Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Funderingar efter mitt försök till balansering av radiatorsystem  (läst 5248 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Boppen_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hallå!

Har efter att tragglat igenom många inlägg här gjort ett försök att balansera mina radiatorer. Jag tog bort alla termostater, gick lös med ir-termometer (fick spel av att försöka mäta på rören så jag har mätt uppe/nere på elementen istället) och har mellan 7-10 graders diff nu (okej, nåt var väl kanske uppåt 11). Har iof lite varmt i nåt sovrum, men det ska jag försöka strypa lite mer, oxh sen är nåt rum lite svalt så där får jag öppna lite mer. Golvvärmen har jag jag ställt upp på max så där är det fullt ös. Och jag tycker det är väldigt behaglig temperatur överallt, känns jämnare nu än med termostater på nåt sätt. Har även sänkt från +2 till -2 på den ratten som finns på pumpen. Så långt allt väl, men en sak jag noterat är att värmepumpen (Nibe 1115) går typ hela tiden trots att det bara är kring 0?
Innan jag balanserade förde jag lite dagbok, och nån dag med kring nollan hade den gått 15 timmar på ett dygn. Nu idag har den gått 9 av 11 timmar sen imorse. Det jag dock såg nu i eftermiddags var att den värmde varmvatten två gånger på en timme, och däremellan körde den ut lite värme. Pumpen är ju kopplad till en sån VPA (heter 300/200) tror jag. Kan min sänkning av framledningstemperaturen påverkat så att varmvattnet i den svalnar fortare?

Lite siffrer från pumpen;
Vb fram: 39
Vb retur: 32
Vv start: 45
Vv stopp: 50
Ute: -2
Kb in / ut: 3 / 1
Sänkte även cp för "innesidan" till 1 efter balanseringen.

Är det nån som har ett svar varför pumpen går så mycket nu efter balanseringen, eller är det som det ska vara?

/Lars
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
 
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 853
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
... Så långt allt väl, men en sak jag noterat är att värmepumpen (Nibe 1115) går typ hela tiden trots att det bara är kring 0?
...  Nu idag har den gÃ¥tt 9 av 11 timmar sen imorse.
Hur länge har det gått sedan du gjorde alla dessa justeringar? Har det gått nog lång tid för värmen att stabilisera sig i huset? (om du gjorde ändringarna imorse/igår så kanske tempen i huset är på väg upp nu pga att kurvan är för hög, och det är därför pumpen går)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Boppen_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Halloj!

Jag grejade som mest i Söndags, men jag kanske får avvakta lite till då. Dock har den producerat vv varje gång jag har kikat till den nu undrr kvällen ;) får nästan ta och sätta mig där nere med några öl och kika hur fort. Varmvattnet sjunker egentligen ...
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
 
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka

Utloggad Boppen_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hmmmm ... Kikade lite mer i menyerna nu och såg att "Grad-min" stod till -0. Nu är jag inte så insatt i det där med gradminuter, men när man läser här på forumet verkar ju de flesta ha lägre värde än så, kanske får testa lite imorrn!

En annan fundering också, funkar det att mäta överst / nederst på elementen eller bör man försöka mäta på rören ändå?
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
 
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
Hej !

Beroende pÃ¥ vilken IR-tempmät du har sÃ¥ blir det lite olika bra. Min (billiga) kräver en bra yta, tex maskeringstejp pÃ¥ rören för att ge ett ok värde. Blir en del skillnad(kanske inte såå mycket) om du mäter pÃ¥ elementet. Jag hade tejpat rören med maskeringstejp och mätt där.  Jag kör sÃ¥ och efter att jag hade justerat flödet pÃ¥ alla raddar till dt 8 grader visade även VP 8 grader skillnad mellan fram och Ã¥terledning.
Finns finare/bättre IR-mätare som mäter 'exakt' på de flesta ytor, även från långt håll.

Vet inte hur Nibe fungerar men min Thermia har -60 gradminuter som standard. Finns nog inget behov att gå på så mycket mindre än värdet 60, trögheten i husvärmen är sån att det inte blir kallt mellan körningarna iallafall. Läst om en hel del folk här på forumet som ökat värdet för att få färre starter.

-0 låter väldigt lågt = pumpen kör väl till minst noll, sen slår den av. Kan väl sluta på lite +, men inte mycket. Har man -0 som startvärde kommer den återstarta väldigt ofta. Låter inte som en vettig lösning(förutsatt att det fungerar lika med gradminuterna). Enda anledningen att minsa gradminuterna från originalvärdet skulle väl vara om det hinner kännas kallt mellan körningarna.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
en viktig parameter att hålla koll på är hur varmt det är inne!!

Efter din balansering kanske det är ett, eller alla, rum som har högre temp än innan. Man lurar sig lätt och vänjer sig fort vid en högre och ofta mer trevlig temperatur :) Och då går pumpen mer så klart.

Att balansera sitt radiatorsystem är något man ska göra. Det blir bättre då :)
Du kommer sedan märka, när du sätter tillbaks dina termostater, att det fungerar mycket fint med dessa. Dom kommer då göra det som dom är gjorda för - att hindra övertemp i rummen. Inte fungera som kontinuerlig balansering av ditt radiatorsystem.

När du har balanserat klart ja då har du som standard den temp du önskar i ditt rum, right? så ställer du termostaten precis ovan det läget och den kommer strypa endast om temperaturen går över.

Och det gör den ibland och då kommer din integral räkna hem fortare och din pump gå mindre. (dvs att du tagit bort termostaterna kan vara en anledning till att du kör VP längre nu.. för du tillåter övertemp i diverse ytor i huset som inte tilläts innan)

Speciellt i och med att du delvis har golvvärme bör du låta det gå någon dag och hålla koll på inomhustemperaturen innan du börjar mecka igen.

EDIT
självklart är det OK att när behov uppstår låta termostat(erna) i ett rum justera ner eller upp temperaturen under en längre tid. Det beror på hur rummen nyttjas. Detta bör man ha i åtanke när man balanserar systemet också. Dvs att om det är ett gästrum exempelvis. som man vill kunna ha 21 grader i - men normalt sett bara har 18... ja då ska man strypa in rummet på typ 21 och sedan ratta ner till 18 med termostaten. Eller hur?!
« Senast ändrad: 13 december 2011, 23:13:39 av David Rinnan »
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Hmmmm ... Kikade lite mer i menyerna nu och såg att "Grad-min" stod till -0. Nu är jag inte så insatt i det där med gradminuter, men när man läser här på forumet verkar ju de flesta ha lägre värde än så, kanske får testa lite imorrn!

Det var inte aktuellt värde du läste av istället för startvärdet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Boppen_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det var inte aktuellt värde du läste av istället för startvärdet?
Näe ... tror inte det iallfall, jag kunde ändra det!
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
 
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka

Utloggad Boppen_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Var ner och kikade till pumpen nu igen, och den stod och värmde varmvatten (varenda gång jag har kikat till den de senaste dagarna har den gjort det ;-)
Men det jag noterade var att aktuell temperatur på varmvattnet var 54 grader?! Jag har ju ställt det till 45-50 i pumpen, med det verkar ju som att den fortsätter värma fastän det passerat 50 grder?
Jag har ingen sån schemalagd höjning av varmvattnet inställd heller så det kan det inte vara.
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
 
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka

Utloggad Boppen_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
en viktig parameter att hålla koll på är hur varmt det är inne!!

Efter din balansering kanske det är ett, eller alla, rum som har högre temp än innan. Man lurar sig lätt och vänjer sig fort vid en högre och ofta mer trevlig temperatur :) Och då går pumpen mer så klart.

Jag tror jag har rätt bra koll på det men det är sant, nåt rum kanske är lite varmare än tidigare så det ska jag kika på! I de rummen med golvvärme är det sån trådlösa LK-termostater (som jag ställt upp till 40 grader) men i standbyläget visar de aktuell temperatur och den är som förut, kanske tillockmed nån halv grad lägre!

Och det var ju skönt att du tycker termostaterna ska på igen, har mått lite dåligt av att se de dyra små sakerna bara stå oanvända i ett hörn de senaste dagarna ;-)
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
 
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka

Utloggad Boppen_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej !

Beroende pÃ¥ vilken IR-tempmät du har sÃ¥ blir det lite olika bra. Min (billiga) kräver en bra yta, tex maskeringstejp pÃ¥ rören för att ge ett ok värde. Blir en del skillnad(kanske inte såå mycket) om du mäter pÃ¥ elementet. Jag hade tejpat rören med maskeringstejp och mätt där.  Jag kör sÃ¥ och efter att jag hade justerat flödet pÃ¥ alla raddar till dt 8 grader visade även VP 8 grader skillnad mellan fram och Ã¥terledning.
Finns finare/bättre IR-mätare som mäter 'exakt' på de flesta ytor, även från långt håll.

Min räknas nog också till de billigare, men jag tyckte det var helt omöjligt att mäta på rör med maskeringstejp på! Det diffade ju typ 10 grader om jag mätte flera gånger efter varann, vet inte om det är det att termometer mäter på för stor yta (tror det stod att den mäter en yta med radie 25mm om man håller den 200mm ifrån).

Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
 
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Håll IR-termotetern mot röret så är du säker på att den mäter på just röret.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
Edit: Äh, glöm det. Min kommentar gällde en helt annan VP  :-[
« Senast ändrad: 14 december 2011, 17:06:02 av Strip »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
målade rör fungerar fint.

Jag brukar välja MAX som visning. Då ser man i ena hörnet hela tiden den max-temp man har mätt upp.

Vidare gäller det att hitta vinkeln. eventuell laserpekare fungerar hyfsat på långt avstånd som indikation på vart man mäter. Men på närmare avstånd 0-50cm brukar jag alltid få lov att peka lasern ovanför för att träffa rätt.

Men som purjot skriver finns det ju bara ett vettigt sätt att mäta och det är att hålla mätaren mot röret, dikt an.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 853
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
målade rör fungerar fint.
...
Men som purjot skriver finns det ju bara ett vettigt sätt att mäta och det är att hålla mätaren mot röret, dikt an.
Jag har plaströr och på dem visar det lägre temp (både med och utan tejp) än på de tejpade kopparrören vid värmepumpen. Så jag tyckte det var tillförligligast att mäta direkt på den vitlackade ytan på radiatorerna istället: på panelen precis vid tilloppet i toppen och direkt på utloppet på undersidan (med en clas ohlson pennformad IR-temormeter). Funkade bra och gav reproducerbara värden.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!