Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Pelle Gustafsson skrivet 26 oktober 2004, 22:22:46
-
Hej Allesammans!
Jag har nyligen kört igång min Nibe 1115 10 kw med VPA
200/300. Har även en rumsgivare med i paketet.
Tyvärr så märker jag att temperaturen i källaren sjunker samt att luftfuktigheten ökar. Tidigare värmde vi huset med olja. Pannan gick året runt (VV) Planlösningen är öppen dvs inga dörrar ned till källare. Passade även på att montera ett extra element i gamla pannrummet för att kompensera värmebortfall. Obs 1st radiatorkrets i huset.
Med 20 grader på rumsgivaren i bostadsdelen och 10-11 grader ute så går elementen knappt på "styrfart" i källaren Vad är lösningen, någon som har förslag ???
-
har du 20 grader på innegiveren & det blir 20 grader i bodelen, men i källaren blir det ? grader.
har du alla termostater öppna?
Kan du öka flödet till radiatorerna i källaren?
Han du monterat tillräckligt stor radiator i källaren?
-
Svar :
Allt är fullt öppet, det nya elementet är på 1500w värmevärde. Problemet är att när jag når 20 grader i bostadsdelen, så släpar källaren efter, sätter jag inomhusgivaren i källaren så blir det för varmt i bostadsdelen.
mvh
pelle
-
Hallå.Känner igen mig i din historia.
Jag har 8 st ellement i källaren ändå släpar källartempen efter med ett par tre grader.
Jag har funderat på att montera ett fläktkonvektorellement i källaren.Ett sådant kostar ca 4000.
Men ska klara av att värma ca 70m2.Sen att det blåser runt luften lite är ju bara bra.Kanske blir lite varmare
golv på köpet.
-
Har samma problem som du pelle.
Har lagom temperatur i bostadsdelen men i källaren så är det riktigt ruggigt så här års.
Har investerat i en avfuktare men det hjälper inte mot kylan.
Vad ska man göra, värme behovet är ju mycket större i källaren med alla kalla väggar och brist på solinstrålning.
Jag kanske har lite dåligt med radiatorer där nere men det hjälper inte mycket om det inte kommer nån värme från pumpen ::).
Nån som har någon bra lösning :P?
-
Elradiator höst och vår?
Blir det kallt även under vintern när värmepumpen verkligen går så bör nog en komplettering av radiatorerna löna sig.
-
Jag installerade konvektorelement i källaren i samband med VP-installationen. Jag kan nu få varmare i källaren (om jag vill) jmf med då vi hade elpanna för uppvärmning.
Innan körde vi oljepanna - den gav ju en "mysigare" värme i hela huset då skorstensstocken var varm. Nu får jag väl sabba allt vad kalkyler heter och köra braskaminen emellanåt för att få lite myspys.....
/Håkan
-
Fråga 1)
Vad har du för isolering i källaren ?
Svar : Ingen , eller ?
Ta min källar del, uppbyggd av hålstensbetong vilet inte är så mycket till isolering (mao isolering saknas) . Den stora skillnaden är att förr så var källardelen INTE någon bostadsdel och isolering och 21 grders värme inte prio ett.
Dessutom så kördes mycket varmare vatten ut på elementen och 1 eller 2 grader skillnad kunde man överleva.
Lägg till detta att allvärme stiger uppåt, varför tilläggs isolerar vi på vinden ? kanske en tilläggsisolening av taket ikällaren ? :) Kanske inte riktigt bra ide.
NU med värmepumpar så blir bristerna ÄNNU mer uppenbara :) Så felet (enligt mig) är att källardelen är under dimentionerad beträffande uppvärmingen.
Så det är bara att öka värmeytan (tex mer/större element)...
-
Det tycks som problemet är väl känt!
När jag beställde värmepumpen , så var det bara att säkra upp sig med nått extra element i källaren enligt säljaren. Men det hjälper ej !?
Jag undrar om det blir skulle bli bättre ifall man kopplade bort VST 11 samt gå över till fast kondensering med shuntautomatic. Jag upplever att VST automatiken arbetar "stötvis" !? Shunten mer finkänsligt med konstant flöde. Dyrare ja, men skall moträknas mot avfuktare, elelement??
-
ME, ditt inlägg stämmer bra överens med sanningen hos mig.
Tidigare var det tydligen hetvatten från oljepannan som gick ut i stora, fula, runda gamla flänselement som dessutom var monterade högt på väggen.
Nu är dessa ett minne blott och nya fina radiatorer är uppsatta av vp-installatören.
Det är inte fixat med isolering (isodrän) runt hela huset än (bara halva ;))men det ska fixas så småningom.
Även vissa väggar och golv ska kläs med med lämpligt material invändigt.
Jag antar att jag bör vänta med att måla fan på väggen tills detta blir gjort och man får då se vad tempen stannar på nere i källar'n.
-
Svar :
Allt är fullt öppet, det nya elementet är på 1500w värmevärde. Problemet är att när jag når 20 grader i bostadsdelen, så släpar källaren efter, sätter jag inomhusgivaren i källaren så blir det för varmt i bostadsdelen.
mvh
pelle
hur många övriga radiatorer har du i källaren & vad ger dom för effelt?
hur stor är källaren?
ett element som ger 1500w räcker till ett rum på 25m2
har du en källare på 70m2 så blir det kalt om du ej har fler radiatorer
-
Svar till Car Man:
I den nedersta delen av källaren sitter det 6st.
Totalyta c:a 75 kvm.
Har idag monterat en extra cirkulationspump för att få mer skjuts i systemet.
MVH
Pelle
-
Tjena! Går det inte att sätta rumstermostaten i källaren och strypa ventilerna på övervåningen, rum efter rum? Då borde du väl bli av med problemet att det blir för varmt på övervåningen. Alt 2: Samma som ovan men strypa ledningen direkt som går upp på övervåningen.
MVH
Krille
-
Hej!
Angående tvångstyrning, jo det går det är ju bara att vrida upp innegivaren på max och stänga radiatorerna.
Men tyvärr missar man komforten i övervåningen. Rätt mycket fönster, jag vill inte hämta bilskrapan för att se ut!!
Mvh
pelle
-
Tvångsstyrning???? Du har väl termostater på raddarna eller? Termastaten på max? Du skall ju ha den på 21C i källaren så du får komforten där och sen, om det blir för varmt på övervåningen, strypa ner termostaterna så att det blir bra komfort.
MVH
Krille
-
Svar till KP.
Jag har inga termostater på elementen. Har blivit avrådd. Därför inomhusgivare, allt enligt säljaren.
MVH
Pelle
-
Generellt skall duINTE ha några termostater, men i bland måste man kompromissa om du inte vill bygga om ditt vämesystem ( mao lägga till fler/större element/alt golvvärme).
Mitt förslag PÅ med termostaterna på övervåningen(framförallt om du har en varmare sida av huset (solsidan). koppla UR inne givaren (Jo, jag vet att den är att föredra, men den sabbar upplägget). höj kurvarn lite på VP'n om du behöver (så du får varmare vatten på radiatorerna.
Du kan ställa in termostaterna lite högre än vad du vil ha. Tex i källaren vill du ha 20,5 (inga termost här) och uppe 21 grader ställ då in tempen 21,5 i rummen på övervåningen. Du får mer start och stopp, till rickards förtret :)
Om du inte kommer upp i 20,5 grader i källaren så testa att öka ett snäpp på värmekurvan.
Ja, det ger inte en optimal drifts situation, men ett drägligare klimat i källaren (och förhoppningsvis uppe)
-
Generellt skall duINTE ha några termostater, men i bland måste man kompromissa om du inte vill bygga om ditt vämesystem ( mao lägga till fler/större element/alt golvvärme).
En liten undring.
Säger du att man inte skall köpa sådana vi nybygge eller att man t o m skall ta bort dem vid konvertering till VP?
/Erland
-
Vad är det för nackdel mad termostater??? Jag har väldigt svårt att se att EN inomhusgivare skulle klara så det blir exakt den komforten man vill ha i alla rum, ens i ett plan. Uppenbarligen så klarar den ju deffenitivt inte två plan om man kollar inläggen ovan. Nya bra termostater måste ju vara till en stor fördel så att inte raddarna går i onödan på tex solsidan...
Tycker dom flesta att man i huvudtaget skall ha inomhusgivare??? Det räcker ju ganska bra med utomhusgivare och termostater. (Om man möjligtvis inte har väldigt stora och bra fönster i söderläge.
MVH
Krille
-
Systemet blir aningen "handikappat" om man slopar termostater på varje element...
Tror oxå att det är näst intill omöjligt för en givare att fixa komfort över allt, speciellt om man har solsidor(det har väl alla... ;) ) och braskaminer som rubbar den teoretiska balansen...
Hur löser man olika önskemål för olika rum, svalt i Sovrum och varmt i Badrum med en givare ???
Jag har startat min CTC idag och försöker nog blåsa på tills det blir bra i källaren och sedan finjustera elementen på övervåningen....
/Heat?
-
jag har inte en enda termostet! ( eller jag har alla på max)
om man har termostater så stänger dom när värmen blir för hög, tilexempen när värmepumpen arbetar upp dom sista graderna för att hålla tempratur så länge som möjligt innan den skall starta igen.
om nu termostaterna stänger så värmer du bara vattnet i rörena & det är inte många liter. När det blir kallare & termostaterna öppnar så sjunker tempraturen fort & pumpen startar. Du får alftå en massa start o stopp i onödan.
stryp ned cirkulationen i de varma rumena istället så att vattnet cirkulerar saktare i desa radiatoren, då blir dom kallare.
Om det fortfarande är för stor skilnad mellan kalla o varma rum bör du byta radiatorer i de kalla rumena till större radiatorer.
en för liten radiator kräver varmare vatten för att kunna ge samma tempratur i rummet.
Varmt vatten = mycke tillskottsel
Jag har ingen källare men jag har en övervåning & där har jag radiatorerna MAX strypta, det är inte optimalt, men det är bättre än att ha termostater!
-
Det blev mycket på en gång :) men det är som CarMan säger.
Man vill ha så LÅGA temperatur på Utgående Radiatorvattnen som möjligt, då det ger bättre effekt.
Det innebär att ALLA Radiatorer och jag menar alla skall vara utan/allt fullt öppna termostater.
Till skillnad från från CarMan (tror jag ) så anser jag att rum där värmen kan på verkas av externa källor typ SOL, Braskamin skall HA termostater. MEN &så hus där du kräver en viss "sommar" värme skall ha termostater på vissa vånings plan, tex enplans hus med källare /och sutteränghus ...
-
Svar:
Jag börjar att svänga i min uppfattning om termostat styrda element, har sett en del innlägg om nödvändigheten av en innegivare. men det gäller nog endast enplanshus. Så det är väl att bita i det sura äpplet och montera ner innegivaren. Vad kostar 20st termostater??? eller?
MVH
pelle
-
termostater mellean 150kr och 200kr på Rinkabyrör (http://www.rinkabyror.se/)
Det är inte enkelt ett hus där värmen är väl blanserad är innomhusgivare att föredra, detta gäller noginte bara enplans hus. men det är bara min enkla upp fattning och jag är bara amatör (så du vet).
Man har dock fått labba lite och ÄNDÅ inte fått till det ordentligt :) bara acceptabelt. Skall titta mer på problemet i vinter.
-
På www.eBay.de så kan du oftast hitta nya termostater för 1-2 euro. Lönar sig definitivt om man skall ha 20 st.
-
och Frakt med trcking nummer brukar gå lös på ca 16-17 euro (var ett tag sedan jag handlade i tyskland, via ebay)
-
Japp, frakt mellan 2-5 kg inkl försäkring kostar runt 16 Euro. 20 st termostater med ett pris på 2 Euro st, så blir totaltpriset inkl. frakt 56 Euro, dvs ungefär 515 svenska kronor, dvs 26:- per termostat. Rinkabyrör tar 138:- för sin billigaste termostat och tar dessutom 128:- i "frakt" (de kallar det expeditionsavgift) vilket inte är någon större skillnad mot vad frakten från tyskland kostar .
Så via eBay 26:-/termostat inkl. frakt och via Rinkabyrör 144:-/termostat.
-
Vad menar Car man???? Pratar samma språk fast tvärt om. Du har ju precis samma problem som Pelle. Skillnaden är att du har övervåning och Pelle källare. Värmen stiger ju som bekant och därför blir det ju kallt i Pelles källare när han har rumsregleringen på övervåningen. I Car mans fall är det ju precis samma sak, med skillnaden att det blir för varmt på övervåningen. Pelle skulle troligtvis uppleva samma sak om han placerade Rumsgivaren i källaren. En sak till. Rätta mig om jag har fel. Termostaterna stryper ju i
första hand och stänger helt först när det blir för varmt.
Car man är orolig att pumpen skulle få mer start/stop tid vilket jag inte förstår. I hans exempel skulle man ju få en värmetop i huset när vp arbetar upp dom sista graderna för att kunna klara sig längre till nästa start. Hm låter som öppen brasa. Nej har man problem med för lite vatten och mycket start/stop är det väl acktank som gäller. Dessutom säger ju Car man att han har en övervåning med raddarna max strypta....(Vart tog logiken med för lite vatten vägen).
Ps. Hoppas du inte tar kritiken personligt Car man. Det är argumenten jag kritiserar.
MVH
Krille
-
Det Carman gör genom att strypa till max är samma sak som att ha termostater, enligt mig. skillnaden är att termostater är flexiblare :)
Och är det inte så att MAX strypta är det nästan stopp på tillflödet??
-
om man som i mitt fall, jag har ökat gradmenutrarna från 60 till 190 så blir det större tempraturväxling i radiatorerna.
Om jag har ett börvärde på 32 grader så kommer radiatorvattnet att vara 42 grader innan pumpen ätit upp alla gradminuter, detta gör att man riskerar att termostaterna stänger (nånstans vid 38 grader eller nått)
Då har jag 38 gradit stillastående vatten i radiatorerna & 42 gradit vatten i rörena.
radiatorerna kyls ned & termostaterna öppnar, nu kommer det 42 gradiga vattnet att kylas av mycket snabt & mina 190 gradminuter tickar iväg mycket snabt.
Om du kör utan termostater andvänder du radiatorerna som en ack tank & slipper att investera i en sådan.
i mitt fall så har jag förstora radiatorer på övervåningen, med mindra radiatorer så behöver jag inte strypa så mycke & kan då få änubättre verkningsgrad.
I mitt hus klarar mitt systtem av att värma upp huset till 21 grader vis +2 gradet ute med ett börvärde på 31 grader :D
& då gör pumpen 14 starter på ett dygn
-
detta gör att man riskerar att termostaterna stänger (nånstans vid 38 grader eller nått)
Då har jag 38 gradit stillastående vatten i radiatorerna & 42 gradit vatten i rörena.
radiatorerna kyls ned & termostaterna öppnar,
Termostaterna stryper inte på vattentemperaturen utan på rumstemperaturen!
Jag har två stycken termostater, en med timer och motor till ena sovrummet och en vanlig till allrummet där vi har en täljstenskamin, alla andra radiatorer är instrypta, detta fungerar i princip bra.
Om jag, vilket jag nog skall prova, monterar en rumsgivare till VP så kommer det vid eldning/solinstrålning bli kallt i källaren, som sagt, jag skall prova men är nog lite tveksam att det fungerar för oss eftersom vi vill ha varmt i källaren också!
-
detta gör att man riskerar att termostaterna stänger (nånstans vid 38 grader eller nått)
Då har jag 38 gradit stillastående vatten i radiatorerna & 42 gradit vatten i rörena.
radiatorerna kyls ned & termostaterna öppnar,
Termostaterna stryper inte på vattentemperaturen utan på rumstemperaturen!
Jag har två stycken termostater, en med timer och motor till ena sovrummet och en vanlig till allrummet där vi har en täljstenskamin, alla andra radiatorer är instrypta, detta fungerar i princip bra.
med korta gångtiden & många start/stopp så har luften mitt i rumet sama temp som den vid termostaten, men om man ökar gradminutrarna så blir luften nära radiatorn mycket varmare, & termostaten kan stänga.
optimalt är att inte strypa en enda radiator & att köra utan termostater, sen låter man värmepumpen leverera lagom kalt vatten.
Men nu går ju det ite i alla villor & då får man kompromissa.
Jag kan se en nackdel mad att låta termostaterna strypa, men vad är det för nackdel att köra med fast strypning?
Jag körde först med termostater på övervåningen, men efter att ha testar att endast strypa in så märkte jag att jag kunde hålla rätt tempratur endå + att jag då fick en grad varmare VB-r
-
med korta gångtiden & många start/stopp så har luften mitt i rumet sama temp som den vid termostaten, men om man ökar gradminutrarna så blir luften nära radiatorn mycket varmare, & termostaten kan stänga.
Det finns termostater med kapilärrör, då kan du komma bort i från radiatorn 2-3 meter med termostatgivaren om det blir så varmt vi elementet!
men vad är det för nackdel att köra med fast strypning?
Inte jag heller, men rumsgivare kan säkert "ställa till det" i vissa hus!
-
vilken svenska....inte jag heller! :-\
jag menar: jag vet inte vad det är för fel på fast strypning! ;)
-
Det jag försöker att säga är ATT skillnaden mellan fast strypning och strypnig är minimal, rum där du inte har någom påverkan av yttre faktorer så går det lika bra med fast stypning.
Har du rum med som påverkas mycket av sol och andra som inte på verkas av sol så ÄR termostater att föredra då dessa kan stänga helt och det automatiskt.
Vill man inte ha termostater så kan du köra med farsta vred = fasktstrypning.
-
ett rätt dimensionerat system kräver istortsett ingen strypning.
men om vi åter går till ämnet så måste väll en kall källare bero på för små radiatorer, eller?
-
men om vi åter går till ämnet så måste väll en kall källare bero på för små radiatorer, eller?
JA och nej :) det kan vara förstora på "övervåningen", nä för oss VP'are så är alltid för små radiatorer när detta uppstår 8)
-
men om vi åter går till ämnet så måste väll en kall källare bero på för små radiatorer, eller?
JA och nej :) det kan vara förstora på "övervåningen", nä för oss VP'are så är alltid för små radiatorer när detta uppstår 8)
i mitt fall så kan jag nog erkänna att dom är för stora på övervåninhen, men sånt tar imot ;)
-
Jag tror, med betoning på tror, att jag lyckats bra med dimensioneringen mellan källaren och övervåningen, jag har inga problem att få juste temp i båda planen, jag använder en enda termostat på övervåningen, och det för att kompensera för en täljstenkamin.
Jag tror att jag skall prova med rumsgivare längre fram men jag har en känsla av att då den talar om att det är varmt där den är monterad så får vi kallt i källaren!
-
Tillverkaren av vår VP:s styrdator rekommenderar i sin instruktionsbok att man öppnar alla termostater om VP:n styrs via returtemperaturen.
Vi provar med att köra med termostater i den solkänsliga övervåningen och med öppna termostater i resten av huset (utom vissa förråd i källaren).
När vi (för länge sedan) installerade termostater stod det i Honeywelltermostaternas beskrivning att dessa har lång reaktionstid. Trögheten skulle göra att termostaterna inte reagerar vid snabba/kortvariga förändringar i temperatur, t ex vädring.
Tröga termostater borde ha bra egenskaper för VP-drift eftersom värmen tillförs intermittent. Detta om termostatern regleras in för en medeltemp utan att strypas för mycket.
Exempel: Nu vid + 4 till + 8 grader ute och med radiatorsystem jobbar ju VP:n bara rätt korta stunder I vårt hus går pumpen i 10 -13 minuter och tar sedan 25 min paus. Returtemperaturen varierar mellan 26 och 29 grader och varierar under en cykel med cirka 4 grader..
Till sommarn kommer vi att testa om man kan aktivera termostaterna och med returtemperaturen 25 grader eller så få ut lite värme i källaren utan att få taskiga driftsförhållanden.
Ett annat sätt om man vore rik vore en solpanel etc ..
-
Tillverkaren av vår VP:s styrdator rekommenderar i sin instruktionsbok att man öppnar alla termostater om VP:n styrs via returtemperaturen.
Vi provar med att köra med termostater i den solkänsliga övervåningen och med öppna termostater i resten av huset (utom vissa förråd i källaren).
När vi (för länge sedan) installerade termostater stod det i Honeywelltermostaternas beskrivning att dessa har lång reaktionstid. Trögheten skulle göra att termostaterna inte reagerar vid snabba/kortvariga förändringar i temperatur, t ex vädring.
Tröga termostater borde ha bra egenskaper för VP-drift eftersom värmen tillförs intermittent. Detta om termostatern regleras in för en medeltemp utan att strypas för mycket.
Exempel: Nu vid + 4 till + 8 grader ute och med radiatorsystem jobbar ju VP:n bara rätt korta stunder I vårt hus går pumpen i 10 -13 minuter och tar sedan 25 min paus. Returtemperaturen varierar mellan 26 och 29 grader och varierar under en cykel med cirka 4 grader..
Till sommarn kommer vi att testa om man kan aktivera termostaterna och med returtemperaturen 25 grader eller så få ut lite värme i källaren utan att få taskiga driftsförhållanden.
Ett annat sätt om man vore rik vore en solpanel etc ..
Frågan är om du inte utan termostater kan få den något varmare övervåningen att värma källaren på sommaren igenom att endast ha cirkpumpen ingång. Förstår du min tanke?
eller går inte den ekvationen ihopp?
-
RLA då har du fått en bra balans, jag skall förbättra min fram över.
Frågan är om du inte utan termostater kan få den något varmare övervåningen att värma källaren på sommaren igenom att endast ha cirkpumpen ingång. Förstår du min tanke?
eller går inte den ekvationen ihopp
Kanske man skulle fundera på en FTX anläggning :) det är vag jag funderar på iallafall. skule få ett bättre inomhus klimat tror jag. BLANDANNAT kan jag tillägga, andra saker är golvvärme, mer/större radiatorer....
-
[size=8]Hallå![/size]
Kall källare vår, sommar och höst beror på att huset inte har något värmebehov (utegivaren styr värmepumpen, den startar inte för rumsuppvärmning sommartid...) - alltså blir det kallt ikällaren p.g.a. "markkylan"...
Avhjälps enklast med eltradiatorer...
Kall källare vintertid tyder på för få/klena vattenradiatorer.
/Rickard
-
Frågan är om du inte utan termostater kan få den något varmare övervåningen att värma källaren på sommaren igenom att endast ha cirkpumpen ingång.
Jo jag förstår tanken och har gjort så under heta sommarveckor. 'Öppnat' alla termostater/ventiler på elementen och ställt shunten på 0 . Medeltemperaturen på vattnet blev sådär 25 grader. Värmde källarn lite - kylde våningsplanen en liten liten smula. Fast jag tänkte på normalsomrar med mulna dagar.
-
Hej Allesammans!!
Nu när temperaturen sjunkit samt att jag kompletterat med en cirkulkationspump så nu har det blivit lite mera behagligare i källaren. Det enda som bekymrar mej är att pumpen går ofta. 10 dygn = 257 starter, gångtid 99 timmar. Kan den extra cirkpumpen ha någon inverkan??
Var ner och läste av mina inställningar;
Grund inställning 0 , 00
VB Fram 31 (34)
Varmvatten 47 C
Ute Temp 2 C
Rum 22,5 (19) Rumsgivare
VB-R 31 (53) C
VV Start 47 (47)C
KB-F 5 När den går.
KB-R 1
Kurvlutning 11
Rum-Komp 4
VP-Starter 257
Vp-Tid 99 timmar
Ts =0
Och jag har en Nibe 1115 10KW Dockad till en VPA 300/200 med en VST 11. Bor i utkanten av Stockolm vid kusten. Har jag fel inställningar????
MVh
pelle
-
du har rumsgivaren inställd på 19 gradet & tempraturen i rummet är 22,4
detta tyder på att du kör på för hög kurvlutning.
Antalstarter står i derekt relation till antalet gradminuter.
gissar at du har kvar gradminutrarna på 60
testa att ändra det till 150, funkar det bra kan du fortsätta att öka med 20 åt gången ända till det att du käner tempratursvängningar i huset, då får du backa lite.
-
Kurvlutning 11
Rum-Komp 4
Som sagt alldeles för hög kurva, koppla bort rumsgivaren en vecka ändra kurvan tills det blir lagom temp inne. sen kan du starta rumsgivaren på önskad temp.
VV start kan du sänka lite då blir det mindre antal starter.
Lycka till
-
Prova kurva 7-8
-
Tackar för tipsen!
Undrar varför jag bör koppla bort rumsgivaren, och hur gör jag? Koppla bort på plinten i V/P?
VV start 40C okej?
Gradminuter 80-100 ?
Mvh
pelle
-
Ändra Rum-Komp till 0 så är givaren "bortkopplad".
Rumsgivaren skall vara bortkopplad för att hitta rätt kurvlutning som passar huset.
-
en enkel förklaring på Nibes rumsgivare, den arbetar så här.
om bör värdet på vb-f är 30 grader
rumsgivaren står på 20 grader
rums komp står på 4
när inner tempen sjunker eller stiger med en halv grad kommer börvärdet att ändras med 4 grader
står rumskomp på 6, så ändras bör värdet med 6 grder.
Står rumskomp på 0 så ändrad inte börvärdet.
Siffrorna var tagna ur luften, men 0 är 0 !!!
du kan alltså inte hitta rätt kurva om du har rumsgivaren inkopplad.
-
Kall källare vår, sommar och höst beror på att huset inte har något värmebehov
Här motsäger DU dig själv Rickard, om du har för kallt i källaren så HAR väl huset ett värmebehov ???
Problemet är att HUSET INTE har samma värme behov i alla delar. Och då måste man strypa/styra din värme så det passar ditt behov.
Och att du skulle komma med tanken att.
Avhjälps enklast med eltradiatorer...
Får mig att rysa, Det ser jag som en sista utväg DÅ det är ett dyrt tilltag. Men det kan ochså vara en lösning för FOLK utan inbyggd acktank som vi CTC'are :) ni andra får så ruskigt många start och stopp eller en temperatur som kan jämföras med bergodalbana.
-
jag tror Rickard menar att pumpen tror att huset inte behöver någon värme när ute tempen nått en viss tempratur.
kan man lura igång pumpen om man har en innegivare?
-
Visst den går lura, men du har ett "värmestopp" i styren stopp på även cirkpumpen för att spara el.
Den kan höjas, osså höja rumsgivaren ev också kurvan.
Men har man en gammal källare då SKA man ha svalt både på vintern och sommaren. Ju varmare man har desto större risk för fukt!? Inte lätt att smälta men så är det. Bättre då med avfuktning än att värma!!!
Lite svårssmält om man har en soutterängkåk kanske.
Men då fixar man en liten ack då kan du göra som med CTC köra källarvärme under sommaren.
Me antyder det, CTC har en sån funktion, men då tycker jag att man bör ha ventiler på stammarna så man slipper använda termostatventilerna att stänga med i våningsplanet, dom rackarna vill ju så gärna fastna i stängt läge. Dessutom bör man minska cirkulationen i systemet, termostatventilerna kan öppna även i stängt läge av pumptrycket, om vattnet bara kan cirkulera i några få rad.
-
Jag är själv i utbyggnadstankar...
Funderar på klinker i ett nytt Vardagsrum/vinterträdgård/uterum i anslutning till poolen.
Om jag lägger klinkergolv måste jag i princip köra värme även sommartid för att det skall vara drägligt att vistas där barfota.
Jag min stackare som inte har en CTC eller plats för en acktank har verkligen fått huvudbry - jag vet ju hur dåligt det kommer att fungera att köra värme på så liten yta under sommarhalvåret med min "stora" (7 kW) värmepump.
När jag säger åt min sambo att det blir plastmatta på golvet och radiatorer på väggarna får jag >:( >:( >:( blickar - finns det någon här som har några bra råd att ge...
Det blir krypgrund...
Kanske får krypa dit och gömma mig sen jag lagt in plastmattan...
PS.
Jag vill inte att tipsen skall inehålla rekommendationer att byta till en CTC, lova det ME ;)
DS.
/Rickard
-
Jag förordar plastmatta som liknar klinker, osså radiatorer ;) hota annars med en 300L ack i ena hörnet på rummet ;)
Om du vill kan jag lägga in ut idolbild på mig, den kan du ha som skärmsläckare.
Då kan hon sitta där o blänga styggt på mig en timme/dag.
på så sätt slipper du ta hela smällen ;D ;D ;D
Nåt bra råd?? nja Rusta har väl trasmattor dom är varma ;D
Nåt bättre kanske kommer senare.
-
Jag är själv i utbyggnadstankar...
- finns det någon här som har några bra råd att ge...
/Rickard
Kan du inte använda VP på något listigt sätt när du ändå värmer poolen med den? borde bli skapliga gångtider?
En mer vansinnig lösning kan vara (glöm pengarna) två värmeväxlare, den ena på poolen den andra på värmesystemet, på sommaren får poolen värma golvet och när hösten kommer får du växla till värmesystemet :P
-
En mer vansinnig lösning kan vara (glöm pengarna) två värmeväxlare, den ena på poolen den andra på värmesystemet, på sommaren får poolen värma golvet och när hösten kommer får du växla till värmesystemet
Har väl tänkt tanken, men då mer funderat på att lägga dubbla slingor i golvet...
Sommartid cirkulerar jag ett litet flöde från poolen i den slingan.
Vintertid får VP:n värma.
Problemen är dock flera.
Sommar och sol... det kommer ändå att vara varmt i rummet (mycket glas) får väl termostatstyra en onn/off-ventil som öppnar om det blir kallt, det går lösa.
Poolen värms av radiatorkretsen (innan den går in i huset)... radiatorkretsen till huset avstängd - vill ju inte ha varmt till radiatorerna på sommarn...
mm. mm. mm.
Bertil, du har huvet på skaft, men det där med skärmsläckarn funkar nog inte, datorn hinner sällan gå i skärmsläckar-mode, i alla fall inte innan sambon gått i sov-mode.
/Rickard
-
Bertil, du har huvet på skaft, men det där med skärmsläckarn funkar nog inte, datorn hinner sällan gå i skärmsläckar-mode, i alla fall inte innan sambon gått i sov-mode.
Aaaaaj tänkte inte på det ;)
Jag var iofs lite "brydd" att du inte tänkte bygga ut "data/server rummet" :-\
-
När jag säger åt min sambo att det blir plastmatta på golvet och radiatorer på väggarna får jag >:( >:( >:( blickar
Du kan väl testa at säga, JAP då åker en av dina garderober så jag kan ställa acken där....
Ps. ... kanske En CTC .... är inte att tänka på för dig den går alldeles för bra, och har inte en massa konstiga gradminuter och under skott m.m. ;D ;D ;) DS
-
Jag var iofs lite "brydd" att du inte tänkte bygga ut "data/server rummet"
Det blir det oxå, ca 5 m2... lekstuga ;D
-
Det blir det oxå, ca 5 m2... lekstuga
Jag ger mig du é värst!! ;D ;D
-
Hallå allesammans!
Jag har nu tagit del av alla tipsen, justerat ner kurvlutningen till 7, rum komp 0 för att koppla bort innegivaren. Vet i fan vad som hänt ! verkar som det blivit någon form av kärnreaktion i utrustningen.
Temperaturen är nu uppe i hela 22,5 C i huset.
Vad gör jag för fel!
Hälsningar
Pelle
-
Har du "ratten" på noll...?
Sänk kurvan till 6.
Le, du spar pengar ;D
-
som sagt så gör du inget fel.
det är bra det att du helatiden förut har kört på fel kurva.
sänk kurvan ända tills du fått den innertemp du vill ha, vänta ett dygn för att tempra turen ska hinna stabilistra sig.
du skulle ha kunnat kolla vad börvärdet låg på innan du 0:a innegivaren & vred ratten till noll & sedan valt den kurva som gav samma börvärde med ratten & innergivaren på noll
-
har man kall källare och inte får upp värmen i den som man vill så investera i en fläktkonvektor. man får många fördelar. torka kläder väldigt snabbt. man får deffenetivt varmare källare och ev. torrare källare. om man inte har mängder med fukt i källaren kan man t.o.m skippa avfuktaren som drar en del ström. för att få varmt på sommaren kör fläktkonvektor + alla element i källare fullt öppna, stryp ner alla på botten/övervåningen allt det går. öka kruvan på vp. skippa rumsgivaren sommartid. detta bör fungera om man inte har för få element i källaren. vilket kan ställa till det en hel del. viktigt då är att mata fläktkonvektorn med minst 22 rör. då för klena rör kan ge för lågt flöde och ge sämmre verkan. jag har tyvärr själv inte fått in någon fläktkonvektor i mitt hus men står högt på min önskelista. då jag vet flera som blivit helnöjda med konvektor. och flear som blivit missnöjda som skippat denna extra kostnad.
shit jag väckte en 3 år gamal tråd :D sorry men kunde inte låta bli att lägga mig i råkade googla denna tråd.