0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
jag gillar ctc funktion. nackdelen är väl som sagt varmvattnet.men man kan väl planera lite, som vi har i dag så får man tända i pannan om man ska få varmvatten, så tar det ca en timme innan man har varmvatten så man kan duscha. kan man inte ändra så att pumpen inte värmer till 55 ºC var 4de körning?
Varför ska du inte köra till 55 ºC var 4:e körning? Tänker du på eventuell COP vinst? Den körningen är nog till för att hålla just VV-temp vid behaglig temperatur istället för elpatron.
Nej, det funkar inte då CTC shuntar ut vatten från en acktank.Enda viset att få till det du vill är att installera en acktank till, inte någon volymförstorare.Problemet med att göra så betyder att man måste ändra lite på rördragningen inuti pumpen.Klicka på min länka så ser du hur det fungerar.Och ja, om man gör så fungerar det jättebra.
Inte någon effekt alls. Tyvärr. Det är inte någon ack. Det är en volymförstorare. En stor skillnad.
jag använder denna tråd igen..vilken max temperatur är normalt på hetgasen vid en 55graders körning?eller i övrigt oxå. min hetgastemperatur ligger ca dubbelt så högt som tempen i nedre delen av tanken. är det normalt?
ok. min pump kommer upp till ca 105 ºC tycker det låter kanske högt..
vad kan man göra åt det? vad är det som påverkar hetgasen?
är det så eller är jag helt ute o cyklar?
Citat från: kullabacken skrivet 16 januari 2008, 23:54:11är det så eller är jag helt ute o cyklar? Värför vill du köra med växelventil?Då blir det massor av svårigheter.Nu har du ett system som är totalt oberoende av flödet. Det är ju fantastisk.När huset inte behöver värme: Jag kör värme endast i badgolvet och har cirkpumpen i läge 1. Jag behöver inte att tänka på delta T på framledningen. När man shuntar ut vatten, spelar delta T ingen roll alls.Inga stora temperaturvariationer på framledningen, inga knäppningar.Och flytande kondensering? Titta på min hemsida. Titta på mina temperaturer.Titta på framledning och jämför med temp i ack1. Inte mycket skillnad. I praktiken flytande om jag tar bort var 4. körning vid att stilla ner maxtemperaturen. (f.n. är max satt till 50 grader) 4. körningen blir ungefär som varmvattenkörningar med växelventil.Jag ser det så här:Jag har alle fördelar, men inga näckdelar. Priset: Inte någon växelventil, men en magnetventil. En mycket mer tålig komponent. Och en skiktningsacktank självklart. Du kan se hur bra skiktningen fungerar vid att titta på kurvorna.
Ja men sorry, jag beskrev bara hur min lösning fungerade eftersom några undrade.
Kullabacken:Du kan ju sänka maxtemp som VP ska jobba till. Ställs i den kodade menyn. Har du inget behov av 55 grader kan du sänka till 50 eller lägre om du klarar uppvärmningen i kåken. På sommaren behöver man antagligen inte 55 grader för vv. Det kan spara en del. Har man 45 grader i vv-kretsen klarar man ju eventuell legionella!
till nått helt annat..strömkännare/belastningsvakt. kabel grovlek? samma grovlek oavsett längd?hade en elektriker här, men han påstod att jag skulle ha 2.5mm2 kabel.låter lite konstigt med tanke på att strömtrafon som ingår har en kabel grovlek av 0,75mm2.borde inte det räcka då!?
Citat från: kullabacken skrivet 06 februari 2008, 19:24:59till nått helt annat..strömkännare/belastningsvakt. kabel grovlek? samma grovlek oavsett längd?hade en elektriker här, men han påstod att jag skulle ha 2.5mm2 kabel.låter lite konstigt med tanke på att strömtrafon som ingår har en kabel grovlek av 0,75mm2.borde inte det räcka då!? Jag har satt en kopplingsdosa vid centralen och ansutit de tre givarna i den till en vanlig EKK 4G1.5mm2 mot VP, ca 10m längd.Jag tog den eftersom jag hade den skräpandes hemma, annars hade det troligen blivit en nätverkskabel med två kablar för varje signal.Det är inte någon stor ström så 2.5mm2 är absolut inte nödvändigt.
Effekt = 4,2 x 150 x (50-40) / 600 = 10,5 kWFast jag skulle nog räkna på 48 ºC istället => 8,4 kW
okde har ingen betydelse på hållbarhet på tex el patron. ?det är bara hur snabbt jag vill värma vattnet som har betydelse, om jag väljer 1 eller 3 kw.man kan inte koppla in den på någe annorlunda sätt för att få elpatronen att gå så lite som möjligt? hmm antaligen inte.
man kan inte koppla in den på någe annorlunda sätt för att få elpatronen att gå så lite som möjligt? hmm antaligen inte.
Citat från: kullabacken skrivet 10 augusti 2009, 18:01:46man kan inte koppla in den på någe annorlunda sätt för att få elpatronen att gå så lite som möjligt? hmm antaligen inte.Om man stryr vvb med rörelsedetektor smart placerad, t.ex i hall innanför entredörr.T.ex vid ingen aktivitet på 1h så stängs den av.Har man då en 50 eller 80 liters kopplad på 3kW, så tuggar den ju snabbt upp i temp.Kanske skulle spara lite kWh....
50 liter och 3 kW, om VVB:n sjunkit till 25 ºC och man vill ha minst 45 ºC så tar det 4,2x(45-25)x50/3=1400 sek eller ca 25 minuter. Då får man kliva upp tidigt och aktivera VVB:n på morgonen om man vill ta sig en morgondusch.
hejoj nu ångrar jag mej lite att jag tog en så stor pump. en 5a hade räckt bra.senate dygnet -15till -23 ºC 20starter 14,11h drifttid. DUT-21 ºCsaknar fortarande några radiatorer, framledning 50 ºC. 22 ºC inneKBin2 ºC KBut-1 ºC/Pontus
Mikael, har också EcoHeat?Jag har för mig om att elpatronerna värmer pannan till 7 ºC över framledningstemp så du måste göra allt för att hålla nere framledningstemp i ditt system. Öppna t ex upp alla termostater.
VP:n stannar på hög retur om panntemp är för hög, skiktningen blir sämre eftersom den bivalenta shunten börjar ta från övre delen av pannan.En åtgärd kan vara att sänka hastigheten på radiatorpumpen så att skiktningen blir bättre och temperaturen i botten av pannan sjunker för att undvika att kompressorn stannar för hög inloppstemp.
men det blir väl inte sämre skiktning när den tar från övre tanken!?
Citat från: kullabacken skrivet 06 januari 2010, 21:37:46men det blir väl inte sämre skiktning när den tar från övre tanken!?Jag ska väl uttrycka mig så här:Temperaturen i botten av tanken kan aldrig bli lägre än radiator-retur. När shunten tar från övre delen så minskar tempskillnaden mellan topp/botten. Så det är viktigt att hålla nere returtemp från radiatorerna.VP-in kan aldrig bli lägre än radiator-retur (oftast är den väl nån grad högre på grund av att anlutningarna sitter på var sin sida av tanken). Temperaturen på VP-in styr direkt VP-ut eftersom tempdiffen över kompressorn är relativt konstant. VP-ut = 55 ºC är maxtemp för kompressorn. Om tempdiff över kompressorn är t ex 7 ºC och radiatorretur = 48 ºC så uppnås maxtemp för kompressorn.
Temperaturen på VP-in styr direkt VP-ut eftersom tempdiffen över kompressorn är relativt konstant. VP-ut = 55 ºC är maxtemp för kompressorn. Om tempdiff över kompressorn är t ex 7 ºC och radiatorretur = 48 ºC så uppnås maxtemp för kompressorn.
Hej!Man får nog ansluta sig till många andra Ecoheat användare och fundera över antalet starter, 64 st senaste dygnet 4h 40min gångtid? Teromstaterna öppna men kompressorn går endast i ca 3-4 min åt gången o 6 kw är kroniskt påkoppad. Har bara haft vp i 6 månader så man är total novis,men montören förstod inget han heller!Kan det bästa vara att koppla ur spetsen?mvhnovisen
Med andra ord: Det finns inget max temperatur for kompressorn, bara max temperatur för vattnet mitt i acktanken där tempsensorn är monterad. Kompressorn snurrar tills den stoppar och det ända som kan stoppa kompressorn är när tempsensorn i acktanken uppnår den inställda temperaturen. Den temperaturen är 5 grader över framledningstemp men inte mer än max 55 grader.
Hej igen!Skrev av de värden jag kunde hitta på displayen.rum 22,3 (22,5)panna 62 (62)extr vv nejute -26framledning 55 (55)värmepump 52 (55)brine in / ut 5/2hetgas 81tot drifttid 5898förbr kwh 4229högsta framl 58kompressor:drifttid 24/h 4,40starter 24/h 64Kompressorn verkar starta vid 50 och slå av vid 55 grader, det förloppet tar ca 3 min. Börjar om efter ca 15 min. 6 kw visas hela tiden i displayen.Har nu efter lite läsning i detta utmärkta forum provat att begränsa till 1,5 kw och fördröjt shunten 240 min, får väl se hur kallt man har imorrn.Kan väl tillägga att jag eldar kamin ibland men det är väl kanske illa om returvattnet ska vara så kallt som möjligt?Hoppas att någon har en bra lösning!mvhnovisen
Citat från: Avensis skrivet 08 januari 2010, 00:42:49Med andra ord: Det finns inget max temperatur for kompressorn, bara max temperatur för vattnet mitt i acktanken där tempsensorn är monterad. Kompressorn snurrar tills den stoppar och det ända som kan stoppa kompressorn är när tempsensorn i acktanken uppnår den inställda temperaturen. Den temperaturen är 5 grader över framledningstemp men inte mer än max 55 grader. Det var en fin omskrivning av mitt inlägg, men det betyder samma sak. För hög framledningstemp = kompressorn stannar och elpatron tar över.
Hej igenHar nu provat inställningarna i en vecka, det har varit mellan -23 och -4. El förbrukningen enl. displayen har legat mellan 42 och 24 kwh/dygn. Antalet starter 47 - 26st/dygn, flest när det varit kallast. Kompressorn har gått mellan 15 och 9 timmar/dygn. Har även ändrat temp diff till 8 grader.Tycker ni att siffrorna verkar normala? några heta tips? kan väl tillägga att vi är 4 i familjen som duschar morgon, övrig tid litet varmvatten uttag.Har själv funderat på att slå av de sista 1,5 kw.MVHnovisen
sikkert en dum fråga , men behövs det ekspangsjonskar til CTC ecoheat, vannbåren gulvvarme?
Du kan ju mäta COP...det vore intressant att se skillnaderna vid olika flöden.
dimensionering?jag har fått en uppfattning om att dom som har ctc har fler start/stop en vad tex dom som har NIBE har. är de så el har jag fel?är det sämre att överdimensionering ctc än en nibe?(nibe lösa det med volymförstorare)har räknat med att vi gör av med ca20000kwh/år + HH el.men förbättringar görs eftersom.bör jag välja en ecoheat 5 el 7,5?
Citat från: kullabacken skrivet 03 juli 2007, 11:18:15dimensionering?jag har fått en uppfattning om att dom som har ctc har fler start/stop en vad tex dom som har NIBE har. är de så el har jag fel?är det sämre att överdimensionering ctc än en nibe?(nibe lösa det med volymförstorare)har räknat med att vi gör av med ca20000kwh/år + HH el.men förbättringar görs eftersom.bör jag välja en ecoheat 5 el 7,5?Det handlar helt och hållet om överdimensionering eller inte.. radiatorvolym förhållande till effektbehov etc..Man kan öka volymen med ctc.s produkter också om man vill det..eller öka/ställa in startfördröjningen etc..
Hej, kul att se att du testar nya ideer.Nu när du stryper hårt i radiatorkretsen får shunten jobba lite mer vid varje start, du kommer att se att medan ladd-pumpen går ökar flödet en hel del i radiatorkretsen. Men det gör ju ingenting. Det blir bara mer variationer i temp på fram/rertur-ledningarna. Jag är inte säker på om din radiator-CP är tryckstyrd, min Alpha är det i alla fall.
varför ska det bli så? flödet borde väl inte öka i radkretsen eller?
Jag har inget bra svar, kan bara konstatera att det har blivit så för mig med hård strypning på retur och så låg fart som möjligt på radiator-CP. Laddpumpen är så mycket kraftigare att den drar mer flöde i radiatorkretsen när den går.
Om du sänker hastigheten på laddpumpen ett steg, hur mycket påverkar det dina data efter det? När du har 5,5 grader vid laddning blir det inte stor rörelse i tanken då?
Vad tjänar man på att köra en VVB med timer i serie efter pumpen?Säg att man programerar en gångtid om max 60 minuter två gånger per dygn på en beredare på 60 liter och ställer termostaten på 60 grader.Tom
Hej!Går det att koppla en vattenmantlad kamin eller en dito kökspanna direkt på en CTC Ecoheat?Vad behöver man i kopplingsväg, och behöver man koppla om någon koppling varje gång då man börjar/slutar elda?Om detta går(?) och om man kan tänka sig att elda då det är som kallast så borde man väl kunna underdimensionera vp en aning och få en mycket kostnadseffektiv anläggning sett till årsförbrukningen och även en optimal gångtid för vp?
Jag skulle nog istället satsa på att dimensionera värmepumpen rejält och sälja veden (om du hugger den själv).En bergvärmepump är generellt så pass billig i drift att man inte kan tjäna några större pengar på att elda med ved.En kamin eller liknande för myseldning är dock aldrig fel.
Det är som sagt en väldigt tråkig kalkyl att försöka tjäna något med ved eller sol när man har installerat en värmepump. En kamin är ju trevlig, men man får nog köpa den just på "trevliga prylar" kontot.CTC gör en väldigt stor sak av att man kan koppla på sol, ved etc men jag skulle vilja påstå att det är ungefär lika enkelt på många andra värmepumpar. Problemet är att man egentligen inte kan koppla in något direkt till den inbyggda pannvolymen på CTCn. Den är alldeles för liten och hålls alltid på en hög temperatur av värmepumpen. Om volymen alltid är 50 grader så finns det inte så mycket att jobba med. Det krävs att man sätter externa ackumulatortankar. Fördelen med CTC är att de har en inbyggd shunt, det styret får man köpa separat hos andra. Förståelsen för att man inte bara kan koppla på något och köra verkar inte ens ha gått hem hos installatörerna. Såg en tråd nyligen som handlade om en som hade satt in en ny CTC värmepump och där installatören kopplat en 30kW panna rakt på värmepumpen utan någon ytterligare volym.
En 30 kw vedpanna låter vara lite overkill mot en så liten tank som den som ctc har.Hur många kwh "ryms" om man laddar tanken på CTC Ecoheat från 50-90 grader, alltså hur många kwh är det i temperaturökningen från 50-90 grader?
Om du ska få självdraget att funka som tänkt måste du elda i stort sett varje dag vill du det ? Start stop är inga problem med en rätt installerad vp samt ev tanklösning. Du kommer att få varmare vv med ved men behöver du verkligen det en bra vp i dag ger bra med vv och varmare vv än 40 grader badar man tex inte i. Jag tycker det är en bra ide att behålla köks pannan man vet aldrig vad som händer och att kunna elda vid strömavbrott är inte helt fel. Det blir ca 11 kw som lagras i tanken hur länge räcker det ?
Tanken jag har är att man genom att behålla befintlig kökspanna säkerställer att man även fortsättningsvis eldar i huset, många gamla hus mår väl av att eldas i med tanke på självdraget.
Har du nån acktank till kökspannan?Annars skulle jag koppla kökspannan med en laddomat mot EcoHeat.Det stämmer att volymen är för lite för att man ska kunna elda en längre stund men en lite brasa då och då funkar.Och om det samtidigt är kallt ute så kommer värmen gå ut i huset via elementen.
Jo jag har idag en acktank om 500 liter för värmesystemet + 120 liter inbyggd vvb.Där acktanken idag är belägen är den plats jag har tänkt ställa den eventuella framtida värmepumpen.
Det är ju klart att den där acktanken hade varit bra att behålla men jag förstår om den inte har plats.Tanken i EcoHeat är helt klart mindre men det funkar ju att småelda mot denna.Men i så fall har du väl redan en laddomat?
Går det inte att behålla tanken och placera vp bredvid ?