Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 december 2016, 14:27:16 »

Ser bra ut  tummenupp
Skrivet av: olof63
« skrivet: 03 december 2016, 14:04:20 »

Då har jag loggat några dygn med nya mjukvaran 7740 R4 och så har jag BT25 på "rätt" plats, någon som kan se om det är normal drift nu ?   Tack för hjälpen på forumet!
Skrivet av: olof63
« skrivet: 01 december 2016, 07:45:14 »

Då har jag precis uppgraderat till 7740R4, vet inte om det blir någon skillnad - det står i alla fall CP Kalibrerar på KB pumpen, den har jag inte sett förut.  Loggar något dygn och laddar upp på forumet.  Jag tycker jag har jämnare värme nu i huset jmf tidigare då jag hade rumstermostat på mellanväningen.  Nu kör jag enbart med utegivaren och kurva.  Hepp
Skrivet av: olof63
« skrivet: 27 november 2016, 20:19:02 »

Kanon Smurfen, tack för det  -  återkommer om någon vecka, nu är det lite minus igen.   tOOmten
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 november 2016, 15:24:02 »

Tycker det börjar se ok ut du ligger 8 grader över börvärde i slutet av en körning och antal starter verkar ok men du kan ju kolla vad start räknaren står på och göra en ny koll på räknaren om en vecka eller så.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 25 november 2016, 15:12:44 »

DÅ bifoga jag en ny loggfil till Smurfen, nu har jag -150 i GM skall pröva att uppgradera mjukvara också i helgen.

Tack förhjälpen
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 november 2016, 11:54:59 »

Nu värmer den ca 10 grader över börvärde i slutet av en värme körning ingen katastrof men lite onödigt. Du verkar fortfarande ha få starter så jag skulle höja Gm för start av kompressorn till kanske -150 tror du får ok med starter ändå och lite jämnare framledning.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 24 november 2016, 10:28:30 »

Då kommer en ny loggfil efter att jag justerat inställningarna enligt ovan, Smurfen (eller någon annan), ser det rimligt ut ?  Jag tror jag har haft ca
2,500 starter hittills i år.

Skrivet av: olof63
« skrivet: 23 november 2016, 18:57:17 »

Hej, tack Smurfen, minskade GM till -200 i morse, och så hittade jag autoläge på CP, den hade jag slagit av, minns inte varför.  Lägger upp en loggfil i morgon. 
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 november 2016, 08:42:40 »

Kollade lite i loggen och du bör öka gm för start av kompressorn för vp värmer högt över börvärde och du verkar ha få starter. Du kan nog även öka cirk lite på varma cp så deltat sjunker lite eller uppdatera mjukvaran i vp så kan du få auto funktion på deltat.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 21 november 2016, 20:47:30 »

Hej igen! Nu bifogar jag en loggfil med både BT25 felplacerad (19 Nov) och BT25 på rätt ställe, någon som ser skillnad/ tips på vidare justering ? Jag ser ju att KB-pumpen oftast står stilla på panelen, skumt ?


Tack för hjälpen
Skrivet av: olof63
« skrivet: 20 november 2016, 13:41:21 »

DÅ har jag laddat upp loggfilen senaste dygnet, men den felplacerade BT25.  SKall skifta och lägga upp en ny i morgon.  Nu sätter jag den på utloppet från arbetstanken istället.  Hepp
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 november 2016, 12:44:02 »

Den lär även visat fel temp när vp stått still ett tag eftersom ingen cirk sker där den tidigare varit monterad.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 20 november 2016, 02:48:15 »

Hej, ser när jag läst om tråden att jag satt BT25 fel! Jag skall flytta de från arbetstankens tillopp så att den mäter utloppet med värme som går till rad/golvshuntgruppen istället.  Jag har nog lurat systemet då BT25 visat för hög temp.   Vet inte vad det ger för konsekvens men jag loggar före/efter så får vi se.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 19 november 2016, 17:26:15 »

Äntligen fick jag tummen ur och märkte upp pumpinstallationen med förklarande pilar och texter.  En sak som jag inte tänkt på tidigare är att den gamla shuntautomatiken är kvar (UVEAB) med en fortfarande aktiv shunt, givare (på tilloppet av golvvärmeslingan samt returen). Både CP (gröna på bilden) och shunten är igång. FUnderar på om jag satt BT25 rätt, den hände tidigare löst i tanken, nu satten jag den tejpad på matningen från VP precis innan röret går ned i tanken.  Oaktat vilket så går det inte med automatik att få varmt i golvvärmeslinga på hösten utan att den samtidigt värmer upp huset.  Av den anledningen reklamerade jag hela installationen av arbetstanken för ett år sedan, firman har naturligtvis inte hört av sig sedan dess.  Kanske borde jag försöka reglera golvvärmen med det gamla reglaget (som har tre små svarta vreden).    Tacksam för tips
Skrivet av: olof63
« skrivet: 23 juli 2016, 09:28:04 »

Hej, tack för bra tips jag har inte kollat pa denna sedan juni, ute och harvat men återkommer i augusti med en bättre ritning.  Bra forum detta!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 juni 2016, 09:01:21 »

Det är alltid lite svårt att se på en bild hur rördragningen är utförd.
Om du kan komplettera din bild med lite pilar och förklarande texter så blir det lättare att se om nåt är tokigt.
Typ så här:
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 juni 2016, 08:54:04 »

Så här skall ditt system vara kopplat för att fungera enligt mina instruktioner.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 juni 2016, 08:39:22 »

Jag skall göra ett försök.

OBS, dessa råd förutsätter att all rördragning och placering av tempgivare är korrekt utförd.
Den centralt placerade rumsgivarens påverkan på framledningstemp måste ställas ned till lågt värde, eller tas bort helt då den annars (tror jag) kommer att påverka möjligheterna att värma källaren sommartid (om du får väldigt varmt i markplan där givaren sitter så kommer den att ställa ned börvärdet för framledningstemp i reglerdatorn.

Kurvan för slingan med radiatorer skall du välja så att beräknad framledningstemp blir 55 grader vid DUT (årets normalt sett kallaste dag), parallelljusteringen skall ställas så att värme upphör för den slingan vid ca 17 graders utetemperatur.

För golvvärmen skall du ställa in kurvan så att du har ca 35-40 graders frameldning (45 är max som man alls rekommenderar) vid DUT. Då du i källaren behöver värme även när det är varmt ute så måste du parallellförskjuta kurvan så mycket att värme produceras för den klimatzonen kanske upp till 25 graders utetemp?
När du höjer parallellförskjutningen så sänks samtidigt önskad framledningstemp vid DUT, så du kan behöva kontrollera och justera båda dessa punkter några gånger innan du hittar rätt både i början och slutet av kurvan.
Du KAN även använda dig av min framledningstemp.

Dessa inställningar görs i meny 1.9:
Citera
Meny 1.9.3 - min. framledningstemp.
klimatsystem
Inställningsområde: 5-70 °C
Fabriksinställning: 20 °C
Här ställer du in lägsta temperatur på framledningstemperaturen
till klimatsystemet. Det innebär att F1245
aldrig beräknar en lägre temperatur än den som är inställd
här.
Om det finns mer än ett klimatsystem kan inställningen
göras för varje system.
TIPS!
Om man t.ex. har en källare som man alltid vill
ha lite värme i, även på sommaren, kan man
öka värdet.
Du kan även behöva höja värdet i "stopp av
värme" meny 4.9.2 "autolägesinställning".

Höj "stopp av värme" till den utetemperatur som du lärt dig räcker för att källaren skall hålla sig varm även utan tillförd värme från värmepumpen.

När detta är gjort kan du aktivera alla termostater i  hela huset, både på golvvärmen och till radiatorerna, det garanterar att du inte får för varmt i huset även om värmepumpen producerar lite "för varmt" vatten från tid till annan.
Värdet för eltillskott kan du öka till maxvärde, är lite osäker på nivån för detta, men det påverkar rumstemperaturen väldigt lite (negativt) även om du ökar värdet till max. 1000 gradminuter är i alla fall inga problem, om det går ställa så högt.

Att din värmepump behöver mer eltillskott nu beror inte på "tanken", precis som Smurfen skriver så kan energi inte försvinna, troligen beror det på att du har varmare i källaren nu än tidigare.
Det kan även bero på att sulan i källaren är dåligt isolerad, om du tillför mer värme till sulan och den är dåligt isolerad så kommer energiförbrukningen totalt sett att stiga rätt påtagligt.
Onödigt hög kurva ger också som tidigare förklarat sämre COP och lägre uteffekt, så du kan även ha tappat lite effekt på det sättet om du nu tvingar värmepumpen att göra lite varmare vatten än tidigare, men primärt beror det ökade tillskottsbehovet alldeles säkert på att du satsar in mer energi i källaren/sulan än tidigare.

Värmepump i hus med källare är egentligen rent generellt ingen jättebra lösning, även om man kan få det att fungera så är risken stor att årsmedelverkningsgraden försämras så pass mycket att det vore lika billigt att värma källaren sommartid med elradiatorer/värmefläktar jämför med att satsa på arbetstank, styrningar för olika klimatsystem, shuntar och extra cirkpumpar.

Men som sagt, om du gör de grovjusteringar som jag rekommenderar och sedan aktiverar alla termostater så att de kan strypa bort värme/flöde även om värmepumpen producerar lite onödigt varmt vatten så kommer du rätt nära det optimala.
Det du kan spara ytterligare på att ta dit någon som verkligen kan sin sak rör sig om max 300-500 kr/år, och fakturan för det injusteringsjobbet (och eventuellt extra tillbehör) kan nog lätt hamna på mer än 5000 kr, osäkert om det lönar sig  med andra ord.

Kurva och parallellförskjutning kan du självklart sedan successivt prova dig fram att justera ned tills du känner att det blir för kallt inne, sedan höjer du lite igen, så ligger du förr eller senare rätt nära det optimala.

Finjustering av kurvan skall göras när det är kallt ute, helst -10 eller kallare.
Finjustering av parallell skall göras när det är varmt ute, helst varmare än +5.

Jag är inte helt uppdaterad på styren i 1245, så om någon ser att jag dragit fel slutsatser t.ex. på hur rumsgivaren påverkar klimatzon 2 så är ni välkomna att påpeka det.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 juni 2016, 21:41:59 »

Har du provat ställa in min framlednings temp på lämpligt värde och stoppat cp till huset.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 12 juni 2016, 21:26:28 »

Hej alla forumdeltagare, någon som har förslag på hur jag skall lösa mitt problem att kunna mata källaren med värme utan att huset behöver värme ? Funderar på att ta bort 100 liters tanken, den gör varken till eller från, och som konfigurationen är nu så kickar inte värmen i källaren igång förrän huset behöver effekt.  Skulle vilja ha två helt separata slingor från pumpen som regleras separat, alla tips och ideer mottages tacksamt. 
Skrivet av: micke e
« skrivet: 08 maj 2016, 21:50:58 »

om den funktionen går att få till borde det väl även gå att montera en växelventil som säkerställer att inget flöde går mot rad?. hur som tror inte jag att den möjligheten finns på min vp här hemma,har iaf inte hittat nån sån funktion i inställningarna för de mjuka in/utgångarna. såg däremot att funktionen verkar gå att få om man installerar nibes kit för frikyla,(som jag förstod det så måste först ecs 40? anslutas för att få tillgång till den funktionen) det kanske går att spinna vidare på??
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 maj 2016, 13:19:58 »

Jag är inte 100 % säker men det bör gå att få styren att stoppa cp vid en viss ute temp men sen om det stoppar cirk ?
Skrivet av: micke e
« skrivet: 08 maj 2016, 12:25:14 »

Du ansluter cirkpumpen till ingångskortet AA3 plint X7 men det får belastas med max 2 A annars får man sätta mellan relä sen väljer man i meny 5.4 vad som ska ske på den plinten. Det är inte säkert det räcker med att stoppa cp så prova innan du börjar koppla om.
går det verkligen att få till den funktionen där? jag menar innan man ringer ut nån elektriker e dyl borde det kanske vara bra att vara 100% säker på att en brytande funktion vid en viss ute temp går att få till.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 08 maj 2016, 11:20:41 »

OK, tack men där spricker det för mig - jag kan koppla Märklin svagström, sedan tar det stopp.  Blir till att jaga rätt på ny tekniker, inte sugen på att pilla i maskinen själv. 
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 maj 2016, 10:16:25 »

Du ansluter cirkpumpen till ingångskortet AA3 plint X7 men det får belastas med max 2 A annars får man sätta mellan relä sen väljer man i meny 5.4 vad som ska ske på den plinten. Det är inte säkert det räcker med att stoppa cp så prova innan du börjar koppla om.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 08 maj 2016, 08:22:25 »

Hej igen!  Hur gör jag det så att det funkar med automatik och NIBE:s mjukvara ? Låter som överkurs för en icke-tekniker som jag. 
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 maj 2016, 18:07:07 »

Jag skulle koppla så cp stoppas och hoppas på att det räcker.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 07 maj 2016, 17:25:57 »

tack för detta, nej jag har inte kollat med nibe, trodde deras ÅF skulle kunna produkten men så är inte fallet. Om ni som kan detta startar om dvs ingen UKV eller ecs, hur skulle ni bygga då ?  jag skall be firman ta hem skräpet och leta upp ny leverantör. Häpp
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 maj 2016, 16:15:11 »

Hej, tack för tipset - det finns ju en manuell avstängning till huset (jag har kulvert i krypgrunden), men uppdraget till NIBE firman var att detta skulle skötas helt automatiskt.  Dessutom en räkning på 30 tkr, då hade jag ju kunnat strunta i arbetstanken helt och även det andra klimatsystemet då det redan fanns en sådan lösning tidigare som jag ersatt med NIBE:s egna system för att kunna sköta det bekvämt från huset med två oberoende och automatiskt justerande slingor.  Trist historia.  Skulle vara bra med en från pumpen fjärrstyrd avstängning, men då skall det också supportas av NIBE...
Det bör gå att koppla så att cp stoppas vid en viss ute temp men cirkulationen kan ev fortsätta ändå.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 06 maj 2016, 15:07:17 »

Du skulle kunna sätta in ytterligare en ECS-40 med shunt till radiatorsystemet  för huset. Då kan du reglera tempen separat till huset.

Eftersom du har en (liten) tank skulle du kunna köra nån variant av fast kondensering mot den (klimatsystem 1) och hålla en kurva som är tillräckligt hög för de andra två klimatsystemen, huset och källaren.

Ett problem är väl att tanken är lite liten för sådan drift.

Har du kontaktat Nibe för att få deras rekommendationer?
Skrivet av: olof63
« skrivet: 06 maj 2016, 14:14:36 »

Hej, tack för tipset - det finns ju en manuell avstängning till huset (jag har kulvert i krypgrunden), men uppdraget till NIBE firman var att detta skulle skötas helt automatiskt.  Dessutom en räkning på 30 tkr, då hade jag ju kunnat strunta i arbetstanken helt och även det andra klimatsystemet då det redan fanns en sådan lösning tidigare som jag ersatt med NIBE:s egna system för att kunna sköta det bekvämt från huset med två oberoende och automatiskt justerande slingor.  Trist historia.  Skulle vara bra med en från pumpen fjärrstyrd avstängning, men då skall det också supportas av NIBE...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 maj 2016, 13:05:50 »

Om du stoppar cp till huset så kanske cirk till huset stoppas annars får du stänga flödet dit med nån ventil om det finns eller på ventilerna som brukar sitta före/efter cp men dom brukar kunna läcka om man rör dom så det är sista lösningen. Du måste även ange en min framlednings temp i vp tex 30 grader då kommer framledningen hålla sig runt det värdet och cirkulera i golvet.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 06 maj 2016, 12:22:23 »

Hej igen, då har jag kunnat konstatera att den NIBE ÅF som utgav sig för att lösa problemet visade sig vara inkompetent.  Till och med en icke tekniskt kunnig person som jag förstår nu att det aldrig kommer att gå att få källaren att värmas upp på en sidokrets till radiatormatningen upp i huset.  Jag sitter nu med en 100 liters arbetstank som börjar mata huset direkt eftersom någon automatisk avstängning av radiatorkretsen inte finns.  Någon som har några förslag på hur jag kan få min 1245:a att mata lågtempsystemet i källaren helt obereonde från huset ?   Skiss på hur systemet är uppbyggt finns tidigare i tråden.  Det kan väl inte krävas två separata pumpar ?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 januari 2016, 07:37:54 »

Kollade i början av loggen i slutet av den värme körningen skiljer det drygt 6 grader mellan vp framledning och Bt25 det är inte bra kolla så rören går till rätt ställe om du har givaren så den har bra kontakt med framledningen.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 10 januari 2016, 21:47:44 »

Här kommer en ny loggfil men nu blir det tyvärr varmare.  Ser fortfarande ut som om den går för ofta tycker jag...

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 januari 2016, 16:49:17 »

Golvvärmen kan aldrig få mera värme än vad huset får vill man ha sommarvärme får man ställa in en min temp som vp håller i tanken och då får man stoppa cp till rad så inte värmen går dit utan endast till golvet men då måste Bt25 känna tempen i tanken annars vet inte vp när den ska starta. Vet inte vad cp ska stå på men är det riktigt kallt bör framledning resp retur på varje radiator ligga runt 7 grader vid varmare väder är det mindre och golvvärme brukar rekommenderas runt 4-5 grader.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 09 januari 2016, 16:42:53 »

Hej, ingen problem Smurfen, jag har varit otydlig i min ritning också. Men den loggen du hänvisade till togs när BT25 hängde och dinglade löst i tanken. Skall leta upp manualen och kolla om det framkommer något om anslutningarna där.  Nu har jag flyttat BT25 så att den sitter på framledningen direkt från pumpen, precis innan den sticker in i tanken på ovansidan, ca 1 grad förlust jmf med BT2. 

Jag förstår inte resonemanget kring Alpha 2 pumpen (till radiatorerna) - den är ju manuellt styrd så det kan ju aldrig anläggningen reglera själv, dvs om nu golvvärmen skulle "skrika" på effekt men inte huset så hjälper ju inte det eftersom Slinga 1 då börjar mata på till huset och inte bara golvvärmen - tänker jag fel ?

Skickar ny logg i morgon får vi se om det blir skillnad.  Hittills har det som fått tillskottet och GM attlugna ned sig varit att jag
justerade GM tillsatsdiff samt att jag drog ned VB-pumphastigheten (den stod på Auto vilket in är så bra tror jag med den lilla tanken). 

Fråga: hur ställer jag CP 1 resp 2 ? SKall jag försöka få tillbaks så kallt vatten som möjligt bör den ju gå på minimum ?   Spelar det någon roll för pumpen om den ena går fortare än den andra ?

 
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 januari 2016, 13:21:29 »

Får börja med att be om ursäkt för att jag lurat dig  :::_) vill man köra sommar värme kan inte Bt25 sitta på framledningen till radiatorerna eftersom att där sker ingen cirkulation på sommaren när du eller vp stoppar alpha 2an. Bt25 måste sitta i tanken eller ev på röret som går till shunten men den måste ha bra kontakt med det den sitter på och det har den nog inte i dag eller så är givaren felaktig kollar man i loggen tex 3 jan 16,49 är bt2 44,5 och bt25 38,2 grader nått är knas där men låt den sitta kvar tills du hittat det som är verkliga felet och flytta givaren mot sommaren. Tycker du ska ladda hem manual till din tank och kolla så att framledning från vp går till toppen på tanken och returen till vp tas från botten från tanken troligtvis via nått rör internt i tanken och framledning till rad och golv går från toppen och returen går till botten för eftersom du pysslat med bt25 och den ändå visar fel kanske nått rör är felkopplat  Sc:,h Och visst kan du köra sommar värme men 100 liter är i minsta laget men ingjuten golvvärme lagrar mycket energi så jag tror det går att få ok drift på vp ändå. Det spelar ingen roll vilken hastighet du har cp på i viloläge eftersom i intermittent drift står cp still när inte kompressorn går.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 09 januari 2016, 11:58:47 »

Nu har jag ritat in kalla sidan också på denna samt var BT25 sitter.  Min slutsats är att denna anläggning aldrig kan fungera som tänkt så länge slinga 1 styr värmebehovet. Jag vill inte hålla på och springa och manuellt stänga av raddarnas matning - hela iden är att detta skall gå med automatik.  Måste man då ha två helt separata pumpar ? Kan jag vända på eländet då slinga 2 kommer ju att ha värmebehov oftare än slinga 1.  Byta plats på matningen helt enkelt - men hur får jag då ut den högre tempen till raddarna ? Eller skall jag köpa en till pump för golvvärmen och köra den helt separat ?
Skrivet av: olof63
« skrivet: 09 januari 2016, 11:14:09 »

Bra inspel från er båda!  Jag bifogar en ny loggfil med mera data - efter att jag justerade cp (interna) till manuellt och 20% hastighet när vp går, 10% när den står still, intermittent drifr) så stannar den i alla fall då och då.  OBS den senaste ändringen gjorde jag efter att denna loggfil togs, håller på att skapa en till nu.  Nu har jag i alla fall bättre korr mellan BT25 och BT2.  Alltid något. Raddarna gjordes en injustering på när huset byggdes, jag tror jag väntar med det tills jag fått ordning på flödet. 

Vad betyder den "hackighet" i BT2-kurvan som jag inte sett tidigare? Ser ut som en rostig såg.  :-) 

Tack också för klargörandet att sommarvärmen inte funkar med nuvarande anläggning, det är ju lite intressant att en NIBE certifierad tekniker bygger om anläggningen för sommarvärme och till och med en kontorsråtta som jag förstår nu mer er hjälp att det aldrig kommer att funka. 

Jag är faktiskt rätt trött på tank-eländet, går den att bygga om till någonting vettigt, t.ex en volymförstorare ? Jag har högre förbrukning idag än tidigare, och min tanke med att kunna värma upp golvvärmen i källaren helt oberoende av husets raddar dog i denna tråd.  Vad kan man ha den till annars ? Koka mäsk eller brygga öl ?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 januari 2016, 08:37:22 »

Ett litet förtydligande om man använder Bt25 så använder vp endast den för att beräkna Gm och styra vilken framledning vp ska ha den bryr sig inte om Bt2. Vart har du hög retur ? kollade i loggen och returen följer framledningen rätt ok tror den steg 1 grad på 5 minuter men lite svårt att bedöma med 5 minuter mellan loggningarna jag brukar köra 1 min. Om du ska strypa radiatorer efter deltat till 8 grader ska det vara vid riktig svin kyla deltat blir lägre vid lägre framledning men jag skulle nog vänta med det och låta vp jobba ett tag med rätt placering av givaren som styr allt men jag vidhåller att går vp märkbart mera nu så får du varmare inne energin försvinner inte i tanken.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 09 januari 2016, 07:35:28 »

Hej Sune73::
 ii) Sune73:: Kanske skulle jag minska hastigheten på CP till huset/radiatorernal ? Den styrs inte längre från pumpen utan manuellt i Danfoss Alpha 2L burken.  Det är ju detta som är lite lurigt, jag kan inte se retur-tempen längre från radiatorslingan eftersom den mätpunkter sitter internt i pumpen och efter tanken (och golvvärmeslingans retur).

TIll sist:: flödesjusteringen på golvvärmen har jag gjort efter ritning från gubbarna som gjorde plattan för fem år sedan.

Vad skall jag göra tycker ni ? Den går för ofta och drar mer än tidigare.

Vad är en lämplig returtemp från tanken tror ni med min konfiguration ?

Att mäta är att veta  ;)

Du måste mäta alla tur & retur temperaturer i respektive radiator och respektive slinga på golvvärmen.
Så införskaffa en enkel Ir-termometer och en rulle tejp.
Gör ett dokument med kolumner där du enkelt kan fylla i uppmätt temp för respektive mätpunkt.
Sedan justerar du flöden på både radiatorer & gv slingor tills du uppnått projekterat deltaT  :dt:.
Det brukar vara på radiatorer omkring 8 °C och golvvärme 5 °C.
Gör max en justering / ändring per 24h. Skynda långsamt.
Mätning bör endast utföras när vp värmer, alltså enklast vid stort värmebehov. Och givetvis utan inkopplade termostater

Rörande hastigheten på cirk-pumparna gissar jag att du behöver köra dem på högre läge än lägsta.

Och glöm inte att detta gör du i syfte att kunna sänka framledningstempen / kurvan.

Lycka till  tummenupp
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 09 januari 2016, 07:18:01 »

Är 100 liter arbetstank för lite ?

Ja, en 100 liters tank är för lite om du vill kunna köra golvvärmen sommartid.
Du måste ha en tank som kan ta upp hela effekten från vp.
Minimum 300 liter.

När sedan tanken ska monteras är det viktigt att få till returen rätt.
Nibe har bra inkopplingsförslag på hemsidan och det finns såklart även på forumet - sök.

En 100l tank brukar man montera som sk knäpptank eller volymförstorare.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 09 januari 2016, 06:51:51 »

Har hittat en grej, BT2 har legat väldigt högt med hög retur som följd, jag har kört vb pumpen på Autooläge. nu ställde jag om den på manuellt 30 pct fart och 10 i viloläge.  Då har jag bättre korrelation mellan beräknad framledning och faktisk på Bt2 resp BT25.  Med tyvker pumpen går för ofta ändå.  Skickar loggfil senare idag. Är 100 liter arbetstank för lite ?
Skrivet av: olof63
« skrivet: 08 januari 2016, 12:53:55 »

Hej Smurfen! Jag flyttade BT25 (som hängde löst nedstucken i tanken) för två dagar sedan - tejpade upp den direkt efter den externa CP som sitter på Radiatorslingan (slinga 1), så jag tror de är rätt nu.  Den visar 1-2 grader lägre när pumpen går jämfört med den interna BT2. 

Jag drog också ned hastigheten på Danfoss pumpen till lägsta hastighet för att få ut med energi från radiatorslingen - fortfarande för varm retur till pumpen.  Skickar en ny loggfil i kväll. 
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 januari 2016, 12:38:43 »

Kör en ny logfil med rätt placering av bt25 så kanske man ser hur vp går. Om nu det är som du tror att elpatron går i onödan så kommer du få för varmt inne tanken stjäl ingen värme utan den värmen kompressorn + elpatron levererar till tanken går ut till huset och är tempen inne ok så är levererad energi ok. Det man kan göra är att kolla och justera så inte elpatron hoppar in för tidigt efter tex vv beredning men sånt brukar synas i logfilen. Om vp ska kunna reglera rätt så måste givarna sitta rätt men det syns också i log filen så mitt tips logga på.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 08 januari 2016, 08:25:06 »

OK, tack för det. 

Tack alla på forumen som bidragit till min krånglande anläggning.  Det är nu uppenbart för mig att;

i) kompletteringen med arbetstank och ECM40 fungerar inte som tänkt, pumpen går i princip konstant och returen till
   VP från tanken (och slinga 2) blir för hög samt att tillsatsen går in alltför tidigt, någonting i beräkningen av GM lurar
   VP att skapa ett för högt behov.

ii) den ursprungliga anledningen till att jag installerade tanken var för att kunna hålla slinga 2 varm på hösten när det är
    lite ruggigt utan att för den skull skicka på värme i huset.  Jag har nu förstått att det är omöjligt eftersom slinga 1 (radiatorerna)
    alltid är den som styr max-temp i systemet.  Slinga 1 går på rumstermostat i huset, och när den inte skapar något värme
    behov blir det heller ingenting att pumpa ut i slinga 2 i källaren.


Fråga:  går det att bygga om systemet så att jag med arbetstanken och med full automatik kan ha helt separata flöden på den
           olika slingorna och särskilt en högre temp i källaren utan att det går ut någon värme i huset ? I så fall behövs ju någon form
           at reglering/strypning av tillförseln i huset samtidigt som slinga 2 öppnas upp när pumpen värmer tanken.

Alternativet som jag ser det är att kasta ut tanken, ECM40, den extra CP på slinga 1 och gå tillbaks till den ursprungliga
konfigurationen med enbart en slinga till huset och den separata och från VP helt oberoende shuntade styrningen till slinga 2.

Vad skulle ni gjort ?

Tack

ii)
Skrivet av: micke e
« skrivet: 07 januari 2016, 22:36:10 »

jag vet att det finns väldigt många andra som kan detta mycket bättre än vad jag gör men jag skall försöka (andra får får gärna stötta och hjälpa). om man utgår från inget värmebehov alls och pumpen står still, pumpen vet att fl (framledning) skall vara 40 gr, nu sjunker fl till 39 gr i en minut då är gm -1 på 10 min är det -10 osv.
när pumpen sen startar och arbetar upp fl till 41 gr så sjunker gm med 1gr/min så efter 10 min är det 0 och då slår pumpen av.naturligtvis så ser det annorlunda ur i praktiken men i teorin funkar det så här.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 07 januari 2016, 22:18:40 »

tack men hur räknar pumpen ut behovet, vilka parametrar ingår ? jag ser ju att bt2 är mycket högrevän börvärdet, det är nytt sedan komplettetingen, likaså att jag har GM på -7/800 nivå har aldrig skett tidigare vid samma utetemp.

exempel gammal konfig utan tank Gm 200 vid -12 ute, nu allr mellan -80 och -700 ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!