Det tror jag nog, men antalet driftstimmar totalt sliter antagligen mer än antalet starter... så kanske kan man ändå inte räkna sådär, eller om man säger som så, man kan nog räkna sådär om man i övrigt har normalt antal driftstimmar/år (ca 2300 - 2800 h)  på kompressorn.
Dessutom håller den så vitt jag kan föstå längre ju lägre tryck/temp den behöver jobba emot.

Å andra sidan finns uppgifter om att oljetransporten i systemet kan bli sämre vid lägre temperaturer...

Det finns många om och men, jag tror allvarligt talat att vi måste vänta och se vilken kompressortyp som kommer att hålla längst, det enda jag känner mig rätt säker på är att starter sliter, både på kompressor, relän, och mekanik i övrigt.

Förlåt att jag är otydlig, jag tänkte bygga all styrning själv, så jag låter helt enkelt pumpen gå med alla ventiler i rätt läge i alla driftfall! Det tar säkert ett tag att trimma in. Men dygnskruvor o innetemp o styrning av pumpen lixom alla shuntar styrs av mitt system.

Kommentarer till sista inlägget.
Enligt ESBE funkar de bivalenta shuntarna så att en av tre (eller kombinationer av närliggande dvs antingen ingång 1 eller 1&2 eller 2 eller 2&3 eller 3)  blandas in till en ut. Eller så kör man den åt andra hållet, 1 in o välja en (eller kombinationer) ut dvs vart i tanken som det ska laddas.

Tanken med den föreslagna kopplingen är ju att man kan cirkulera vatten enbart genom VP, sol vvx o panna, utan att passera ack tanken eller ngn radiatorkrets, o då för varje "varv" ökas temperaturen med de optimala 7 graderna, vid VP drift (har jag lärt mig på forumet att man ska trimma in flödet för VB till) o sedan när man har en lämplig temp för tex toppen, säg 50 grader så shuntar man ut det till toppen.

På samma sätt gör man med framledningstempen. Poängen är att man har total koll på driftläget, aldrig behöver man ha övertemp på VP-producerat vatten (= bättre årsvärmefaktor), snarare kan man då o då köra lite lägre dvs när man cirkulerar det kalla bottenvattnet. O successivt "bygger upp" temperaturen i tanken fr botten till toppen genom att plocka ut o in vatten på olika nivåer efter behov.

Jag ber om ursäkt för den otydliga ritningen.


Kommentare till förra inlägget:
Ok, tack för det.

poängen med tappvarmvattenautomaten är att man får mycket mer varmvatten för samma ackumulerade vattenvolym än med slingor, se tex Råd & Röns test av acktankar. Visst till priset av en extra pump. Jag har två lägenheter i mitt hus med idag två badkar som ska bli fler framöver, så jag behöver hög (reserv)kapacitet.

Dessutom får man väldigt kallt (runt 10 ºC) vatten i botten av tanken, det är det som jag tänkte använda för att shunta in så att VPn får jobba mot lägre temp än annars (=högre COP)

Att VP går länge är väl bra? Eller finns det en gräns?

VV-temp, den blir väl samma som den temp man shuntar in i toppen (minus några graders vvx-förlust) jag tänker mig att man ska shunta in 50-55 gradigt vatten. Det är ingen skillnad mot en normal inkoppling. se ovan.

Vet ej men jag skulle i så fall ha en vv slinga i topp på tanken så blir man av med en cirk.pump
Sen pannladdning via shunt skulle inte behöva ha ngn cirk.pump utan om pannan är i serie och via shunt en bypass som du ritat slipper man en cirk.pump för själva pannan, shunten styr vp, däremot kan man ej ladda tanken när ej vp kräver tillskott,då måste man kunna ställa shunten man.
Så 5 skulle räcka, men är inte helt klar med funktionen på det hela, vissa saker förstår jag inte vad det är på ritningen, skiktningen i tanken kommer inte bli så bra när cirk.pumpen för vv går dvs jämt,samt att vp verkar få gå väldigt länge innanden väl stannar.
Men vv tror jag inte kommer bli så varmt, särskilt vintertid eller när solvärmen inte värmer

Inga svar på den sidan, tror det hela går att göra mkt enklare ser väldigt komplicerat ut och 4 cirk pumpar där är du av med tex halva solvärmebesparingen.
Å vad jag ser ska du körapå fastkondensering eller hur har du tänkt med vv via tanken??
Då måste det ju vara bättre med 2 tankar en för just vv och koppla solvärmen på den istället

Citat från: digitalrobert skrivet 14 oktober 2007, 13:27:12

I kyffet där jag ställt min så är det 27-28 grader.

Har du ställt den i bastun, som är påslagen elr vad?

Man kan ju tro det men den står där elberedaren stod förut - rum på 1,5 kvm utan ytterväggar.
Har haft dörren stängd hittills för att spara på varmvattnet.
När radiatorslingorna kopplas på inom kort så blir det säkert 30 grader - tror du det är ohälsosamt för kompressorn?

Osannolikt dumt svar, enligt mig, men de vill ju sälja, driftoptimeringen e inget vi sysslar med
utan 16000 starter/ år. De vill visst sälja reservdelar också

HELT KLART

Så i detta forum förespråkar många att ha större vattenvolym som VP arbetar mot istället för en mindre som snabbt värms upp och därmed ger >VP< stopp för man nått börvärdet efter värmekurvan. Sen startar den ganska snabbt igen. Detta blir tillföljd många starter/dygn vilket ej verkar eller låter bra. Så varför har NIBE/IVT mfl så små VV volymer ju de skall ha in allt i ett för kunden snyggt skall på 60x60x200. Tidigare sa man alltid VP köp kräver én stor ack tank att köra mot.

NU skryter man med COP och snygga skall som VP har allt komplett inbyggt allt i. Själv har jag en hybrid modell av VP anläggning som VP specialister skakar på huvudet när de ser den. Stor ACK tank,många rör,värmeväxlare, golvvärme, sep el panna, ett antal radiatorer stora/små, fläkt konvektor, poolvärme etc. Sen kör jag mot NIBES hybrid program SMO vilket är öppet för olika slags anläggningar.

Jag håller med dig men du överdrev med din beräkning av gång tider. Målet är så klart minska ántal starter så lever kompressorn längre.

Hej
Håller på att projektera bergvärme. Ska bygga egen styrning. Systemet kommer att innehålla en 750 liters acktank. Så om det inte råder griskyla kan jag styra driftcyklerna som jag vill.

Men vad vill jag?

Man ska köra länge, har jag förstått, för att undvika starter o få långa kompressorgångtider, men brinet blir mkt kallare o då faller COP.

Ett tanke jag hade var att köra på natten mot acktank, då det är billigare nättaxa. Fortfarande med styrd kondensering o styra mot en prognos av framledningtempen + ngn grad. Tex gårdagens framledningstemp. Men det kanske inte är bra att köra den säg fem timmar i sträck för att sedan låta den stå i 19 timmar?

I kombination med solfångare skulle jag då kanske få 200 starter per år Thumbsup

Vad är bäst?

Jag undrar hur stor värme du har tänkt att magasinera för att den skall stå still i 19h. Detta beror också på avkylning av acktank etc (förluster). Vintertid förbrukar man mellan 6-9kW värme /h vilket gör att med 19 h stillestånd är magasineringsbehovet 19x6-9kW=114-171kW värme. Det behövs ganska stora magasin för att lagra den värmen. Sen om man antar VP ger 10kW värme och det i 6h så genererar den 60KWh värme vilket gör att dubbla min VP storlek.

är detta realistiskt?

Hej
Håller på att projektera bergvärme. Ska bygga egen styrning. Systemet kommer att innehålla en 750 liters acktank. Så om det inte råder griskyla kan jag styra driftcyklerna som jag vill.

Men vad vill jag?

Man ska köra länge, har jag förstått, för att undvika starter o få långa kompressorgångtider, men brinet blir mkt kallare o då faller COP.

Ett tanke jag hade var att köra på natten mot acktank, då det är billigare nättaxa. Fortfarande med styrd kondensering o styra mot en prognos av framledningtempen + ngn grad. Tex gårdagens framledningstemp. Men det kanske inte är bra att köra den säg fem timmar i sträck för att sedan låta den stå i 19 timmar?

I kombination med solfångare skulle jag då kanske få 200 starter per år Thumbsup

Vad är bäst?