Hej StefanP!
Läste precis igenom din tråd och tror det första du måste göra är att öppna alla termostater på fullt och sedan sänka värmekurvan. Har du nån strypning på slingorna så se till att dessa är fullt öppna till att börja med. Om du har en temp på 58 ºC ut på VB och har golvvärme låter inte riktigt sunt för golven/slangen. Låter som att du har strypt hela värmeslingan samtidigt som du höjt värmekurvan så pass mycket att pumpen skickar ut för hög värme och att du som sagt strypt ner alla termostater för att inte få brännheta golv?
Men jag är ingen expertis på detta som så många andra på detta forum är så du får säkert en massa andra bra tips!
Vet du om det sitter en bypassledning i ditt system?
En bypass har man (som regel) om det sitter extern cirkpump monterad (utanför själva värmepumpen).
Öka tillskottstimern till 120 minuter, i ett så stort hus kan du få eltillskott även om det egentligen inte behövs om du har den inställd på 60 minuter.
Kanske du skulle kunna bifoga några bilder på själva centralerna så man kan se hur rördragningen är gjord.
Hej StefanP. När du tittade på pumpen och skrev ner värdena gick nog pumpen mot varmvatten, alltså inte mot radiatorerna, därav den höga framledningen respektive returledningen.
Sen att det skiljer 10 grader mellan från och nuvarande värde på GT1 är lite oroväckande, kan det vara någonting med växelventilen?
Att den inte går in respektive ut som den skall vid dom olika drift moment.
Kan du titta en gång till när pumpen går mot radiatorerna så får du nog bättre värden för felsökning.
Hög retur beror på att pumpen slår av när returen (GT9) kommer upp i 47-48 grader. Det kan bero på givarfel.
Det blir mycket att skriva men vi börjar här..
Det skall nog gå att lösa detta, men det krävs att du ger oss info när du är behöver det.
För nåt år sedan räknade nog IVT som regel med 50% effekttäckning, det gjorde även många andra.
Numera räknar de flesta med lite högre effekttäckning, kanske ca 55-65%.
Själv anser jag att det mest ekonomiska är en dimensionering ppå 65-75% effekttäckning, i alla fall så länge man klaras sig med ett borrhål.
Att det blir kallt 10 sekunder efter växling beror på att det är kallt vatten som kommer från golven, även om värmepumpen värmer så värmer den bara upp vattnet med några grader, ca 4-7 grader uppvärmning är normalt, efter en tid ökar returtempen (när det "varmare" vattnet gått ett varv i systemet) och då också framledningstempen.
Du kan kolla hur hög deltaT du har mellan fram och returledning när den går mot värmesystemet, rapportera det åt oss, det kan hjälpa.
Tycker du är på tok för tidigt ute och talar om reklamation och utbyte av pump... även om din pump är lite klen, så är det ju ingen katastrof... Men jag tycker du pillar lite mycket med pumpen utan att riktigt förstå hur det hela hänger ihop... låt nu de som är bra på det här leda dig rätt och ta inte allt för mycket egna initiativ under tiden, då är det svårt för andra att dra några slutsatser... Om de sedan inte lyckas få ditt system att fungera på ett tillfredsställande sätt kan du ju börja fundera på byte av pump.
Som jag tyder bilderna verkar du ha en bypassledning, sätt den interna cirkpumpen på läge 1 och den externa på läge 3, det bör garantera dig ett högre flöde i "radiatorkretsen" än i den interna.
Jag kan inte se bypassen någonstans Sc:,h
Men jag ser att du har en gammal honeywell vvx, dom sätter in en ESBE nu för tiden som skall vara mycket bättre.
Fick många fel med den gamla.
vad gör bypass egentligen? om alla termostater är avstängda eller? så det inte .... nej jag fattar inte...
Ett litet stickspår från en som inte kan något om IVT.
Jag tittade på bilden IMG_2937.JPG. Om den vita plastburken i bilden är expansionen för brine och om den som det ser ut för mig är ansluten i toppen i stället för i botten kan jag inte förstå hur den är tänkt att fungera. (Eller finns det något stigarrör integrerat i plastburken)
Jag förstår inte hur man med ett sådant montage överhuvudtaget kan kontrollera att brinecirkulationen är fyld? ???
Det går ju dagliga larm om hög retur på VP. men har ju legat på värmekurva 6. Och det har inte löst ut idag.
Vp larmar hög retur när det skiljer 12 grader mellan retur och värmebärare ut, byt den
Läge för en logger...
Testa att ändra varmvatteninställningen.
2.3 från 51 till 48,5
2.4 från 5 till 10
Båda inställningarna ger samma stopptemp, nämligen halva diffen (2.4) + börvärdet 2.3 mätt på returen GT9. Fördelen kan bli att den inte går över och gör varmvatten så ofta. Alltså tempen i beredaren sjunker längre ned innan den startar igen. Nackdelen kan bli att varmvattnet inte räcker till så bra.
Låg temperatur på köldbäraren, 1,8 grader in, om man jämför med vad andra rapporterar just nu. Tom i Norrbotten är det högre värden för någorlunda jämförbar anläggning. Undrar om det är cirkulation i bägge slingorna.
Det går ju dagliga larm om hög retur på VP. men har ju legat på värmekurva 6. Och det har inte löst ut idag.
När pumpen stannar dröjer det 20 minuter (har jag för mig) innan den kan starta igen. Stannar den hela tiden blir det inte mycket till värmeproduktion.
25 000 kWh el per år var det. 3000 timmar pump à 2,5 kW blir 7500 kWh. Till det kommer 4200 kWh tillsatsel, tillsammans 12 000 kWh. Det blir 13 000 kWh till hushållsel och golvvärmen i badrummet. Om förbrukningen av hushållsel är normal blir det en massa el till badrumsgolvet. Skulle undersöka förbrukningen där lite närmare.
Antar att maskinhall och kontor går på separat mätare.
Välkommen till htc7 klubben, med en sån pjäs behöver man ingen kyla på sommaren man blir tillräckligt avkyld på vintern, vilket kanske är bra då jag läst att det är dyrare att kyla än värma, iallafall min är installerad samtidigt som din men har snart 17000 drifttimmar och ca 2000 tillskotts timmar, jag bor långt söderut ungefär 10 mil från helsingborg. Jag kommer följa tråden med stort intresse. Om din är som min så spelar kurvan ingen roll då den ändå aldrig når stoptemperatur så den hade jag sänkt och precis som nämnts innan så är ett större vv intervall bra. Personligen har jag nu tagit i med hårdhandskarna och helt enkelt blockerat tillskottet, det är kanske värt att pröva för dig och kolla vad temperaturen inne blir då du hade mycket tillskott på relativt lite drifttid, kanske fördelningen blir bättre.
just nu fattar jag inte varför tillskottet har gått av även fast börvärde ej är uppnått, hur har din fungerat i den situationen?
Nu tänkte jag låta det stabilisera sig några dagar till, kontrollera givare. GT1 sitter vid bypass för den verkar visa för mycket om man jämför med den där enkla som sitter på rören längre ner. Men jag håller på och kontrollerar nu med externa tempmätare.
Vattenvolymen i alla slingor är 208 liter, har skruvat av alla termostater så allt ska stå på max, dock är ju vissa slingor justerade enligt uponors beräkningar.
även detta görs bäst med en logger.
ska jag ställa upp tillskottstimer på MAX? (300 min) Den står ju på 120 min nu. Eller ska jag blockera tillskott? (tillfälligt åtminstone) Om den inte orkar producera varmvatten så spelar det ingenroll då det sitter en vvb efter.... sen får man kika lite senare hur man skall lösa det på bästa sätt...
Jag vidhåller att du behöver en logger, men om du inte vill satsa de pengarna så skall du i alla fall öka tillskottstimern till max och sedan se till att värmepumpen går hela dygnet innan eltillskottet går in.
Kontaktpasta är aldrig fel, men om jag vore i dina kläder skulle jag först, på något sätt, försöka lista ut om någon eller några givare visar fel, ett inte ovanligt problem på IVT:s maskiner.
En felvisande givare kan ställa till med rätt mycket problem.
Din värmepump borde klara att värma huset i alla fall ned till -5 grader.
Att kolla upp så att du har bra flöde i båda KB-slingorna har också hög prio, du skall ha samma temp ut och in på båda slingorna, har du det så vet du att du har bra flöde i båda två.
Om ej får du antingen avlufta eller strypa in slingorna så att du får rätt värden på båda slingorna, även detta görs bäst med en logger.
Ang kalla sidan... det kan räcka om du ser att ev påfrysning ser lika kraftig ut, som en grovkoll!
Jag har 4 borror och i början frös det på enormt på en av borrornas returslang!
Om slingorna inte räcker kan du utan problem för pumpen ordna en eller flera lika långa slangar.
Det blir bara lättare för pumpen om man ordnar flera parallella slingor!
Roland nämnde om att det kan bli konstigt /undertemp) om kompressorn går länge för varmvatten.
Vet inte om nån sagt det, men du ska köpa dig en rumsgivare, det är enormt bra!!!
Den tjänar man även igen på sikt, när vårsolen kommer så känner ju den av övertemp inne. Vilket inte en utegivare har koll på.
Men du kanske har rumsgivare!?
Det är nog bara VD Rickard som inte har fått någon månadsrapport från försäljningschef Rickard än.... ;DJag vidhåller att du behöver en loggerHehe jag vidhåller vid att jag har beställt logger.
Det är nog bara VD Rickard som inte har fått någon månadsrapport från försäljningschef Rickard än.... ;DJag vidhåller att du behöver en loggerHehe jag vidhåller vid att jag har beställt logger.
Du menar väl inte att han har beställt en konkurrerande lösning från h-a? Det var det värsta... hoppas han förfryser fötterna, trots golvvärme... knUpDet finns ju fler som säljer loggrar... ???Det är nog bara VD Rickard som inte har fått någon månadsrapport från försäljningschef Rickard än.... ;DJag vidhåller att du behöver en loggerHehe jag vidhåller vid att jag har beställt logger.
Ingen order hos mig, i alla fall inte från nån Stefan.
Du menar väl inte att han har beställt en konkurrerande lösning från h-a? Det var det värsta... hoppas han förfryser fötterna, trots golvvärme... knUpDet finns ju fler som säljer loggrar... ???Det är nog bara VD Rickard som inte har fått någon månadsrapport från försäljningschef Rickard än.... ;DJag vidhåller att du behöver en loggerHehe jag vidhåller vid att jag har beställt logger.
Ingen order hos mig, i alla fall inte från nån Stefan.
Avläsning
071124 - 15:50 (23 timmar sen sist)
värmedrift
GT1 31,5 - 28,5
GT2 -2,5
GT3 48,5 - 46,3
GT6 61,5
GT8 37,4
GT9 29,6
GT10 1,3
GT11 -0,5
VK: 2,5
Drifttid: 11946 + 23 timmar på 23 timmars drift
Tillskott: 2852 + 10 timmar på 23 timmars drift
Ingen som tycker att jag bör flytta GT1 från bypass till mer lämpligt ställe?
Dessutom har ju tillskottet gått flitigt nu, å andra sidan så har utetemperaturen gått ner med 4,3 grader till - 2.5.... fast biltermometern visade -5... fast temperaturskillnaden bör ju vara densamma.
Problemet är att ha golvslingorna öppna hela tiden är ju att jag kan inte ha olika rumstemperaturer, vill ha 22-23 grader i badrum, 21 grader i övriga huset, samt 17 grader i sovrummen, Sen så är det ju så här att vi besöker vardagsrummet (46.7 kvm) 1-2 ggr per månad, plus några extra gånger vid jul / nyår.... vilket innebär kanske totalt 2 veckor över de 16 kallaste veckorna per år.... då räcker det med 15 grader 14 veckor av 16....det måsta väl löna sig med denna temperatursänkning?
Men att kunna ha högre temp i badrummet så måste ju värmekurvan vara inställd för detta.... jag förstår ju att det blir lite tokigt men hur löser man det smidigast? skruvar dit termostaterna igen eller kör med fasta flöden?
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28&osCsid=e11bdfab52d189f7930e29c857a4108c
Har du inte beställt där så är du en svartfot ;)
Dessutom kan du ju inte logga nåt utanför pumpen, och måste förlita dig på IVT:s "usla" tempgivare.
Hur har du tänkt logga golvvärmeslingorna, bypassen mm mm Sc:,h
Med dina önskemål och eftersom du har rumstermostaterna tycker jag du skall satsa på att få till utegivarstyrningen. Vad har du för temperaturer i rummen numera. Såg att tempen hade stigit i en del av rummen sist du skrev in dem och sjunkit i något av dem.
Jag har 1 cirk. pump på framledning RAD och den är på steg 3/3, temperaturskillnad på framledning RAD och retur RAD är 2 grader, uppmätt med extern termometer.
Eftersom du har golvvärmesystem är jag lite nyfiken på vad du ställt dina cirkpumpar på. Med golvärme fungerar det inte med lika stor temperaturskillnad mellan tillopp och retur som med radiatorerna.
Tillskottstiden kan du öka men har inte så stor betydelse att öka den mer eftersom värmepumpen går nästan 100% och den ändå varit inne 50% av tiden under sista mätningen du lagt upp.
Med för många ändringar på en gång kan det vara svårt att se vad som händer. Men här kommer två varianter du kan testa.
Med golvvärme så har du ett "trögt" system, med diffen på värmen 1.?(minns inte var den ligger) så kan original 5 vara i mesta laget
prova att sänka den till 4.
Varmvattentempen 2.3 kan du sänka ett par grader om du inte har problem med att det räcker till.
Höj fördröjningen av tillsats, det är endast första tillslaget som fördröjs om det är så kallt att tillskott behövs ganska regelbundet! (visst är det så även med den inbyggda elpatronen Roland!?)
..................
Roland Visst är det minst lika viktigt att MINSKA tiden som styren tar på sig för att stänga av elpatronen!
Så öka på tiden för start och minska tiden för stopp av elpatronen.
IVT:s givare är billiga NTC-motstånd som inte kan visa rätt, det är i alla fall min uppfattning, de visar naturligtvis skapligt rätt, men inte i närheten av de som jag levererar, de har normalt en nogrannhet på +- 0.2 °C
Vet inte vad NTC-motstånden har för nogrannhet, men felvisning är extremt vanligt fel på just IVT:s givare - den som inte tror mig kan göra en sökning i forumet.
Höj fördröjningen av tillsats, det är endast första tillslaget som fördröjs om det är så kallt att tillskott behövs ganska regelbundet! (visst är det så även med den inbyggda elpatronen Roland!?)
..................
Roland Visst är det minst lika viktigt att MINSKA tiden som styren tar på sig för att stänga av elpatronen!
Så öka på tiden för start och minska tiden för stopp av elpatronen.
Det bör vara så som du skriver, det var länge sedan jag läste beskrivningen. Tror inte heller den förklarade alla detaljer.
Det är riktigt, avstängningstiden skall också ökas, tänkte inte på den.
Med utegivarstyrning menar jag sättet du styr maskinen på nu. En givare på utsidan av huset och en givare GT1 kör ut den temp som du valt med kurvlutningen.
De inviduella rumsgivarna som styr golvslingorna i varje rum kan sedan strypa i bl.a vardagsrummet (15-17 grader) efter behov. Och i rummen som värms när du eldar (mysved). Men först skall du försöka få till fördelningen av flödet genom dina slingor så att du kan få varmt om behovet finns att värma upp hela huset. Om jag fattat dig rätt så är största problemet just nu lite dålig temp i badrummet.
Öppna upp den slingan om du har strypventiler, skriv bara upp hur mycket du öppnat den, börja med ett 1/2 varv i taget.
Det luriga med IVT är att man måste ge maskinen en chans att komma upp i temp för att få den att gå ur med eltillskottet om det gått in. Men det finns lösningar så ta det lungt.
Den konkurrerande loggarfirmans utrustning använder sig av maskinens egna givare så felvisande givare ser man ganska enkelt. Kör själv med den lösningen och gillar den. Ligger online under namnet Nisse om du vill kolla .
Att minska kopplingsdiffen tycker inte jag om! Jag tycker 5 grader inte bör ändras!. Dels blir det mera starter, men det viktigaste är att mindre kopplingsdifferans ökar risken för "överstyrning". Det vi tjatar om att elpatronen kan i värsta fall "släcka" även kompressorn!
Men det verkar inte vara så vid nuvarande temp!
Du har ju 23 timmar av 23 för kompressorn!! Det är perfekt! Mera jobb än så kan den inte göra!
Pumpen fungerar nog som den ska, men det hade helt klart varit läge för en större maskin. Men fixar man till inställningarna så blir det inte så tokigt i slutändan.
Stefan
Ditt höga börvärde på VV triggar elpatron, genom att den står länge och stampar länge på 57°-60° VB-f utan att lyckas uppnå stopptemp för VV.
Ändra 2.3 till 44
Ändra 2.4 till 6
Stäng bypass på golvslingefördelaren.
Roland, visst menade du att minska tiden för avstängning av elpatron! Så att den "hinner" stega ur i tid.
MEN går pumpen kontinuerligt som den ska vid kyla som ger behov av elpatron behöver du inte ändra menyerna 8.3.4 och 8.3.5!!
350 mm väggar av lättbetong
60 cm isolering på vind av någon vit bomullsliknande typ.
22 meter panoramaglas typ... golv till tak 2-glas isoler. + en del vanliga fönster.
Det innebär en förväntad årsförbrukning på 26,9 MWh för ditt hus.
Vid olika temperaturskillnader kan du förvänta dig olika effektbehov för att behålla värmen:
5 grader ute 22 grader inne = 3,605 W (3,60kW)
0 grader ute 22 grader inne = 4666 W (4,67kW)
-5 grader ute 22 grader inne = 5726 W (5,73kW)
-10 grader ute 22 grader inne = 6787 W (6,79kW)
-15 grader ute 22 grader inne = 7847 W (7,85kW)
-20 grader ute 22 grader inne = 8908 W (8,91kW)
-25 grader ute 22 grader inne = 9968 W (9,97kW)
Förbrukar du mindre än ovan vid respektive temperatur kommer du känna att det är kallt i något rum om de flesta rum har 22 grader C. Omvänt kommer något rum bli för varmt om effekten är högre än ovan med 22 grader C i de andra rummen. Det gäller allstå att temperaturregleringen är rätt för att nå önskad förbrukning och rätt temperatur.
Mvh Dr J
.
I min föregående beräkning, med hjälp av relativt knapphändiga uppgifter om ditt hus, kan konstateras att de stämmer ganska bra med uppgiven årsförbrukning. Se ditt första inlägg Stefan P.
Men detta var av ditt hus kräver förutom uppvärmning av varmvatten. Förbrukningen bör även ta hänsyn till luftomsättning (-) och tillskottsvärme (+) och kyla (-) mm men det verkar som att du fått detta grattis i och med detta.
Mvh Jerry :,v(
Håller på och testar KB-slingorna nu, slinga A -> ... Efter 10 minuter sjunk temperaturen med 0.1 grad,
11 = 0,2
12 = 0,3
13 = 0,4
14 = 0,5
16 = 0,6
17 = test slut
antal minuter)
utgångstempen (vid start av test) var 1,3 grader (som de senaste 72 timmarna) och landade alltså på 0,7... KB ut låg då på -1,9 grader.
Ang vedeldning.. har jag tjatat på dig om att INTE elda om pumpen klarar uppvärmningen utan tillskott, olönsamt!! jo jag anade det :-[
Men att stödelda när elpatronen behövs ÄR lönsamt, tricket är dock att sprida värmen.
Så länge du har "för kallt" i bad och vrum, ska du inte sänka värmekurvan. Minska strypningen där så blir det automatiskt lite kallare på dom andra ställena.
Radiatorer som är kortslutna (liten skillnad mellan stig och retur) ska du strypa!!! Viktigt att du har en tempskillnad på dom på ca 6-7 grader. Visst nämnde du 2 grader nånstans!?
Ang vedeldning.. har jag tjatat på dig om att INTE elda om pumpen klarar uppvärmningen utan tillskott, olönsamt!! jo jag anade det :-[Eldar som sagt inte nu när jag försöker kalibrera systemet, men saknar helt klart myseldningen... men är det fel att elda sen även fast inte TS behövs? Skapar man onödig obalans i systemet? Vill gärna myselda men man behöver ju inte tokelda som man har gjort tidigre isf. Men jag bör använda rumsgivare i vilket fall?
Men att stödelda när elpatronen behövs ÄR lönsamt, tricket är dock att sprida värmen. Men man får acceptera att det blir lite svalare i en del rum...
Jag tycker fortfarande INTE att du ska minska på kopplingsdifferansen, det ökar starterna.
När du startar elpatronen kan du lika gärna öka fördröjning till maxvärdet, jag tror INTE det blir problem. Det som kan hända är att tempen sjunker pyttelite innan elpatronen startar. Men behövs den lite då och då, så blir det ingen ytterligare fördröjning!
Kul med respons, korsdrag i den här tråden >:D Som sagt var notera ändringar och ta det i lugn takt! Thumbsup
Och om du sänker tempen på varmvattenberedaren hela tiden får du inte samma problem om du styr på framledningen?
Har man något som inte fungerar som det skall brukar det vara enklast och bäst att lösa problemt i stället för att bygga runt problemet.
Och om du sänker tempen på varmvattenberedaren hela tiden får du inte samma problem om du styr på framledningen?
Har man något som inte fungerar som det skall brukar det vara enklast och bäst att lösa problemt i stället för att bygga runt problemet.
Vad menar du?
Båda slingorna betedde sig nästan likadant, antar att det är inom felmarginalen?
Med 7-8 graders skillnad känner man av skillnaden markant vilket enbart är kul första gången man går på golvet. Sedan blir det ett irritationsmoment att "bränna" sig i ena hörnan av rummet och behöva tofflor i andra för att inte få frostbrytningar.
Med 7-8 graders skillnad känner man av skillnaden markant vilket enbart är kul första gången man går på golvet. Sedan blir det ett irritationsmoment att "bränna" sig i ena hörnan av rummet och behöva tofflor i andra för att inte få frostbrytningar.
Objection!
Om det är 7-8 graders tempskillnad på vattnet i ett rum, så är det c. 2 graders skillnad på golvytan (om du har parkett), dvs i praktiken märker du inte skillnaden. På ett stengolv märker du tydligare om golvet är varmt (dvs golvet känns varmare vid kallare yttemperatur, pga bättre värmeledningsförmåga), men jag har inte lagt märke till skillnader mellan ytterväggar och inne i rummet. Sen är det en annan sak att du kanske vill ha varmare längs ytterväggarna för att förhindra kallras, men därför drar man ju i allmänhet varma ändan av slingan längs ytterväggarna.
Med golvvärme i betongplatta får man en tröghet som innebär att diffen kan behövas minskas om man överhuvudtaget skall få värme på golvet framförallt om man lyckas värma huset med en låg kurva.
Bertil menar att du ska strypa radiatorn.
Vilket fabrikat står det på radiatortermostaten?
Är det Danfoss så har du slipper du verktyg, då dessa har ett metallring du snurrar på för att bestämma flödet. Den blottas när du skruvar bort termostaten. TA och MMA-ventiler behöver en specialnyckel för att justera flödet.
Med rätt instrypta radiatorer, ger högre flöde till golvvärmen....om dessa matas med samma cirkulationspump.
Ursäkta dröjsmålet men jag har desperat letat efter en fungerade XP-skiva halva dagen.....
Temperaturen har gått ner till 20.5 och 21 i sovrum 2 respekive 1, så det är nästan nere på önskad nivå, låter det vara tillsvidare, dessvärre har det inte hänt något i badrummet eller övriga rum för den delen.....
Jag tänkte lite frammåt med värmekurvan, om man höjer den och VP redan går 100%... då antar jag att den kommer koppla på ts?
HAr fått loggern, ska hitta en bra borr så jag får kabeln igenom väggen :).... Sen ska man få in den i VP utan att borra om det går?, utan att behöva skarva kabeln helst..... Aja återkommer under kvällen
Men menar Bertil att jag ska sänka cirkulationspumpen på RAD? från 3 till 2?..
Bertil menar att du ska strypa radiatorn.
Vilket fabrikat står det på radiatortermostaten?
Är det Danfoss så har du slipper du verktyg, då dessa har ett metallring du snurrar på för att bestämma flödet. Den blottas när du skruvar bort termostaten. TA och MMA-ventiler behöver en specialnyckel för att justera flödet.
Med rätt instrypta radiatorer, ger högre flöde till golvvärmen....om dessa matas med samma cirkulationspump.
radiatorn?.... nu är jag ännu mer confused?.... Sc:,h
Det är en grundfos... kan ta en fet bild på den om det underlättar :) för jag är inte riktigt med i matchen...
Har hängt med ;) Termometrarna du mätt med är det de runda anliggningstermometrarna som man ser på bilderna? Testa i så fall att skifta dem och se om de visar samma skillnad när de bytt plats.
Hur går det med din logg, väntar spänt på att kunna kolla upp maskinen online. --/
hej
större pump verkar ej logiskt för mig efter som du måste strypa på slingorna. Öppna alla fullt. stryp sen ner den som är varmast.
Min fördelare har ca 3-4 varv på var slinga. Så om din är lika dan stryp 1/4 varv i taget och vänta mät etc.
Fotnot:
Vad säger fabrikanten på sin dimitionering med dess instrypningar och flöde?
Ok, om vi går efter ritningen rätas frågetecknen ut. :)Kurva 1,5 känns väl lite väl optimistiskt?
Toppeffekt drygt 15 kw, de flesta gissade på något liknande.
Kurvan som Uponor räknat med, på IVT:n är det någonstans motsvarande 1,5 och ett par graders finjustering.
Flödet över golvet. Ser att du har en Grundfos kolla vad den heter som du har (En UPS 25-60 kan kanske räcka.)
Fråga ett Har du kollat att alla strypventilerna är inställda efter ritningen innan vi började. I annat fall gå igenom alla ventilerna och ställ in dem efter ritningen. Lite lurigt skrivet men under raden stryp/varv så ser du ett värde och skruva igen ventilen helt och öppna upp ventilen de antal varv som det står för repektive slinga.Jag har inte kollat varenda ventil men jag kommer ihåg att vvs-snubbarna gick runt och justera efter dessa papper/värden och de jag har ändrat de verkade stämma med antal gängor kvar, det är såklart inte 100% men jag har ingen anledning att tro något annat förutom att de är rörmokare förstås >:D
Fråga två Cirkpumpen vad heter din externa cirkpump kolla kolla kapaciteten eller lägg in beteckningen här så kollar vi den.
Fråga tre stämmer det att innetempen steg i de flesta rummen i natt då det väl blev kallare, i så fall kan du sänka kurvan några tiondelar.
Tappa inte sugen du har inget olösligt problem. ;)
Ok.
30 grader vill Uponor att du skall ha i framledning vid Dut (Dimensionerande ute temp) som jag gissar ligger strax under -20 hos dig.
Om jag översätter det till IVT:s kurva motsvarar det Ca: 1,5. som kurva och finjustering ett par grader. för att få 20 grader som rumstemp.
Du är inte så himla långt ifrån om du sänkte kurvan ett par tiondelar som jag föreslog tidigare. Thumbsup
Pumpen UPS 20-60 är en typbeteckning och med den kan jag se vad den klarar av för flöde och tryckfall, gissade och kollade på Grunfos hemsida och konstaterade att just 20-60 låg precis på gränsen för att klara dina värden när den snurrar på trean. 180 är byggmåttet 180mm mellan flänsarna.Tjao fast det är en UPS 25-60, fast det kanske är samma maxvärde? Är den underdimensionerad? Vad menar du med på gränsen, på gränsen över eller under? Bör man byta den om inte får upp tempen genom justeringar av golvslingorna? Eller höjer man hellre temp? (verkar dumt) Sc:,h
När det gäller att få till golvvärmen så är det tidsödande eftersom det är sådan tröghet i systemet. Får man inte till det så måste man börja i någon ända. En början är då att utgå från ritningen.
Ett bra hjälpmedel är också att göra ett excelark där du numrerar alla ventilerna och skriver in snyggt och prydligt hur mycket öppna de är och rumstempen och ändringarna. Med hjälp av det blir det helt klart enklare.
Tycker att du skall ha maskinen på som vanligt eftersom du ligger vettigt till med inställningarna på den, och att få till golvvärmen tar tid. En sak där som du kan prova är att sänka hastigheten på köldbärarpumpen såg att den skillnaden inte var mer än 2 grader och lagom är 3 grader.
Det positiva är att du verkligen har ett lågtemperatursystem som ger en COP som är svårslagen när du får till det.
Ska inhandla en IR-termometer imorgon!
Ponera att golvvärmen inte fungera, jag vill poängtera att den fungerade förut men förmodligen för att många andra slingor var strypta, men om den nu skulle vara "trasig" så beror det alltså på luft, då är nästa fråga, hur tusan luftar man? Det låter blött iaf.
Pressotat HÖG larm gick någon gång förra vintern eller vintern innan, så det kan ju vara luft, vilket fick mig att tänka på filter.... det har jag glömt bort, bäst att kolla..
på återseende
Givetvis har du rätt om golvvärmen, men det är nödlösningen att stänga av flera slingor. ;)
Givetvis har du rätt om golvvärmen, men det är nödlösningen att stänga av flera slingor. ;)
Det jag menar eftersom det har eldats otroligt mycket så har rumstermostaterna stängt slingor och då har flödet ökat till återstående slingor.
Aha det är ju inte lätt att hänga med när det gäller om folk hänger med eller hänger löst *roflmao*Givetvis har du rätt om golvvärmen, men det är nödlösningen att stänga av flera slingor. ;)
Det jag menar eftersom det har eldats otroligt mycket så har rumstermostaterna stängt slingor och då har flödet ökat till återstående slingor.
Och det jag försökte svara att jag var med i svängarna. ;D
Kolla bara om returslangarna från golvvärmeslingorna är varma. iskall retur = stopp på cirkulationen.
Men har du kört så länge borde det inte va luft.
Det finns ju luftnippel på varje slinga!? Men då ska cirkpumen stå stilla när du luftar.
Går inte det kan det behövas en installatör. Ibland kan det behövas en genomspolning om det är nån högpunkt som luften ansamlats i.
Det om eldning kan stämma.
Over and out sängen nästa
Har man bara koll på (skriver upp) vad man gör och ser vad som händer är det bara en fördel om utetempen ändras upp och ned, det gör det lättare att få till kurvlutning, finjusteringen, diffar och eltillskottsfördröjningar på värmepumpen.
Okej jag gör nytt excelark, då ska jag alltså radda upp alla slingor, önskad temp, nuvarande temp, nuvarande strypning samt uponors beräknings på strypning?
frågan är om man ska strypa en slinga i taget som någon sa förut så man verkligen vet att slingorna går till rätt rum, alltså om det är rättmärkta..
rumstermostaterna är avskruvade från plinten så de kan inte påverka något...
nej VK stod på 2.5... den börja slappa på värmeproduktionen och tyckte det var bra att den gör lite för mkt värme nu när man pillar lite, som Janne säger... Vi kan kika på kurvan lite senare i processen tycker jag...... eftersom en mildfront är påväg i denna del av landet
Men då påbörjar jag mitt nya excel-ark då :)... bara lite tea först :)
Förresten jag har inte fått svar på varför VB ut är 36 grader medans tempen på stigaren (från värmepumpen där den splittas på 3 för respektive plint) är 29 grader?.. den borde väl vara ganska nära 36?
| Datum x/x Kuva finjustering diff vv bör vv diff gt1 till gt11 drifttid vp drifttid el fördröjningeltillskott Grupp 1 nr/namn grundvärdet önskad temp ( 1-sov-3,8-19) (3.6-21)De nya avlästa värdena . osv Grupp 2 osv |
Förresten jag har inte fått svar på varför VB ut är 36 grader medans tempen på stigaren (från värmepumpen där den splittas på 3 för respektive plint) är 29 grader?.. den borde väl vara ganska nära 36?
Flödet över slingorna är större än flödet över värmepumpen. Framledningen från värmepumpen 36 grader blandas med returen från golvet 26? grader och går ut till dina slingor.
hej
I otaliga trådar diskuteras vilket som är effektivast med större delta eller större flöde. Jag själv tycker att viktigare än att ha bästa COP är att värmen kommer fram dit den skall. VP kan max ge en viss effekt i värme vilket gör att med större flöde sjunker så klart framlednings temp vilket gör kallare radiatorer eller golvvärmeslingor vilket då i sin tur gör kallare rum.
Värmen som skall fram vill vi ju ha. Ta min lilla L/V vp så för att min stora bostad skall bli varm av den måste jag ha mindre flöde än den större effektgivande VP du har. justera in total flöde genom att sänka VP cirk pumpen för att VB framlednings temp blir högre men med yttre pump konstant får du ej ut högre temp utan att strypa yttre kretsens flöde.
Sidan 85 i databladet spalt 6.472 . Den matchar fint, men sedan är ju frågan om IVTs givare bara är ett motstånd?
hej
Köp du en sådan elfa givare och andvänd förslag av givare vad IVt anger i sin manual. Avståndet för funktion behöver du ej bry dig om.
Normal signal kabel 2x0,5 bör fungera bra.
Sen justerar givaren kurvjustering hela tiden och därmed behöver du ej bry dig om det mer i framtiden.
Lycka till
Janne
Rätt värmekurva hittar man lättare ju kallare det är ute! Men det bör vara hyfsat jämn temp gärna flera dygn!
Blir det sen för svalt när det blir varmare ute, då kan man knäcka kurvan lite vid +5 ute +-0 och ev -5 ute, det brukar sen ge jämn temp.
Med finjustering ändras kurvan upp eller ned (parallellförflyttning).
Exakt samma funktion har en rumsgivare, men den ändrar kurvan OM det är under eller övertemp inne.
Men vet vi om kurvan ska höjas eller sänkas?
Rumsgivare som jobbar som du skriver, förskjuter kurvan men med en dålig kurva får den föskjuta mer åt något håll och hänger med betydligt sämre än om utgångsläget är en passande kurva för huset.Stämmer helt! Rätt kurva först sen rumsgivare!
Ja vi vet om kurvan skall sänkas eller höjas om vi vet vad som händer med temperaturen inne i huset vid ändrad utetemp.Vet vi om vi kan nå önskad temp där det ännu är för svalt?
Vet vi om vi kan nå önskad temp där det ännu är för svalt?
Hänger inte med hur du tror/tycker att beredarens styrning fungerar. Grubblar
Fortfarande alldeles för dåligt flöde vid vv produktion.
Sidan 85 i databladet spalt 6.472 . Den matchar fint, men sedan är ju frågan om IVTs givare bara är ett motstånd?
Ja jag kan uppenbarligen inte sånt här Sc:,h
trodde det bara fanns två sidor i pdfn.... missuppfattade sidofältet lite :)
Nej jag har ingen aning..... jag såg den där givartabellen bara och surfade in på elfa... Men det kanke inte är så enkelt, hur kan det fungera annars då?
Någon som känner till IVT lite bättre på det sättet?
Ha ha
Lugna ner er,
Var i stan och köpte IR-termometer, när jag kommer tillbaka så har Bertil löpt amok i tråden :D
Ha ha
Lugna ner er,
Var i stan och köpte IR-termometer, när jag kommer tillbaka så har Bertil löpt amok i tråden :D
Exempel:
50w/m² ger 1,5 kW till ett rum på 30 m².
-20°C ute
+20°C inne
22 meter fönster u-värde 1,1 släpper igenom 2,3 kW.
30 m² golv/tak samt väggar d.v.s. totalt ca: 3 kW.
Då värmebehovet i det rummet inte är linjärt med övriga rum, så kan du inte med inställningar i värmepumpen eller justeringar med flöde tillgodose värmebehovet.
Det du räknat på i ditt exempel är inget rum utan på sin höjd en smal korridor, eller möjligtvis ett tornrum utan väggar med bara fönster. ;D
CiteraDet du räknat på i ditt exempel är inget rum utan på sin höjd en smal korridor, eller möjligtvis ett tornrum utan väggar med bara fönster. ;D
Ovsett antal meter fönster i rummet med slinga 1-1, så behöver det rummet betydligt mer energi än övriga rum.
http://someday.se/files/Bild1.jpg
Och därför är det mest meter golvslinga.
Av vilken anledning ska inte GT1 flyttas, då den triggar elpatron?
Det var ett himla tjat om triggning, tycker du verkligen elpatron går så himla mycket nu.
Hur vet du att växlingsventilen fungerar?
Jag vet inte om den fungerar, men av det jag sett finns det inget som talar för att det skulle vara fel på den.
Och därför är det mest meter golvslinga.
Det var ett himla tjat om triggning, tycker du verkligen elpatron går så himla mycket nu.
Jag vet inte om den fungerar, men av det jag sett finns det inget som talar för att det skulle vara fel på den.
Är det förnster från golv till tak där jag markerat med rött?
Ok, då har det gått ett tag sedan sist.
Har följt din maskin "online". ;) Vet inte vad du gjort, föreslog lite ändringar för ett tag sedan, ströp du som jag tyckte?
Kurvor, finjustering etc. vad står det på nu?
Såg bilderna på ditt vardagsrum, "trägolv" leder inte värme lika bra om sten.
Såg en annan detalj på bilden över vardagsrummet som kan spöka lite. Om du lyfter mattorna du har är golvet märkbart varmare under dem? Kul test att utföra för dig, rulla ihop så många mattor du kan i rummet och se om tempen inte stiger i rummet. ::)
Mattorna fungerar som isolering, har varit med om fall där det inte blivit varmt i rummet hur mycket man än höjt tempen. Äkta mattor issolerar bra. ;D
Ok, då har det gått ett tag sedan sist.
Har följt din maskin "online". ;) Vet inte vad du gjort, föreslog lite ändringar för ett tag sedan, ströp du som jag tyckte?
Kurvor, finjustering etc. vad står det på nu?
Såg bilderna på ditt vardagsrum, "trägolv" leder inte värme lika bra om sten.
Såg en annan detalj på bilden över vardagsrummet som kan spöka lite. Om du lyfter mattorna du har är golvet märkbart varmare under dem? Kul test att utföra för dig, rulla ihop så många mattor du kan i rummet och se om tempen inte stiger i rummet. ::)
Mattorna fungerar som isolering, har varit med om fall där det inte blivit varmt i rummet hur mycket man än höjt tempen. Äkta mattor issolerar bra. ;D
Hej igen
Nej jag har faktsikt inte gjort några ändringar alls för jag ville avvakta tills jag hade införskaffat ir-termometer så man kan mäta golvtempar och sånt.... a:gl nej men så man vet alla värden så man inte frågar sig sen hur det egentlign var med inställningen innan...
Ska kolla under mattorna när jag kommer hem..
Vad tyckte du att jag skylle strypa?
Det jag inte förstår att returen på 1-1 och 1-2 är 28 grader? borde inte deltaT vara högre (stigaren var 30,6 grader då) i ett kallare rum? även fast det är högt flöde?
Förresten, när blir en matta oäkta? ??? :D
Givetvis kan värmebehovet vara större än vad man räknat med
Givetvis kan värmebehovet vara större än vad man räknat med
Fixaren.... menar du att det inte syns på bilder och ritningar att så är fallet?
Det är utom all tvivel....att värmesystemet är felkonstruerat för rum 1-1/1-2.
De uppgifter jag läst, är 30,6° ut och 28° in d.v.s. deltaT 2,6 istället för 5°.
Det betyder att medeltempen är 29,3° istället för 28,1°.
Vad det gör på golvytan d.v.s. den värmeavgivande ytan blir en gissning. Kanske 0,5° extra...vad vet jag.
Tre ytterväggar där 38% är täckt av glas....suger energi.
Det borde ligga en tredje slinga i det rummet d.v.s. cc 20mm, men då kommer nästa problem. Det är att golvytan kan behöva ligga på t.ex. 29° vid DUT, för att hålla 21° i rummet.....vilket kan orsaka skador på golvbeläggningen.
En el-radiator är lösning på problemet. (om det nu är ett problem)
Värmepumpens lämnar en framledningstemperatur som passar de flesta rummen i huset.
Nja, den är lite för hög ljust nu.
Dessa rum har transmissionsförluster som inte ligger i närheten av rum 1-1/1-2.
T.ex rum 2-2 & 2-3 har en yttervägg. Rum 1-4 & 2-6 har knappt det.
Ok, jag köper den biten med hur mycket felar det?
Transmissionsförlusterna är linjär med deltaT ute/inne d.v.s. om det är +5° eller -20° spelar ingen roll. Likaså värmeavgivningen deltaT rumstemp/golvtemp d.v.s. med lägre rumstemp så får man högre effekt från golvvärmen samt lägre transmissions/ventilationsförluster.
Ok, inget konstigt med det ju kallare du har inne desto mindre förluster. Desto större skillnad mellan golvvärmen och rumstemp detso mer effekt, men med mer effekt stiger rumstempen och det gör det dåligt här.
Ditt resonemang om transmissionsförlusterna får du förtydliga hur du tänker.
Rumstemperaturen i rum 1-1/1-2 kommer att sjunka i takt med att utetemperaturen sjunker. Pratar vi värmekurva, så behöver det rummet en brantare kurva än övriga huset.
Om tempen sjunker eller stiger med nuvarande kurvan vet vi inget om, däremot vet vi att vi kör med betydligt högre temp än vad de räknat på.
Hej!
Du nämnde tidigare att du sökte något program för att få fram kurvor på dina mätvärden. Ville bara nämna att jag själv använder RRDtool (http://oss.oetiker.ch/rrdtool/) tillsammans med StatLink som du också använder.
Jag har experimenterat med verktyget lite och fått fram lite kurvor på min anläggning som jag lägger upp på en hemsida: http://hem.passagen.se/psp66/GraphReport.html
Om du undrar varför det inte finns några mätvärden på vissa delar, beror det på att StatLink hade krashat fiR: vid dessa tillfällen och därför saknas det mätvärden.
Om du är intresserad kan jag försöka beskriva vad jag har gjort, men jag rekommenderar att du läser RRDtools hemsida för att förstå hur den fungerar.
Mvh
Peter
Ditt resonemang om transmissionsförlusterna får du förtydliga hur du tänker.
Beskriv gärna hur du gjort
Ok då är jag med och fortfarande inga konstigheter.
Ditt resonemang om transmissionsförlusterna får du förtydliga hur du tänker.
med lägre rumstemp så får manhögre effekt från golvvärmen samtlägre transmissions/ventilationsförluster.
Beskriv gärna hur du gjort
Diskutera gärna det på Husdatas forum, för jag är säker på att fler är intresserad om inte de kurvor som man kan plocka fram i StatLink räcker till.
Om inte annat är ämnet "off topic" i den här tråden.
Peter:
I StatLink
>"Reports" >"Line diagram"
Fixaren:
Nja, värmen i golslingorna täcker ju bara 20mm av 300mm d.v.s. 7% av golvytan. Värmen sprids i plattan och golvbeläggningen d.v.s. utjämnas till större ytan än själva slangen. Naturligt då att tempen på golvytan är betydligt lägre än slangen.
Men visst...jag har också funderat på att diffen golvtemp/slingtemp är så stor....eller att den bara suger 2,5°. Tycker inte det borde finnas så mycket att hämta från cirkulationspumpen, då den ligger på gränsen av sin kapacitet.
18°-19° i rumstemp kan förklara diffen golv/slingtemp.....men....inte det låga deltaT.
Om man räknar på 5° deltaT och det flöde som Wirsbo angett för 1-1/1-2 så ger det 2,5 kW till rummet. Med 2,5° deltaT så borde flödet vara det dubbla om samma effekt ska lämnas. Nu var tanken att avlämnad effekt skulle stiga med ökat flöde, varför en fördubbling av flödet inte räcker med 2,5° deltaT.
Slinga 2-1 lämnar 1,5 kW i Wirsbos beräkning med 5° deltaT.
Kolla vad du har för temperatur på till och retur på slingan och golvtemperaturen i badet.
Givetvis kan du testa att höja finjusteringen för att se hur mycket varmare du får i badet. Föreslog lite åtgärder ett antal inlägg tillbaka . ;)
Dessutom kan det tänkas att tempen stiger i badet om du stänger av vardagsrummet. ;)
Jag tycker att du skall kolla upp slingorna en i taget, stäng slingan och ta din IR-termometer se att tempen sjunker i rätt rum. Beta av alla slingorna så kan vi utesluta felmärkning.
Var slingorna skiftade ? ::)
Ett annat fel som kan ställa till det är om gångriktningen är skiftade på en slinga eller flera. Varmaste vattnet skall gå efter "yttervägen" innan den går inåt i rummet, man kan se det på ritningarna om man följer pilarna. Lätt att se om man "värmefotograferar" golvet. Men brukar gå att få fram om man mäter med IR- också. ;)
Vi tar det lungt nu och reder ut slingorna. En och en.
En del svar ger sig ändå, när nu vardagsrummet är stängt bör rimligen tempen i badet stiga. huvuddunk.
De nya värdena du skrivit in? ST= stigare RE=retur GT= Genomsnitt Gissar jag rätt eller vad står de för.
Tiden på eltillskottet spelar ingen större roll att du höjt till 300min.
Har hitills aldrig sprungit på några slangar som gått sönder av ålderskrämpor. Det brukar vara borrmaskiner i farten.
Men då måste jag väl strypa övriga rum ännu mera? Hur lågt flöde får det vara egentligen?
Men då måste jag väl strypa övriga rum ännu mera? Hur lågt flöde får det vara egentligen?
Om du höjer finsjusteringen 1°, så får du nästan 1° varmare i huset.
Här kan du läsa om rumstemp/framledningstemp
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13814.0
För att begränsa ett rum som har rätt temp, så måste du öka deltaT 2° d.v.s. har du 5° deltaT på det rummets slinga så måste du öka deltaT till 7°.
Kan det bli aktuellt att sänka hastigheten på cirk. pump för golvet?
Har hitills aldrig sprungit på några slangar som gått sönder av ålderskrämpor. Det brukar vara borrmaskiner i farten.
Nej det finns väl inte så många gamla golv ute på marknaden, men jag menar, håller dem i 50 år eller i 100 år.... min far trodde det senare men han har nog inte kollat upp det så noggrant :)
Nu har jag öppnat till vardagsrummet igen för det var lite väl kyligt där inne så det är rätt märkt, och det måste väl betyda att energibehovet är mkt större i det rummet, och det enda är väl att höja tempen? Men då måste jag väl strypa övriga rum ännu mera? Hur lågt flöde får det vara egentligen?
Kan det bli aktuellt att sänka hastigheten på cirk. pump för golvet?
Nej!
Vitsen med att strypa övriga rum....är att även få snabbare flöde till de kalla rummen....tillsammans med högre temperatur.
Så länge du inte får missljud, så är det bara att ösa på.
eftersom vi redan ligger betydligt högre i temp än det är tänkt.
Eftersom vi av Delta T över slingorna att dömma redan kör med ett högre flöde och högre temperatur än det är tänkt så undrar jag vad du tror att du måste ligga på för temp vid riktig kyla typ -15 till -20.
Flödet är redan nu strypt på flera ställen och räcker inte till i badrummet ljust nu, hur har du tänkt lösa det?
Eftersom vi av Delta T över slingorna att dömma redan kör med ett högre flöde och högre temperatur än det är tänkt så undrar jag vad du tror att du måste ligga på för temp vid riktig kyla typ -15 till -20.
Framledningstempen ökas genom att utegivaren tillsammans med värmekurvan ger högre framledningstemperatur till golvvärmesystemet. Framledningstemperaturen till golvvermesystemet bestäms av deltaT över kondensor, programmerad kurvlutning, finjustering, knäckning och rumsgivarens påverkan.CiteraFlödet är redan nu strypt på flera ställen och räcker inte till i badrummet ljust nu, hur har du tänkt lösa det?
Snabbare flöde i slinga 2-1, samt 1° högre framledning från värmepumpen.
En liten parantes,
Badrummet verkade ha fått sig en liten kick när jag stängde vardagsrummet, men nu börjar det bli kallt ute -1, dessutom så fick värmepumpen fullt upp när jag öppna vardagsrummet igen och nu har den lite att jobba igen, tillskottet går in om 200 minuter, och det lär det göra om temperaturen ute fortsätter sjunka.
Dessutom vill jag poängtera att vi har haft varmt i både badrum och vardagsrum även när det har var riktigt kallt, bortåt -15... har nog aldrig varit i rummet när det har varit kallare än så.
Eftersom det är så lågt deltaT (4) så antar jag att det är lönlöst att snurra in en störra cirk. pump?
Fast å andra sidan så kanske det inte är så dumt för nuvarande pumpen kanske inte orkar speciellt mkt mera hur mkt mer jag stryper de andra?!
Men som sagt, prio är badrummet, 19-20 grader i vardagsrummet kan jag leva med, kompletterar gärna med ved när det behövs :). Det är mer svåreldat i badrummet..
Kan det vara så att foam/folie issolerar bra? Har du nån bit kvar att testa med?
jag vet att det är 8 cm från golvslingorna till betongplattans topp, där på ligger det ett flytande trägolv på 14 mm som har ett lager foam/folie mellan.
jag vet att det är 8 cm från golvslingorna till betongplattans topp, där på ligger det ett flytande trägolv på 14 mm som har ett lager foam/folie mellan.
Gjorde en överslagsberäkning. Utan foam/folien hade ungefär 40 % av temperaturfallet kommit över trägolvet, resten ligger i betongen. Med folien blir det mindre än 40 % så undersidan av trägolvet är inte så varm. 1 mm folie motsvarar gissningsvis 2-3 mm trä eller 20 mm betong.
Var hittar du det flödet?
jag vet att det är 8 cm från golvslingorna till betongplattans topp, där på ligger det ett flytande trägolv på 14 mm som har ett lager foam/folie mellan.
Gjorde en överslagsberäkning. Utan foam/folien hade ungefär 40 % av temperaturfallet kommit över trägolvet, resten ligger i betongen. Med folien blir det mindre än 40 % så undersidan av trägolvet är inte så varm. 1 mm folie motsvarar gissningsvis 2-3 mm trä eller 20 mm betong.
Kan du förklara lite :)
Konstigheten i det här huset är att som du skrev själv tidigare medeltempen i slingorna i rummet håller 29.5 grader men temeperaturen på golvet ligger på 20 grader om jag minns rätt.
Det var wirsbo som dimensionerade anläggningen, de borde väl ha tagit reda på alla omständigheter, dvs effektbehov när de gör sina uträkningar.
Då måste jag nog skylle på far min :-\
Han är både byggherre och arkitekt i det här fallet. Wirsbo och IVT (eller vad det hette innan) har levererat många beräkningar och anläggningar som har fungerat bra tidigare, och de skall ha vetat om att det var mycket fönster och U värde på dessa och väggar, men uppenbarligen har det skett någon form av miss, i form av kommunikation, glömska, eller vad det nu kan vara, sen så hade man nog inställningen att man inte behövde granska deras arbete då vi har haft mycket att göra med dem genom åren.
Men IVT kommer nog inte ifrån att de offerera en VP-modell för liten.
Jag tänkte inte ens på värmeanläggningen öht då det inte var min roll riktigt.
Men men golvvärmen kan man inte göra något åt, frågan är hur mkt man kan göra utan att skada golven, hur mycket tål klinker/trä? Alltså genom höjd framledning, jag tror jag får exprimentera lite. om det åtminstonde kunde bli lite kallare.
Läser i min manual om golvvärme vilket säger varje grads övertemp förhållande till rumstemp ger dig 11 W/m2. Dim max 27 grader på golvyttemp i vistelsezon. Bad eller hygienrum accecteras lite högre temp än i övriga rum men max 35 grader får ett golv ha då i specella randzoner vid fönster etc. Med max värde 27gr får man 11,7x(27-20)=81,2W/m2 men medelvärde är 50W/m2.
Riva ut trägolven och lägga sten (granit klinker är ju snyggt och leder värme extremt bra).
Är det ett alternativ? Fläktkonvektor i taket ett annat, en infälld fyrrörsmodell så får du kyla på sommaren också.
StefanP
Du och jag är i samma sits att ha liten VP förhållande till husets värmebehov. Men det har det goda med sig att man utnyttjar VP fullt ut och ej kör på tomgång. Så nu utnyttja den så bra det går. Mitt förslag låt golvet vara för det är väl synd att riva upp ett fint trägolv. Sätt in fläkt konvektor som även de fungerar bra och effektivt i låg temp system. Förslagsvis som man skev sätt en i taket på strategiskt plats i stora rummet.
Nu börjar du utveckla ditt system du har så effektivt det går. Kör på så låg framlednings temp du kan, värm ej upp golvet till övertemp för då kan det skada ditt fina trägolv. Max 40 graders framlednings temp och om värmen ej räcker så öka flödet och ev brist på energi vilket kan bli då det är som kallast spotta in med "lite" extra el.CiteraLäser i min manual om golvvärme vilket säger varje grads övertemp förhållande till rumstemp ger dig 11 W/m2. Dim max 27 grader på golvyttemp i vistelsezon. Bad eller hygienrum accecteras lite högre temp än i övriga rum men max 35 grader får ett golv ha då i specella randzoner vid fönster etc. Med max värde 27gr får man 11,7x(27-20)=81,2W/m2 men medelvärde är 50W/m2.
Spotta i händerna ta tag i utveckling av systemet.
/Janne
hej
Ta gör värme behov effekt test i bad rummet genom att koppla in en elfläkt och kör i gång den där och samtidigt stänger du bad rumets golvvärme.
Din golvvärme där är ju 25 grader så det mot 21 graders luft temp ger 4x11W/m2. Då kan du räkna ut vilken värme du får med golvvärmeslingan.
Sen om det går ökar du flödet mer ( om det går), då bör golvtemp öka.
Jag har förstått att deltaT är lågt på köldbäraren men när dess uppgift är att värma upp gasen (eller?) så förstår jag inte varför det är bättre med ett högre deltaT då det borde bli en lägre temp eller tänker jag helt fel?
Det jag undrar är egentligen hur man kan optimera en VP som går konstant under 7 grader (har inte varit varmare) samt behöver tillskott under 5 grader..... dock inte hela tiden, runt 0 grader går tillskottet steg 2 igång någon timma per dygn.. och ju kallare det blir desto mer lär det bli.
Hej gubbar,
Det jag undrar är egentligen hur man kan optimera en VP som går konstant under 7 grader (har inte varit varmare) samt behöver tillskott under 5 grader..... dock inte hela tiden, runt 0 grader går tillskottet steg 2 igång någon timma per dygn.. och ju kallare det blir desto mer lär det bli.
Kan man optimera på fler sätt?
Vad är förväntad livslängd på en sån här maskin?
Hur kopplar man bort vv produktionen nån??