och det blir nästan lika mycket fel utan Bt25.

knepig,
uppskattar volymen till 150 liter - kan säkert vara både mer eller mindre.
Funderar ändå på att prova en UKV100 om det inte kostar mig för mycket.
 
tack smurfen,
BT25 extern framledning har jag flyttat (felmonterad vid leverans) men nu sitter den
precis vid framledningens utlopp ur vp (skall fäst den lite bättre när jag får mer alu-tejp).
Har bara externa cp för golvvärme shuntgruppen för radiatorerna används cp i vp.
Golvvärmen är "parallellkopplad" med radiatorkretsen.
Samtliga radiator- och golvärme-termostater är full öppna i väntan på kallare väder så jag kan börja göra justeringar.
Jag tänkte även vänta med justering av brine cp tills jag börja plocka ut lite mer värme.
Som du kanske ser kör jag FLM cp kontinuerligt för "återladdning" av borrhålet.
Men som sagt - har inte varit igång så många veckor ännu.
 

Hej,
 
hänger på med frågor här.
Har Nibe F1145-8 och ca 90 m2 golvvärme och 7 mestadels tunna radiatorer.
Uppskattar värmekretsens volym till ca 150 liter. Men 8 kW = 25 liter ger ett börkrav på ca 200 liter i kretsen.
Så tänker installera en UKV100 volymtank. Vet inte om rören kommer att knäppa då ännu
inte haft installationen under en vinter.
Men för tillfället (under slutet av september 2012) ca 1 start/timme för värme.
 
Frågor:
- Kommer en UKV100 vara tillräcklig för att ge bättre gång och värt pengarna?
- Hur skall den kopplas på bästa sätt - på framledning eller retur eller annat smart sätt då har både golvvärme och radiatorer.
  Tänkte mig då t.ex. på returen från radiatorerna men före framledning golvvärme. Kräver dock lite tankearbete om man vill kunna köra dessa separat.
- En regäl arbetstank verkar kanske än bättre? Men inte säker att jag får igenom installationen ("hemma politiskt") med 3x stora burkar
  ( F1145 + VPB300 + arbetstank) i pannrummet. Fråga - är det värt att kämpa för en arbetstanksinstallation i stället? Och hur stor?
 
 
-

150 Liter i värmekretsen är nog ej så tokigt för en 8kw. Nibe säger själva 20L/kW kompressoreffekt. Värmepumpen i sig innehåller också några liter så enligt mig är det nog ej så dumt... Sen e d klart att en arbetstank medför andra möjligheter. Men skulle bara rekommendera det om man har speciella behov av det.

Lägg in en loggfil i originalformat så blir det lättare att se hur vp går.

japp du ser ut att klara dig på håret

Du kan minska GM för start av kompressor till säg 90 men då kommer du slå i differenstaket och då måste du öka differensen för att inte stoppa kompressorn.

Resultatet blir att du får färre starter men du kommer ligga sämre i produktionscykeln. Det är en artificiell förändring av driftförhållandet som till synes ger samma resultat som att utöka vattenmängden men det är bara antal starter som den delar med tanken. Resten är negativt.

Givet att du inte ligger på gränsen till antal starter som kan anses problematiskt så tycker jag inte du ska ändra något. Har du starter oftare än 1 gång i timmen så här års då kanske det är läge att börja fundera lite mer.

Skulle du tycka att antalet starter är för högt är det bästa du kan göra att installera en tank.

Har du kört anläggningen ett helt år så du vet hur driften ser ut över hela värmesäsongen? Beroende på dimensioneringen så kommer antalet starter förändras och när det blir kallare får du troligen längre gångtider. Det är först efter ett år som du kan få en god uppfattning om hur bra eller dåligt du ligger till.

Precis Max Diff Kompressor är hysteres.

Är det extern VB den mäter på så verkar du vara safe och på rätt sida om gränsen.
Är det VB fram den mäter på så kan det vara så att det redan i dag är max diffen som stoppar värmepumpen.

Jag vet inte om det går att få fram en körning från början till slut i ett diagram där man ser både övre och undre delen. Om det är ett problem kan man trycka ihop datat lite i höjdled.

Jag räknade till att du har ca 14-15 starter per dygn när utetempen är kring 5 grader eller så. Det tycker inte jag låter som ett stort problem. Men först måste man se i fall du klipper på hysteresen eller inte.

jag tycker det ser ut som du går ganska högt över bör i slutet av produktion. Svårt att utläsa utan mer detaljerat diagram (kortare period).

Om det är som jag tycker det ser ut så är du kanske på ca 10 grader över redan nu. Sänker du GM för start ytterligare, till exempelvis -90, så får du färre starter men du går ännu högre i temp. Kanske går du redan nu i hysteresspärren? Vad är den som standard på nibe?

 

Hej,
 
hänger på med frågor här.
Har Nibe F1145-8 och ca 90 m2 golvvärme och 7 mestadels tunna radiatorer.
Uppskattar värmekretsens volym till ca 150 liter. Men 8 kW = 25 liter ger ett börkrav på ca 200 liter i kretsen.
Så tänker installera en UKV100 volymtank. Vet inte om rören kommer att knäppa då ännu
inte haft installationen under en vinter.
Men för tillfället (under slutet av september 2012) ca 1 start/timme för värme.
 
Frågor:
- Kommer en UKV100 vara tillräcklig för att ge bättre gång och värt pengarna?
- Hur skall den kopplas på bästa sätt - på framledning eller retur eller annat smart sätt då har både golvvärme och radiatorer.
  Tänkte mig då t.ex. på returen från radiatorerna men före framledning golvvärme. Kräver dock lite tankearbete om man vill kunna köra dessa separat.
- En regäl arbetstank verkar kanske än bättre? Men inte säker att jag får igenom installationen ("hemma politiskt") med 3x stora burkar
  ( F1145 + VPB300 + arbetstank) i pannrummet. Fråga - är det värt att kämpa för en arbetstanksinstallation i stället? Och hur stor?
 
 
-

En arbetstank kommer inte minska starterna mer än en knäpptank. Har du justerat gradminuterna för start av kompressorn ?

Hej,
 
hänger på med frågor här.
Har Nibe F1145-8 och ca 90 m2 golvvärme och 7 mestadels tunna radiatorer.
Uppskattar värmekretsens volym till ca 150 liter. Men 8 kW = 25 liter ger ett börkrav på ca 200 liter i kretsen.
Så tänker installera en UKV100 volymtank. Vet inte om rören kommer att knäppa då ännu
inte haft installationen under en vinter.
Men för tillfället (under slutet av september 2012) ca 1 start/timme för värme.
 
Frågor:
- Kommer en UKV100 vara tillräcklig för att ge bättre gång och värt pengarna?
- Hur skall den kopplas på bästa sätt - på framledning eller retur eller annat smart sätt då har både golvvärme och radiatorer.
  Tänkte mig då t.ex. på returen från radiatorerna men före framledning golvvärme. Kräver dock lite tankearbete om man vill kunna köra dessa separat.
- En regäl arbetstank verkar kanske än bättre? Men inte säker att jag får igenom installationen ("hemma politiskt") med 3x stora burkar
  ( F1145 + VPB300 + arbetstank) i pannrummet. Fråga - är det värt att kämpa för en arbetstanksinstallation i stället? Och hur stor?
 
 
-

Menar du att pannans fram och retur båda är anslutna till toppen på pannan?

justerat rubriken lite bara..så det stämmer med nytt infall

Purjos_ förslag till koppling gäller för en varmvattenberedare eftersom det sitter ett rör från varmvattenanslutningen upp till toppen av tanken.
En panna har hyfsat stor massa förutom vattenmängden så där spelar det ingen roll.
Sen finns inget sådant rör i pannan.

Om du skaffar varmvattenberedare får du ett lite trögare system (längre gångtider) om du kopplar som purjo_ föreslår än om du kopplar tvärt om på beredaren.

OK, får väl isolera den ut och invändigt. Skorstenen är inte ansluten längre. Läckaget hamnar i pannrummet. Undrar hur stora förlusterna kan bli?

Kan jag använda min gamla CTC-265 kombi (olja, koks,el) panna, rymmer 245l?
Och i så fall hur koppla den, sitter en gammal manuell shunt i den.

In från pannan i toppen på tanken (VV-anslutningen) och ut till radiatorerna från botten (KV-anslutningen).

Har när VB startar och stannar på värme rätt mycket knäppningar rören i huset. Vill också mera volym i värmekretsen för att förlänga VPns gångtider.
Funderar på att sätta in en typ gammal VVB eller CTCpanna som volym/knäpptank. Tänkte att fylla den och värma upp/ "koka" vattet i  innan den kopplas in för att bli av med syret i vattnet.
Vad tror ni om det och hur ska den kopplas in, på fram eller returledningen?