OK, jag tror vi är övverens om det mesta. Bra att det kom fram att oljepannan också arbetade i Nibes skiss. Jag håller också huvudsakligen med dig om detta med pannvolyn också. Själv har jag 120l med slinga men en VVB i serie bakom och sommartid kör jag VVC genom dessa så att det blir litet mer volym. Då är VVB avstängd och det funkar hyfsat bra. Vid frost slår jag av VVC och slår på VVB. Då går pumpen med få stopp eller kontinuerligt, då den är i minsta laget CTC 105 till drygt 200 kvm uppvärmt.

Du har inte svarat på mina verkliga, underliggande frågor:

1) Varför kan man inte köra fast på Nibes skiss??? Visst kan det ge något hög stigartemp, men med radiatortermostater blir det inget problem.

2) De verkliga frågorna är - med allt annat konstant - hur flytande kondensering i sig :

a) Med liten vattenvolym, varför ger flytande färre stopp???

b) Varken fast eller flytande kan ge högre panntemp än ca 45-60° det blir väl samma VV mängd då?

3) Vad menar du med rätt liten vattenvbolym?

4) Antal stopp kan regleras med större delta T.

5) Mina svar var att ge en billig och snabb besparing till frågeställaren. Jag hävdar fortfarande följande: Varmt ute litet värmebehov och man kan med låg kondtemp få högt COP men då måste man toppelda VV. Högre kondtemp sänker COP men spara kost för VV. Det tar ut varann. Kallt ute kräver högre kondtemp. Alltså kan man utan nämnvärd förlust köra högsta kondtemp jämt. En liten vinst finns om man har enbart golvvärme och med växelventil kör upp VP enbart för VV ibland. Men alla kommentarer på forumet indikerar att de flesta har svårt att optimera sina pannor med all reglerutrustning och elpatroner. Och då blir det ännu dyrare.

1)Principsskissen gäller väl även för fast kondensering?

2)Varför ger det färre start/stopp?

3)Varför blir det bättre VV såhär?

4) En styr kostar som en billig L/L som man kan toppelda med. Tror aldrig att flytande ger samma besparing OCH INGEN AC

Jag har skrivit om det på andra trådar på ctc, de heter tweaking. Man lurar returgivaren att tro att vattnet är kallare än det är med ett motstånd i serie. Sedan gäller det att ha rätt flöde så inte pressostaten löser ut. COP blir givetvis litet lägre, men denna inställning har jag bara när det är varmt ute och när det blir litet kallara går ecoair dygnet runt med en jämvikt kring 40-44°. Då spelar givaren ingen roll. Sedan toppar jag vid behov med l/l som också är för sommarkyla.

Eftersom jag fortfarande toppeldar litet olja ibland (har några hundra liter kvar) är min skorsten i drift.

Vad gäller temp, kan jag hålla min panna mellan 55 och 60° på en litet "trimmad" ecoair. VV från slingan i pannan laddar sedan en liten VVB, på vintern har jag på VVB och på sommaren kör jag VVC och det blir då en förrådstank.

Då är jag med på banan... Har kollat runt lite i trådarna som du nämner och förstår nu hur du menar.

// Grolim

Tack för alla tips. Någon som kan tipsa om en bra distributör/installatör i Uppsala? 

Jag tycker priset du fått ligger lite väl högt. Du borde kunna få en EcoEl 1550 och en EcoAir 107 installerad plus borttagning av pannan för 90-100 000:- och sedan bli av med tanken för 5-6 000:-.

Med dom grejorna borde du klara värme och varmvatten på 10-11 000 kWh. Då har du allt nytt och rent och snyggt.

Annars har du ju alternativet enligt "Harken" som också funkar helt ok, och du kommer undan betydligt billigare, och kommer säkert att klara värmen nästan lika billigt på det sättet.

Jag tror mer på något av detta, än på fjärrvärmen.

//Ronnie

Jag tolkar det som att oljan fungerar. Docka då på en l/v med fast kondensering, ex ecoair 107. Detta är den i särklass bästa investeringen du kan göra. Visst är isoleringen sämre på en äldre panna, men litet spillvärme i källaren kan behövas. Och visst kan du spara 2-3 tusen på en flytande kondensering, men den betalar aldrig tillbaka insvesteringen.

Själva 107 och rör, cirkulationspump, isolering och fundament skall stanna på 40-50 tusen. Jobbet går på 4-8 timmar, beroende på hur bökigt det är. ( Man skall gräva ner 2 betongstenar eller liknade som fundament, ställa upp maskinen, borra hål i yttervägg, dra 2 rör som med cirkulationspump och var sin ventil och T-koppling kopplas på pannan. CTC rekommenderar flexislang, men de behövs egentligen inte. Rören skall isoleras och kabeln som följer med skall anslutas till 3-fas. Klart!)

Jag förutsätter att du har en hyfsad shuntautomatik och/eller termostatventiler på raddar. För varmvatten kan du sedan behöva en mindre beredare efter pannan.

Tja, behöver lite tips inför beslutet att byta värmesystem.
Har precis köpt huset, ca 150 kvm byggår 1940. 75 kvm ovan jord och 75 kvm inredd källare. Idagsläget eldas med olja, med förbrukning om ca 3 kubik per år.
Jag har tagit in offert på fjärrvärme och Luft/vatten pump, men är för novis för att fatta ett bra beslut kring vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Vad ligger årskostnaden i dags läget på fjärrvärme, kontra luft/vatten pump?
Offert för Luft/vatten ligger på 105´, + 7´ för demontering av oljepanna + tank. Offert för fjärrvärme ligger på drygt 50´.
Kommer jag att göra en så pass stor vinst iom att skaffa luft/vatten pump, så att det är värt att lägga 60 tusen till på installationen? Huset har även en fungerande kakelugn som komplement, och vi planerar att installera ännu en braskamin nere i källaren som ett till komplement...
Tacksam för tips från ngn som är mer insatt.
//J