märkbar temperaturskillnad när pumpen har varit igång en så där 15 minuter så att vattnet har hunnit cirkulera. Är de ungefär lika varma nertill som upptill måste de strypas. Det kan medföra att vattnet börjar cirkulera till de element som nu är kalla.
Beträffande att hallar o badrum ofta är små och att värmen ofta är överdimensionerad just på dom ställena stämmer inte i vårt fall. Vår hall är enorm, med trapphus o fem meter i takhöjd halva + 2,90 i andra halvan... Badrummet är ca 16 kvadrat, men ett stooort fönster och även här 2,90 i tak... Rummet i källaren har lägre takhöjd, men stengolv o en enkel innerdörr mot "kalla" källaren, dvs den del av källaren som står totalt ouppvärmd (där står även sattyget till panna... När man känner på det elementet så är det inte varmt i nedre halvan och då förstår man ju att det inte orkar värma upp ytan, den övre halvan (som är varm) är ändå inte hälften så varm som tex elementet i hallen (på bottenplan).
När man känner på det elementet så är det inte varmt i nedre halvan och då förstår man ju att det inte orkar värma upp ytan, den övre halvan (som är varm) är ändå inte hälften så varm som tex elementet i hallen (på bottenplan).
Är det normalt 6 kW tillsats inkopplad på en sådan här pump? Någon som vet? I så fall ca 550 kWh tillsatsel under januari som bortsett från slutet har varit varm.
Jag hävdade (igen) för rörisen att JAG tycker inte att elpatronen ska gå in o jobba över huvud taget förräns det börjar bli "vargavinter" - dvs ner mot 20 - 25 minusgrader... enligt rörisen har jag helt fel - den ska visst jobba - och han menade att enligt loggarna så kunde det oxå påvisas att den gått betydligt mer när det var -8 ºC (97 minuter vid larmet) än vid -4 ºCHallå! _/- ÄR det inte så att skillnaden mellan 8 och 4 är hälften eller... alltså borde gångtiden vara hälften vid -4 ºC eller??? Om jag som dum kossa försöker mig på att förklara hur JAG tror att det ska funka -
Man ställer in nånstans på helvetesmaskinen NÄR elpatronen ska gå in o jobba, och det ska styras utefter NÄR effekten inte längre räcker (förklarar jag så ni fattar eller...?), dvs när värmen inte blir tillräcklig i förhållande till vad som krävs (för att det är extremt kallt ute - 20-25 minus) så går elpatron in och hjälper till!Rätt eller fel???
Sen fattar jag heller inte skillnaden mellan 1130 och tex 1250 och att bara för att 1250 ska vara "varvtalsstyrd" så ska det inte behövas någon tillsatsel - (enligt reklamen) den totala effekten måste väl ändå vara samma oavsett när o hur den jobbar... men VÅRAN j-la panna måste ha elpatron redan vid -5 ºC för den kraken orkar inte längre då...
På eftermiddan kändes det kallt inne o gick ner o kollade pannan, jodå, den hade stannat - med larm MS... läste i manualen att det berodde på utlöst säkring eller fel på motorskyddet... tog för givet att eftersom säkringar gått under fm så hade vi förklaringen där... dock tänkte jag inte på att kolla klockslaget för exakt vid vilken tid pannan lagt av... men vv-temperaturen var nere på ca 43 grader, så det kan inte ha gått så där jättelång tid tycker jag...?
Lördag - då gick en säkring på fm. (den som källaren o garaget belastar)... bytte den o "levde vidare", efter några timmar gick en annan säkring, denna gång den som tvättstugan o köket belastar (hade tvättmaskinen + torktumlaren på, men inget annat...och det SKA hålla för det)...nåja, bytte den säkringen, stängde av torktumlaren o fick hänga tvätten i stället JAG tyckte ju det vore mest logiskt att den larmade (la av) när FÖRSTA proppen gick, den som pannan bl.a belastar...Ja -jag är skitförbannad nu - NIBE sa till rörisen idag att förklaringen till larmtyp 3 var att vi måste ha haft strömavbrott... Men det HAR vi INTE haft - för om/när det blir strömlöst så sätter kyl o frys igång o pipa när strömmen kommer tebax - oavsett om det är nån fara för innehållet i dom eller inte - rätt bra egentligen, för där kan man ju iaf håll koll att strömmen går kontinuerligt!
Sen får nån gärna förklara - gärna med bilder osv (tänk på att jag inte är det minsta teknisk ) HUR man går in o stryper, med vilka verktyg osv, och HUR man mäter att flödet är JÄMNT fördelat i systemet, för här verkar det som att jag får göra det själv - rörisen tror inte på resonemanget...Och nån annan röris finns inte att få tag på inom rimligt avstånd
CiteraVi har golvvärme i hallen + köket samt att det dessutom sitter element i dessa rum - fullt öppna. Ursprungliga dragningarna består av tjocka rör o gamla "hederliga" element, vi kompletterade med fler element för ca 2 år sedan, och rörkrökarn fick då skarva med "moderna" dimensioner för att få till anslutningarna till elementen. Ställ rörfirman mot väggen. Hur kan ni vara så inihexxxxete dumma så ni blandar in nya klena ledningar med våra äldre jättegrova. Ni tom sa att det inte skulle gå nåt bra.Dom måste justera in hela radiatorsystemet åt er. Men bäst vora att riva ned det nya dom gjort och välja nya grova kopparrör!! Har man en äldre anläggning med grova rör ska man fortsätta med samma dimension! det är lugnast så då blir det inga obalanser!
Vi har golvvärme i hallen + köket samt att det dessutom sitter element i dessa rum - fullt öppna. Ursprungliga dragningarna består av tjocka rör o gamla "hederliga" element, vi kompletterade med fler element för ca 2 år sedan, och rörkrökarn fick då skarva med "moderna" dimensioner för att få till anslutningarna till elementen.
Tror inte riktigt på kortslutning när diffen på vb är 9 ºC i loggen ......
Jag hävdade (igen) för rörisen att JAG tycker inte att elpatronen ska gå in o jobba över huvud taget förräns det börjar bli "vargavinter" - dvs ner mot 20 - 25 minusgrader... ...............Jag frågade rörisen varför han inte valde 1250 åt oss då vid installationen för att slippa elpatron o höga elräkningar, men han sa att det (1250:an)är en ny teknik och denna fanns inte då (2005 hösten)...
Citat från: Tingelpinne skrivet 29 januari 2007, 14:10:38På eftermiddan kändes det kallt inne o gick ner o kollade pannan, jodå, den hade stannat - med larm MS... läste i manualen att det berodde på utlöst säkring eller fel på motorskyddet... tog för givet att eftersom säkringar gått under fm så hade vi förklaringen där... dock tänkte jag inte på att kolla klockslaget för exakt vid vilken tid pannan lagt av... men vv-temperaturen var nere på ca 43 grader, så det kan inte ha gått så där jättelång tid tycker jag...? Det kan ta en stund innan man märker det. Ett hus är ett tungt och trögt system och håller man t ex på i köket och alstrar värme så märks det ännu mindre.CiteraLördag - då gick en säkring på fm. (den som källaren o garaget belastar)... bytte den o "levde vidare", efter några timmar gick en annan säkring, denna gång den som tvättstugan o köket belastar (hade tvättmaskinen + torktumlaren på, men inget annat...och det SKA hålla för det)...nåja, bytte den säkringen, stängde av torktumlaren o fick hänga tvätten i stället JAG tyckte ju det vore mest logiskt att den larmade (la av) när FÖRSTA proppen gick, den som pannan bl.a belastar...Ja -jag är skitförbannad nu - NIBE sa till rörisen idag att förklaringen till larmtyp 3 var att vi måste ha haft strömavbrott... Men det HAR vi INTE haft - för om/när det blir strömlöst så sätter kyl o frys igång o pipa när strömmen kommer tebax - oavsett om det är nån fara för innehållet i dom eller inte - rätt bra egentligen, för där kan man ju iaf håll koll att strömmen går kontinuerligt! Har för mig att om en säkring går så blir det strömavbrott någonstans Som sagt tidigare så räcker det att en säkring på en fas går sönder så får man felkoden.Fråga: Vad var det för storlek på säkringarna som gick? Var det grupp eller huvudsäkring?CiteraSen får nån gärna förklara - gärna med bilder osv (tänk på att jag inte är det minsta teknisk ) HUR man går in o stryper, med vilka verktyg osv, och HUR man mäter att flödet är JÄMNT fördelat i systemet, för här verkar det som att jag får göra det själv - rörisen tror inte på resonemanget...Och nån annan röris finns inte att få tag på inom rimligt avstånd Enklaste sättet att testa är att helt enkelt vrida på elementvredet så det blir mindre flöde.Fråga: Vilket läge står cirkulationspumpen till elementen på i för läge? Brukar vara gradering från 1 till 3.
testar ett svar...20A ok.. då löser motorskyddet... tror inte man ser om det är strömavbrott ute på nätet eller att en säkring går!?Hur menar du "inte ser" ?Cirkpump läge 1.... ser att ni har ca 9 graders tempdiff på varma sidan... ?Varma sidan - menar du framledning o retur för elementen eller...? det tycker jag är lite för mycket. Det gäller att värmepumpen "hinner" få iväg värmen innan den blir för het (vårdslöst uttryckt). Jag skulle absolut prova med läge 2. Med reservation för att ni redan provat det.... Men jag tycker 6-7 grader är bättre!!!Framledn. 58,2Retur 49,3Ang vred... jo det menar han nog. Dom ska va fullt öppna, blir det sen för varmt nånstans då kan man fixa det senare!!!Radiatorerna kan ha 2 vanliga fel som ställer till spratt! Men det har vi väl avhandlat...Kortslutning ellerKärvande (stängda eller nästan stängda radiatorventiler)Är det lagom tempskillnad på alla radiatorer?? alla ungefär lika mycket svalare i botten, när värmepumpen gått ett bra tag så allt stabiliseras??Nej det är ingen likhet på elementen för vissa element nästan bränner man sig på medans några är s.a.s. "lagom" (vad JAG tror är lagom menar jag alltså) och andra är halvljumma i övre halvan o kalla eller helt "iskalla" i nedre halvan... Jag vet att det låter helknäppt...suck! Du hade golvvärme också!? Är den ny eller gammal?? Golvvärmen i köket fanns när vi flyttade in, gjord nån gång runt 1990, och ytan i köket är ungefär 24 kvm. Hallen gjordes för 2 eller 3 år sedan, det är en liten yta innanför ytterdörren på ca 3 kvm.Ytan var liten?? Är det flera slingor??Jag hittade ett tokfel för några veckor sen... en golvvärme med en shunt (äldre golvvärme) som på en oljepanna som man kan vrida på. Har du nåt sånt kan det bli riktigt tok... isåfall vill vi ha en bild på golvvärmen!Jag vet inget om "shunt" eller så, men kan fråga rörisen om detta (om det kan var till nån hjälp). Bilden - du menar anslutningarna då, eller ska vi riva upp golven o fota själva slingorna (hoppas verkligen inte att du menar detta ).Sen hade dom en äldre del med grooova rör och en nyare tillbyggd med idiotiskt moderna dimensioner på rören. I början fick dom ingen värme på det nya (det går mycket trögt att driva moderna klena rör) Då satte dom idiotiskt nog in en cirkpump extra, på den nya delen. Det gjorde att det blev kalla element på den äldre delen!!detta istället för att justera flödena (strypa den äldre delen)... Det var väl inte alldeles lätt eftersom ventiler var av uråldrig typ...Känner du igen dig på någon punkt så försök utveckla det. Osså kan du kanske ta nån bild också....Japp - rördimensionerna känner jag mig igen i och kan ta lite bilder så ni får se "övergångarna" mellan grova o vekare rör... Jag återkommer...
Sista ägaren var faktiskt "rörisen" och det var tydligen aldrig problem med värmen då...
Du bör nog på alvar börja fundera på att dra in nån "myndighet", när inte varan Ni köpt inte fungerar som säljaren påstått. Tror det är två år från inköpstillfället, för att den lagen ska gälla, så dra inte ut för länge på tiden....
Som jag sagt tidigare ta dit en annan firma och få en genomgång av radiatorsystemet så kommer nog pumpen fungera bra.Ta sen upp diskusion med rörisen angående betalning osv när ni fått någon oberende firma att konstatera i vad felet ligger.Dessutom så kommer ni att må bättre när allt fungerar som det ska och elräkningen sjunker.
En liten fråga bara är pumpen instalerad och såld av rörisens firma eller av rörisen personligen på kvällstid??
Citat från: Bertil skrivet 30 januari 2007, 22:04:16testar ett svar...Svarar med fet... men det börjar bli lite krångligt...20A ok.. då löser motorskyddet... tror inte man ser om det är strömavbrott ute på nätet eller att en säkring går!?Hur menar du "inte ser" ?tror inte man ser skillnad på en säkring som går eller ett strömavbrottCirkpump läge 1.... ser att ni har ca 9 graders tempdiff på varma sidan... ?Varma sidan - menar du framledning o retur för elementen eller...? ja varma sidandet tycker jag är lite för mycket. Det gäller att värmepumpen "hinner" få iväg värmen innan den blir för het (vårdslöst uttryckt). Jag skulle absolut prova med läge 2. Med reservation för att ni redan provat det.... Men jag tycker 6-7 grader är bättre!!!Framledn. 58,2Retur 49,3Ang vred... jo det menar han nog. Dom ska va fullt öppna, blir det sen för varmt nånstans då kan man fixa det senare!!!Radiatorerna kan ha 2 vanliga fel som ställer till spratt! Men det har vi väl avhandlat...Kortslutning ellerKärvande (stängda eller nästan stängda radiatorventiler)Är det lagom tempskillnad på alla radiatorer?? alla ungefär lika mycket svalare i botten, när värmepumpen gått ett bra tag så allt stabiliseras??Nej det är ingen likhet på elementen för vissa element nästan bränner man sig på medans några är s.a.s. "lagom" (vad JAG tror är lagom menar jag alltså) och andra är halvljumma i övre halvan o kalla eller helt "iskalla" i nedre halvan... Jag vet att det låter helknäppt...suck! Är det tvårörssystem ska alla radiatorer va lika varma i överkant, hela överdelen ska dessutom va lika varm. Är inte underdelen varm då är det för dålig cirkulation, som alltid kan fixas. det är dessutom idiotviktigt att alla radiatorer funkar optimalt om man har en värmepumpDu hade golvvärme också!? Är den ny eller gammal?? Golvvärmen i köket fanns när vi flyttade in, gjord nån gång runt 1990, och ytan i köket är ungefär 24 kvm. Hallen gjordes för 2 eller 3 år sedan, det är en liten yta innanför ytterdörren på ca 3 kvm.Ytan var liten?? Är det flera slingor??Jag hittade ett tokfel för några veckor sen... en golvvärme med en shunt (äldre golvvärme) som på en oljepanna som man kan vrida på. Har du nåt sånt kan det bli riktigt tok... isåfall vill vi ha en bild på golvvärmen!Jag vet inget om "shunt" eller så, men kan fråga rörisen om detta (om det kan var till nån hjälp). Bilden - du menar anslutningarna då, eller ska vi riva upp golven o fota själva slingorna (hoppas verkligen inte att du menar detta ).Foto på där golvvärmen fördelas ut inkl ev cirkpumpar.Sen hade dom en äldre del med grooova rör och en nyare tillbyggd med idiotiskt moderna dimensioner på rören. I början fick dom ingen värme på det nya (det går mycket trögt att driva moderna klena rör) Då satte dom idiotiskt nog in en cirkpump extra, på den nya delen. Det gjorde att det blev kalla element på den äldre delen!!detta istället för att justera flödena (strypa den äldre delen)... Det var väl inte alldeles lätt eftersom ventiler var av uråldrig typ...Känner du igen dig på någon punkt så försök utveckla det. Osså kan du kanske ta nån bild också....Japp - rördimensionerna känner jag mig igen i och kan ta lite bilder så ni får se "övergångarna" mellan grova o vekare rör... Jag återkommer... Som Pricken sa du bor väl för långt söderut för oss norrlänningar?? Hoppas snart du får till bekymren
testar ett svar...Svarar med fet... men det börjar bli lite krångligt...20A ok.. då löser motorskyddet... tror inte man ser om det är strömavbrott ute på nätet eller att en säkring går!?Hur menar du "inte ser" ?tror inte man ser skillnad på en säkring som går eller ett strömavbrottCirkpump läge 1.... ser att ni har ca 9 graders tempdiff på varma sidan... ?Varma sidan - menar du framledning o retur för elementen eller...? ja varma sidandet tycker jag är lite för mycket. Det gäller att värmepumpen "hinner" få iväg värmen innan den blir för het (vårdslöst uttryckt). Jag skulle absolut prova med läge 2. Med reservation för att ni redan provat det.... Men jag tycker 6-7 grader är bättre!!!Framledn. 58,2Retur 49,3Ang vred... jo det menar han nog. Dom ska va fullt öppna, blir det sen för varmt nånstans då kan man fixa det senare!!!Radiatorerna kan ha 2 vanliga fel som ställer till spratt! Men det har vi väl avhandlat...Kortslutning ellerKärvande (stängda eller nästan stängda radiatorventiler)Är det lagom tempskillnad på alla radiatorer?? alla ungefär lika mycket svalare i botten, när värmepumpen gått ett bra tag så allt stabiliseras??Nej det är ingen likhet på elementen för vissa element nästan bränner man sig på medans några är s.a.s. "lagom" (vad JAG tror är lagom menar jag alltså) och andra är halvljumma i övre halvan o kalla eller helt "iskalla" i nedre halvan... Jag vet att det låter helknäppt...suck! Är det tvårörssystem ska alla radiatorer va lika varma i överkant, hela överdelen ska dessutom va lika varm. Är inte underdelen varm då är det för dålig cirkulation, som alltid kan fixas. det är dessutom idiotviktigt att alla radiatorer funkar optimalt om man har en värmepumpDu hade golvvärme också!? Är den ny eller gammal?? Golvvärmen i köket fanns när vi flyttade in, gjord nån gång runt 1990, och ytan i köket är ungefär 24 kvm. Hallen gjordes för 2 eller 3 år sedan, det är en liten yta innanför ytterdörren på ca 3 kvm.Ytan var liten?? Är det flera slingor??Jag hittade ett tokfel för några veckor sen... en golvvärme med en shunt (äldre golvvärme) som på en oljepanna som man kan vrida på. Har du nåt sånt kan det bli riktigt tok... isåfall vill vi ha en bild på golvvärmen!Jag vet inget om "shunt" eller så, men kan fråga rörisen om detta (om det kan var till nån hjälp). Bilden - du menar anslutningarna då, eller ska vi riva upp golven o fota själva slingorna (hoppas verkligen inte att du menar detta ).Foto på där golvvärmen fördelas ut inkl ev cirkpumpar.Sen hade dom en äldre del med grooova rör och en nyare tillbyggd med idiotiskt moderna dimensioner på rören. I början fick dom ingen värme på det nya (det går mycket trögt att driva moderna klena rör) Då satte dom idiotiskt nog in en cirkpump extra, på den nya delen. Det gjorde att det blev kalla element på den äldre delen!!detta istället för att justera flödena (strypa den äldre delen)... Det var väl inte alldeles lätt eftersom ventiler var av uråldrig typ...Känner du igen dig på någon punkt så försök utveckla det. Osså kan du kanske ta nån bild också....Japp - rördimensionerna känner jag mig igen i och kan ta lite bilder så ni får se "övergångarna" mellan grova o vekare rör... Jag återkommer... Som Pricken sa du bor väl för långt söderut för oss norrlänningar?? Hoppas snart du får till bekymren
okej - där var förklaringen - när jag försöker bifoga, så hänger sig datorn... varför fattar jag inte - tips nån?Jag skriver kommentarerna med fetstilIaf - det går inte att klistra in bild heller vilket ju gör det svårt för mig att presentera rördragningarna (som jag fotat sååå noga ) synd, för jag skulle behöva kommentarer om dessa... - tips nån hur man gör? Tryck på flera alternativ nera till vänster när du skriver ett inlägg, men bilderna i samma inlägg får vara max 200 kbSen skulle jag få in en tabell här med resultat från avläsning av pannan som jag pysslat med sedan 1a februari, men icke heller detta funkar... ser bra ut i svarsfältet, men i förhandsgranska är det oläsligt - tips nån? (hm, skulle behövas en "datanörds"slinga här på forumet va... studs )Nu till läget;Jag ändrade cirkulationspumpen på elementen från 1 till 2 och det har blivit mycket varmare inomhus - dessutom har golvvärmen i hallen vaknat till liv igen! Dock är elementet i källaren (ombytesrummet) fortfarande ljummet, det blir aldrig lika hett som övriga element. Äldsta dotterns sovrum är fortfarande svalare än övriga, dom elementen var förut "fesljumna" i överkant o iskalla i nederkant, nu är dom faktiskt "heta" upptill o "fesljumna" nertill - alltid något iaf! Jättebra! det man nu skulle bahöva göra är att strypa radiatorer med liten tempdiff, då blir det bra även i dom som fortfarande är kalla nedtill. Man bör ha ca 6 graders tempdiff på stig o retur vid pumpen, men man kan ändå vara "tvungen" att köra cirkpumpen "lite för hårt" och sen strypa vissa radiatorer för att få jämn värmeTidigare var diffen mellan framledning o retur runt 10 grader, nu ligger den på ca 4 ºC, kanske i minsta laget, men jag tar hellre detta än gå o frysa... det värsta som kan hända är väl ett returlarm eller hur? Se ovan en tempdiff under 6-7 grader ger liite sämre verkningsgrad på pumpenNu radar jag upp lite exempel på data + frågor från avläsningen, ni får ha överseende med att det blir svårläst, men vet ju inte hur jag ska lösa detta med infogning av tabeller...Meny 1.0 Varmvatten - har mellan perioden 8/2 - 17/2 (exempel) legat mellan som lägst 47.4 o högst 54.2. Här har vi satt en max på 55 grader. Jag har märkt att när jag har läst klart (tar några minuter) så har VV-tempen ÖKAT under den tiden - trots att pannan hela tiden jobbat mot elementen... Inte logiskt tycker jag. Kan det vara så att det "läcker" värme nånstans från värmen till elementens krets till varmvattenkretsen? Det skulle i sånt fall kunna förklara att vi har väldigt LÅG gångtid mot Varmvatten (endast 1 timme per dag i snitt), trots att pannan gått oavbrutet (antal starter oförändrat på 504) sedan åtminstone 27/1 - eventuellt ännu längre... Det är en växelventil som väljer antingen värme eller vv produktion det händer att dom inte funkarMeny 2.0 Framledning - har mellan samma period legat mellan 44.1 - 57.3. Här nedan följer varanterna + utetemperaturen enligt pannan (den har en diff mot tempen ute IRL, men diffen är konstant så det har väl mindre betydelse i sammahanget?). Vi har kurva 11 o 0 i förskjutning. Hemskt hög kurva gör att vp jobbar med hög temp hela tiden det höjer elförbrukningen. Men har man klena radiatorer så måste man ju tyvärr köra så8/2 54.6 (51.0) ute=-4.6 ºC10/2 57.3(56.0) ute=-10.0 ºC12/2 49.2 (jobbar här mot VV) ute=-2.8 ºC14/2 46.4(47.0) ute=-0.7 ºC15/2 46.4(47.0) ute=-0.5 ºC17/2 45.5 (44.0) ute=+2.7Fråga: Varför går värdet ibland ÖVER börvärdet? "Skiter" den i kurvan eller...? Nej, den kollar diffen mellan börvärdet och det verkliga värdet (är värdet) varje minut det är diff räknas det ihop till gradminuter. när gradminuterna "nollats" då stannar pumpenMeny 5.0 KB-in o utHär har vi legat riktigt fint, inga larm eller nåt heller... KB-in under samma period som ovan mellan 5.1 - 5.5 KB-ut mellan 2.6 - 3.5Diffen mellan ut o in ligger mellan 2 o 3 ºC och det är väl godkänt eller? mycket bra!Sen menyerna 1.4 t.o.m 1.7 Jag förstår inte här vad dessa värden egentligen står för/betyder? Är tex XVV samma sak som en extra varmvattenberedare? I sånt fall är det helt fel att den visar värden här då vi ju inte har nån sån... Nja extra varmvatten ev via elpatron är det välMeny 1.4 = VV-temp/starttemp VV - här ligger värdet lika med varmvattnet (på meny1.0) eller i dess närhet iaf... det som händer är att under avläsningens gång så förändras tempen tex den 12/2;12/2 utetemp -0-7 ºC 1.4 VV-temp/ Starttemp VV = 47.6 (47) innan start anges startemp1.5 VV-temp/ Stopptemp VV = 47.5 (54) här anges stopptemp1.6 Stopptemp XVV = 47.4 (55) ej aktiverat?1.7 Stopp kompr. XVV = 47.2 (55)...den sjunker alltså medans jag håller på att läsa av - jag förstår som sagt inte vad detta är alls? Räcker att man "nyss" tappat vv för att tempen ska sjunka17/2 utetemp +2.7 ºC1.4 VV-temp/ Starttemp VV = 49.9 (47)1.5 VV-temp/ Stopptemp VV = 49.9(54)1.6 Stopptemp XVV = 50.1(55)1.7 Stopp kompr. XVV = 50.3 (55)...här stiger istället värdena!!!??? Kan tillägga att vid första exemplet (den 12/2) gick pumpen mot varmvattenberedaren, och vd andra exemplet (den 17/2) gick den mot elementen... Bra exempel få att det inte funkar som det ska!? MEN om den just gjort vv kan yttermanteln den med vatten från kompressorn vara varmare än vv i innermanteln, så viss höjning kan ska direkt efter stopp. Men sen brukar det sjunka några grader rätt snabbt!??Meny 1.10 Driffttid VV - här ligger gångtiden som jag nämnt tdigare på ca 1 timme per dygn, o det är ju bra i o för sig, men med tanke på att pannan går oavbrutet så måste ju värmebehovet/volymen i kåken vara alldeles otroligt enormt stort!!! vi kör 2t/dygn med en 7,5 kw pump med 5 st i huset, så det kan kanske stämma med 1 timme. Men som du säger 10 kw vid +-0 ute är enorm. Nu ger den väl inte fullt det vid 50 grader fram (8,7 kw, men ändåMeny 2.7 Returledning / MAX, vi har satt max till 55 ºC (framledningen sitter på MAX 60 ºC). Diffen mellan framledning o retur ligger runt 6 ºC och det är väl helt okej!? funkar nog lite osäker, men ev sänk max retur nån grad ocg höj max framledning nån grad. Då kan det ev bli liite mera elpatron när det är riktigt kalltMeny 2.8 Gradminuter ligger mellan -109 och -639. Vi har satt inställt igångsättningsvärde till -500 (det såt i manualen att man ska kunna ställa här på -800, men det går inte på vår panna, ller oxå har jag läst fel eller fattat fel på nåt vis... :-[ ), med diff på -100. Hur kan det då visa på tex -639 gradminuter? Gränsen borde väl gå vid -600 (-500 + -100) ellertänker jag fel? Ibland ändrar dom möjliga inställningar! men det spelar ingen större roll, men når den över -600 ska elpatronen gå in. men det blir aldrig exakt rätt temp utan gradminuterna räknar hela tiden diffen mot börvärdetOm det är gradminuterna som styr när TS ska gå in så är det väl ett allvarligt fel om man enligt instruktionsboken ska kunna välja vid -800, men IRL går det att välja "bara" -500... måste ju betyda mer kWh-förbrukning pga mer TS... Sen undrar rörisen varför det inte finns nånstans där man anger STOPP för motsvarande (gradminuter) - jag fattar inget av detta då jag inte förstår vad gradminuter egentligen står för - inte heller rörisen kunde svara på det, men han undrar ändå detta med stoppangivelse här. ? Ang gradminuter på Thermia heter det integral det är samma sak läs lite här kanske http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,2682.0.htmlOm elpatronen startar vid -600 så går den inte tills den når -100 då är det risk att även kompressorn stoppar. Det gör den om den når +-0 gradminuter. Meny 9.1.1 för start av elpatron meny 9.1.2 för stopp av elpatron. Stopp kan man välja mellan 0 och -100 gradminuter, den kan väl stå på max utan att det gör nåt... då startar tillskjottet om -600 nås och stoppar när den jobbat upp till -500. Det skulle i princip inte gå mindre ström om den gick sänka ändå mera, kanske liite om det är kalla nätter och varma dagar. Men det är marginellt. Thermia har också minskat det här värdet jag kör på -1500 för start av elpatron, men hos farsgubbens (nyare Thermia) går det max att få -999!!Meny 4.1 Utetemp medel Vi har under ovanstående periodexempel (8/2 - 17/2) haft medel som legat mellan som varmast +1.1 ºC och som kallast -7.7 ºC. Ingen extrem kyla alltså (tycker iaf JAG). Ändå har pumpen gått oavbrutet (varav ca 23 timmar per dygn mot element) samt att TS gått i snitt 15 timmar per dygn!!! Konstigt att det blir elräkningar eller (sorry om jag e tjatig om detta) Fattar inte först ger vp ca 9kw *24 timmar, sen elpatron 15 timmar!!! för att få lagom temp inne! Ni skulle ju behöva en större pump, men det går nog inte för era radiatorer är för små. Ja om nu pumpen ger dom 9 kw som denska ge! Men det är väl kollat flera gånger, finns enkla sätt att kolla har inte läst tidagare nu, men det har vi nog naämnt??Meny 5.6 Antal kompr starter Har legat på 504 fram till den 17/2 då den plötsligt visade 508, och efter detta har den startat ännu fler ggr. men den 17e var ju utetempen +2.7 så då kanske pannan ÄNTLIGEN kunde ta en paus från uppvärmningen av kåken...!!!??? Sedan menyerna5.11 Hetgastemperatur5.12 Vätskeledn temp5.13 Suggastemp5.14 Temp efter kondensorOm ni vill kan jag presentera dessa värden närmare, men dom kanske inte har så stor betydelse så jag hoppas över dom just nu... iaf så vill jag gärna veta vad man ska kolla efter när man läser av dessa. Om det tex börja närma sig 100 ºC på Hetgastemperaturen, är det kris då eller? Jag har inte sett några variationer (stora) på dessa värden iaf, dom ökar/stiger när det blir kallare ute, o svalare när det blir varmare ute - är detta bra eller dåligt? det ändras med framledningen, du kan iofs visa dom oxå, men alltid när du visar siffror ska pumpen vara i drift! men det är inget problem för dig Sedan har jag även kollat belastningen på faserna (3 st på vardera 20 A). Ger exempel på avläsningar av dessa;Den 8/2 utetemp=-4.6 ºC pannan går mot elementen vid avläsning, inga andra hushållsmaskiner på, endast TV + några fönsterlampor osv.8.3.1 Strömfas 1 = 17.8 A8.3.2 Strömfas 2 = 19.0 A8.3.3 Strömfas 3 = 24.4 A Jag undrar här - hur kan proppen hålla när den blir överbelastad - eller "lånar" den ström från en annan fas? Kan inget om elen (heller... ) Dom håller ett tag för överbelastning, men du använder mycket ström! Kanske elpatronen gick för fullt! då drar det mycket14/2 utetemp= -2-8 ºC pannan jobbar mot Varmvattnet8.3.1 Strömfas 1 = 8.3 A8.3.2 Strömfas 2 = 9.3 A8.3.3 Strömfas 3 = 8.0 A Här ser det ju mer normalt ut (enligt vad JAG tror iaf), trots samma kringförhållanden (inga maskiner etc igång, inget annorlunda än ovan förutom kylan ute) låg och fin förbrukningÄr det helt krasst så att det är TS som belastar så mycket ? Eller är det inte hård belastning utan normal - som sagt jag kan ju inget om el...? Hur mycket belastning krävs för att en propp ska gå då? Att alla 3 faser är överbelastade o så den som är "mest" överbelastad går sönder... Om man har kalla säkringar (låg last som i sista exemplet kan dom hålla även för 30 A en kort stund. Men tar man ut 20A en längre tid då kan dom smälla om det bara stiger lite!Meny 9.1.3 Driffttid tillsatsRedogör enligt nedan8/2 54.6 (51.0) ute=-4.6 ºC Driftid = 220 h 11 min10/2 57.3(56.0) ute=-10.0 ºC Drifttid = 247 h 13 min12/2 49.2 ute=-2.8 ºC Drifttid = 278 h 11 min14/2 46.4(47.0) ute=-0.7 ºC Drifttid = 285 h 56 min15/2 46.4(47.0) ute=-0.5 ºC Drifttid = 287 h 17 min (här börjar TS "lugna ner sig" - det går över 0 ºC strecket på dygnsmedlet...) --/17/2 45.5 (44.0) ute=+2.7 Drifttid 289 h 0 min (här är dygnsmedel +1.1 ºC)Sammanfattning av TS = när det går under 0 ºC i dygnsmedel går TS i snitt 15 h/ dygn...normalt eller??? Om det kryper ner mot -20 ºC ska går elpatronen nästan hela dygnet (avläst tidigare datum vid köldknäpp).... åter igen - elräkningen!!!!!!!!??? För bedrövligt ert hus kräver enormt med värme eller så ger inte vp 9 kw som den ska göra vid 50 grader på framledningenNu ska jag avrunda här - dags o vakna nu om ni somnat!!! Återkommer - förhoppningsvis även med bilder från rördragningarna som jag ju vill visa - om jag får lite hjälp på traven med hur sjutton man lägger in det! Lägg in nån bild men max 200 kb för bilderna totalt annars säger maskinen stoppJag ska titta på vad du sa om tidigare förbrukning och hur kalkylen ser ut. Ni använder osannolikt mycket energi för uppvärminingen...Bye, bye! Hoppas att något blev klarare mycket blev det iallafall
Citat från: Tingelpinne skrivet 21 februari 2007, 15:50:01okej - där var förklaringen - när jag försöker bifoga, så hänger sig datorn... varför fattar jag inte - tips nån?Jag skriver kommentarerna med fetstilJag ändrade cirkulationspumpen på elementen från 1 till 2 och det har blivit mycket varmare inomhus - dessutom har golvvärmen i hallen vaknat till liv igen! Dock är elementet i källaren (ombytesrummet) fortfarande ljummet, det blir aldrig lika hett som övriga element. Äldsta dotterns sovrum är fortfarande svalare än övriga, dom elementen var förut "fesljumna" i överkant o iskalla i nederkant, nu är dom faktiskt "heta" upptill o "fesljumna" nertill - alltid något iaf! Jättebra! det man nu skulle bahöva göra är att strypa radiatorer med liten tempdiff, då blir det bra även i dom som fortfarande är kalla nedtill. Man bör ha ca 6 graders tempdiff på stig o retur vid pumpen, men man kan ändå vara "tvungen" att köra cirkpumpen "lite för hårt" och sen strypa vissa radiatorer för att få jämn värme Japp-men det går inte enligt rörisen på vissa element iaf pga att det är av en gammal (antik???) sort... Sen skulle man ha ett instrument som läser av temperaturen på elementen exakt, var får man tag på det - postorder? Meny 1.0 Varmvatten - har mellan perioden 8/2 - 17/2 (exempel) legat mellan som lägst 47.4 o högst 54.2. Här har vi satt en max på 55 grader. Jag har märkt att när jag har läst klart (tar några minuter) så har VV-tempen ÖKAT under den tiden - trots att pannan hela tiden jobbat mot elementen... Inte logiskt tycker jag. Det är en växelventil som väljer antingen värme eller vv produktion det händer att dom inte funkarOkej - går den ventilen att åtgärda på nåt vis?Fråga: Varför går värdet ibland ÖVER börvärdet? "Skiter" den i kurvan eller...? Nej, den kollar diffen mellan börvärdet och det verkliga värdet (är värdet) varje minut det är diff räknas det ihop till gradminuter. när gradminuterna "nollats" då stannar pumpenEn utbildning i ämnet gradminuter vore önskvärt för min del - jag fattar fortfarande noll tyvärr... igår ikväll tex stod den på -864 (hur långt räknar den minuter - startar den på 1 000 o går ner till 0 eller vad?) och både elpatronen o kompressorn "gasade" på för fullt, för övrigt 22 timmar TS sista dygnet + 24 timmar kompressor, och ute medeldygnstemp = -9.0 ºC , visst är det uuuunderbart när pengarna går in o vänder på kontot... VV-temperaturen sjunker alltså medans jag håller på att läsa av - jag förstår som sagt inte vad detta är alls? Räcker att man "nyss" tappat vv för att tempen ska sjunkaRimligt o logiskt - men om nu ingen tappar nåt vatten utan sitter vid TV:n...?Meny 2.7 Returledning / MAX, vi har satt max till 55 ºC (framledningen sitter på MAX 60 ºC). Diffen mellan framledning o retur ligger runt 6 ºC och det är väl helt okej!? funkar nog lite osäker, men ev sänk max retur nån grad ocg höj max framledning nån grad. Då kan det ev bli liite mera elpatron när det är riktigt kalltSka detta göras för att minska risken för hög retur-larm bara? Jag vill ju inte ha ännu mer TS... Meny 2.8 Gradminuter ligger mellan -109 och -639. Vi har satt inställt igångsättningsvärde till -500 (det såt i manualen att man ska kunna ställa här på -800, men det går inte på vår panna, ller oxå har jag läst fel eller fattat fel på nåt vis... :-[ ), med diff på -100. Hur kan det då visa på tex -639 gradminuter? Gränsen borde väl gå vid -600 (-500 + -100) ellertänker jag fel? Ibland ändrar dom möjliga inställningar! Dom - är det NIBE du syftar på ?men det spelar ingen större roll, men når den över -600 ska elpatronen gå in. men det blir aldrig exakt rätt temp utan gradminuterna räknar hela tiden diffen mot börvärdetMen räknar den då inte ner mot 0 om den startar vid tex -600? Hur kan den då visa högre värden än 600? Gradminuter är ett mysterium för mig... Ang gradminuter på Thermia heter det integral det är samma sak läs lite här kanske http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,2682.0.html ...ska kolla den!Meny 4.1 Utetemp medel Vi har under ovanstående periodexempel (8/2 - 17/2) haft medel som legat mellan som varmast +1.1 ºC och som kallast -7.7 ºC. Ingen extrem kyla alltså (tycker iaf JAG). Ändå har pumpen gått oavbrutet (varav ca 23 timmar per dygn mot element) samt att TS gått i snitt 15 timmar per dygn!!! Konstigt att det blir elräkningar eller (sorry om jag e tjatig om detta) Fattar inte först ger vp ca 9kw *24 timmar, sen elpatron 15 timmar!!! för att få lagom temp inne! Ni skulle ju behöva en större pump, men det går nog inte för era radiatorer är för små. Hur vet man att dom är för små? Dom gamla som sitter är ju jättestor, tjocka o klumpiga...Ja om nu pumpen ger dom 9 kw som denska ge! Men det är väl kollat flera gånger, finns enkla sätt att kolla har inte läst tidagare nu, men det har vi nog naämnt?? Hur/var kollar man att den verkligen ger rätt antal kW då? :-[Sedan har jag även kollat belastningen på faserna (3 st på vardera 20 A). Ger exempel på avläsningar av dessa;Den 8/2 utetemp=-4.6 ºC pannan går mot elementen vid avläsning, inga andra hushållsmaskiner på, endast TV + några fönsterlampor osv.8.3.1 Strömfas 1 = 17.8 A8.3.2 Strömfas 2 = 19.0 A8.3.3 Strömfas 3 = 24.4 A Jag undrar här - hur kan proppen hålla när den blir överbelastad - eller "lånar" den ström från en annan fas? Kan inget om elen (heller... ) Dom håller ett tag för överbelastning, men du använder mycket ström! Kanske elpatronen gick för fullt! då drar det mycketJajamän, och om vi då skulle göra som NIBE föreslagit, att sätta in element med fläktar i (?) så lär det väl gå ÄNNU mer ström - tror inte att propparna håller för detta, för det räcker med extra motorvärmare eller liknande för att en propp ska gå... Sammanfattning av TS = när det går under 0 ºC i dygnsmedel går TS i snitt 15 h/ dygn...normalt eller??? Om det kryper ner mot -20 ºC ska går elpatronen nästan hela dygnet (avläst tidigare datum vid köldknäpp).... åter igen - elräkningen!!!!!!!!??? För bedrövligt ert hus kräver enormt med värme eller så ger inte vp 9 kw som den ska göra vid 50 grader på framledningenOch NIBE´s reklam att denna panna ska klara att ge upp till 65 ºC utan TS - bullshit!!! Vi kommer ju aldrig till 65 ºC varken på elementen eller i VV-beredaren ju... Hoppas att något blev klarare mycket blev det iallafall TUSEN tack - jag är ju en bit på väg när det gäller VP iaf... Guld värt med detta forum!!! Thumbsup
okej - där var förklaringen - när jag försöker bifoga, så hänger sig datorn... varför fattar jag inte - tips nån?Jag skriver kommentarerna med fetstilJag ändrade cirkulationspumpen på elementen från 1 till 2 och det har blivit mycket varmare inomhus - dessutom har golvvärmen i hallen vaknat till liv igen! Dock är elementet i källaren (ombytesrummet) fortfarande ljummet, det blir aldrig lika hett som övriga element. Äldsta dotterns sovrum är fortfarande svalare än övriga, dom elementen var förut "fesljumna" i överkant o iskalla i nederkant, nu är dom faktiskt "heta" upptill o "fesljumna" nertill - alltid något iaf! Jättebra! det man nu skulle bahöva göra är att strypa radiatorer med liten tempdiff, då blir det bra även i dom som fortfarande är kalla nedtill. Man bör ha ca 6 graders tempdiff på stig o retur vid pumpen, men man kan ändå vara "tvungen" att köra cirkpumpen "lite för hårt" och sen strypa vissa radiatorer för att få jämn värme Japp-men det går inte enligt rörisen på vissa element iaf pga att det är av en gammal (antik???) sort... Sen skulle man ha ett instrument som läser av temperaturen på elementen exakt, var får man tag på det - postorder? Meny 1.0 Varmvatten - har mellan perioden 8/2 - 17/2 (exempel) legat mellan som lägst 47.4 o högst 54.2. Här har vi satt en max på 55 grader. Jag har märkt att när jag har läst klart (tar några minuter) så har VV-tempen ÖKAT under den tiden - trots att pannan hela tiden jobbat mot elementen... Inte logiskt tycker jag. Det är en växelventil som väljer antingen värme eller vv produktion det händer att dom inte funkarOkej - går den ventilen att åtgärda på nåt vis?Fråga: Varför går värdet ibland ÖVER börvärdet? "Skiter" den i kurvan eller...? Nej, den kollar diffen mellan börvärdet och det verkliga värdet (är värdet) varje minut det är diff räknas det ihop till gradminuter. när gradminuterna "nollats" då stannar pumpenEn utbildning i ämnet gradminuter vore önskvärt för min del - jag fattar fortfarande noll tyvärr... igår ikväll tex stod den på -864 (hur långt räknar den minuter - startar den på 1 000 o går ner till 0 eller vad?) och både elpatronen o kompressorn "gasade" på för fullt, för övrigt 22 timmar TS sista dygnet + 24 timmar kompressor, och ute medeldygnstemp = -9.0 ºC , visst är det uuuunderbart när pengarna går in o vänder på kontot... VV-temperaturen sjunker alltså medans jag håller på att läsa av - jag förstår som sagt inte vad detta är alls? Räcker att man "nyss" tappat vv för att tempen ska sjunkaRimligt o logiskt - men om nu ingen tappar nåt vatten utan sitter vid TV:n...?Meny 2.7 Returledning / MAX, vi har satt max till 55 ºC (framledningen sitter på MAX 60 ºC). Diffen mellan framledning o retur ligger runt 6 ºC och det är väl helt okej!? funkar nog lite osäker, men ev sänk max retur nån grad ocg höj max framledning nån grad. Då kan det ev bli liite mera elpatron när det är riktigt kalltSka detta göras för att minska risken för hög retur-larm bara? Jag vill ju inte ha ännu mer TS... Meny 2.8 Gradminuter ligger mellan -109 och -639. Vi har satt inställt igångsättningsvärde till -500 (det såt i manualen att man ska kunna ställa här på -800, men det går inte på vår panna, ller oxå har jag läst fel eller fattat fel på nåt vis... :-[ ), med diff på -100. Hur kan det då visa på tex -639 gradminuter? Gränsen borde väl gå vid -600 (-500 + -100) ellertänker jag fel? Ibland ändrar dom möjliga inställningar! Dom - är det NIBE du syftar på ?men det spelar ingen större roll, men når den över -600 ska elpatronen gå in. men det blir aldrig exakt rätt temp utan gradminuterna räknar hela tiden diffen mot börvärdetMen räknar den då inte ner mot 0 om den startar vid tex -600? Hur kan den då visa högre värden än 600? Gradminuter är ett mysterium för mig... Ang gradminuter på Thermia heter det integral det är samma sak läs lite här kanske http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,2682.0.html ...ska kolla den!Meny 4.1 Utetemp medel Vi har under ovanstående periodexempel (8/2 - 17/2) haft medel som legat mellan som varmast +1.1 ºC och som kallast -7.7 ºC. Ingen extrem kyla alltså (tycker iaf JAG). Ändå har pumpen gått oavbrutet (varav ca 23 timmar per dygn mot element) samt att TS gått i snitt 15 timmar per dygn!!! Konstigt att det blir elräkningar eller (sorry om jag e tjatig om detta) Fattar inte först ger vp ca 9kw *24 timmar, sen elpatron 15 timmar!!! för att få lagom temp inne! Ni skulle ju behöva en större pump, men det går nog inte för era radiatorer är för små. Hur vet man att dom är för små? Dom gamla som sitter är ju jättestor, tjocka o klumpiga...Ja om nu pumpen ger dom 9 kw som denska ge! Men det är väl kollat flera gånger, finns enkla sätt att kolla har inte läst tidagare nu, men det har vi nog naämnt?? Hur/var kollar man att den verkligen ger rätt antal kW då? :-[Sedan har jag även kollat belastningen på faserna (3 st på vardera 20 A). Ger exempel på avläsningar av dessa;Den 8/2 utetemp=-4.6 ºC pannan går mot elementen vid avläsning, inga andra hushållsmaskiner på, endast TV + några fönsterlampor osv.8.3.1 Strömfas 1 = 17.8 A8.3.2 Strömfas 2 = 19.0 A8.3.3 Strömfas 3 = 24.4 A Jag undrar här - hur kan proppen hålla när den blir överbelastad - eller "lånar" den ström från en annan fas? Kan inget om elen (heller... ) Dom håller ett tag för överbelastning, men du använder mycket ström! Kanske elpatronen gick för fullt! då drar det mycketJajamän, och om vi då skulle göra som NIBE föreslagit, att sätta in element med fläktar i (?) så lär det väl gå ÄNNU mer ström - tror inte att propparna håller för detta, för det räcker med extra motorvärmare eller liknande för att en propp ska gå... Sammanfattning av TS = när det går under 0 ºC i dygnsmedel går TS i snitt 15 h/ dygn...normalt eller??? Om det kryper ner mot -20 ºC ska går elpatronen nästan hela dygnet (avläst tidigare datum vid köldknäpp).... åter igen - elräkningen!!!!!!!!??? För bedrövligt ert hus kräver enormt med värme eller så ger inte vp 9 kw som den ska göra vid 50 grader på framledningenOch NIBE´s reklam att denna panna ska klara att ge upp till 65 ºC utan TS - bullshit!!! Vi kommer ju aldrig till 65 ºC varken på elementen eller i VV-beredaren ju... Hoppas att något blev klarare mycket blev det iallafall TUSEN tack - jag är ju en bit på väg när det gäller VP iaf... Guld värt med detta forum!!! Thumbsup
Vilken rörmokare! Här går han och installerar värmepump i sitt eget hus och får aldrig stil på den. Sen vet han tydligen inte vad gradminut är, i alla fall kan han inte förklara det. I England fanns det en gång en lag på att det framför maskindrivna fordon skulle gå en man med varningsflagga så att allmänheten hade tid att ta skydd när ett sådant vidunder kom. Vore värt att ta efter i andra sammanhang. Bäst man duckar... Det verkar av uppgifterna på strömmarna (20 A per fas) som det är 9 kW elpatroneffekt inkopplad. Går tillsatsen hela tiden med full effekt vid -20 (motsvarar väl dimensionerande utetemperatur i norra Uppland) skulle huset behöva ca 18 kW då. I så fall borde man ha valt en pump på 12 kW. Men nu kan det vara så att obalanserade radiatorer gör att pumpen inte kan komma till sin rätt. Avläsningen igårkväll visade dygnsmedel på -9 ºC ute, pannans temperatur har en diff mot temperaturen ute i "verkligheten", men till s.a.s. pannans fördel - den tror ju att det är varmare ute än vad det egentligen är - vilket betyder lägre framledningstemperatur hela tiden än om den visat rätt (motsvarande hur den följer kurvan) eller hur? TROTS dgnsmedel på -9.0 ºC hade pannan under senaste dygnet arbetat oavbrutet + TS på ca 22 timmar! Vi har ca 22 ºC inne i snitt... inget extremt åt nåt håll alltså... Om man nu utgår ifrån tidiga förhållanden (t.o.m. innan FÖRSTA pumpen installerades -83) så var det ved/olje panna = höga framledningstemperaturer...? Nu pressar vi fram max 60 ºC på elementen o max 55 ºC till VV-beredaren. Då borde man väl kunna förvänta sig att det inte ska krävas mer än en panna som utlovar att kunna producera 65 ºC utan TS ? Finns det nån formel för hur man beräknar hur stor panna man ska ha, förutom den som NIBE hade i sina broshyrer där man utgick från tidigare elförbrukning... vi trodde ju iaf att pumpen skulle klara av detta hus med tanke på att den skulle täcka upp för våra tidigare förbrukningskostnader på uppåt 40 000 kWh per år och dessutom ge lägre strömförbrukning, om man då kollar coop-värdet, så borde elräkningen minskat med åtminstone en 5e del, eller tänker jag fel här...? Bertil förmodar att det är klena radiatorer, jag tvivlar lite. Tror att snedfördelning av flödet är boven i dramat. Diffen fram-retur är nu 4 grader men det finns radiatorer där det är mycket större skillnad. 4 graders skillnad känns ungefär lika varmt med handen. Då kompressorn nu går även med tillsatsen inkopplad skulle radiatorerna klara en kraftigare pump tycker jag, i synnerhet som radiatoreran kan trimmas. Du menar att vi borde byta till en större panna? Kan detta åberopas så här långt efter installationen, även om man anger att man utlovats "falska" förväntningar på nuvarande panna? Brukar man inte räkna med 5000 kWh/år till varmvatten som schablon? Det blir 14 kWh/dygn vilket stämmer hyfsat med 1 timme per dygn.
-Hålet håller konstant ungefär +7 ºC. Har detta betydelse för TS, jag menar skulle det behövas mindra TS om det var djupborrat o man fick ut kanske 13 ºC istället ?
Menyer1.1 VV / Periodtid 20 (60) min...... tycker din period tid kan vara max 20 min ej mer.1.2 Periodtid 60 min .............max 20 min beroende av VV tanks storlek 1.3 Max VV-period 20 min..............10 min se kommentar 1.21.8 Intervall Period XVV 14 dgr2.3 Framledning / MIN 15 ..................kan ökas till 20(default 20)2.4 Framledning / MAX 60 .................. eltillskott ger denna höga temp, sänk den gärna till 552.5 Kompensering yttre 1 ?.......öka till 5, tillslag av en sep termostat i utrymme som är bra som referens2.7 Returledning / MAX 55 .................borde vara 50 gr ( default 53)5.4 Startvärde kompr. -60.................ändra till -80, sparar antal starter5.5 Status TILL 5.15 Kompressor typ NORMAL ?8.2.1 Sommarlägetemp. 25 8.2.2 Vinterlägetemp 20 ...............ändra till 10 gr (default 20)8.3.5 Max Elsteg 1 ?........öka till 3 om du har större säkring än 16 A8.3.6 Omsättning EBV-trafo 300 ?9.1.1 Startv. TS -500............max värde -500 vilket förhindrar onödig elpatron drift9.1.2 Diff tillsatssteg -100.............ok9.2.1 Max temperatur 55 ...............ok9.2.2 VB diff VP 13 ?........... gradmin betas av eller tillskott slår till och hur diff vid stopp av VP vid radvärme9.2.4 Enbart tillsats FRÅN9.2.5 Shuntgrupp 2 FRÅN9.2.6 Rumsenhet FRÅN9.2.7 Värmebärarpump 1 FRÅN9.2.8 Värmebärarpump 2 FRÅN9.10 Delay after HW 3 min ?Vi kör kurva 11 med 0 i förskjutning.......beroende var du bor och hur väl isolerat ditt hus är (kurva 11 i södra delen i sverige)
Menyer1.1 VV / Periodtid 20 (60) min1.2 Periodtid 60 min1.3 Max VV-period 20 min
Kan någon förklara vad max elsteg innebär?
Janne, Det hade varit bra om du hade förklarat varför inställningarna skulle ändras. Som det nu är riskerar förslagen bara att sprida förvirring.
Det skulle alltså vara 3 kW elpatron inkopplad och inte mer. Men det stämmer inte med ampereangivelsernas i inlägget 21/2 15:50, ca 20 ampere per fas? 3 kw elpatron och kompressor plus egentligen inget mer kan omöjligen bli så mycket.
Citat från: Roland skrivet 23 februari 2007, 12:17:54Det skulle alltså vara 3 kW elpatron inkopplad och inte mer. Men det stämmer inte med ampereangivelsernas i inlägget 21/2 15:50, ca 20 ampere per fas? 3 kw elpatron och kompressor plus egentligen inget mer kan omöjligen bli så mycket. Nej, vår elpatron är på 6 kW, enligt rörisens uppgifter (frågade idag...).
Om det står en etta i meny 8.3.5 så är din röris ute och cyklar (och inte för första gången ), då är elpatron begränsad till max 3 kW.
Då frågar man sig hur det kan bli så många kWh/år och 20 A/fas av en kompressor på lite mer 3 kW och 3 kW tillsats och knappt någon förbrukning i övrigt (det verkar som om husets hela förbrukning mäts). Det är något som inte stämmer.Sen verkar det som om tillsats plus pump klarar att hålla huset någorlunda varmt fast det är -20, alltså runt 13 kW värmebehov vid dimensionerande utetemperatur. Det går inte alls ihop med att pumpen behöver tillsats redan vid ungefär noll grader. I och för sig kan inställningen vara ändrad efter köldknäppen. Däremot verkar det rimligt att pumpen klarar några minusgrader om 9 kW tillsats var inkopplad när det var -20 ute.
Jag blir lite upprörd när jag ser att folk lämnar sina hus p.g.a. okunniga installatörer (som jag gissar att detta huvudsakligen rör sig om).
att säga att man aldrig ska montera vp tycker jag är vansinnigt,dra istället lärdom av vad som hänt o anlita en dokumenterat kunnig installatör så kommer du tjäna sköna slantar under många år i ditt nya hus.Att bara ge upp ligger så långt ifrån min värld att det är helt otänkbart,nä det är bara att bryta ihop o komma igen
Jag har i alla fall provat maila till Nibes kundsupport och länkat dem till denna tråd, vet inte om det kan vara värt något, men jag tycker att de bör kunna ha bättre support för denna typ av problemanläggningar.Nån "problemlösare" som åker land och rike runt för att fixa denna typ av låsta positioner kanske?Jag blir lite upprörd när jag ser att folk lämnar sina hus p.g.a. okunniga installatörer (som jag gissar att detta huvudsakligen rör sig om).
Citat från: Rickard skrivet 26 april 2007, 13:47:47Jag blir lite upprörd när jag ser att folk lämnar sina hus p.g.a. okunniga installatörer (som jag gissar att detta huvudsakligen rör sig om).Det märkliga är att det var installatören som ägde huset när installationen gjordes. Det är inte utan att man undrar om han sålde huset för att han inte fick stil på anläggningen. Verkligen trist historia, i synnerhet som det borde gå att få sysetemet att fungera som det ska. Det är i alla fall den känsla jag har fått.
...kanske det beror på att vi inte vill ha 18 ºC inne utan 22-23 ºC och inte vill acceptera en elförbrukning på 32 000 kWh... Egentligen kanske det är VÅR FAMILJ som det är fel på?
Tänk också på att om du säljer kåken att du inte mörkar felet mot den nya köparen, för du är stentorsk om han/hon yrkar nedsättning av köpeskillingen från dig.
Tycker det är lite märkligt att man från Nibes sida bara ser till att en mätutrustning lånas ut utan att hjälpa till med analysen. Vad ska man dra för slutsatser av resultatet om man inte kan utläsa något från mätutrustningen?
Ja eller hur, och dessutom kunde utrustningen tydligen bara mäta flödet, och det är ju redan dokumenterat att vi har ett fullkomligt enastående flöde här... (alltid NÅT bra iaf)
Har bara följt "såpan" på håll utan att blanda mig i och läst allt.Men tycker mig se tre grundfel.1. Grundvatten med strul i form av igenfrusen växlare eller felaktig givare eller felstält larm.är den biten okey nu? Japp - byte av givare, den var defekt (KB-in/ut)2. Ett värmesystem med en salig blandning mellan gammalt och nytt där en "grovinställning" skulle behöva utföras.Yes - NIBE var ut idag och konstaterade att det var ett "hopplock" med en salig blandning av dimensioner på rör, samt att det inte gjorts någon injustering av flödet på systemet efter att nya (kompletterade) element satts in (gjordes för ett par år sedan. Dessutom menade man att vi MÅSTE ha en sjunt för golvvärmen, annars skulle tex fogen vid klinkergolvet torka/spricka... Det var väl något sånt vi haft en misstanke om i bakhuvet hela tiden, just detta med att vi inte fått "snurr" på värmen, utan vissa element har varit vrålheta medans andra varit näst intill kalla... 3. En hög elförbrukning där man nyfiket undrar vad det finns för övriga elförbrukare i huset. t.ex garaget sitter det elradiatorer där, bilar sitter kupe/motorvärmare i vintertid o.s.v.Rätt igen - det sitter ETT konvektorelement i garaget som håller ca +8 ºC där ute (yta på ca 25 kvm) samt kupe´värmaruttag som använts av EN bil under vintern.Säger inte att jag kan lösa allt, men tillbringar lite tid i Uppland. Skicka ett PM om var i Uppland huset står så kan jag kanske titta på ditt problem.Tack för att du kan tänka dig att ta dig an detta dilemma!!! Thumbsup Nu vet jag inte vad du menar med PMVi bor i 6 mil NV om Uppsala.
Pm är ett private message du klickar på namnet på användaren du vill skicka ett privat meddelande till sen klickar du på "skicka ett privat medelande till denna medlem" sen är det bara skriva och skicka iväg meddelandet och om du får svar så ser du det uppe till vänster under PN klicka bara på PN och läs ditt meddelande.//Krister
gäster: 727
dolda: 0
användare: 0