|
Skrivet av: Gblenn« skrivet: 06 november 2006, 15:13:44 » Thumbsup Härligt härligt, det är så man ska tänka när man investerar i sitt hus, lyx för kropp och själ... Och allt betalas genom värmepumpen...
 Vad gäller bilning av källargolv så finns det ingen annan väg till verklig framgång eller hur, du vill ju inte "elda för maskarna". Skrivet av: Ekke Boo« skrivet: 05 november 2006, 22:24:25 »Näpp - här trycks inte på nån knapp. Jag bara ställer in 42gr på termostaten
 Det blev lite onödigt lyxigt badkar, men vi behövde nåt att se fram emot när vi grävde ur 20 ton sten och grus efter bilningen av källargolvet  Skrivet av: Gblenn« skrivet: 04 november 2006, 12:56:40 »Kul att det går framåt, "vanliga" termostater är inte sämre än trådlösa, för egen del var det praktiska hänsyn som avgjorde valet.
Inte fel med värmare i badkaret även om NIBEn producerar värme till lägre kostnad, men poängen är ju att när du legat och läst nåt hundra sidor i din bok så har vattnet hunnit bli kallt i badkaret och då är det ju skönt att bara trycka på knappen och värma på... Thumbsup Skrivet av: Ekke Boo« skrivet: 03 november 2006, 23:26:40 »Oops, Ekke har visst glömt uppdatera denna tråd.
Numera har jag ett gjutet golv, isolerat enligt alla goda principer. Jag har inte dragit igång än, men installationen fortlöper enligt plan. Klinker kommer på plats om 2 veckor och det blir vanliga termostater i varje rum. Det var visst ganska dyrt med trådlöst så jag avstod. Shuntkopplingarna är fortfarande inte helt solklart hur det blir, men en UKV100 ska jag skaffa. En Wirsbo 3-fördelare är på plats i pannrummet. Så mycket som vi har isolerat väggar och golv kommer det väl knappt dra nåt från min Nibe. Ett rejält badkar är inköpt. Elektrikern fick "fnatt" när jag nämnde att det hade en inbyggd 5kW-värmare som gick på 3-fas ström (YES, jag vet att det är bättre att VP:n producerar VV). Så detta är läget, jag återkommer när jag ligger och värmer mig på golvet  Skrivet av: Gblenn« skrivet: 03 november 2006, 21:47:05 »Hur går det Ekke Boo, har du dragit igång än eller?
 Kika på Roth Golvvärmesystem också, de har ett smidigt system med trådlösa termostater. Funkar säkert tillsammans med Wirsbos system också. Faktiskt till vilken radiator eller golvvärmefördelare som helst i princip, eftersom det är en liten stegmotor som ersätter den vanliga termostaten och trycker eller släpper upp ventilen precis som en vanlig danfoss eller annan radiatortermostat. Den trådlösa termostaten sätter du upp på lämplig plats i rummet och kan faktiskt tom tejpas upp med dubbelhäftande tejp. Det finns givetvis vissa begränsningar med avstånd från mottagaren eftersom det är radiosignaler vi talar om men det är förmodligen inget problem eftersom du har alla rum i samma plan. En sak att tänka på med såna här system är att cirkulationspumparna låter lite och ska man tex ha ett sovrum (gästrum kanske) med golvvärme så tål det att fundera över placeringen av pumpen/pumparna. Kommer du ha tre separata kretsar med pump till varje, typ de enkla minsta pushsystemen med integrerad termostat?? Med trådlös reglering så kan du i sånt fall sätta pumparna på samma ställe och ljudisolera på ett bra sätt. Men du kanske ska ha ett system med en cirkpump och regleringen i en fördelningscentral (förmodlingen billigare och bättre). Då är det i så fall redan givet med en termostat i varje rum, antingen trådbunden eller trådlös. Kika på Rinkaby rör som säljer Wirsbo eller på Sigro som har Roth. Om inte annat så har du en referens där när du ska förhandla pris med din leverantör/installatör... Skrivet av: Ekke Boo« skrivet: 09 oktober 2006, 09:55:55 »Intressant, min leverantör har börjat prata om en eller flera "push", så en ESV20 kanske helt enkelt är överflödig. Jag har bara en krets på min bv+öv så där kan det cirkulera. Förmodligen behöver jag en volymförstorare också. Vad kostar en UKV 100 liter? Försökte söka men hittade inget. Vi kanske kan hålla kontakten på denna tråd. Mina golvrör ska ner i denna vecka, inkopplingen sker förmodligen i mitten/slutet av november.
Skrivet av: wigert« skrivet: 08 oktober 2006, 14:25:26 »För info står jag inför samma projekt under hösten. Min tanke är att inte köpa ESV20 utan en Wirsbo push för att ta hand om regleringen av golvslingorna. En volymförstorare skall in, som kopplas så att den vintertid sitter på utgående för radiatorerna på bv och öv, och på sommartid på utgående för källaren. Utgående för bv och öv stängs med ventiler och framledningstempen skräms upp genom att vrida upp kurvan. Jag räknar med att det blir billigare än med Nibes originalgrejer. Dessutom är det ju inte så flexibelt som Nibe vill göra gällande i sina broschyrer. VB1 måste gå för att en sep VB-pump för golvslingorna skall funka.
För högsommarperioden kan det säkert räcka att ha VB1 igång och cirkulera vatten från övervåningen ner i källaren utan kompressorn på, du har säkert 20-25 grader i temp i kretsen under ett par månader. Skrivet av: Ekke Boo« skrivet: 06 oktober 2006, 18:03:48 »OK, jag räknar med att köpa ESV20-paketet och då ska väl detta funka kan jag tro.
Problemet uppstår i juni nästa år, så jag har 8-9 månader på mig att köra med båda kretsarna igång. Trimma detta ska jag klara. Idag startade jag förresten VB1-kretsen. Har frusit några nätter nu. Vi hörs! /Ekke Skrivet av: Bobo« skrivet: 05 oktober 2006, 22:24:35 »
Du hängde med bra, men, det finns alltid ett men, på vintern när både raddar och golv skall vara igång kommer en shunt att behövas för att sänka temp till golven och om shunten behöver blanda in mycket kallt returvatten (den stryper då flödet från VB1-kretsen kraftigt) kommer en extra cirkpump att behövas i golvkretsen. Det är här min "hemgjorda manuella ESV20" kommer in. Jag hade nämligen både cirkpump och shunt sedan förut och några gånger per vinter får jag därför justera shunten manuellt för att få en lagom temp till golven. Eftersom golven är så tröga är det inte så noga med finregleringen. Skrivet av: Ekke Boo« skrivet: 04 oktober 2006, 12:34:12 »
OK, det är här jag lite svårt att hänga med. Om VB1 är "igång", menar vi att cirkulationspumpen går? Från VB1-kretsen startar utloppet till VB2. Om man stryper på en punkt efter det förstår jag att radiatorerna behöver man inte skruva på. På sommaren kommer ju då inte cirk.pumpen som levereras med ESV20-paketet att behövas alls, efter pumpen för VB1 då räcker. Jag antar att en ventil är samma sak som en kran som helt kan stänga kretsen. Med en sådan verkar ju vi vara i hamn i denna diskussion. Jag väntar på en kul diskussion med min leverantör om detta som kanske inte är expert på Nibe, men det kanske inte har nån betydelse. Skrivet av: Bobo« skrivet: 03 oktober 2006, 14:03:07 »
Som sagt, ESV20 kan jag inte, men den ringa volymen i golvvärmen är ett problem. Med 10 kW in stiger temp i framledningsvattnet från 25 till över 40° på mindre än två minuter varefter kompressorn stannar. Trots att gradminuterna inte avverkats så kommer VB diff i meny 9.2.2 (tex 15°) att stanna kompr eftersom beräknad framledningstemp överskridits med mer än 15°. (Jag använde kurva 4 på sommaren då den ger ca 25° som beräknad framledn.temp.) Istället för att gå och vrida på alla termostatventiler har jag nära VP ett par ventiler som stänger av alla raddarna på en gång. Med en volymtank på 100l blir gångtiderna 4-5 gånger så långa och antalet starter reduceras kraftigt. VB1 måste nog vara igång, dvs höst/vår-läge, men om alla raddar är avstängda borde vattnet i golven kunna cirkulera även om ESV20-pumpen är avstängd och shunten borde kunna vara fullt öppen för att hålla nere temp i värmesystemet. Det är inte mycket energi som går åt vid nuvarande utetemp. Returtemp är ca 1° lägre än framledn.temp och rumstemp ligger mellan 21 och 23°. Kolla även http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9735.0 Förra vintern räckte 29° framledningstemp i de rum som hade ingjuten golvvärme. I utrymmen med golvvärme i träbjälklag och med trägolv var det för låg temp. Men den lilla IVT:n gick dygnet runt och förmådde inte mer. (Kakelugnarna fick då rycka in) Skrivet av: Ekke Boo« skrivet: 03 oktober 2006, 13:22:06 »Tack Bobo för mycket värdefull info. Nattsänkning kan vi strunta i och håller med om att detta kanske är något "overkill" och i övrigt obra.
Den viktigaste frågan är hur man kopplar på sommaren. Bobo, du säger att volymen kan bli problem. Jag har ringt Nibe som rekommenderar en förstorare 100liter. Jag får däremot inte klart för mig om man kan köra VB2 igång på sommaren men ha VB1 av. Som jag fattar det kopplas ESV20 utrustningen på VB1-kretsen (även returen), så jag tror att VB1 måste vara igång, men radiatorernas termostater ska strypas på sommaren. Det blir lite konstig diskussion detta, eftersom jag köpte en 1230 för att den var förberedd för att kunna styra golvvärme i en separat krets. Särskilt "separat" verkar ju inte detta inte vara och jag är inte helt nöjd med den flexibilitet som erbjuds i konfigurationen. Jag bör ju inte vara först i världshistorien med att vilja ha golvvärmen i källaren puttrande på sommaren för att undvika risken för fuktvandringar i ett 30-tals hus. Någon mer input? Skrivet av: Carl N« skrivet: 03 oktober 2006, 12:50:55 »Det där med nattsänkning är tveksamt om det sparar någon energi. Problemet med detta är att på morgonen, när det är som kallast ute, då ska VP:n jobba upp innetempen igen och då riskerar man att elpatron går in och stöttar, och då förlorar man hela besparingen med nattsänkningen. Och ju trögare värmesystem ju större är risken för att elpatron går in.
Skrivet av: Bobo« skrivet: 03 oktober 2006, 08:40:15 »Jaha, dags för nästa VP-projekt. Bygger just nu om källaren och ska ha in varsin golvvärmeslinga i 3 st ca 9m2 stora rum. Jag är ganska ny på golvvärme och lite osäker på kopplingen. Själva golvvärmedelen överlåter jag till en leverantör som jag snart ska ta en diskussion med hur vi gör. Jag kör en 1130 delvis på golvvärme och kan svara på en del av frågorna. Större delen av min golvvärme är ingjuten i betonggolv och på sommaren kan ca 25° framledningstemp. vara lagom som komfortvärme, golven blir behagliga men avger ingen direkt värme till rummet. Speciellt skönt vid klinkergolv. På vintern behövs runt 30° eller strax däröver. Nattsänkning är inte aktuell eftersom betonggolven är mycket värmetröga. Har du däremot parkettgolv och träbjälklag kan nattsänkning vara aktuell och något högre framledningstemp eftersom trägolvet har en viss isolerande inverkan. Det kallaste golvvärmerummet får styra framledningstemp och sedan stryper man flödet till de rum som då blivit för varma. Strypningen sker i golvvärmefördelaren. I ESV20 ingår en shunt som styr temp till golvvärmefördelaren (krets nr 2). Vattnet i golvvärmen cirkulerar kontinuerligt precis som vattnet i radiatorerna. På sommaren då du endast kör litet golvvärme får du många starter och korta gångtider. Orsaken är att du i golvärmeslangarna bara har ca 25l vatten som snabbt värms upp. Du får stora pendlingar i framledningstemp och gångtider på under 2 min (ca 20 starter per dygn). En lösning är att koppla in en volymtank, en annan, som jag provat, är att köra fast kondensering på sommaren ( se annan tråd). Av ESV20 har jag ingen erfarenher, jag har en hembyggd manuell motsvarighet. Om standardkurvorna i meny 3.1 i kombination med förskjutning i 3.2 inte fungerar kan en egen kurva definieras i 3.6. Bobo Skrivet av: Ekke Boo« skrivet: 02 oktober 2006, 23:25:12 »Jaha, dags för nästa VP-projekt. Bygger just nu om källaren och ska ha in varsin golvvärmeslinga i 3 st ca 9m2 stora rum. Jag är ganska ny på golvvärme och lite osäker på kopplingen. Själva golvvärmedelen överlåter jag till en leverantör som jag snart ska ta en diskussion med hur vi gör.
Mitt antagande är att jag ska köpa tillbehöret ESV20 till 1230 och köra en extra VB-slinga som 1230 är förberedd för att kunna styra. På denna krets ligger 3 olika slingor som jag separat kan styra till de olika rummen. Det ska väl ut runt 26-27 gr kanske. Det vimlar av frågor just nu - Vilken mer utrustning krävs förrutom ESV20? - Ska jag styra VP:n enligt det rummet jag vill ha varmast och sedan sänka värmen i de övriga rummen genom shuntning? - Vilket gradtal ska då ut från VP:n till krets nr2? - Ska jag egendefiniera en egen kurva med Meny 3.6.X? - Går slingan alltid eller finns gradminutbegreppet även här? - Är det lämpligt med nattsänkning på golven? Spara energi? - Hur gör jag på sommaren? Jag antar att jag kan köra VB-kretsen till golvvärmen separat på sommaren och att detta inte leder till nåt konstigt start/stopp problem på min VP, eller kommer jag få 40 starter per dag? Lite kommentarer från panelen skulle uppskattas. Särskilt från er som verkligen kör en 1230 med golvvärme. /eder vän Ekke   |
|
|
gäster: 547
dolda: 0
användare: 6
