Ämne: Expansionskärl tryck?

[EcoPeter]

I enplansvillan vi bor i sitter en Eco Air 105 och en EcoEl 1550. Tidigare var det ett enrörssystem kopplat emot radiatorerna som jag nu fÃ¥tt utbytt till 5 "skilda" slingor samt nya radiatorer.  Trycket pÃ¥ klockan vid expansionskärlet var tidigare ca 1bar men kommer nu aldrig upp i mer än 0,5bar. Vrider jag pÃ¥ ratten och fyller upp till 1bar tar det ungefär en dag innan det är tillbaka pÃ¥ 0,5bar och vatten syns runnit ut i dräneringsröret. Är det nÃ¥got jag förbisett? Har det nÃ¥got med att den inte klarar av att hÃ¥lla trycket uppe? Vad är det som styr trycket? Tacksam för svar dÃ¥ jag är rätt okunnig - än sÃ¥ länge.

[Josth]

Kan vara lite skräp som samlats i säkerhetsventilen för pannvattnet så den inte sluter helt tätt. Prova att motionera denna så att vattnet strömmar igenom kraftigt några gånger. Fyll på systemet, avvakta och kontrollera. Säkerhetsventilen kan också behöva bytas.

[lunk Umeå]

Varför vill du ha 1 bar?

[torbjorn_forsman]

I expansionskärlet finns ett gummimembran, och kärlet är fyllt med luft på ena sidan och med värmesystemets vatten på andra sidan.
Det kan vara bra att kolla att kärlet är förladdat till rätt lufttryck, och det finns två sätt att göra detta på.

1) Tappa ur vatten via säkerhetsventilen tills manometern visar 0. Skruva sedan av skyddet från luftpåfyllningsventilen (schraderventil, likadan som ventiler på bildäck) som troligen sitter mitt på expansionskärlets undersida, och mät med en vanlig, pålitlig däcktryckmätare (helst digital) där.

2) Tappa ur vatten via säkerhetsventilen tills manometern visar 0. Fyll därefter vatten sakta och försiktigt, du kommer att se att först stiger trycket snabbt och sedan betydligt långsammare. Det tryck som manometern visar just vid brytpunkten där tryckökningen blir långsammare, är förladdningstrycket.

Om man ska fylla på luft i expansionskärlet så gör man det med en luftpåfyllare för bildäck, då man har tappat ut så mycket vatten att manometern visar 0.

Om man vill kontrollera att manometern visar rätt så kan man ta en pålitlig däcktryckmätare och mäta trycket i luftventilen då man har normalt tryck i värmesystemet, i det läget råder ju samma tryck på båda sidor om expansionskärlets membran.

En tumregel för lämpligt tryck i värmesystemet är 0,5 bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad mellan högsta punkten i värmesystemet och manometern.  1,0 bar är alltsÃ¥ lagom för ett hus där värmesystemets högsta punkt ligger 5 meter över manometern.
Förladdningstrycket måste alltid vara lägre än det tryck man har i värmesystemet, 0,5-0,7 gånger önskat vattentryck kan vara lagom om inte expansionskärlets typskylt eller pannans instruktionsbok säger något annat.

[lunk Umeå]

En tumregel för lämpligt tryck i värmesystemet är 0,5 bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad mellan högsta punkten i värmesystemet och manometern.  1,0 bar är alltsÃ¥ lagom för ett hus där värmesystemets högsta punkt ligger 5 meter över manometern.

Blir det likadant om man har ett gammeldags öppet expansionskärl, som ju då blir högsta punkten?

[svenske kocken]

torbjörn_forsmans inlägg gäller naturligtvis enbart för slutna system, om nu någon undrar. Vid öppna system är det naturligtvis den faktiska höjden som avgör trycket, hos mig ca 0,5 bar.

[lunk Umeå]

Men TS lär ju knappast ha 5 m upp till värmesystemets högsta punkt i ett enplanssystem, så varför då ha 1 bar? Då borde väl 0,5-0,7 bar räcka?

[purjo__]

Det skadar väl inte med 1 bar? Bättre att ha lite marginal än att ligga på gränsen...

[torbjorn_forsman]

Man bör ju också tänka på att en del tryckvariationer beroende på vattentemperaturen i systemet är fullt normala. Ju större vattenvolym i förhållande till expansionskärlets storlek, desto mer varierar trycket. Ibland kan man få acceptera att trycket stiger så mycket att säkerhetsventilen börjar spilla litegrann en kall vinternatt då framledningstemperaturen är ovanligt hög, men att trycket ligger i underkant enligt tumregeln på sommaren då radiatorerna är kalla.

[Rickard]

OM trycket sjunker med 0.5 bar/dygn så har membranet troligen gått sönder.
Tryckvariationera som blir när värmepumpen startar och stoppar gör att det trycks ut lite vatten via säkerhetsventilen (1.5 bar) när vattnet är som varmast, och sedan sjunker trycket när vattnet svalnar av igen.
Troligen har trycket kollats när värmepumpen stått still.

90% säkert att kärlet gått sönder vid installationsarbetet, det är mycket vanligt att membranet går sönder när man gör systemet helt trycklöst.
Brukar ske efter 7-10 år.