Ämne: Ecodan + RP-71

[mood]

Hej,

Har lite frågor om Ecodan-paketet från Mitshubishi.
Vi föll för det alternativet efter lite jämförelser med andra tillverkare (bl.a. efter läsning här) och pga det priset vi fick. Allt inkopplat och klart + trådlös fjärr, inkl. bortforsling av tank, 78 000 kr.

För att slippa bomba installatören och leverantören med en massa frågor så tänkte höra med er här istället..


- Finns det någon form av loggningsfunktion, typ koppla in dator / usb-sticka till den?

- Utedelen.. ser ni några nackdelar med att ställa den under balkongen, utanför vardagsrummet?
  Tänker dÃ¥ främst pÃ¥ ljudnivÃ¥ / störande buller / fläktljud.

- Helst skulle jag vilja ha fläkten stående i kant med balkongens yttersida, dvs ca 2 m ut från husväggen.. är det dumt?! (anledningen till det är att jag tänkte bygga plank runtom under balkongen som förvaringutrymme, men ändå inte bygga in utedelens frontsida.

- Vi har en 275 liters tank idag och Ecodan är på 200 liter. Räcker det verkligen? Vi har visserligen aldrig lyckats spola slut på varmvattnet i nuvarande tank, trots att vi har 3 barn som dushat efter varandra..


Idag har vi en elpanna på 13kW och beredare på 275 liter. ca 140 kvm (inkl källare). Årsförbrukning på ca 24 000 kW, där vi har snålat med ca 20-21 grader inomhus under vintrarna.

[Rickard]

När det gäller loggning vet jag inte om de säljer nåt, men som generell loggning så vill jag ju informera om den logger (Logger 2020) som jag utvecklat och säljer i värmepumpsforums webshop: www.energibutiken.se
Du kan läsa mer om den här: www.logger2020.se

För att kunna säga mer om den tänkta placeringen skulle det vara bra om du kunde bifoga en bild så man kan se hur det ser ut, men rent generellt skall man försöka bygga in värmepumpen så lite som möjligt, ett tak anser jag vara det mesta som skall få begränsa luftflödet till utedelen.
Kom ihåg att det är från uteluften du skall ta värmen!
Du får inte bygga in den så att du riskerar att kall luft från framsidan recirkulerar till bakdelen av utedelen p.g.a. begränsningar i lufttillförseln.

När det gäller tappvarmvatten är mina erfarenheter att det räcker till så länge du inte har ett stort badkar som kräver mer än 200 liters volym.
Effekten på pumpen är så pass hög att den i princip hinner värma vattnet i tanken i samma takt som det förbrukas, så några korta uppehåll i duschandet gör att tanken hinner laddas rätt mycket.

[Zipoldy]

Det finns ingen direkt loggning.

Det är ett bra val att inte bygga in ute-enheten, fritt luftflöde garanterar att du får bästa effekt.

Du kan ställa in varmvattnet på t.ex. 51 grader och återuppvärmnings differentialen på 6grader då sjunker den endast till 45 före den börjar värma upp vattnet igen. Kontrollera också att Eltillskottet för VV är inställt på ganska kort tid, då tar den in EL snabbare om ute-enheten inte hinner med.

Så har du ju "kran" knappen på den trådlösa fjärrkontrollen, tryck in den i 3sek så forcerar du Ecodanen att tillverka varmvatten. Gör det 10 minuter före ni alla går i duschen så har du garanterat tanken full med varmvatten.

Jag ser nog inte att det skall vara några problem för er med Ecodanen.

Zip

[Kloge]

Tänk på att den ska 1 fas 20 A. Hård belastning på den fasen.
Jag har själv valt nästa steg 14 kw just för att den är trefas så den är överdimensionerad
men det gör inget med en invertermaskin. Den blir inkopplad idag! Det är som att vara nykär!

[ORAKLET]

Det är precis lika illa att överdimensionera en invertermaskin som en on/off dito. Finns det inte flöde så blir det ingen effekt. Invertern är en bra grej, men den kan inte fixa mer flöde i ett undermåligt system

Intressant att den generella uppfattningen är att man kan stoppa in hur stor maskin som helst bara den är inverterstyrd

[xxxxxxxxx]

Det här med säkringsstorlek är någonting som jag varit lite bekymrad över.

Vi har ju 2 st elskåp. Själva huvud-proppskåpet är utomhus, med 20A säkring (enligt pappret).
Inomhusdelen har endast 16A brytare.. det borde väl då inte vara några bekymmer att
sätta in en ny 20A brytare i proppskåpet inomhus? Tänker då på kablarna, de borde ju vara dimensionerade för 20A mellan skåpen utom- och inomhus.

[Rickard]

Vi får väl förutsätta att installatören har säkerställt att flödet är tillräckligt.
Om det inte är det, så finns det några enkla knep att ta till:

Öppna alla termostater för fullt, justera in grundflöde och reglerdatorn så att temperaturen i alla rum blir lagom.
Om rumsgivare finns som tillbehör, eller ingår, sätt upp den och låt den ta hand om eventuella övertemperaturer.

I extrema fall, eller om du vill reglera rumstemperaturen i alla rum med rumstermostater kan du sätta in en arbetstank och en extra cirkpump, men i de allra flesta fall behövs inte detta, och det blir inte sååå mycket dyrare att göra i efterhand OM det skulle behövas.

Men som sagt, vi får väl utgå ifrån att säljare/installatör har gjort en bedömning om huruvida det kommer att fungera eller ej.

För övrigt håller jag med om att det är bättre att välja en trefas inverter när det börjar bli tal om så höga effekter, annars är risken stor att man får säkra upp huvudsäkringarna.
Jag skulle mycket hellre satsa tiotusen extra på det än 20 000 kr extra på en arbetstank som inte säkert behövs.

[Rickard]

Det här med säkringsstorlek är någonting som jag varit lite bekymrad över.

Vi har ju 2 st elskåp. Själva huvud-proppskåpet är utomhus, med 20A säkring (enligt pappret).
Inomhusdelen har endast 16A brytare.. det borde väl då inte vara några bekymmer att
sätta in en ny 20A brytare i proppskåpet inomhus? Tänker då på kablarna, de borde ju vara dimensionerade för 20A mellan skåpen utom- och inomhus.

Problemet är att du har spis, ugn, torktumlare, tvättmaskin, bastuaggregat? mm, mm som belastar alla dina tre faser, sätter du in en värmepump som belastar en fas med 20A så måste du sätta in större huvudsäkringar eller koppla om alla stora förbrukare till de två faser som inte belastas av värmepumpen.
Men jag misstänker att inte ens det hjälper.

[ORAKLET]

Det är självklart mycket bättre att lägga 10000 på en arbetstank som säkerställer dina flöden än att sätta in en inverter. Om man inte köper exempelvis de fina men ack så dyra Heatackk tankarna så kostar det inte mer än 10000 för en fin vit tank med en Klass A 25-60 Grundfos CP.

Det kan fungera ändå såklart, men det är lite vanskligt när den generella uppfattningen är att en inverter löser alla problem som finns. Detta är inte alls sant, men jag menar inte på något sätt att det är generellt fel att satsa på inverter maskiner.

Finns det bara 0,25l i flöde( och dÃ¥ har vi ganska mycket för att vara en villa) sÃ¥ blir det svÃ¥rt att fÃ¥ ut den effekt som finns i maskinen. Vi kommer dÃ¥ att ha fÃ¥tt en 10 kw maskin fast vi köpte 16 kw maskin.   10x4,18x0,25=  10 kw typ.


 

[mood]

Problemet är att du har spis, ugn, torktumlare, tvättmaskin, bastuaggregat? mm, mm som belastar alla dina tre faser, sätter du in en värmepump som belastar en fas med 20A så måste du sätta in större huvudsäkringar eller koppla om alla stora förbrukare till de två faser som inte belastas av värmepumpen.
Men jag misstänker att inte ens det hjälper.

Jag förstår.

Vad borde jag göra i mitt fall just nu. Vi har precis fått faktura, ingen installation är påbörjat och troligtvis har de inte hunnit beställa utrustningen ännu..

Ska jag kontrollera hur faserna är belastade idag, för att avgöra att det fungerar i praktiken (frågan är bara hur?).. eller begära en ny offert med 3x16A tanken istället och skrota idén med 1x20A direkt?

Enligt installatören så ska det inte vara några problem, enligt den beskrivning jag gett hur det ser ut (som ovan) el-mässigt.

Jag vill ju inte installera schabraket och sen i efterhand få en massa problem när säkringen smäller titt som tätt.. och helt vill jag ju heller säkra upp från 20A och dra på mig högre tariff.

Idag så har vi torktumlare och tvättmaskin på separata faser. Spisen är ju också en storförbrukare, men jag är osäker på hur den är kopplad..

[Rickard]

Det är inte själva tanken som är boven i dramat, det är att kompressorn i den pump du valt bara går på en av faserna.
Nu har jag inte satt mig in så mycket i de där maskinerna att jag kan ge några expertråd, men jag skulle nog överväga om det gick byta upp sig till storleken större, i vart fall om du har behov av effekten den kan ge.
Titta på uteffeten vid -15 grader (eller hur kallt den nu levererar värme med till) och jämför med det effektbehov ditt hus har när det är som kallast ute.

[mood]

Det är inte själva tanken som är boven i dramat, det är att kompressorn i den pump du valt bara går på en av faserna.
Nu har jag inte satt mig in så mycket i de där maskinerna att jag kan ge några expertråd, men jag skulle nog överväga om det gick byta upp sig till storleken större, i vart fall om du har behov av effekten den kan ge.
Titta på uteffeten vid -15 grader (eller hur kallt den nu levererar värme med till) och jämför med det effektbehov ditt hus har när det är som kallast ute.

Mmm.. När vår nuvarande el-panna brassar på som mest och det är kallt ute, så går den på steg 3 av 7. 13KW panna. Vet inte om det säger något.

[Rickard]

Det är självklart mycket bättre att lägga 10000 på en arbetstank som säkerställer dina flöden än att sätta in en inverter. Om man inte köper exempelvis de fina men ack så dyra Heatackk tankarna så kostar det inte mer än 10000 för en fin vit tank med en Klass A 25-60 Grundfos CP.

Det kan fungera ändå såklart, men det är lite vanskligt när den generella uppfattningen är att en inverter löser alla problem som finns. Detta är inte alls sant, men jag menar inte på något sätt att det är generellt fel att satsa på inverter maskiner.

Finns det bara 0,25l i flöde( och dÃ¥ har vi ganska mycket för att vara en villa) sÃ¥ blir det svÃ¥rt att fÃ¥ ut den effekt som finns i maskinen. Vi kommer dÃ¥ att ha fÃ¥tt en 10 kw maskin fast vi köpte 16 kw maskin.   10x4,18x0,25=  10 kw typ.

I dom flesta husen kan man köra avsevärt högre flöde än vad dimensioneringen är gjord för om bara rörledningarna är tillräckligt grova, de dimensioneringar som gjorts historiskt i egnahem har ju primärt gällt själva radiatorerna (höga deltaT) och man har ändå dragit rör som är så grova att det inte bli några problem att köra radiatorerna med högre flöde (lägre deltaT) som värmepumparna vill ha.
Vet man med sig att man har 15 mm rör i stammarna så skall man nog kanske titta på något annat än värmepump, kanske fjärrvärme om det erbjuds, eller Pellets om det finns plats för det.
Visst kan det gå köra även en sån anläggning med värmepump, med det ger rätt hög investeringskostnad och låg COP då man måste köra med stort deltaT och hög framledningstemp för att komma ned i så låga flöden som krävs på radiatorkretsen.

Värmepump är sällan optimalt i ett högtemp/lågflödessystem där stammarna är klena.

Men än en gång, vi får väl ta för givet att installatören som sålt anläggningen satt sig in i detta och gjort bedömningen att det går bra i detta fall, han/hon bör i vart fall ha bättre på fötterna än någon av oss som bara läst det som skrivs i detta forum.

[Rickard]

Mmm.. När vår nuvarande el-panna brassar på som mest och det är kallt ute, så går den på steg 3 av 7. 13KW panna. Vet inte om det säger något.

Kan du inte kolla upp vad det innebär för effekt?

[ORAKLET]

Visst är det sÃ¥. Installatören pÃ¥ plats borde definitivt vet mer än oss. Men det är inte sÃ¥ att inverter är en universalkur för alla problem  

[xxxxxxxxx]

Kan du inte kolla upp vad det innebär för effekt?

Enligt dokumentationen så innebär steg 3 = 5,6 KW (http://www.metrotherm.se/pdf/mos_pv13_06.pdf), vilket inte alls låter så mycket. Å andra sidan så har vi som sagt snålat med värmen just för att slippa chock-räkningar under vintertid.

[mood]

(hm.. blev utloggad igen)

Läste tidigare inlägg om rördimensioner här ovan..

Vi har ju bytt ut mycket av de gamla järnrören till PEX-rör i och med ombyggnad. 16mm PEX är draget istället för den "herrejösses"-dimensionen som var tidigare, för att få plats med dem under taket som kommer osv.
Avstånden till elementen är inte så långt, då pannan står precis i mitten av huset.

Ser ni några problem med det?

[Rickard]

16 mm pex är bara 14 mm invändigt, samma som koppar, dock är det lite lägre flödesmotstånd i pex än i kopparrör, jag skulle dock inte koppla in mer effekt på en 16 mm PEX-stam än kanske 2.5 kW (http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv)
Har du stammar av 16 mm PEX som matar vatten till flera radiatorer så kan det nog bli lite problem med flödet.

[mood]

För att kunna säga mer om den tänkta placeringen skulle det vara bra om du kunde bifoga en bild så man kan se hur det ser ut, men rent generellt skall man försöka bygga in värmepumpen så lite som möjligt, ett tak anser jag vara det mesta som skall få begränsa luftflödet till utedelen.
Kom ihåg att det är från uteluften du skall ta värmen!
Du får inte bygga in den så att du riskerar att kall luft från framsidan recirkulerar till bakdelen av utedelen p.g.a. begränsningar i lufttillförseln.

Hade bara MS-Paint att tillgå, så det blev en snabb skiss:



Bilden är uppifrån sett och utedelen ligger under balkongen. (bilden är lite missvisande ) Det är ungefär 2-2.5 m till den planerade utedelen från husväggen räknat. Rören hade jag då tänkt att de skulle gå under balkonggolvet.

Underdelen av balkongen tänkte jag sedan bygga plank runt, med lite avstånd mellan brädorna. Vid värmepumpens utedel så har jag då inte plank framför själva fläktarna..

Skulle det fungera?

[purjo__]

Sätter du glespanel med nån cm springa mellan alla brädor så tror inte jag att det blir nåt problem med luftflödet. Hur högt är utrymmet?

[mood]

Sätter du glespanel med nån cm springa mellan alla brädor så tror inte jag att det blir nåt problem med luftflödet. Hur högt är utrymmet?

Det är 150-160 cm ungefär. Kan lätt justeras genom att gräva lite mer.

[mood]

16 mm pex är bara 14 mm invändigt, samma som koppar, dock är det lite lägre flödesmotstånd i pex än i kopparrör, jag skulle dock inte koppla in mer effekt på en 16 mm PEX-stam än kanske 2.5 kW (http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv)
Har du stammar av 16 mm PEX som matar vatten till flera radiatorer så kan det nog bli lite problem med flödet.

Hm, jag förstår det jag läser.. men har dock inte upplevt några bekymmer hittils sedan övergången till PEX-rören.

Tycker det är märkligt att installatören inte påpekade någonting om detta när han var på plats och kollade läget. Han t om frågade vad det var för dimension på dem rören och jag kan inte minnas att han la någon större vikt på det heller.

Jag hoppas han kan sin sak.

Det handlar väl egentligen inte mer än om ungefär 3.5 meter x 2 (tillopp/retur) som går till 2 av elementen på övervåningen.

[purjo__]

Det är 150-160 cm ungefär. Kan lätt justeras genom att gräva lite mer.

Ok. Då är det väl ingen större risk att planket täpps igen av snö...

[Rickard]

Enligt dokumentationen så innebär steg 3 = 5,6 KW (http://www.metrotherm.se/pdf/mos_pv13_06.pdf), vilket inte alls låter så mycket. Å andra sidan så har vi som sagt snålat med värmen just för att slippa chock-räkningar under vintertid.

Med tanke på min position som ägare av forumet så vill jag inte varken såga enskilda produkter/fabrikat eller lyfta till skyarna.
Men hade jag inte haft större effektbehov än så (även om ni snålat) hade jag nog kanske tittat på en något mer konventionell 3-fas värmepump istället för en 1-fas inverter som kräver så pass mycket ampere på en fas.

Efter ett trevligt samtal med ME:s support har jag fått fram följande information:
På utedelen finns en switch som begränsar ampereförbrukningen till 16A.
Detta innebär i princip ingen kapacitetsförlust när det gäller att värma huset vintertid eftersom en kompressor tar mindre effekt ju kallare det blir ute, och ju varmare vatten den skall göra, dock kan det ge lite sämre tappvarmvattenkapacitet (den värmer inte med maximal effekt när utetempen är hög).

Vintertid har jag fått veta att kompressorn (utan begränsning) vid -15 graders utetemp och 45 grader farmledning förbrukar 12,5A och vid -15 ute och 55 graders framledningstemp drar den 15.2A.

Kortfattat kan man alltså säga att med switchen i läge "16A" så kommer värmepumpen under inga omständigheter att förbruka mer än 16A.

Huruvida du klalrar dig med 4 A på den fasen till allt annat du har i huset lämnar jag upp till dig (och en elektriker) att avgöra.

Om du inte klarar dig med det så har du att välja på:
En modell större ME, så du fördelar effekten på tre faser.
En annan typ av värmepump som har 3-fas kompressor.
Att säkra upp till 25A huvudsäkring.

I Piteå är det 1350 kr dyrare/år med 25A än med 20A huvudsäkring, så visst påverkar det totalbudgeten om du måste säkra upp.
Det är inte heller gratis att få en elektriker att lägga om förbrukningen för tork, tvätt, disk, ugn och spis till de andra två faserna.
Har du, eller tänker du skaffa - pool, spabad eller bastu har du ytterligare rejäla förbrukare som kan ligga på en, två eller tre faser med runt 10A (2000-2400W)/fas.

[Rickard]

Hade bara MS-Paint att tillgå, så det blev en snabb skiss:



Bilden är uppifrån sett och utedelen ligger under balkongen. (bilden är lite missvisande ) Det är ungefär 2-2.5 m till den planerade utedelen från husväggen räknat. Rören hade jag då tänkt att de skulle gå under balkonggolvet.

Underdelen av balkongen tänkte jag sedan bygga plank runt, med lite avstånd mellan brädorna. Vid värmepumpens utedel så har jag då inte plank framför själva fläktarna..

Skulle det fungera?

Jag skulle rekommendera att du byggde tätt närmast värmepumpen, det gör det svårare för redan nedkyld luft som kastat ut från framsidan på värmepumpen att ta genvägen tillbaks till insuget på baksidan/sidan.
Jag förstår om det rent estetiskt inte känns så tilltalande, med rent funktionsmässigt så tror jag att det skulle vara bäst.
Alternativt att du sätter den mitt på kortsidan och gör hela den "väggen" tät runt utedelen, på så sätt tvingas maskinen suga luften genom spälväggarna framåt och till höger, om du förstår hur jag menar.

En sak som jag noterat på luftvärmepumpar (funkar ju på samma sätt som luft/vatten) är att när förångaren börjar bli påfrostad så kastas luften mindre rakt fram, och mer ut åt sidorna.
Har man då "strypt" flödet med en spjälvägg så ökar risken för att luften recirkulerar från fram till baksida...

[Bigfoot]

Vet inte om du skrev det tidigare, men vad är avståndet från taket på utedelen upp till balkongen?
Jag kan inte se att det skulle vara några problem med luftflödena om du sätter träpanel med springor.
Nackdelen är att ljudet studsar omkring i utrymmet, fördelen är att det går att isolera.
Vet inte hur ecodan är isolerad innuti, men MHI och split ger en hel del ljud ifrån sig, men som sagt det går att isolera.
Jag hade valt 3-fas och gått upp lite om det finns utrymme, men inte gå upp 4 kw eller mer.
En större inverter kommer fortfarande att ha mindre start/stopp än icke inverter, men vilken effekt anser installatören att du bör ha?
Nu beror strömförbrukningen givetvis på ditt hus förutsättningar, dvs vilken framledningstemperatur behöver huset vid 0 grader och vid -15 grader.
I mitt fall går spliten på minfrekvens ( ca 4 A) över 5 plusgrader och på 60-85 Hz (70-100%) vid -15 grader (13-15A) och då behöver jag 40 grader vid 0 och 48-50 vid -15 (20,0-20,5 graders rumstemperatur).
Huset är dåligt isolerat!
Vad är det för delar i paketet som ni fått priset på?

[mood]

Kortfattat kan man alltså säga att med switchen i läge "16A" så kommer värmepumpen under inga omständigheter att förbruka mer än 16A.

Huruvida du klalrar dig med 4 A på den fasen till allt annat du har i huset lämnar jag upp till dig (och en elektriker) att avgöra.

Om du inte klarar dig med det så har du att välja på:
En modell större ME, så du fördelar effekten på tre faser.
En annan typ av värmepump som har 3-fas kompressor.
Att säkra upp till 25A huvudsäkring.

I Piteå är det 1350 kr dyrare/år med 25A än med 20A huvudsäkring, så visst påverkar det totalbudgeten om du måste säkra upp.
Det är inte heller gratis att få en elektriker att lägga om förbrukningen för tork, tvätt, disk, ugn och spis till de andra två faserna.

Jag tackar sÃ¥ ödmjukast för alla svar pÃ¥ mina vilsna funderingar. 

Det känns med andra ord inte som någon showstopper.
I värsta fall säkra upp och betala ca 100 - lappen mer i månaden, om det inte är så att fördelningen mellan faserna redan är smart gjort av förra ägaren (de bytte till automatsäkringar precis innan vi flyttade in i huset).

Finns det något smart sätt att se vad som går på vilken fas? Köra på 1 fas åt gången (dvs koppla ur de andra faserna i proppskåp för inkommande el)?

[purjo__]

Jag skulle rekommendera att du byggde tätt närmast värmepumpen, det gör det svårare för redan nedkyld luft som kastat ut från framsidan på värmepumpen att ta genvägen tillbaks till insuget på baksidan/sidan.
Jag förstår om det rent estetiskt inte känns så tilltalande, med rent funktionsmässigt så tror jag att det skulle vara bäst.
Alternativt att du sätter den mitt på kortsidan och gör hela den "väggen" tät runt utedelen, på så sätt tvingas maskinen suga luften genom spälväggarna framåt och till höger, om du förstår hur jag menar.

För att få det någorlunda snyggt och enhetligt så kan man ju sätta samma glespanel hela vägen, men täta den invändigt med nån mörkt målad skiva runt själva värmepumpen.

[purjo__]

... om det inte är så att fördelningen mellan faserna redan är smart gjort av förra ägaren (de bytte till automatsäkringar precis innan vi flyttade in i huset).

Dom lär väl knappast ha tagit hänsyn till att du tänker sätta in en 1-fas värmepump? Om dom fördelade lasterna smart så måste du fördela om dom för att avlasta den fas VP'n skall gå på.

Finns det något smart sätt att se vad som går på vilken fas? Köra på 1 fas åt gången (dvs koppla ur de andra faserna i proppskåp för inkommande el)?

I de gamla elcentralerna med tre rader porslinssäkringar så var det enkelt eftersom varje rad var kopplad till en fas. På en moderna elcentral med automatsäkringar på en rad så är det lite svårare. Enklast är att lyfta av locket och kolla hur de tre inkommande ledarna är dragna.



I övrigt håller jag med Rickard - Om maximala effektbehovet inte är mer än 6kW så borde du klara dig med en mindre pump från nån annan tillverkare med 3-faskompressor.

[mood]

I övrigt håller jag med Rickard - Om maximala effektbehovet inte är mer än 6kW så borde du klara dig med en mindre pump från nån annan tillverkare med 3-faskompressor.

Fast, å andra sidan är huset inte uppvärmt i alla rum just nu.. vilket jag inte har nämnt här. Det ska bli två rum till i källarplan som ska värmas upp med golvvärme inom en snar framtid.
I dem rummen så snittade temprature runt 16 grader under den här vintern, som ändå var relativt mild.

Effektbehovet kommer öka så snart ombyggnaden nere i källaren är klar..

[Bigfoot]

Ja, tyvärr är samtliga modeller under 14 kw 1-fas, så en annan pump med 3-fas skulle jag välja eftersom energibehovet även efter tillbyggnad inte kommer upp i de nivåer där inverterpumparna har en fördel.
Dvs stor högsta effekt och låg lägstaeffekt.
Tror många fler inverterpumpar sålts om de inte varit 1-fas.

[Rickard]

Ja, ofantligt många skulle ha sålts, jag skulle i vart fall ha rekommenderat dem.

[Kloge]

Men varför är det så? Har man inte trefas i husen i hela världen?

[Rickard]

Nja, det är nog dåligt med det i stora delar av världen, typ där det inte behövs värme i husen.
Och i lite fattigare länder.

[Smurfen.]

Tror Norge har 1 fas i alla fall i vanliga villor.

[Bigfoot]

Jag var precis nere och kollade för jag hörde att pumpen gick igång på VVproduktion.
57 Hz, 10,2 A och 55 grader FLT (12,9 graders utetemp).
Så med mina 16A säkringar så kan jag inte dammsuga med vår 2000w dammsugare utan att pumpen börjar begränsas.
På sommaren har det inte så stor betydelse, det tar bara lite längre tid men när den begränsas vintertid då tickar gradminuterna på och man får en elpanna och kallt inomhus.
Så man får vara noga med elcentralen och hur faserna är belastade.
Men det går att klara sig på 16A om man har lite koll och skiftat belastningen till fas 2 och 3.
Bör sägas att större delen av året så ligger belastningen vid värmeproduktion under 10A, och redan vid +5 grader så ligger pumpen på minfrekvens och ca 4 A.

[Bigfoot]

Tror Norge har 1 fas i alla fall i vanliga villor.

Hur fungerar det i ett industrialiserat land?
Kan inte räcka med 25A säkringar, med elvärme och alla andra hushållsapparater så borde man behöva ett ställverk till säkringarna.

[Rickard]

Jag var precis nere och kollade för jag hörde att pumpen gick igång på VVproduktion.
57 Hz, 10,2 A och 55 grader FLT (12,9 graders utetemp).
Så med mina 16A säkringar så kan jag inte dammsuga med vår 2000w dammsugare utan att pumpen börjar begränsas.
På sommaren har det inte så stor betydelse, det tar bara lite längre tid men när den begränsas vintertid då tickar gradminuterna på och man får en elpanna och kallt inomhus.
Så man får vara noga med elcentralen och hur faserna är belastade.
Men det går att klara sig på 16A om man har lite koll och skiftat belastningen till fas 2 och 3.
Bör sägas att större delen av året så ligger belastningen vid värmeproduktion under 10A, och redan vid +5 grader så ligger pumpen på minfrekvens och ca 4 A.

Menar du att värmepumpen varvar ned om belastningen på den fasen går över 16A?

Är det alltså ett inbyggt överströmsskydd som varvar ned värmepumpen, eller är det något som du sätt in extra?
Förutsätter att du har din pump på switch 16A-läge?
Fungerar detta överströmsskydd i så fall även om man har pumpen ställd på 20A?

I så fall är det ju inga större problem, bara man vet att det kan bli kallt inne om man har snedbelastat och förbrukar mycket energi på annat när det är som kallast ute...
OM det är så, av vilken anledning framgår det inte i broschyrerna, det är ju extremt viktigt för presumtiva kunder att få veta sånt!

[Bigfoot]

I Spliten sitter ett överströmsskydd som varvar ner pumpen så att totala strömförbrukningen på den fasen blir max 16A.
Jag tror att man kan ställa upp den till 20A, men får kolla upp det.
Skulle vara konstigt om man inte kunde det om man nu har större säkringar.
Och ja, det blir kallt inne, gradminuterna går i botten och elpatronen går in.
Så säkringarna går inte, men man kan få onödigt hög elräkning som följd.

[Rickard]

Ofattbart att de inte nämner det i sälj-materialet, det skulle ju kunna få många skeptiker (som mig) att investera.

[mood]

Med andra ord, så behöver jag inte oroa mig för att maskinen inte fungerar alls för mig (att stora driftproblem uppstår, säkringen går osv).. snarare att den kanske inte fungerar helt optimalt om strömförbrukningen är för hög på just den fasen den är kopplad till?

[jfl]

Hej, sanyo CO2 har samma funktion att dra ned frekvensen till kompressorn vid överström (följer inställt värde på säkringsstorlek).
Detta har jag själv konstaterat på 4,5 Kw 1-fas modellen, framgår ej tydligt i manualen.
Vad det gäller 9 kw 3-fas modellen vet jag ej (troligvis fungerar det lika där).
Men det är surt att få neddrag när värmen behövs som bäst.
Välj 3-fas maskin om möjligt.
mvh jfl

[Smurfen.]

Hej, sanyo CO2 har samma funktion att dra ned frekvensen till kompressorn vid överström (följer inställt värde på säkringsstorlek).
Detta har jag själv konstaterat på 4,5 Kw 1-fas modellen, framgår ej tydligt i manualen.
Vad det gäller 9 kw 3-fas modellen vet jag ej (troligvis fungerar det lika där).
Men det är surt att få neddrag när värmen behövs som bäst.
Välj 3-fas maskin om möjligt.
mvh jfl

Är det en inverter?

[jfl]

Ja, men den ställer frekvens beroende av ute temperatur för att ge rak effektkurva (4,5Kw resp. 9Kw).
detta ger längre gångtider sommartid (samt mindre buller).

mvh jfl

[Rickard]

Med andra ord, så behöver jag inte oroa mig för att maskinen inte fungerar alls för mig (att stora driftproblem uppstår, säkringen går osv).. snarare att den kanske inte fungerar helt optimalt om strömförbrukningen är för hög på just den fasen den är kopplad till?

Ja, om detta stämmer så är det ju bara köra, och om du ser att den varvar ned varje gång du startar torktumlaren kan du lägga den på en annan fas.

[mood]

Tack för alla svar. Över förväntan! Är imponerad av all den kompetens som finns här.

-- --

Är det vanligt att man får en förskottsfaktura vid beställning av värmepump? Det är nämligen det jag har fått.

Jag har själv lite dåliga erfarenheter av förskottsbetalning gällande tidigare VVS-arbeten, som dragit rejält ut på tiden osv. Vill helst inte återupprepa samma misstag igen.

Är det någonting speciellt jag borde ta hänsyn till vid det här skedet, innan betalning sker?

[Rickard]

Jag skulle ringa kommunens konsumentvägledare och höra om det inte går betala pengarna till ett konto där de är garanterade tills arbetet är påbörjat/du fått hem material som motsvarar förskottsbeloppet.
Jag har för mig att det finns den typen av möjligheter.
I övrigt har jag själv aldrig betalat i förskott när jag gjort den typen av inköp som privatperson.

I kommersiell verksamhet är det rätt vanligt att man delfakturerar och förskottsfakturerar delar av slutsumman, men det är då som regel företag emellan.
Om det inte klargjorts att de ville ha betalt i förskott vid offertgivande/upphandling tycker jag att du skall be dem att få vänta med förskottet i vart fall tills du fått hem hårdvaran.

I webbshopen säljer jag mot förskott, och det är rätt många som väljer detta betalsätt, men det hänger väl kanske på att folk som handlar där har ett visst förtroende för mig som person utifrån mitt engagemang i detta forum.

Har du stort förtroende för företaget så är det ju ingen större risk att betala i förskott, är det ett litet företag, med dåligt rykte skulle jag aldrig betala i förskott.

Har du organisationsnumret (eller namnet) på företaget kan du kolla upp deras finanser på www.allabolag.se
Du kan också ringa kronofogden och höra om de har betalningsanmärkningar och krav som ligger hos dem.
Finns inga krav hos kronofogden så brukar det vara ett gott tecken på stabil ekonomi.

Det kostar inget att ringa kronofogden och fråga, men du måste ha företagets org.nr för att få svar.

[Bigfoot]

Nu har jag en Nibe Split och inte en Mitsubishi Ecodan.
Spliten skall vara näst intill identisk med Mitsubishi heavy industries värmepumpar, och sett till kompressorer och specen för dessa och effekten från VP i helhet mycket lik ecodans varianter.
Skulle faktiskt förvåna mig om delarna inte är exakt samma, även om vissa vill påstå att så inte är fallet.
Det kan vara att ecodan styrs något annorlunda men jag skulle tro att den fungerar på samma sätt, dvs att den drar ner lite på effekten på VP så att den hamnar under det inställda säkringsvärdet.
Ring Mitsubishi och hör exakt hur den fungerar.

Jag behövde inte betala i förskott, och jag skulle inte heller göra det när det gäller så mycket pengar och i den branschen.
Vad ger andra för pris på samma installation?
Kan vara fingervisning på hur seriösa de är.

[mood]

Det är Polarpumpen det gäller och det har inte tidigare framkommit någonting om förskottsbetalning. Betalningssätt har inte diskuterats eller kommit på tal först nu när vi fick förskottsfakturan när vi bestämt oss att köra vidare på det här alternativet.

De anlitar ju ackrediterade installatörer som sköter själva jobbet på plats. Frågan är ju då vem som bär ansvaret om någonting skulle gå snett på vägen..

Kanske ingenting som _ni_ kan svara på här, utan något jag får ta med säljaren istället. Jag var bara mer nyfiken på hur det brukar se ut när man köper värmepump.

Jag har ju sett flera andra som köpt via dem här på forumet, där det har gått bra.. så jag är inte speciellt orolig egentligen.

[mood]

Nu har jag en Nibe Split och inte en Mitsubishi Ecodan.
Spliten skall vara näst intill identisk med Mitsubishi heavy industries värmepumpar, och sett till kompressorer och specen för dessa och effekten från VP i helhet mycket lik ecodans varianter.
Skulle faktiskt förvåna mig om delarna inte är exakt samma, även om vissa vill påstå att så inte är fallet.
Det kan vara att ecodan styrs något annorlunda men jag skulle tro att den fungerar på samma sätt, dvs att den drar ner lite på effekten på VP så att den hamnar under det inställda säkringsvärdet.
Ring Mitsubishi och hör exakt hur den fungerar.

Jag behövde inte betala i förskott, och jag skulle inte heller göra det när det gäller så mycket pengar och i den branschen.
Vad ger andra för pris på samma installation?
Kan vara fingervisning på hur seriösa de är.

Som jag förstår så kan man inte riktigt jämföra Mitsubishi Heavy Industries maskiner med Mitsubishi Electrics. Ecodan tillverkars väl av ME helt själva, egentillverkad tank / teknik osv. jämfört med MHI.

[purjo__]

Det kan vara att ecodan styrs något annorlunda men jag skulle tro att den fungerar på samma sätt, dvs att den drar ner lite på effekten på VP så att den hamnar under det inställda säkringsvärdet.

Jo, men frågan är om den reglerar ner så att kompressorn aldrig drar mer än 16A eller om den mäter strömmen på inkommande fas och reglerar ner kompressorn om totalen överstiger 16A.

[Rickard]

Precis, det är den springande punkten, och skulle det vara en strömbegränsare som sätts in på inkommande fas i huset så borde det framgå i säljmaterialet.
Jag är skeptiskt, men som sagt, stämmer det så är det ju en riktigt bra finess.

[jfl]

Hej, Sanyon läser av den högst belastade inkommande fasen genom effektvakten.
Alltså beror det på hur husets samlade belastning ser ut just för tillfället.
mvh jfl

[Bigfoot]

Jo, men frågan är om den reglerar ner så att kompressorn aldrig drar mer än 16A eller om den mäter strömmen på inkommande fas och reglerar ner kompressorn om totalen överstiger 16A.

Kan som sagt inte svara för hur ME gör i detta fallet.
I nibes fall rekomenderas minst 16 A säkringar men för samma effekt på ME så rekomenderas 20A.
På Split finns det en effektvakt som kollar på inkommande strömförbrukning över den fas som utedelen är kopplad till.
Om exempelvis kompressorn förbrukar 14 A och någon i hushållet drar igång någon förbrukare på samma fas så att strömmen går upp till 18 A då går strömbegränsaren in och drar ner förbrukningen på fasen under 16 A.
Har själv sett när den gjort så när jag stått och pillat med inställningarna och frugan drar igång maskiner på ovanvåningen.
Larmtexten "strömbegränsning" visas i displayen.
Efter en stund provar elektroniken att släppa på strömmen igen för att se om övrig förbrukning gått ner.

Klippt ur manualen: " AMS 10 är utrustad med enfaskompressor. Detta innebär att Fas 3 kommer att belastas med upp till 15A vid kompressordrift."
Går att ställa högsta tillåtna strömmen, dock är denna 15 A som fabriksinställning och max värdet på inställningarna är 17 A.
Med ovan klippta text så kommer kompressorn ändå inte att dra mer än 15 A så att ställa upp värdet bör om man får tro vad där stå vara onödigt.

Sidorna 16,26 och 27 i "monterings och skötselanvisning" står det lite (med betoning på lite) som finns för nedladdning på Nibe.se.
Sidan 50 meny 8.3.0 -, och sidan 52 9.1.10 finns de värden som kan avläsas/ställas som rör effektbegränsning och strömförbrukning.

[mood]

Jag tänkte bara flika in med att Polarpumpen har skött sin del mycket exemplariskt än så länge.
Vi har nu kommit överens om betalningsmetod som känns trygg för båda parter. De är dessutom väldigt snabba med att svara på mail, vilket imponerar mig.

[mood]

Spännande! Nästa vecka så sker installation av Ecodan beredaren/pumpen..

Är det nåt speciellt jag ska tänka på eller passa på att fråga när installatören är här?

[Kloge]

Montera in en elmätare till vp'n. Alltid roligt att ha koll på vad den förbrukar.

Fråga också ang driftinfo. Min installatör ville inte berätta vad de står för.
Man går in på Service--Info och slår sedan in kod 001,002,003 osv så kommer det upp olika siffror.
Borde vara drifttimmar,starter mm. Jag har mailat Mitsubishi tre ggr utan att få svar

[mood]

Ecodan beredaren är inkopplad och klar nu, utedelen ska bara anslutas.. vilket sker imorgon.

Just nu är jag lite frustrerad över att jag inte kan komma in i menyerna via knappsatsen. Installatören nämnde att det bara är att klicka på knapparna och föreslog att jag skulle läsa lite i manualen, men det står inget speciellt. Visserligen kommer han imorgon, men hur svårt kan det vara?!

Den enda knappen som funkar är Info-knappen, dem andra tänder bara displayen men mer händer inte. Så, knapparna reagerar på tryck.. men man kommer inte någon vart. Har provat med alla möjliga kombinationer, hålla dem intryckta ett tag osv. Men näe.

Provade starta om maskineriet också, men det hjälpte inte heller.

Vad är det som felar?

---

Edit: Ok, aktiviteten här är betydligt lägre än jag trodde från början. Hur som helst så hittade jag i manualen (lite finstilt) att endast "Info" fungerar när pannan går med reservkraft (ställs in via DIP-switcharna).

[Kloge]

Bra att du hittade felet själv. Se till och fråga installatören om allt möjligt. Jag har själv frågor,se inlägg ovan,som min installatör inte är pigg på att svara på och från ME möts man av tystnad trots mail och telefonsamtal.

Lycka till med vp'n!